Захист саду від морозів шляхом агротехнічних заходів

Дуже часті сильні зимові морози та заморозки навесні є для садівників Свердловської області таким величезним лихом, яке не може йти в порівняння з будь-якими іншими садоводческими втратами. При цьому садівники терплять не тільки шкоди, але і дуже сильне моральне потрясіння.

Статистика показує, що тільки в минулому першому десятилітті почався нового століття дві зими 2005-2006 і 2009-2010 років були дуже морозними і малосніжними, а перша почалася зима другого десятиліття 2011-2012 років майже безсніжною зі значними морозами. У зазначені зими спостерігалися сильні морозні пошкодження надземної частини у багатьох садових рослин, а у окремих з них - і кореневої системи. Були випадки і повної загибелі надземної частини і кореневої системи. Тому підвищення морозостійкості плодових, ягідних і горіхоплідних рослин є найгострішою проблемою садівництва не тільки нашої Свердловської області, а й усіх інших областей Росії. Жодне нове покоління садівників не уникає величезного шкоди, принесеного садам морозами. Однак навіть в такі зазначені зими окремими садівниками, при використанні практичного досвіду і досягнень науки, успішно проводяться заходи боротьби проти обмерзання садових рослин.

Морозостійкість хоча і є спадковим властивістю, але вона не постійна величина, а залежить від фізіологічного стану рослин, їх віку, умов середовища і технології вирощування.

У Свердловській області у садових рослин в основному підмерзає тільки надземна частина. Коріння підмерзають рідко і лише у рослин з низькою морозостійкістю кореневої системи - суниця, чорноплідна горобина та ін. І багато клонові підщепи. Коріння у таких рослин частіше підмерзають у молодих рослин на бідних ґрунтах. У дорослих подібних рослин коренева система, як правило, ушкоджується набагато рідше, так як вона залягає в грунті більш глибоко.

Розглянемо чинники, що підвищують і знижують Морозостійкість садових рослин.

Молоді садові рослини в саду, у яких затягується осіннє зростання, менш морозостійкі, ніж повновікових. Але молоді такі рослини, своєчасно закінчили восени зростання, більш стійкі проти морозів, ніж плодоносні садові рослини, так як вони в зиму йдуть з великим запасом продуктів фотосинтезу. У старому віці зимостійкість садових рослин знижується. У будь-якому віковому періоді рослини, що відрізняються інтенсивним зростанням в першій половині літа, своєчасної і повної підготовкою до зими (припинення росту пагонів, листопад, одревеснение пагонів і так далі) і глибоким зимовим спокоєм, характеризуються більш високою зимостійкістю і здатністю переносити різкі коливання зимових температур.

На вологих і важких грунтах визрівання пагонів затримується, і морозостійкість садового рослини знижується. Але вологі грунту промерзають слабше і на меншу глибину, ніж сухі, і тому коріння рослин тут від морозів краще захищені. Легкі піщані ґрунти промерзають швидше і глибше, тому на них частіше можуть пошкоджуватися морозами коріння. Надмірне зволоження грунту, в зв`язку із затяжним зростанням восени і поганим визріванням деревини, знижує морозостійкість рослин. На бідних підзолистих і кам`янистих грунтах відзначається тугий зростання плодових рослин. Вони вступають в зиму з меншим запасом продуктів фотосинтезу, і тому малозімостойкіх.

Холод проникає в грунт на меншу глибину при рослинному покриві, заорали як зелене добриво. Відзначено, що морози в більшій мірі пошкоджують ті плодові рослини в саду, міжряддя яких займаються травою. У садах, міжряддя яких містяться під чорним паром і добре удобрені, плодові рослини страждають від морозів менше. Більш морозостійкі рослини, посаджені по глибоко окультуреної грунті, так як вони краще ростуть і накопичують до зими більше продуктів фотосинтезу.

Дрібна посадка садових рослин в перші роки зростання може призвести в суворі малосніжні зими до обмерзання коренів. У середній частині пагорбів і невисоких гір температури взимку рівніше, весна настає дещо пізніше, при морозах холодне повітря скочується вниз до підніжжя. Все це обумовлює меншу пошкоджуваність морозами садів в таких місцях. У низинних ділянках такого саду плодові рослини страждають від морозів сильніше, ніж на верхніх. Особливо небезпечні в цьому відношенні блюдцеобразние зниження, де рослини при поливі і природних опадах можуть перезволожувати, а взимку і навесні тут може застоюватися холодне повітря, що підсилює обмерзання. На південному схилі температура контрастніше. Взимку садові рослини частіше і легше виходять зі стадії гарту, восени - пізніше готуються до зими, а навесні раніше виходять зі спокою, що негативно позначається на стійкості садових рослин до морозів. Крім того, садові рослини тут частіше і сильніше схильні до весняним сонячним опікам.

