Сад взимку. Період зимового спокою. Життєдіяльність рослин в зимовий період

Плодові та ягідні рослини помірного пояса пізньої осені впадають в стан так званого органічного спокою - сплять. Подібна пристосованість до суворих умов - результат еволюції, в процесі якої в природі рослини спадково закріпився відповідний ритм росту і розвитку. Передбачено в ньому і тривалий період зимового спокою.

Як показали дослідження-період спокою можна розділити на три фази. перша - органічний спокій, коли змінюється нуклеїнових і білковий обмін, а нирки навіть при найсприятливіших умовах проростати не можуть. друга - глибокий спокій - пов`язана з утворенням ліпідів і жирів, а також з перетворенням вуглеводів. вимушений спокій - третя фаза, під час якої «упаковані» полімерні речовини протоплазми клітин втрачають цю властивість, а сама клітина набухає, готуючись перейти до активного життя. Найвищого рівня зимостійкість плодових і ягідних культур сягає в грудні. Саме це комплексне властивість визначає їх стійкість не тільки до морозу, а й до всіх несприятливих факторів зимового періоду, оскільки загальна стійкість до різних ушкоджень залежить і від спадкової стійкості до холоду, характерною для кожного сорту, і від збігу ритму його зростання і розвитку з ходом погодних змін протягом року. Наприклад, степова вишня цілком зимостійкі в Поволжі, на Уралі, а в Підмосков`ї або Білорусі, де мороз слабкіше, у неї часто підмерзають квіткові бруньки, особливо після зимових відлиг. Антонівка - одна з найбільш зимостійких яблунь в середній смузі, а на Кубані її можуть пошкодити навіть заморозки.

Різні тканини теж мають неоднакову морозостійкість. Найбільшою вона найчастіше буває у деревини, якщо вона добре визріла, а якщо літо і осінь сирі, прохолодні, то в першу половину зими саме вона буває найбільш вразливою.

Щоб уникнути сильних пошкоджень від морозу, дерева, особливо молоді і карликові, а також формуються в стелеться формі, корисно раніше вкрити снігом. Якщо його мало, можна обкласти їм хоча б штамби, накидати на пристовбурні круги, тому що при суворих морозах, частих в першу половину зими, і при малому сніговому покриві, а то і повну його відсутність, страждають, як правило, коріння. Вони до цього часу зазвичай не встигають пройти загартування, пов`язаного зі значним зневодненням клітин, яке перешкоджає утворенню кристалів льоду, через що, зокрема, гинуть соковиті пагони навіть при -1 °C. Однак повна втрата води взимку, коли подача її корінням припиняється, теж неприпустима. І призначення кори полягає насамперед у тому, щоб захистити рослини від надмірного випаровування, від осушення, яке за тривалий морозний період може бути досить значним.

Холодостойкость рослин визначається їх генетичною природою - у кожної культури і сорту вона своя, але неоднакова протягом всього року і розвивається поступово: влітку навіть самі холодостійкі дерева пошкоджуються заморознем в 1 °C. І період спокою - це теж спадково закріплена здатність до перенесення суворих умов зими. Підготовка до нього починається навіть не з осені, а з кінця літа і проходить кілька етапів. Багато що в ній залежить і від наших зусиль. Добре підготовлені плодові культури виявляються більш зимостійкими. У чому полягає подібна підготовка, від чого залежить? Від певного режиму тепла, світла, вологи, при якому відбувається накопичення крохмалю і переклад його в цукру. Утворюються й інші, так звані захисні речовини. Завдяки цьому морозостійкість дерев і чагарників підвищується і досягає свого максимуму до закінчення періоду глибокого спокою, тобто, приблизно, до середини зими. В цей час, наприклад, вишні і сливи витримують без пошкоджень морози в 30 ° і більше градусів, яблуня - в 35-40 °C.

