Обрізка плодових дерев, цілі і прийоми

Відео: Прийоми інтенсивної обрізки яблуні

Чи не кожен садівник-любитель, тим більше початківець, з легким серцем вирішиться зрізати гілки з яблуні, яку, вважає вже своїм чадом. А раптом пошкодить рослині така операція? а раптом воно захворіє і плодоносити не стане? а раптом? .. Щоб не було сумнівів, треба знати, навіщо обрізати дерева, коли і яка обрізка буде на користь. Навіщо обрізати, це ви повинні вирішити самі, а коли і як - це вам підкаже дерево. Вірніше, його стан, якщо ви будете уважно за ним спостерігати і аналізувати побачене.

Плоди яблуні сорту Брусничне

Спочатку, поки дерево сильно зростає, його обрізають з метою форміровкі крони: невисокою, зручною для догляду і збирання врожаю і дає багато плодів відмінної якості. На присадибній ділянці краще всього мати крони не більше 3 м заввишки, що складається з центрального провідника, трьох-чотирьох основних гілок і численних рівномірно розташованих обростають гілок, на яких розміщуються плодоносні гілочки, листової полог і урожай. Ширина крони в якомусь одному напрямку (переважно північ-південь) повинна бути 2,5-3 м, в іншому - може бути і більше, до 4 і навіть до 5 м, хороше освітлення всіх частин і ділянок крони, що вкрай необхідно для нормального росту і інтенсивного плодоношення.

У перший рік після посадку дерево можна не обрізати, нехай приживається. Чим більше на ньому буде листя, тим швидше відновиться порушена при викопуванні коренева система, посилиться подача води і елементів мінерального живлення, відповідно краще буде зростання і надземної частини, і перша після посадки обрізка повинна бути по можливості мінімальною. Як і раніше треба берегти кожну гілочку, кожен листочок. Чим більше збережеться, тим швидше буде наростати маса дерева і тим швидше воно перейде до плодоношення. При першій обрізку слід вибрати гілки для кістяка крони і відокремити центральний провідник. Якщо висаджене дерево має досить багато добре розвинених гілок, то ніяких труднощів не буде. Виберіть з них три (краще, якщо утворилися не з суміжних нирок), розташовані одна від одної на відстані 10-15 см і спрямовані вздовж довгої сторони крони або уздовж ряду дерев. Сама нижня гілка повинна бути на висоті 40-50 см від ґрунту. Кути відходження гілок повинні бути в межах 40-65 °.

1. Хороша пробудімость нирок, але дуже слабка побегообразовательная здатність.

Щоб гілки були голінасті, тут корисно укорочення гілок. Це не тільки скоротить їх довжину, а й сприятиме деякому розгалуження.

2. Дуже слабка побегообразовательная здатність. Укорочення допоможе скоротити довжину оголеною частини.

3. Хороша пробудімость нирок і хороша побегообразовательная здатність. Якщо гілка дуже довга, можна застосувати укорочення. Буде потрібно тут і проріджування - видалення частини гілок з числа тих, які густо розташовані.

Конкуренти - одна-дві найближчі до провідника гілки, що відходять під кутом менше 40 ° і зростаючі майже так само сильно, як і центральна, - виріжте на кільце, а інші, що не входять в остов, відігніть до горизонтального або пониклі положення. Гілки, розташовані нижче першої основної гілки крони, тобто на штамбі, зріжте. Тепер уравновесьте залишені основні гілки в силі зростання. Закінчення їх повинні бути приблизно на одному рівні. Щоб менше різати, сильніші гілки відігніть, намагаючись надати їм горизонтальне положення, а ті, які слабший, підтягніть ближче до вертикального положення. Якщо цього виявиться недостатньо, то вже доведеться в силу необхідності трошки вкоротити верхівки найбільш сильних гілок. Тепер подивіться на центральний провідник. Якщо він набагато вище закінчень основних гілок, подрежьте його так, щоб ця різниця була 15-20 см у сортів з пірамідальною кроною і 10-15 - у сортів з розлогою.

