Уральські яблуні-суперкарлик, несправедливо відкинуті

несправедливо знедолені

Час від часу, приблизно один раз в одинадцять років, в Кузбасі трапляються особливо морозні зими, і багато великоплідні сорти яблунь вимерзають. Чи то з цієї, або по якій-небудь іншій причині виникають розмови і чутки, а потім відповідно з`являються, так чи інакше, живці та саджанці самостелющіхся великоплідних суперкарлікових яблунь уральського селекціонера Мазунино. Справа в тому, що завдяки своїй плоскою кроні і відсутності штамба такі дерева здатні переносити будь-які морози, звичайно, за умови укриття їх снігом. Самостелющіеся суперкарлик відомі давно. Ще в 70-х роках вони вже вільно продавалися в плодорозсадник. Покликані кардинально вирішити проблему отримання великоплідних яблук високих смакових якостей садівниками в умовах Північного Уралу і Сибіру, вони тим не менше до сих пір не отримали широкого поширення в садах садівників-любителів.

Купували саджанці або прищеплювали черешки самостелющіхся суперкарлик багато, але, на жаль, з моїх знайомих ніхто не отримав врожаю. Про те ж пише Д. Л. Грайвер в своїй книзі "ліниве землеробство": "Я і багато моїх знайомих зуміли дістати ці яблуні, але, на жаль, за кілька років ніхто з нас не отримав плодів: яблука або вимерзли, або просто не бажають плодоносити". Ну, щодо вимерзання це просто - потрібно висаджувати їх там, де снігу буває по­-більше і де його взимку не видме вітром. Навіть виноград переносить 45 °C при товщині снігу в половину метра. Це за даними досвідченого виноградаря Конаріцкого (м Железногорськ, Красноярського краю). Так в чому ж причина невдач? Чому такі дерева "не бажають" плодоносити? А якщо бути точніше - цвісти. Для цього, виявляється, досить поглянути на форму гілок, звернути увагу на тип обростання.

Втім, почнемо з самого початку. Отже, до кінця першого літа (після щеплення) ми маємо, припустимо, три прямі довгі (50-70 см) гілочки, які виросли з нирок прищепи. Як правило, самі ці гілочки в перший рік не розгалужуються, і хоча ростуть вони горизонтально, або навіть їх верхівки загинаються вниз, по силі росту і формі такі пагони нагадують дзиги.

Настає друге літо. Пробуджується верхівкова нирка, а також 3-5 розташованих відразу за нею, і з цих бруньок виростають 3-6 пагонів приблизно однакової сили (50-70 см в довжину), розташовані приблизно в одній площині, що розходяться під гострими кутами одна відносно одної. З інших же нирок пагони не виростають, ті, що ближче до основи, взагалі не прокидаються. З решти виростають невеликі листочки - частіше 1-2 з кожної. До кінця літа формується гілка в формі "курячої лапи".

На третє літо з кожного торішнього втечі виростають 3-5 потужних, приблизно однакових втечі з верхівкової і найближчих до неї нирок. Трирічна деревина оголюється, на дворічної не утворюється пагонів - одні рідкісні дрібні листочки. Вже до кінця третього літа вид крони такого дерева засмучує: формується кільце з переплутаних і засушених гілок, всередині якого гола 3- і 2-річна деревина (оголені гілки), в наступні роки становище тільки погіршується. Як правило, господар такого дерева на 5-й рік бере сокиру і лопату і ...

Але спочатку спробуємо розібратися. Обростання за типом "курячої лапи" характерно для жирують дерев. Пояснюється це тим, що при цьому відбувається характерне перерозподіл соку в гілках. А саме: найбільший тиск спостерігається на кінцях гілок поблизу верхівкових бруньок, а ближче до основи гілок тиск соку мінімально. Сильний тиск призводить до "видавлювання" сильних ростових пагонів, слабке - до утворення листя, середнє - до утворення слабких пагонів: від кольчатой до квіткових прутиків. Механіка проста. У гілках, які формуються за типом «курячої лапи», немає середнього тиску соку, тому плодоношення від них чекати доведеться довго. А у випадку з самостелющіміся карликами взагалі марно. Чому? Справа в тому, що гілки стелиться дерева розташовані приблизно в одній площині і дуже швидко загущувальну. Якщо дерево об`ємне, то гілки розташовані в обсязі. Обсяг дуже швидко збільшується зі збільшенням лінійних розмірів, а площа повільніше. Це так званий "закон квадрата куба". Ну, наприклад, лінійний розмір - скажімо, довжина дерева збільшилася в 4 рази, то обсяг зростає в 64 рази, а площа всього в 16 разів! Доводиться крону захищати штучно - шляхом прищипування або відрізання вір­-хушек у молодих дерев. Викликати, таким чином, розгалуження.

До речі, обростання гілок в формі "курячої лапи" може бути викликано і поздовжнім борознування гілок. Поздовжнє борознування гілок полегшує ток соку по довжині гілки, і тиск соку перерозподіляється в сторону верхівкової бруньки.

