Обрізка, уламка, прищіпка, кербовка і інші зелені операції

Чим замінити обрізку?

У плодових дерев найчастіше або вирізують гілку цілком (на кільце), або вкорочують її, обрізаючи на яке-небудь розгалуження або нирку. І той, і інший прийоми, звичайно, хороші. Перший більше сприяє освітленню крони, другий - посилення росту гілок. Але обидва «говорять» про одне велике нестачі: аж надто багато деревини дерево справило марно. Зростає гілка роками, а потім кілька рухів пилки - і немає її. Ви викинули кілограми органічної речовини, з таким трудом синтезованого рослиною, спалили, звернули в дим і попіл. І знову змушуємо дерево йти «на холостому ходу».

Щоб звести такі втрати до мінімуму, чи не краще на самому початку попередити зростання непотрібних гілок і посилити використання продуктів фотосинтезу на формування врожаю і тих гілочок, які протягом ряду років будуть молодими, сильними, здатними до рясного плодоношення? постаріють - інша справа, не зможуть активно «працювати», тоді вже в силу необхідності доведеться вирізати їх і замінювати новими.

Плодовод здавна відомі такі прийоми, як осліплення нирок, кербовка, кільцювання, пинцировка, зміна орієнтації гілок в просторі. Своєчасно і до місця застосовуючи ці прийоми, можна істотно допомогти дереву раціонально розпорядитися тим речовиною, яке синтезує зелена лабораторія.

Якщо ви заздалегідь знаєте, що в якомусь місці вам гілка не потрібна, а там добре розвинена нирка і з неї неодмінно виросте гілка, то, не чекаючи початку росту, засліпити її.

Відео: Нормування винограду гронами

У підстави добре розвиненою нирки є додаткові, ледь помітні. При загибелі основний вони зазвичай починають рости. Щоб цього не сталося, разом з основною ниркою пальцями вищіпніте або виріжте ножем і додаткові зі шматочком кори. Але постарайтеся не чіпати камбій, т. Е. Терти до деревини. Тоді рана швидко і добре заросте, а гілки не буде.

Цей прийом ефективний лише при формуванні молодих дерев і при виділенні деяких штучних форм крони. Намагатися замінити обрізку дорослих дерев осліпленням нирок - заняття марне. На дорослих деревах можна застосувати виломкі пагонів.

На початку літа пагони ще коротенькі, неодревесневшіе. Коли довжина не більше 10 см, їх дуже легко виламати, рани швидко заростуть. У молодих дерев з досить сильними приростами слід виламувати пагони, що з`являються у верхній частині основних гілок. Зазвичай з таких втеч виростають сильні гілки Волчкова типу. У старих дерев їх треба берегти, особливо вдало розташовані, так як вони придатні для заміни старіючих, з ослабленим зростанням. А поки дерево молоде, такі пагони в більшості випадків не потрібні. Особливо корисно виламувати їх після сильного зниження крони, тому що Волчкова пагони ростуть дуже сильно, і незабаром вся робота по зниженню висоти дерева може зійти нанівець. Більш того, якщо своєчасно не виламати їх, у верхній частині крони утворюється буквально щітка з потужних Волчков. Обрізати їх і незручно, і важко.

А якщо ви раптом пропустіть рік-другий, не зможете чому-небудь зробити обрізку? Тоді над зниженою вами кроною створиться ще одна - потужна, густа, сильно облистнені. Гілки її перехоплять всю вологу і мінеральне живлення. Сонячні промені не проб`ються через щільний полог листя, і в нижній частині крона почне занепадати, оголятися. Незабаром крона стане ще вище, ніж була до зниження, і за структурою вона погіршиться. Поліпшити фінансове становище буде складно. Ось тому ми і рекомендуємо: влітку, поки пагони ще не одревеснелі, виламайте ті, які, на вашу думку, зайві, т. Е. Не мають перспективи розвитку. Це не займе багато часу, а ефект буде високий.

Не завжди легко і просто дістатися до втечі, що підлягає виломкі. Іноді він і високо, і далеко в глибині крони. Чи не залазьте на дерево. Не треба ризикувати. Та й кору, можливо, сдерёте, а такі рани заростають дуже довго і погано. Візьміть палицю, прив`яжіть до неї металевий гачок (краще попередньо його ув`язнити з внутрішньої сторони) і, захопивши втечу біля основи, різким ривком на себе виламайте його.




Іноді трапляється, що з виломкі поквапилися, І тоді замість виламаних з`являються нові пагони. Не засмучуйтесь. Повторіть операцію. Навіть при подвійною і потрійною виломкі витрати часу і праці будуть набагато меншими, ніж на обрізку.