Відзначимо також, що стійкість до холоду, досягнута рослинами до початку або середині грудня, не залишається постійною всю зиму, вона потім знижується, хоча і не завжди. Викликається це різними причинами. Однак після закінчення глибокого спокою і при переході до вимушеного структурно-функціональні особливості протоплазми, властиві їй в морозостійкому стані, не втрачаються, співвідношення гормонів, що регулюють ріст, змінюється, і при сприятливих умовах виникає здатність до зростання. Треба відзначити і те, що найбільш сильно морози пошкоджують дерева після посушливої другої половини літа і такий же осені.

Стійкість живих клітин до утворення льоду заснована на тому, що він у них з межклетников не проникає в протоплазму, що не порушує її структур. Досить добре вивчена послідовність замерзання: спочатку лід утворюється зовні, потім - в межклетниках, потім - всередині клітин, і то спочатку в цитоплазмі, а після цього - в вакуолях. Вони замерзають останніми.

Цікава закономірність: тимчасове і недовгий, але значне потепління взимку посилює загартування морозостійких сортів, а нестійкі до морозів сорти після закінчення органічного зимового спокою в грудні при такому потепління, навпаки, втрачають свою загартування. Під мікроскопом визначити це неважко: в набряклої плазмі клітин бувають видно дрібні скупчення клітинного соку, що зливаються потім в більші вакуолі. У теплу погоду у сортів, які втратили загартування, стабільний стан протоплазми порушується, вода з її колоїдів вивільняється і накопичується в «лагунах». Навесні, коли рослина, природно, виходить зі стану спокою, в клітинах виникають так звані вторинні (додаткові) вакуолі. У сприйнятливих до морозу сортів вони з`являються і при відлиги, в середині зими. Морозостійкі сорти не схильні швидко і активно відгукуватися на потепління, вони реагують на нього з великим запізненням і набагато повільніше, слабкіше, ніж перші. Тому для малостійких до холоду культур і сортів тривалі помірно холодні періоди бувають менш шкідливі, ніж короткі і різкі потепління з подальшими поверненнями холодів.

Надземна та підземна частини плодового дерева або ягідного куща реагують на холод по-різному і страждають від морозу неоднаково. Але якщо ми досить детально знаємо все, що відбувається зі штамбом, скелетними гілками і всієї кроною, то набагато гірше представляємо те, що робиться під землею з корінням. Тим часом основа врожаю закладається там ще восени і, як це не дивно на перший погляд, взимку.

Горизонтальні корені плодових дерев, наприклад яблуні, знаходяться переважно в перегнійно шарі грунту у верхній частині підґрунтя. У північних районах садівництва загальна глибина їх залягання часто не перевищує півметра, в середній зоні - 70-80 см, на півдні нерідко досягає і півтора метрів. Таким чином, у дорослого плодового дерева довгі і товсті тяжі скелетних і полускелетних коренів з розташованими на них тисячами коротких корінців і мільйонами волосків утворюють таку систему, яка охоплює різні в залежності від місцевості і віку дерева, але завжди величезні обсяги ґрунту. І ось настає зима. У лісостеповій та степовій зонах в грудні і початку січня сніг зазвичай випадає тонким шаром, і земля під ним буває скута морозом, а в лісосмузі більш надійно вкрита білою шубою, температура під якою навіть у найлютіший холод не опускається нижче 3-5 градусів морозу , а в глибині грунту вона ще довго зберігає позитивні значення. Це дозволяє корінню збирати поживні речовини, готуючись до активного росту навесні.

Вчені прийшли до висновку, що коріння не мають органічного спокою і потреби в ньому не відчувають. Навіть в Московській області їх активну роботу припиняють лише несприятливі зовнішні умови. Зростання їх, наприклад, у яблуні в деякі сніжні зими, особливо після випадання снігу на слабо промерзлу землю, триває і в січні, поки температура в грунті не опуститься нижче 1-2 градусів морозу.

