Гаврилівський анатолій матвійович - садівник-опитнікамі з барнаула, досвід вирощування плодових і ягідних культур в умовах алтая

Паломництво в алтайський сад

Шість років тому журнал розповів читачам про А. М. Гаврилівському - садоводе з Барнаула. Після Великої Вітчизняної війни повернувся він додому з госпіталю тільки через два роки після перемоги. І все одно одужання було ще під сумнівом. Одинадцять років він пролежав у ліжку. Ось тоді-то і почав вивчати плодівництво, поки ще теоретично. Але пізніше, коли вже став вирощувати сад за існуючими науковими рекомендаціями, задоволення результатами витрачених праць протягом багатьох років не отримав. І тоді він "взяв на озброєння" те, про що читав (праці Тімірязєва, Мічуріна, Бербанка), і власні спостереження. Багато оригінального накопичив Аркадій Матвійович за ці роки і створив в Сибіру свій сад з досить своєрідною системою форміровкі і догляду. Це дозволяє йому отримувати хороші стійкі врожаї з кожного квадратного метра займаної площі, витрачаючи набагато менше зусиль. Щедро ділиться він своїми знахідками з садівниками. Йому пишуть з Прибалтики, з Московської і Нижегородської, Володимирській областей, Красноярського, Хабаровського країв, Узбекистану, Вірменії, з Уралу і БАМу. Одні просять розповісти про його способах вирощування саду, інші їдуть і йдуть, щоб побачити цей сад своїми очима і отримати консультацію на місці. Особливо радий допомогти - Анатолій Матвійович Гаврилівський молодим садівникам, у яких ще немає досвіду. Так в чому ж суть його системи?

Про це розповідає сам алтайський садівник.

***

- Запали мені в душу слова К. А. Тімірязєва: "Якщо на лист рослини не впаде промінь сонця, то його нирка залишиться безплідною".

Подивився я з цієї точки зору на свій сад і побачив: скільки ж тіні в саду! Дерева величезні, кущі потужні, тіні всередині рослин багато.

І самі вони затінюють один одного. Приступив до реалізації великої роботи. Вирішив розрідити крони, відкрити кожну гілочку і кожен листочок сонця, формувати по-новому ягідні кущі.

У смородини залишаю тепер три гілки, у агрусу - всього дві. Це дозволило згустити посадки. Полив тільки по поливних канавках, рясний. Майже всі рослини на шпалері.

Яблуня (груша)

На кожен саджанець яблуні (груші) відводжу 4 кв. м. за схемою 2х2 м. Посадку веду "стрічкою" зі сходу на захід. Висота посадкової гряди 30-40 см, ширина її 80 см, ширина поливних доріжок - 60 см.

Для посадки беру однорічні саджанці. Після посадки навесні першого року нульовий втечу саджанця укорочую, залишаючи на ньому тільки три нижні нирки. До осені першого року (на рік посадки) виросте три бічних втечі першого порядку. Навесні на другий рік росту на всіх трьох гілках знову проводжу карбування, залишаючи на кожній по три нирки. До осені наростають вже дев`ять гілок другого порядку. Навесні третього року операцію повторюю на всіх дев`яти гілках, знову залишаючи на кожній по три нирки. До осені наростає 27 гілок третього порядку. Навесні все карбував. Залишаю тепер тільки по одній нирці на кожній гілці.

На цьому Формування закінчується. Більше не обрізаю яблуню жодного разу в її житті. До осені вже видно форма дерева. На 27 залишених нирках наростають тепер 27 "однорічних потужних прутів". На деяких з них утворюються цілі "розетки" плодових бруньок, які в наступному році почнуть плодоносити. Надалі щорічно навесні на пагонах залишаю всі квіткові бруньки і лише одну ростовую. Всі інші видаляю. Цим самим перешкоджаю зростання багаторічної непотрібної деревини. Таким чином, не витрачаються даремно пластичні речовини і не затінюється зайвими гілками крона. Тепер сонячні промені доходять до кожного листа.

Урожай яблуня дає не так на третій, а вже на другий рік (рік - зростання і закладка плодових бруньок, інший рік - початок плодоношення). І плоди, і листя, і нирки при такому формуванні вдвічі більшими. Пагони ростуть вертикально не ближче 50 см один від іншого. Не припускаю самозатінення. Влітку оглядаю рослини раз в 10-15 днів. І все зайве з крони видаляю прищипкою в самому зародковому стані. Урожайність висока. Адже кожен однорічний пагін може мати до 8 плодових бруньок, а кожна плодова брунька здатна "виростити" до кілограма яблук.

Чорна смородина

Посадку веду восени або навесні. знову земляна "стрічка", Спрямована строго зі сходу на захід, шириною 100-120 см. На ній по центру влаштовую грядку шириною 50-60 см і висотою до 15 см. Саджанці висаджую рядком з відстанню між ними 40 см, без нахилу, на таку глибину, щоб коренева шийка була на рівні грядки. На одному кореневище залишаю тільки три нирки, інші стебла і нирки зрізаю. Зрізи завалюю землею шаром 5 см.

Формування. У червні першого року, коли всі три стебла досягнуть висоти 50-60 см, верхівки їх прищипують. До серпня бічні пагони першого порядку наростають до 25-30 см. Тоді знову роблю прищіпку всіх бічних пагонів. До осені наростають гілки другого порядку, на них закладаються плодові бруньки для врожаю на другий рік після посадки. І на цьому Формування куща закінчується.