Якщо ж у висаджених вами дерев гілки розташовані занадто високо (більше 1 м від землі), то доведеться вжити радикальних заходів і закласти нову крону. Це все-таки краще, ніж потім відчувати незручності протягом багатьох років. Ображати деревце на висоті приблизно 0,8-1 м. З з`явилися гілок виберіть таким же чином, як було описано вище, основні гілки остова крони. Оскільки дерево було сильно укорочені, гілки, особливо у верхній частині, будуть відходити під дуже гострими кутами. Тому центральним провідником не може бути сама верхня гілочка. Доведеться частина стовбура разом з розташованими на ньому конкурентними гілками знову обрізати над однією з них, яка і буде надалі центральним провідником. Не забудьте додати їй вертикальне положення.

На практиці вам зустрінеться багато різних випадків, які і передбачити щось важко, але завжди перш виділіть центральний провідник і закладіть дві-три основні гілки. У міру можливості намагайтеся ступінь обрізки зменшити.

Дерева з такою сильною побегообразовательной здатністю потребують тільки в проріджуванні. Укорочення буде приводити до надмірного загущення крони. З метою скорочення довжини гілки і одночасного проріджування можлива обрізка на переклад. Однак і в цьому випадку може бути загущення через сильний зростання гілок, розташований нижче місця обрізки.

Погано формували дерево. Було багато гострих розвилок. В результаті під навантаженням врожаю воно розламалося.

Подальшої обрізанням аж до початку плодоношення і досягнення кроною заздалегідь встановлених габаритів ви повинні підтримувати встановлений супідрядність між центральним провідником і основними гілками, поповнювати крону обростають гілками, щоб не створювалося оголене простір або сильне загущення. Протягом усього цього періоду без особливої потреби не вирізуйте і не замикайте жодну гілку.

Відзначено, чим сильніше обрізка в молодому віці, тим активніше буде зростання і тим пізніше почнеться плодоношення. Спеціальними дослідами і спостереженнями переконливо доведено, що при сильній формує обрізку перші врожаї за ряд років значно менше, ніж при слабкій. Однак бувають випадки, коли сильна обрізка просто необхідна. І ось тут-то потрібно, погодившись з особливостями росту і розвитку дерев, з двох зол вибрати найменше: різати більш-менш сильно і трохи затриматися з отриманням першої плодів або швидко отримати перші врожаї, але на додачу до них потворно сформовану крону.

Добре зробили зріз - рана заросла нормально.

Спробуємо розібратися по порядку. Перш за все, не дивіться на плодове дерево як на хаотичне розміщення в просторі гілок, гілочок, листя, плодів. Зростає і розвивається воно по строго певним законам. Верхівкова нирка на кожній гілці знаходиться в привілейованому положенні. Вона більше за інших, з неї розвивається більш потужний приріст, ніж з бічних. Наростання дерева в висоту і всіх його гілок в довжину відбувається за рахунок приростів з верхівкових бруньок. Прирости з бічних нирок менш сильні. Їх зростання гальмують речовини, що знаходяться в верхівкової бруньки. Причому у дерев одних сортів вплив верхівкової бруньки дуже сильне, і нижче її пробуджуються лише деякі нирки, але вони дають сильні прирости. У інших воно виражено слабо: пробуджуються і дають сильні прирости багато бічні нирки. За цією ознакою дерева різних сортів істотно різняться між собою. Відповідно вони потребують різного обрізку.

Дерева сортів зі слабкою пробудімостио нирок (Коричне смугасте, китайка золота, Коробівка, Апорт алматинський, Ренет бергамотний, Бойкен і ін.) Без укорочення утворюють голінасті, оголені гілки. Листовий полог і плодоношення швидко переміщаються на периферію крони. Велика кількість гострих розвилок призводить до відламати дрібних і великих гілок, а іноді і до розлому цілих дерев. Попередити ці небажані явища можна своєчасним укорочуванням гілок (бажано з обрізанням на переклад) на таку довжину, яка забезпечить обростання залишеної частини хоча б слабенькими гілочками.

Дерево припинило зростання, все в кольчатках. Чекайте різкою періодичності плодоношення і погіршення якості плодів. Тут вкрай необхідно зниження крони і омолодження гілок. Починайте зі зниження. Вирізка двох центральних гілок на переклад десь на середині відстані від грунту до верхівки не знизить урожай, а освітлення, зростання і здатність до плодоношення покращаться значно. Дерево може спростити процедуру для догляду і збирання плодів.

При зрізі гілок залишили пеньки. Вони всохли. Далі почнеться гниття і утворення дупел. Постачання живильними речовинами вищерозташованих гілок погіршиться.