У подмёрзшіх дерев виламувати пагони не поспішайте. Стривайте, поки з`ясується, як почуває себе гілка, на якій розташований цей дзига. Нерідко буває так, що подмёрзшая гілка за рахунок запасів навесні може почати активно розвиватися: розпускаються бруньки, з`являються квіти, листя, а потім раптом все починає всихати. Ось тут, якщо, звичайно, дерево в цілому досить добре збереглося, дзиги і стануть в нагоді. Всихає гілку можна буде обрізати з перекладом на вдало розташований сильний дзига і на його основі формувати нову гілку.

Чи не виламувати у старіючих дерев все дзиги поспіль. Вони також можуть стати в нагоді для заміни (відновлення) гілок.

Прищіпка, або пинцировка пагонів, застосовується в тому випадку, якщо треба замість сильного приросту отримати обростає гілку і змусити її раніше плодоносити.

Успіх пинцировки багато в чому залежить від правильності вибору часу її проведення. У середній смузі найкраще її робити десь в другій декаді липня. Однак краще орієнтуватися по довжині пагона, що підлягає прищіпки, Він повинен бути близько 12-15 см. До закінчення зростання повинно залишатися не менше двох, але і не більше трьох тижнів.

Прищипують (обрізають) верхівку втечі над третім - п`ятим справжнім листочком. Якщо ви поквапилися і провели прищіпку дещо раніше, ніж треба було б, або якщо через погодні умови року зростання затягується, пазушні бруньки можуть прокинутися і рушити в ріст. Не поспішайте їх видаляти. Утворюються коротенькі прирости типу кольчаток, копьеца - нехай залишаються, не чіпайте їх. Це те що треба. Якщо виросте один довгий приріст, прищипните його над третім-четвертим листом. Утворилося два і більше довгих приросту - ображати гілку над самим нижнім з них, а залишений (або залишені) прищипните, як зазвичай. Згаяли час, запізнилися з пинцировкой - не варто і проводити її. марно - ефекту не буде. Пам`ятайте, однак, що, пинцировка може трохи знизити, морозостійкість гілки, підданої цієї операції. Тому застосовуєте її тільки до тих паросткам, які не особливо важливі для дерева. Це не повинні бути пагони продовження основних гілок і центрального провідника.




Є й інші способи попередження розвитку сильних гілок і раннього перетворення їх в обростають, без особливих хірургічних втручань. Садівники давно помітили, що чим ближче положення гілки в просторі до горизонтального, тим слабкіше вона росте і тим більше закладається на ній квіткових бруньок. Цю закономірність частіше і успішніше всього використовують в практичному плодівництві при формуванні, наприклад, пальметт різного виду, веретеновидних крон та ін. Та й при формуванні звичайних сферичних крон часто користуються відгинанням гілок. Особливо якщо мають справу з деревами сортів, схильних до пізнього початку плодоношення.

Відео: Виноград. Уламка двійників, трійників

Відгинати гілки можна практично в будь-який час. Але якщо зробити це на початку одревеснения пагонів, то задане положення вони придбають дуже швидко. Якщо ж гілки отогнёте після листопаду, то вони не звикнуть до нової для них орієнтації і до весни.

Закріплювати гілки в заданому положенні можна будь-яким зручним і доступним вам способом: підв`язуючи мотузкою до розташованих нижче гілок, стовбура, штамбу або до забитого в землю кілка. Але у всіх випадках пам`ятайте, що мотузка, особливо якщо вузол був затягнутий туго, може врізатися в кору- пізніше утворюється перетяжка, і гілка може відламана. Особливо небезпечні перетяжки на стовбурі і штамбі. Слідкуйте за підв`язаними гілками і своєчасно знімайте мотузку.

Відео: Догляд за виноградом перед цвітінням

Інший ефективний спосіб відгинання гілок - попарне переплетення. Потім, коли гілки до такого стану звикнуть, можна буде обрізати їх кінці, і залишаться короткі гілочки, покриті плодоносною деревиною.

Тонкі гілки, тим більше що відходять від несучої їх гілки або стовбура під досить широким кутом (більше 50 °), відгинаються без праці. При відгинанні більш товстих гілок можна в місці згину з нижньої сторони зробити 3 надрізу ножем або пилою. Глибина приблизно 1 / 3-1 / 2 товщини гілки. Це не небезпечно. Рани добре заростають. Найважче згинати гілки, що відходять під гострим кутом. Іноді треба просто відмовлятися від цієї затії. Але якщо вже необхідно відігнути таку гілку, то спочатку місце відходження її зміцните тугий перев`язкою шпагатом, а потім дуже обережно, відгинаючи, відпускаючи, сильніше відгинаючи і знову відпускаючи, поставте гілку в потрібне положення. Через кілька днів шпагат, кріпить гілку під потрібним кутом, можна зняти.

При дугастими відгинанні гілок на вершині дуги зазвичай прокидаються нирки і утворюються сильні Волчкова гілки. На цьому принципі і засновано формування. З`являються сильні гілки поперемінно відгинають то в одну, то в іншу сторону і отримують потрібну крону. Але в інших випадках не допускайте освіти дуг, щоб не створювати собі зайвого клопоту.