Довше і рівномірніше вони ростуть в неврожайні роки або коли плодів на дереві мало, а також, якщо прирости були хороші. Дуже багато що, звичайно, залежить від наявності вологи і поживних речовин в грунті, тобто не тільки від природних чинників, але і від агротехніки, за допомогою якої можна своєчасно і цілеспрямовано сформувати якомога більшу масу активних коренів, подовжити період їх зростання, щоб вони росли не чотири-п`ять місяців, як зазвичай буває в середній смузі, а 9-10 місяців, а на півдні і круглий рік. Це важливо тому, що коріння, що з`явилися взимку і восени, стійкіше весняних, довговічніше їх, бувають багатшими поживними речовинами і вологою. Чим більше коренів виникає взимку, тим активніше буде приріст нових навесні, тим пишніше будуть пагони і листя.

Якщо біля коріння підмерзла деревина, а кора і камбій залишилися живими, то вони відновлюються, хоча дерево якийсь час і страждає. Але побачити це можна лише при розпусканні нирок, причому більш пізньому, ніж зазвичай, а про ступінь пошкодження судити по ослабленню росту пагонів, осипання квітів і зав`язі. Якщо від морозу постраждали кора і камбій, то вони відстають від деревини, коріння оголюються, відмирають і вже не відновлюються - дерево гине.

Особливо великий вплив на зимовий розвиток коренів надають осінні поливи і своєчасне внесення потрібних добрив. Дослідження показали, що активні корені поглинають поживні речовини і пізньої осені, і взимку, якщо грунт не замерзла. Зокрема, вони посилено переводять мінеральний азот в органічний, накопичуючи його безпосередньо в кореневій системі: при хорошому догляді кількість його з вересня до січня може збільшуватися вдвічі!

Внесення азоту в формі селітри або сульфату амонію восени або взимку нерідко підвищує вміст азотистих речовин в коренях на 50%, тоді як на неудобренних ділянках в цей період кількість азоту зростає лише на 4-16%. Звідси випливає важливий практичний висновок: перед другою, осінньої «хвилею» зростання активних коренів (в середній смузі в кінці вересня - жовтні, на півдні - в листопаді - початку грудня) дуже корисно внести під садові культури не тільки фосфорні та калійні туки, а й азотні - приблизно третю частину їх норми за рік. Це послужить хорошою базою для швидкого розвитку дерев і чагарників навесні, для дружного цвітіння і зав`язування плодів, для отримання високого врожаю.

Уже на початку зими, тобто в грудні, багато плодових дерев переходять в якісно інший стан, що отримало назву вимушеного спокою, тобто залежить тільки від зовнішніх умов. Вони як і раніше і навіть в більшій мірі залишаються стійкими до морозу, але сплять вони тільки через нього і при сприятливих умовах готові негайно рушити в зростання, хоча будь-яких зовнішніх змін в їх клітинах не відбувається, вірніше, їх важко помітити. Правда, крохмаль все більше починає переходити в цукор, збільшується і вміст жирів. І квітки в нирках, незважаючи на холоди і хуртовини, починають дуже повільно і потроху рости.

Всіх раніше починають змінюватися зачатки пиляків. Взагалі розміри квіток в зимуючих бруньках прямо залежать від екологічних особливостей сорту: чим він теплолюбні і більш південного походження, то менше бувають розвинені у нього взимку квітки. У північного сорту вони часто йдуть в зиму в значно більш розвиненому стані.

Бутони вишні та інших кісточкових порід зимують в стані глибокого переохолодження. Критичною температурою, при якій в клітинах утворюється лід і вони гинуть, буває мороз в 30 °C, для абрикосів - в 20-25 °C. При більш теплій погоді зародкові генеративні органи цих культур не відчувають ушкоджень, а при невеликих потеплениях в лютому і пізніше продовжують прихований зростання.

