Великоплідні яблуні в суворому кліматі комі, досвід садівника ю. Іванова

Ділянка під дачу (5 соток в лісовому масиві) нам виділили більше 30 років тому. Улітку 1982 року був дуже теплим, перший заморозок трапився лише 20 вересня. Врожаї огірків, томатів та інших овочів були високими, і це надихнуло нас більш серйозно зайнятися садом і городом.

Восени 1982 роки я посадив дві яблуні - одну дику, знайдену у дороги, яку так і назвав Дикунка, і Пепин шафранний з м Кірова. Пепин почав цвісти і плодоносити на 3-му році, і вже через рік я зібрав близько 40 кг яблук - красивих, жовтих з малиновими смужками. Зберігалися яблука в погребі до березня. Але сувора зима 1987-1988 р пошкодила яблуню. Частина верхніх гілок замерзла. На відновлення плодоношення пішло 3 роки, але колишнього врожаю дерева вже не давали.

Ну а Дикунка росла і добре збільшувала вегетативну масу. Гілки виростали на 40-60 см щороку. Мені постійно хотілося зрубати жірующую яблуню, але рука не піднімалася. І ось на 14-ту весну я побачив серед зелених гілок квітки, а до кінця серпня - кілька яблук вагою до 200 г і досить хорошого для нашого регіону смаку.

Деякий час по тому дружина привезла з м Рибінська прищепленої саджанець яблуні сорту Довго, яка прекрасно почуває себе, росте і плодоносить до сих пір. Яблука не великі, 30-40 г, але їх дуже багато, висять великими кистями, під гілки доводиться ставити опори, щоб не зламалися під вагою плодів. Зимостійкість у цього сорту дуже висока, не було випадків підмерзання скелетних і однорічних гілок навіть в найсуворіші зими.

Я пробував вирощувати і інші сорти, отримані з Кірова, Челябінська, Чувашії, Вологди. Всі гинули з різних причин: вимерзали, випріває, гинули від гризунів ... З Челябінська збереглася яблуня сорту приземлені, але вона ще не плодоносила.

В результаті багаторічних спостережень я зробив висновок: все саджанці, які отримані у нас, були життєздатні, зимостійкі і не розривалися гризунами. А найкраща Формування для наших умов - високий стланец. Гілки 2-3-го року зростання направляю горизонтально і прив`язую до опор. В результаті виходять деревця висотою до 1,2 м, на яких висять великі яблука. За невисокими деревами легко доглядати, збирати урожай, вкривати на зиму.

При посадці рослин в посадкову яму (розміром 70х70х70 см) вношу 2-3 відра гною (тільки не свіжого), комплексні мінеральні добрива, мікроелементи (бор, марганець, мідь і ін.). Надалі, в залежності від віку яблуні, вношу добрива в лунки по периметру кола крони: водний настій гною з разложившимися бур`янами, золу і інші мінеральні добрива.

Вкривати яблуні на зиму починаю тільки після побілки штамбів і найбільш великих скелетних гілок гашеним вапном з додаванням господарського мила і залізного купоросу. Белю в середині вересня, поки температура вдень тримається вище нуля. До основи штамбів встромляють гілки ялівцю (миші його не люблять). Далі весь простір крони заповнюю гілками ялини. Це роблю в жовтні.

А в листопаді, після хорошого промерзання грунту, нагромаджую сніг в пристовбурних кіл. Чим більше снігу - тим безпечніше для кореневої системи. На дерев`яний каркас над яблунею накидаю матеріал від старої намети, сукно або інший покривний матеріал. Під ним яблуні перебувають до кінця березня, коли я відкриваю укриття з південного боку для вентиляції, щоб не було випрівання кори і нирок. Сонячних опіків не спостерігав, так як на всіх основних гілках і штамбах яблуні зберігається побілка вапном, зроблена в вересні. З настанням потепління укриття знімаю, а каркасні дошки і бруси складаю під навіс до наступного року.

У період цвітіння особливо небезпечні поворотні холоди з хуртовинами і температурою мінус 10 °. У таких випадках влаштовую шторки з боку холодних вітрів, ставлю теплу воду під кронами, проводжу димлення, підпалюючи сирі тирса.

Щороку навесні роблю партію щеплень на дички і сіянці, а по осені сусіди і знайомі розбирають саджанці, тому що бачать на низьких яблунях великі плоди, а це - найкраща реклама.

Ю. Іванов, м Сиктивкар

(Присадибна газета № 8, квітень 2013)