Ступінь обрізки треба визначити в кожному випадку окремо. Обрізати треба таку частину гілки, яка зазвичай залишається абсолютно оголеною. Щоб гострі розвилки не доставляли в подальшому багато клопоту, треба видаляти конкуренти, а при розвитку з однієї точки двох рівноцінних гілок одну треба сильно підрізати, другу - залишити обрізає.

Дерева сортів з гарною пробудімостью нирок і з хорошою побегообразовательной здатністю (Осіннє смугасте, Бабусине, Мелба, аніс, Ренет Симиренка та ін.) Схильні до загущення крони. Тому не замикайте у них гілки без особливої потреби. Частина сильних гілок, що не вирізаючи, можна спробувати перетворити в обростають відповідної обрізанням або відгинанням до горизонтального або пониклі положення.

Дерева яблуні сортів з гарною пробудімостью нирок і слабкою побегообразовательной здатністю (Грушівка московська, Боровинка, Бессемянка Мічуріна, Пармен зимовий золотий, Ренет шампанських, Вагнера призове і ін.) Зазвичай самі добре формують крону і в молодому віці майже не потребують проріджуванні. Лише іноді доводиться вкорочувати дуже довгі гілки для посилення їх обростання, вирізати конкуренти та підтримувати супідрядність основних гілок і центрального провідника.

У Антонівки звичайної, Слов`янки, Уелс, Папіровка досить хороша пробудімость нирок і середня здатність до розгалуження. В період формування вони потребують невеликої обрізку. Слідкуйте лише, щоб не порушилося супідрядність основних гілок і центрального провідника, а також своєчасної обрізанням на переклад або відгинанням перетворюйте в обростають гілочки частина сильних гілок, які не мають перспективи розвитку. Чи не піддаються цій операції гілки видаліть.

Обрізка на переклад на сильно зростаючу вгору гілку з видаленням пониклой частини з ослабленим зростанням.

Вирізуйте велику гілку по частинах. Перший запив зробіть знизу на відстані 20-25 см від підстави веткі- другий - зверху, на кілька сантиметрів далі від першого-третього запив - остаточний, по кільцю.

Коли дерево досягне остаточної висоти (3-3,5 м), виріжте частина центрального провідника над першою, другою або навіть третьою, вважаючи зверху, добре розвиненою і орієнтованої уздовж ряду гілкою. Висота нанесення зрізу десь близько 2 м від землі. Решта гілки в верхній частині крони обріжте на висоті 2,6-3 м на відгалуження, спрямовані до периферії.

Але якщо ви маєте справу з деревами сортів, пізно вступають в плодоношення, вам доведеться трохи відступити від описаних вище схем обрізки. Тоді основна турбота - прискорити вступ дерева в плодоношення. А досягти цього ви зможете, якщо замість вирізки гілок частіше будете застосовувати відгинання їх до горизонтального або пониклі положення, найпростіше - попарно переплітаючи гілки.

І ще одне правило. Як в період формування, так і пізніше, коли дерево вже має встановлений обсяг, починайте обрізку з проріджування, щоб не витрачати даремно час на роботу з тими гілками, які будуть видалені. Причому завжди краще вирізати 1-2 великі гілки, якщо це допоможе досягти мети, ніж десяток дрібних.

Але ось ваше дерево вже плодоносить. Зростання гілок ще досить хороший. Прирости становлять 40-50 см. Тут обрізка проста. Контролюйте габарити крони і не допускайте її загущення. Для цього необхідні систематичне проріджування і обрізка на переклад гілок, що виходять за встановлені параметри. При проріджуванні в першу чергу видаляйте сильні гілки Волчкова типу, що не мають перспективи розвитку, і обмежуйте зростання тих, які загрожують загущення. Щоб не завдавати дереву великих ран, проводите обрізку щорічно. Не чекайте, коли передбачувана до видалення гілка занадто розростеться. Пам`ятайте, чим сильніше обрізка, тим сильніше реакція на неї і тим активніше зростання, який може призвести до надмірного загущення.