Отже, механізм "неправильного" розвитку гілок зрозумілий. Але що ж робити? Дуже просто: потрібно перерозподілити тиск соку в гілках - знизити тиск на кінцях гілок і підвищити ближче до основи їх. Якби дерево було самостелющееся, то можна було б пригнути гілки до горизонтального положення (відігнути на плодоношення). Але у самостелющегося суперкарлик це не спрацює - гілки у нього і самі прагнуть вниз. Залишається створити перешкоду току соку на кордоні обросла і необросшей частин гілки. Або обрізати всю оброслу частина гілки, залишивши тільки необросшую, а з вибилися Волчков сформувати нову крону. Другий спосіб, може бути, годиться для дерева старше 5 років, коли стоїть питання викорчувати його або спробувати виправити. Але якщо ми вирощуємо дерево з самого початку, з щеплення, то, може, обійтися більш гуманним методом - кордоні обросла і голою частини гілок знімемо поперечну смужку кори шириною 5-6 мм по всьому колу і щільно обмотаємо це місце смужкою скотчу шириною 10 мм. Таким чином, до кільця (від основи гілки) створюється підвищений тиск соку, після кільця (до верхівкових нирок) знижений. З оголеною 2- і 3-літньої частини гілки видавлюються невеликі гілочки, які стануть плодовими прутиками (по крайней мере, частина їх), а після кільця утворюються коль­-точні нирки і плодові прутики, замість потужних росткових пагонів. кільцювання дозволяє "обростаючи" 2- і 3-річну деревину. Більш стара деревина обростає вже під час обрізання гілок (обросла частини).

Якщо крона добре сформована, то четверта літо можна окольцевать все деревце цілком. При необхідності, звичайно. Це загальмує зростання дерева в цілому і призведе до утворення плодових бруньок по всій кроні. Нормально плодоносні дерево не дає зайвого приросту, тому "гальмувати" його навряд чи доведеться. Втім, при необхідності, операцію можна повторити, Більш товсті 7-8 річні гілки, наприклад, розумніше (ефективніше) пере­-тягнути 2,8-3 мм мідним дротом.

У чому ж причина такого типу обростання гілок, такого "неправильного" перерозподілу тиску соку?

Я думаю, їх три:

1. Напевно, самостелющіеся суперкарлик слід прищеплювати на карликовий або Слаборосла підщепу, яка не створює великого тиску соку через свою слабкість. Але оскільки це нетехнологично, дорого, клопітно, то все і прищеплюють на довжину або, що ще гірше, на якусь поросль від ранетки.

2. Занадто багата азотом грунт, так як городи і сади прийнято без кінця удобрювати органікою. Крім того, багато садівників (з початківців) підгодовують органікою або добривами, що містять азот, молоді деревця, а то і саджанці при посадці.

3. Даний тип обростання характерний для дачних сортів в умовах надлишкової кількості азоту в ґрунті. Не у всіх яблунь настільки виражений тип обростання гілок в умовах багатої грунту (у вигляді "курячої лапи").

Сам я отримав урожай від самостелющегося суперкарлик не з першого разу. Перші дерева через 4 роки довелося ліквідувати. З другої спроби вдалося отримати перший урожай на четверте літо - перші 18 яблук з дерева. Це, загалом, небагато, але потрібно пам`ятати, що перевантажувати урожаєм дерева не можна. Найголовніше - тепер все зрозуміло. "загадка" самостелющегося суперкарлик розкрита. Це дійсно унікальні дерева. Великі плоди 180-200 г, ніжна, соковита, дрібнозерниста м`якоть. Якийсь тонкий збалансований смак (сорт дивовижне). Плоска низька крона повністю знаходиться під снігом і переносить будь-які морози. Від заморозків завдяки цій же кроні легко укривається нетканим покривним матеріалом. За кроною легко доглядати - вся видна зверху і легко доступна. Що стосується догляду за землею під деревом, найкраще постелити відразу ж чорний нетканий покривний матеріал. Оскільки все дерево цілком взимку знаходиться під снігом, то морозобоін я не спостерігаю, так що не бачу сенсу в побілки скелетних гілок.

Так як стланцев марно обмотувати чим-небудь від мишей, то і ще на одну трудомістку операцію менше. Правда доводиться розкидати отруєні приманки - але це, по-моєму, набагато швидше.

Але є у самостелющіхся суперкарлик, як і у всіх стланцев, ахіллесова п`ята: можуть бути погризені мишами. Сам я роблю так: купую поліетиленові пакетики - найдрібніші (із сірникову коробку). У пакетиках цих є складка-засувка.­- Насипаю в кожен по чайній ложці отрути, купленого в СЕС, і розкладаю під деревом 3-5 біля самого кореня і через 70-80 см по периферії крони. Поки протягом 12 років миші не завдавали ушкоджень стланцев. Але весь цей час масового нашестя їх не було. Крім цього, звичайно, прибирання всього сміття і скошування трави по осені. Був би вдячний, якщо хтось запропонував щось більш надійне.

Євген Леонідович Пантелєєв, Прокопьевский район, с. Бурлаки, вул. Шкільна, 15.

(Кузнецкая садиба, 7, 14 березня 2007)

Примітка.Яблуні-суперкарлик Михайла Олександровича Мазунино - нове слово в селекції плодових культур. Я відчуваю кілька сортів, отриманих живцями особисто від нього. Переконався, що по зимостійкості вони цілком прийнятні для півдня Кузбасу, тому якихось особливих умов з цієї точки зору не вимагають. Проблем з цими яблунями, крім особливого підходу до формуванню, я не бачу. Крім того, суперкарлик різних сортів мають різний характер зростання. одні - з невисокою кроною, з повисли гілками (Брат Чудного, приземлені)), інші - з першої ростової нирки спрямовуються до землі (тип Пластун).

Ще про карликових яблунях в статті автора цих сортів Особливості росту і плодоношення природних карликів яблуні