Певний вплив на морозостійкість плодових рослин надає підщепу. Якщо підщепу пізно восени закінчує ріст і він маломорозостоек і зимостійкий, то морозостійкість плодового рослини може знизитися. Особливо часто пошкоджується штамб, так як він останнім восени закінчує ріст і вступає в стадію загартування. При рано наступили осінніх морозах він може підмерзнути і плодова рослина підмерзне. Морозобоїни майже завжди знаходяться на південній та південно-західній сторонах штамба, так як в теплі сонячні дні нагрів кори на цих сторонах буває досить сильний. Щоб підвищити морозостійкість і зимостійкість рослин, рекомендується робити щеплення в крону або штамб морозостійкого і зимостійкого підщепи.

У загущених посадках створюється свій мікроклімат, стримувати дію морозів і вітрів, що полегшує садовим рослинам переносити різкі зміни зимових температур.

Органо-мінеральні добрива підвищують стійкість садових рослин до низьких температур. Це результат поліпшення стану садових рослин в літній період і більш пізній термін диференціації плодових бруньок, які входять в зиму в менш розпушеному стані. Зимостійкість підвищується також при внесенні фосфорно-калійних добрив. Застосування ж у великих дозах одного азоту часто знижує морозостійкість садових рослин. Особливо небезпечно внесення азотних добрив в кінці літа.

Затяжні осінні поливи, навіть на тлі добрив, знижують стійкість садових рослин до морозів. Є дані про деяке підвищення морозостійкості рослин при обприскуванні їх ростовими речовинами, розчином азоту, фосфору, калію і деяких мікроелементів (бор, марганець і ін.). У цьому випадку спостерігається більш інтенсивне накопичення в період вегетації продуктів фотосинтезу в рослині. Обприскування же рослин мінеральними маслами (препарат 30 і ін.) При обробці проти шкідників помітно знижує їх морозостійкість в зв`язку з порушенням захисних біохімічних процесів, що протікають в рослині взимку.

Сильно обрізані дерева, з спиляними суками, страждають від морозів сильніше, ніж необрізані або обрізані слабо, так як надмірна обрізка затягує осіннє зростання садових рослин. Нормальна ранньовесняна обрізка приростів у плодових рослин підвищує морозостійкість деревини і нирок, що пояснюється кращою облиственностью рослин після обрізки і великим накопиченням в них до зими запасних продуктів фотосинтезу.

Морозостійкість плодових, ягідних і горіхоплідних рослин знижується через поганий догляд за ними, коли вони не можуть накопичити до зими достатній запас продуктів фотосинтезу. При пошкодженні рослин хворобами і шкідниками, при надмірно багатому врожаї і низькою агротехніки виснажені рослини входять в зимовий спокій з обмеженим запасом продуктів фотосинтезу, морозостійкість їх знижується.

Пізні строки збирання врожаю зимових сортів плодових рослин восени, коли накопичені рослиною продукти фотосинтезу використовуються плодами за рахунок зниження зимових запасів, несприятливі умови зовнішнього середовища, що порушують нормальне проходження окремих фенофаз в період вегетації, велика швидкість падіння температури повітря, велика тривалість морозного періоду, раптова швидкість відтавання і часта повторюваність морозів також знижує морозостійкість садів. Найбільш небезпечні для плодових рослин морози, що чергуються з відлигами.

У такому вигляді я спробував тезисно викласти основні чинники, які посилюють або послаблюють дію низьких температур на садові рослини, а нижче також в тезовому вигляді вкажу попереджувальні заходи по запобіганню садів від морозів.

Для кожної природної зони, а особливо нашій північній зони садівництва, куди входить територія Свердловської області, треба вибирати для вирощування найбільш стійкі види, сорти і форми плодових, ягідних і горіхоплідних рослин, віддаючи при цьому перевагу місцевим таких рослин. Поряд з цим можна вибирати подібні види, сорти і форми вказаних рослин з інших областей північної і середньої зон садівництва і з-за кордону, але обов`язково пройшли перевірку в умовах нашої області.

При закладці садів в місцях, де відзначається затяжний ріст рослин, розміщують більш морозостійкі види, сорти і форми. Маломорозоустойчівие сорти висаджують на східних і південно-східних схилах. Уникають для посадки блюдцеобразних знижень і улоговин. Закладку садів виробляють по глибоко обробленому грунті і хорошою її окультуреності. При розміщенні садів щорічно вносять органо-мінеральні добрива, міжряддя утримують під чорним паром або займають сидератами, кислі грунти при необхідності известкуют. Все це сприяє доброму розвитку садових рослин.

Виключають ятати маломорозостойкіх садових рослин на землях із близьким стоянням грунтових вод. Практикують більш загущену посадку рослин, включаючи і гніздову. Влаштовують їх захист з високих парканів, будівель, лісових рослин з підвітряного боку переважаючих вітрів.