З віком дерева плодоношення буде посилюватися, а зростання слабшати. Здавалося б, ось і добре. Від яблуні потрібні плоди, а не дрова. Нехай собі не росте, аби плодоносила. Але вся справа в тому, що з припиненням активного росту не утворюються нові плодоносні гілочки, а старі плодоносять періодично - після того, як дадуть в один рік плоди, повинні один, а то й два роки відпочивати. Така періодичність охоплює все дерево. А це значить знижується морозостійкість дерева, погіршується якість плодів, та й ви маєте плоди нерегулярно. Ось і виникають нові завдання: не допустити надмірного ослаблення зростання і не перевантажувати дерево плодоносінням.

Не чекаючи майже повного припинення утворення нових сильних приростів, приступайте до часткового омолодження гілок і нормування навантаження їх плодовими нирками. Кінці основних і найбільш сильних обростають гілок з приростами менше 10-15 см обріжте на переклад в тому місці, де приріст був щонайменше 25-30 см (визначити його можна по зовнішніх річним кільцям). Щуплі і малопродуктивні плодові гілочки частково видаліть, а залишені обріжте над добре розвиненим відгалуженням. При цьому керуйтеся правилом: чим слабкіша зростання, тим сильніше повинна бути обрізка.

Зріз при неявно вираженому кільцевому напливу.

Відео: Обрізка плодових дерев. Сад і город

Визначення місця вирізки гілки при дуже гострому вугіллі відходження. Перша умовна лінія перпендикулярно відрізуваної гілці, друга - паралельно стовбуру, третя - напрямок зрізу (ділить кут, утворений першими двома, навпіл).

Не рідше ніж раз в 2-3 року зрізайте зростаючі вгору гілки з перекладом на вдало орієнтоване до периферії відгалуження.

Може трапитися і так, що ви з якоїсь причини довго не обрізали дерево і воно загустіть. Листовий полог і зона плодоношення перемістилися вгору і на периферію. Усередині створилася велика зона суцільного оголення гілок. Обрізка таких запущених дерев - праця великий і складний. Доводиться видаляти багато гілок одночасно, завдаючи дереву велику кількість великих ран. Якщо воно порівняно молоде, треба виявити лідер і основні гілки, супідрядні їх і сильно прорідити крону, прагнучи при цьому вирізати невелику кількість великих гілок, не чіпаючи дрібні, обростають. Поправочний обрізку, щоб привести в порядок обростають гілки, проведете в наступному році. Зверніть увагу також на висоту крони і, якщо необхідно, знизьте її.

Якщо запущено вже доросле дерево, то треба починати саме зі зниження його висоти і розкриття центру. Виріжте частина центрального провідника або 2-3 великі гілки, які заміщають його, з перекладом на бічні відгалуження і прорідити найбільш загущені ділянки. Дерева, дуже високі і сильно оголені в центрі, обрізайте поступово. Відразу знизити висоту з 6-7 до 3-3,5 м складно. Спочатку краще обрізати на 1-1,5 м, а потім, коли в центрі на гілках з`являться обростають гілочки, знизьте ще на стільки ж.

Кожен раз, крім зниження, проводите якийсь проріджування і омолодження гілок, які втратили здатність до зростання. Така обрізка не забариться позначитися на світловому режимі крони і на зростанні гілок. Поліпшення освітлення глибинних ділянок викличе обростання і сприятиме закладці квіткових бруньок на молодих сильних гілочках. Кількість плодів зросте, а якість їх покращиться. Дерева стануть більш компактними, значить, зручніше для догляду і збирання врожаю, а їх плодоношення більш рівномірним по роках, підвищиться стійкість до несприятливих умов середовища.

Відео: обрізка дерев взимку

Добре навантажене плодами дерево яблуні сорту Брусничне. Гілки голінасті, пониклі. Чи не розламалося дерево тільки завдяки тому, що воно молоде, сильне, тканини гілок еластичні.

При обрізанні запущених дерев намагайтеся не наносити великих ран на одному і тому ж рівні на стовбурі та основних гілках. Це може привести до сумних наслідків. Якщо ви все-таки вирішите, що треба видалити дві такі гілки, то виріжте одну з них на кільце, а іншу обріжте з перекладом на якусь, нехай слабеньку, гілочку. Коли перша рана заросте, залишену частину іншої гілки, при необхідності, можна буде вирізати. Великі рани зафарбовуйте миттєво, по крайней мере, не пізніше того дня, коли зроблена остання обрізка.

Р. Кудрявець, професор

(Присадибне господарство № 1, 1985)

Інші статті даної тематики дивіться в розділі Обрізання і формування плодових культур і ягідних кущів