Деякі ділянки кори взимку надмірно довго зберігають свою підвищену життєдіяльність, тому не встигають добре загартуватися, вчасно ввійти в стан глибокого спокою і пошкоджуються навіть при порівняно невеликих морозах - це, як правило, розгалуження основних гілок, перш за все з гострими кутами, а також місця навколо відмерлих гілок і колишніх ран, близько нирок на пагонах. Садівники такі обмороження часто приймають за сонячні опіки або відносять до осіннього розтріскування кори і заходи приймають не ті, які потрібні. Такі пошкодження треба попереджати, перш за все, правильної обрізанням і формуванням крони.

Сильнішого шкідливому впливу морозу зазвичай піддаються сорти іноземного або більш південного походження, які зараз в середній смузі представлені в садах як ніколи широко, - це Мелба, Уелс, Кортланд, Мекинтош, Лобо, Спартан, Россошанська смугасте, Мантет і інші. В цілому вони зимують в Нечорноземної зоні цілком задовільно і після м`якої зими і гарного літа дають високі збори прекрасних яблук, але явно потребують підвищеної рівні агротехніки і застосування заходів, що прискорюють визрівання деревини і нирок, особливо при вирощуванні на підщепах з карликовими вставками. За сприйнятливості до холоду всі плодові та ягідні культури можна розташувати в наступному порядку. Найбільш стійкі жимолость, чорна і червона смородина, ранетки, обліпиха сибірського екотіпа. За ними йдуть агрус, малина, китайський лимонник, потім - уральські, Середньоволзька, східно-європейські сорти яблунь. Ще менш стійкі до холоду вишня і слива, американські сорти яблуні і груші, потім - їх сорти з Центральної і Західної Європи, а також ожина. За ними слідують черешня, абрикос, виноград.

Отже, якщо сорти яблуні підібрані правильно, то дерева розвиваються добре і вчасно закінчують зростання, деревина однорічних пагонів у них повністю визріває. У форм більш південного екотіпа розвиток і зростання затягуються, пагони, нирки та інші органи не дозрівають, тому вони не можуть отримати восени належної гарту. Інший важливий фактор - внесення достатніх кількостей добрив, гармонійне їх поєднання. Воно теж сприяє своєчасному визріванню тканин, їх гарній підготовці до холодів. І навпаки, надлишок або нестача азоту, внесення великої кількості туків, що містять хлор, призводять до суттєвих відхилень у розвитку. У тому ж напрямку діє і верховодка, особливо на важких глинистих ґрунтах, односторонній і некомпенсований винос поживних речовин Міжрядна культурами, перевантаження плодами і т. Д. Все це необхідно враховувати ще влітку, при підготовці саду до зими.

Будь-сад в середній смузі країни, а тим більше в північних і східних її районах, взимку і особливо до кінця її підстерігають небезпеки, які багато в чому визначають його долю. У середній смузі вони пов`язані з континентальностью клімату, різкими перепадами температури, в тому числі протягом доби, різкою зміною сонячних теплих днів сильними морозами, пекучими, иссушающими вітрами, хуртовинами та ожеледдю. Тому плодові та ягідні культури тут часто потрапляють в скрутне становище, витримують важкі випробування.

Від сильних морозів, що встановилися після відлиги, або хороших сонячних днів, в корі і деревині виникають надлишкові натягу, з`являються глибокі тріщини-морозобоїни. Іноді вони тягнуться по всьому штамбу і доходять до самої серцевини стовбура. До весни вони зменшуються, а влітку можуть затягнутися корою, але наступної зими старі рани знову дають про себе знати і дуже шкодять плодовим деревам. Тріщини доводиться замазувати садовим варом або сумішшю глини з коров`яком, а потім щільно обмотувати стовбури і гілки поліетиленовою плівкою або іншими матеріалами.

