Формування яблуні кущем, стланцевой формування

Формуємо яблуню-кущ

Відео: Формування яблуні "на чашу"

У багатьох садах, розташованих на ділянках з пониженим рельєфом, і при вирощуванні недостатньо морозостійких сортів ефективним може бути формування яблунь з дуже низьким штамбом, а також різних форм кустовидной або стланцевой крони.

У таких яблунь навіть в сувору зиму можна добре зберегти основи скелетних гілок, підсапуючи їх снігом. Крім того, за такими яблунями (крім стланцевих) зручніше доглядати і збирати урожай.

У кущувате яблунь формується невисокий штамб висотою всього лише 10-20 см. Сформовані таким способом яблуні мають центральний провідник і 5-6 скелетних гілок, розташованих по провіднику ярусами або поодиноко. При цьому в нижньому ярусі має перебувати не більше трьох гілок.

Для формування такої крони навесні у однорічного саджанця зрізують на нирку верхівку на висоті 40-50 см. З вирослих пагонів відбирають 3 найсильніших, а решта вкорочують на 2-3 нирки.

На наступний рік вище першого ярусу на 30-35 см вибирають 1-2 гілки для другого ярусу. Поодинокі скелетні гілки розташовуються по провіднику всього через 10-15 см одна від одної. Всі інші гілки необхідно вкоротити на 15-20 см, щоб на них залягали плодові гілочки.

Шляхом такого формування висоту яблуні доводять до 2,5 метра і закінчують її формування видаленням провідника над самої верхньої скелетної гілкою.

Ще більш ефективно формування яблунь на низинних холодних ділянках у вигляді багатостовбурного куща з відсутністю провідника. У таких яблунь зовсім низький штамб (всього 5-10 см), а роль провідників виконують 3-4 рівномірно зростаючі гілки, кожну з яких можна вважати стволом. На них закладаються гілки другого порядку і обростають гілочки.

А для вирощування великоплідних, але недостатньо морозостійких сортів яблуні можуть представляти для садівників інтерес стланцевой-кущувата і гребневидная форми крони. В обох випадках підставою є горизонтальний стланец з чотирма хрестоподібно розташованими плечима (в першому випадку) або двома протилежно розташованими плечима (у другому випадку). Довжина горизонтальних гілок становить 110-120 см. Такі стланцев формують протягом 3-4 років.

Потім цим деревам дають рости вільно. На кожному плечі протягом літа виростає по кілька пагонів. З них відбирають і залишають по два сильних вертикальних втечі, рівномірно розташованих через 50 см один від одного, а зайві пагони видаляють. Відновлювальна здатність таких дерев дуже висока, оскільки весь кістяк скелета може бути збережений від вимерзання під захистом снігу навіть при найсильніших морозах.

Якщо ж у вас мало місця для формування яблуні в стланцевой-Картинки формі, то її можна сформувати у вигляді красноярського lt; кустаgt ;. Всі відміну від попередніх полягає в тому, що всі чотири горизонтальних плеча мають довжину всього 30-35 см, на кінцях яких розміщується по одній вертикальній скелетної гілки.

Великоплідні малозімостойкіх сорти яблуні в несприятливих кліматичних умовах слід вирощувати тільки в стланцевой формі, при цьому крону переводять в горизонтальне положення, максимально наближає до землі, що дозволяє укрити взимку всю крону снігом. Але такі стланцевой яблуні за допомогою регулярної обрізки необхідно утримувати в незагущені стані, залишаючи тільки один ярус добре розвинених скелетних гілок.

Найбільш часто в аматорських садах такі сорти яблуні формують у вигляді двуплечего або тарілкового стланца, які відрізняються один від одного тільки числом плечей-провідників.

Відео: Сад. Формування і обрізка кордонов.Форми зростання яблуні.

Якщо в розпліднику саджанці не були зігнуті, то в саду після посадки їх необхідно вкоротити на 15-20 см. Виросли бічні гілки пригинають в протилежні сторони. З них утворюють два плеча, на яких закладають скелетні гілки. Всі інші гілки вкорочують на 10-15 см і переводять в обростають.

А у тарілкового стланца скелетні гілки розташовують на всі боки від штамба тарілкою на висоті 20-25 см від землі. Взимку такі стланцев дуже легко укрити снігом або іншим матеріалом.

У старих садах до сих пір широко застосовується баштанних стланец. При цьому нормальні саджанці висаджують похило під кутом в 45 градусів в південну сторону, гілки вкорочують для кращого розгалуження. Крону такого стланца пригинають до землі за допомогою гаків і жердин.

Формувати такий стланец простіше, ніж тарілочний, але його значно важче приховувати снігом на зиму, так як його крона все ж досить сильно піднята над поверхнею землі (до 1,5 метра). Крім того, така посадка дерева веде до поверхневого залягання коренів у яблуні, що її сильно пригнічує.

Плодоносне дерево, сформований в стланцевой формі, в аматорських садах часто буває сильно загущених, так як гілки в них з часом через несвоєчасну обрізки розташовуються не в один, а в кілька ярусів. При цьому плодоношення сильно знижується, тому що нижні гілки не плодоносять через нестачу світла, а верхні плодоносять погано через частого підмерзання деревини. При обрізанні у таких дерев необхідно видаляти самі нижні безплідні і верхні підмерзлі гілки.

Валерій Шафранський, садівник-любитель, Єкатеринбург

(Урожайна газета, 10 листопада 2009)