Врожаї. На другий рік росту отримую "початковий" урожай ягід - до 0,5 кг з 1 кв.м. На третій рік - до 1 кг, на четвертий - до 1,5, на п`ятий - до 2, на шостий - до 2,5, на сьомий - до 3, на восьмий - до 4 кг ягід з 1 кв.м. Потім настає старіння кущів і вони засихають.

Щоб не було "перерви" в врожаї ягід, необхідна заміна грядки нової. Готую її на четвертому-п`ятому році зростання попередньої.

Кожна нирка дає по 2-3 кисті, а в кисті по 6-8 ягід. Дозрівання врожаю настільки дружне, що збираю урожай за один раз прийомом доїння, а не по одній ягідці.

малина

Посадка восени або навесні. Спрощена під лопату. У кращому випадку рядком, спрямованої зі сходу на захід, на грядці, підвищеної до 15 см.

Формування. Навесні в перший рік росту стебла зрізаю, залишаючи 1-2 бруньки, а зрізи засинаю землею шаром 5 см. Цей прийом прискорює вступ в плодоношення і подальшу форміровку куща. Всю плантацію малини поділяю на дві ділянки. На другому році зростання поросли (стебел заміщення) і плодоношення починаю формувати по системі "змінної врожайності". На одній ділянці (назвемо № 1) ростуть стебла заміщення і зріють ягоди в звичайному порядку. На інший (№ 2) всю поросль заміщення видаляю, як бур`яни. З цієї ділянки тільки збір врожаю. На третьому році навесні на ділянці № 1 отплодоносившие стебла видаляю, а уповільнюють їх молоді стебла підв`язують до шпалери і вирощую в подальшому на плодоношення. Протягом літа всю поросль видаляю. Значить, на першій ділянці тільки плодоносні стебла без замінює поросли. На ділянці № 2 - там про плодоносили стебла навесні вирізав навпаки. Але вирізаю їх в той час, коли на грядці вже виросла нова поросль до 15 см. Раніше видаляти старі стебла можна. Значить, протягом третього літа на ділянці № 2 буде рости тільки замінює поросль без плодоносному. так кочують "врожаї": Один рік на ділянці № 1, інший - на ділянці № 2. Урожай збільшується в три-п`ять разів у порівнянні з урожаєм при звичайній агротехніці. Ягоди вдвічі більшими. З одного погонного метра отримую до 6 кг.

аґрус

Вирощую на такий же грядці (висота 15 см), як для чорної смородини. Урожай ягід 3-4 кг з втечі. Кущ розріджують так, щоб сонячні промені доходили до кожного листа. Стан усіх рослин хороше.

суниця

Поліетиленова прозора плівка дозволяє суничним рослинам на грядці отримувати тепла в подвійному розмірі. Крім того, плівка перегороджує шлях випаровується вологи і виключає роботи з розпушування грунту. Вона оберігає грунт від ерозії і перезволоження. Це і підстилка під ягоди, і утеплювач підземної частини куща.

Посадка. Дворядкова на грядку шириною 40 ем, висотою 5-10 см. По обидва боки її - поливні доріжки. До грядці дротяними гачками прикріплюю стрічку поліетиленової плівки того ж розміру, що і грядка, з отворами діаметром 5 см - 20х20 см. В отвори саджу розсаду так, щоб мочка коренів може бути надана на рівні грядки. Урожай ягід подвоївся.

вишня кущувата

Готую стрічку землі шириною 1,5 м, спрямовану зі сходу на захід, шириною 80 см і висотою до 50 см. Рослина від рослини висаджую на відстані 50 см. Формую вишню в один стовбур. Глибина крони 40-50 см. Не поливаю вишню і не пухкому грунті над кореневою системою. результат - немає кореневої порослі, не обсипаються ні квітки, ні зав`язі, ні плоди. врожаї - з 1 кв. м до 6 кг.

Виноград

Вирощую виноград в наших сибірських умовах не в звичайних посадочних ямах, а в суцільних канавах глибиною і шириною 50 см. Рослини висаджую загущено з відстанню між кущами 50 см, верхня нирка над поверхнею землі на висоті 30-40 см. Утворюється суцільна рядок, спрямована з сходу на захід. Попередньо на дно канави вношу компостний перегній наполовину з родючою землею шаром 20-30 см, з додаванням нітроамофоски (200 г на 1 п. М). Навесні на лозі залишаю тільки три бруньки, з яких до осені виростають три лози. Наступної весни дві лози (верхніх) направляю на плодоношення, а третю (нижню) - на рукав заміщення. До осені утворюються кілька грон. Навесні третього року отплодоносившие лози видаляю, зрізаю на пеньок. Лози, вирощені на рукаві заміщення, знову формую за принципом, описаним вище. У наступні роки формую рослини таким же способом. На кожному корені формую тільки один рукав з трьома лозами, а не 4 рукава в кущовий формі, коли лози і листя затінюють один одного і тому ягоди не встигають визрівати. А я щороку маю залежно від сорту 5-20 кг з 1 п. М.

А. М. Гаврилівський, 656044, м Барнаул, вул. Г. Ісакова, д. 244. кв. 194

(Присадибне господарство № 6, 1991)