Після вступу дерев у плодоношення подивіться, які з відігнутих гілок вам не потрібні. Деякі загущають крону, деякі перевантажують її плодовими гілками, па інших постійно утворюються дзиги. Придивіться і зробите їм по-хазяйськи: частина видаліть на кільце, частину обріжте коротший, частина залиште, нехай ростуть і плодоносять до наступної ревізії. Відгинання гілок до горизонтального або пониклі положення може прискорити вступ дерев у плодоношення.

Відео: Виноградник дома.Уход за віноградом.Зеление операції на винограді весной.Подвязка винограду навесні

Але буває, що відгинання недостатньо. Дерева деяких сортів дуже слабо реагують на цей прийом. У цьому випадку більш ефективним може виявитися кільцювання гілок. Воно полягає у видаленні смужки кори навколо гілки.

При кільцюванні можна видалити кору по кільцю, по спіралі, двома, півкільцями - це особливого значення не має. Як зручніше! І, приємніше, так і робіть. Але є і обов`язкові правила. Зробивши один розріз кори по першій лінії, відступите від нього вгору або вниз приблизно на 1 см і зробіть інший, паралельний першому. Потім обережно зніміть смужку кори між цими надрізами. Рану замажте садовим варом або обмотайте плівкою або ізоляційною стрічкою, щоб попередити висушування оголених тканин гілки. З листя окільцьованих гілок відтік продуктів фотосинтезу практично припиниться, що сприятиме диференціації бруньок в квіткові. Дерево переключиться на плодоношення. Але пам`ятайте, що кільцюванням можна користуватися не завжди. Так, воно абсолютно не підходить для ослаблених яблунь. Чи принесе воно шкоди, а не користь і груші, і вишні, і зливі. Не слід кільцювати і основні гілки крони яблуні, так як це часто призводить до ослаблення всього дерева.

Є ще й інший, досить своєрідний спосіб кільцювання - накладка плодового пояса. Накладка його на дерево зобов`язує його до плодоношення. Візьміть смужку м`якої жерсті шириною 5-7 см і довжиною трохи більше окружності гілки або стовбура в тому місці, де збираєтеся накласти пояс. По краях жерсті зверху і знизу зробіть надрізи або трикутні вирізи. Це треба для того, щоб попередити пошкодження кори дерева при зростанні в товщину. Без таких надрізів краю жерсті будуть врізатися в кору. Оберніть підготовлений таким чином плодовий пояс навколо штамба або гілки і туго стягніть дротом. Перетяжка істотно послабить відтік продуктів фотосинтезу, що зазвичай стимулює закладку квіткових бруньок. Переваги плодового пояса перед звичайним кільцюванням в тому, що в першому випадку процес оборотний: плодовий пояс можна в будь-який час зняти. Обмін між країнами і надземної системою відновиться, але дерево вже буде плодоносити і без пояса.

Для більш досвідчених плодівників можна нагадати про такий спосіб регулювання росту і плодоношення, як кербовка. Якщо, наприклад, виникне необхідність викликати до зростання гілку там, де її немає, а є тільки нирка, яка без примусу, мабуть, не рушить в зростання, слід вдатися до кербовке. Полягає вона в видаленні над ниркою смужки кори шириною приблизно 3-4 см разом з шматочком деревини. Надріз може бути прямокутним, напівмісячним, хрестоподібним. Суть не в формі, а в змісті. Важливо, щоб були перерізані транспортні шляхи над ниркою. Вона прокинеться, з неї почне рости втечу, і ви отримаєте бажану гілку. Застосовують кербовку і в деяких інших випадках. Тільки якщо треба посилити зростання гілки, надріз роблять над ниркою, якщо треба послабити - під нею. Для кербовкі можна використовувати будь-який гостро заточений ніж: садовий, окуліровочний, складаний і навіть кухонний. Безумовно, кербовка застосовна тільки до молодих деревах. Не треба марно витрачати час і намагатися регулювати ріст і плодоношення дорослих дерев таким «малопотужним» прийомом. Тут і вплив має бути більш потужним.

Регулювання росту і плодоношення далеко не вичерпується зазначеними вище прийомами. Але в даній статті ми і не ставили собі за мету розповісти про всі можливі способи впливу на рослину. Йшлося про тих прийомах, які спрямовані на зменшення ступеня обрізки молодих дерев, про стимуляцію більш економного витрачання продуктів фотосинтезу і прискорення на цій основі вступу дерев у плодоношення.

Р. Кудрявець, доктор с.-г. наук

(Садовод, 27 жовтня 2011)

Інші статті даної тематики дивіться в розділі Обрізання і формування плодових культур і ягідних кущів


Увага, тільки СЬОГОДНІ!

» » Обрізка, уламка, прищіпка, кербовка і інші зелені операції