У другій половині зими поступово знижується стійкість нирок до холоду, тому вони часто підмерзають саме в цю пору і не стільки від сильних морозів, скільки через коливання температури, чергування холодних днів з відлигами, при яких в конусах наростання починаються ростові процеси, а потім , при різкому падінні температури, припиняються. Причому квіткові нирки не такі стійкі, як вегетативні, і чим раніше вони залягали попереднім влітку, тим сильніше розвинені, тим швидше при настанні тепла починають рости і потім, при похолоданні, пошкоджуються. Загиблі нирки буріють і навесні не розкриваються. При слабкому ж, частковому підмерзання вони розпускаються, але повільніше звичайного і не повністю, а через кілька днів все одно засихають.

У вишневих і черешневих садах середньої смуги в квітках нерідко страждають тільки маточки. Дерева квітнуть шалено, стоять у білій виру, в кольорах, гудуть бджоли - значить, є нектар і все начебто нормально. А на маточки ніхто не звертає уваги, так в повному обсязі і знають - де вони там, ці маточки, і як вони повинні виглядати нормально? Тому, виявивши раптом, що все квіти облетіли, а зав`язі немає, гірко розводять руками: що поробиш? Чи не той сорт, видно. Шукають і інші пояснення, однак заходів по збереженню квіткових бруньок не приймають, і на наступний рік все повторюється знову. А адже такі прийоми, як підгодівлі, вміла обрізка, побілка, укриття на зиму снігом здатні зарадити цій біді. Квіткові бруньки набагато менше страждають в тому випадку, якщо дерево було вкрите снігом. У теплому заметі добре зберігаються нирки і всі органи квітки у яблунь, звичайної і повстяної вишні, агрусу і інших культур навіть в тайговій Сибіру, де в грудні-січні температура на поверхні снігу нерідко падає до -50 ° С, а під ним не опускається нижче 15 ... 20 ° С. Формування кущів і дерев, надання їм більш низькою, що стелеться над землею форми має на меті раннє, з листопада, і просте укриття їх снігом з таким розрахунком, щоб вони звільнялися від нього якомога пізніше, коли небезпека повернення сильних морозів вже мине.

Гілки пошкоджуються морозами сильніше в тому випадку, якщо вони знаходяться близько одна від одної, а скелетні, як і штамби дерев, відчувають постійний вплив тепла, світла, вологи і виявляють при цьому неоднакову стійкість в залежності від сорту, віку, висоти над рівнем снігу, місця розташування. До кінця зими, коли дерева виходять зі стану глибокого спокою, різко посилюється реакція камбію, а потім і всієї кори на всякі порушення теплового режиму. Особливо відчутно вони реагують на вплив сонячних променів в кінці лютого - початку березня. У цей час сонце починає помітно припікати днем, і тканини кори на штамбі і товстих гілках з південної і південно-західної сторони розморожують і втрачають загартування. А вночі мороз іноді вдаряє неабиякий - в 10 ... 15 °C, і вони знову замерзають. На корі з`являються малопомітні спочатку тріщинки, потім бурі плями. Кора відмирає, і загоїти таку рану буває вкрай складно. Тому в кінці лютого або перших числах березня проводять побілку вапном з мідним купоросом, обкапивая сніг навколо дерев до землі і потім засипаючи їм утворилися лунки.

Втрачається гарт і при передчасної або невмілої обв`язки стовбурів молодих деревець толем, руберойдом або іншим матеріалом, який застосовують іноді для запобігання від полівок і зайців. Кора на штамбі під обв`язкою з осені не проходить нормальної гарту і тому страждає сильніше, ніж на необвязанних деревцях. Якщо руберойд або толь зверху прилягають до стовбура нещільно, це теж сприяє пошкодження кори морозом. Що відбувається? Вдень темна обв`язування добре нагрівається. Кора під нею і земля навколо дерева розморожують швидше, ніж без обв`язки і, як наслідок, сильніше страждають вночі від морозів.

Д. Вершинін

джерело: https://gazetasadovod.ru