Підщепи для плодових рослин підбирають такі, які забезпечували б не тільки високу врожайність, довговічність і гарне зростання, але і своєчасне закінчення ростових процесів восени, щоб рослина могла добре і вчасно підготуватися до зими. При посадці кращих, але маломорозостойкіх сортів практикують щеплення їх в крону або в штамб морозостійких підщеп. У тих же цілях в окремих випадках може бути рекомендований посів насіння або посадка сіянців в сад на постійне місце з подальшою їх щепленням. Щоб уникнути сонячних опіків, формують рослини з низьким штамбом. На слаборослих клонових підщепах практикують високу щеплення сортів - на 20 см вище поверхні грунту, щоб при закладці саду рослини можна було садити глибше, послаблюючи тим самим вплив морозів на кореневу систему.

Підвищення морозостійкості садових рослин досягається і правильним застосуванням агротехнічних заходів, куди входить висока агротехніка протягом всієї вегетації (поливи, обробка грунту, добрива і все інше), але особливо в перший її період. При цьому виключаються пізніше внесення азотних добрив і пізній полив саду, а внесення органо-мінеральних добрив повинно бути щорічним. Практикують також позакореневі підживлення макро- і мікродобривами та обприскування рослин ростовими речовинами, проведення пізньоосінніх (в кінці листопада) і зимових (в разі талої грунту) влагозарядкових поливів, що оберігають садові рослини від підмерзання, висихання і сильного затягування росту.

Міжряддя саду з маломорозостойкімі рослинами краще утримувати під чорним паром, а при вирощуванні сільськогосподарських рослин у міжряддях вносити під них добрива і давати їм додаткові поливи. На бідних підзолистих хрящуватих грунтах міжряддя садів краще займати сидератами для оранки їх під зиму, що також сприяє запобіганню коренів садових рослин від обмерзання. В окремих випадках в цих цілях більш доцільне застосування мульчування.

У всіх садах застосовують своєчасні і ретельні заходи захисту рослин від шкідників і хвороб, уникаючи обприскування маломорозостойкіх рослин мінеральними маслами. Урожай зимових сортів збирають своєчасно, але не пізніше вересня. Щоб уберегти штамби і основи скелетних гілок від нагрівання і втрати стадії гарту, а також попередити сонячні опіки, проводять пізньоосінніх і весняну їх побілку розчином вапна або водоемульсійною фарби. У маломорозостойкіх сортів, і особливо у молодих рослин і при затяжній і теплої осені, обв`язують штамб на зиму захисними матеріалами (ялиновим гіллям, очеретом, пагонами соняшнику, дрантям і іншими подібними матеріалами). У наших умовах не можна поспішати з сильним омолодженням садових рослин, а також з обрізанням маломорозостойкіх таких рослин. Таку обрізку слід робити тільки навесні за один-два тижні до початку набрякання бруньок.

Щоб попередити пошкодження плодових рослин морозами, особливо в Ранньозимовий і зимово-весняний періоди, головним чином штамбів і розвилок, плодові саджанці в найбільш морозобійних районах області повинні вирощуватися на скелетообразователя - в кореневу шийку підщепи прищеплюється морозостійкий сорт, а потім в основні його скелетні гілки - потрібний сорт.

У даній статті я хотів коротко ознайомити садівників, особливо молодих, з азами практичного захисту садів від морозів в умовах Свердловської області. Для цього мною були розглянуті спочатку основні фактори, що впливають на посилення або ослаблення морозостійкості садових рослин, а потім вказані заходи, виконання яких сприяє підвищенню морозостійкості цих рослин при дії кожного із зазначених факторів. Я вважаю, що навіть така коротка стаття - своєрідна пам`ятка для садівників, особливо початківців, пов`язана тільки з перерахуванням одних практичних заходів щодо захисту садів від морозів, повинна принести їм велику користь.

(Уральський садівник № 51, грудень 2012)

Заморозки в саду: захист рослин

Нинёшній травень і червень знову нагадали нашим садівникам, що на Середньому Уралі треба завжди чекати прояви весняних і осінніх заморозків. Цього року весняні заморозки виявилися пізнішими. Вони пройшли 29, 30 травня та 7,8 червня під багатьох пунктах області і досягали -1 ... -2 ° С, а в низьких місцях навіть -4 ° С. Звичайно, ці заморозки завдали великої шкоди багатьом садовим рослинам. Тому я хотів би нагадати садівникам про основні особливості прояву весняних і осінніх заморозків в саду і про різні агротехнічні заходи по ослабленню або виключення їх дії на рослини і пропоную нижче статтю на цю тему.

Як відомо, можливість обробітку багатьох сільськогосподарських рослин у відкритому грунті в Свердловській області обмежується дуже сильними заморозками. На території Росії немає району, де б не виявлялися заморозки. Для більшості плодових, ягідних і горіхоплідних рослин особливо небезпечні заморозки під час їх цвітіння і утворення зав`язі навесні і на початку літа, для деяких таких рослин небезпечні і заморозки у вересні. Для захисту від заморозків в даний час рекомендується застосування великої кількості різних заходів, починаючи від найпростіших агротехнічних, дуже просто реалізуються на будь-якому садовій ділянці, до складних і витратних, наприклад, використання вертольотів для перемішування повітря над садами.

Я зі свого знайомства з багатьма садівниками можу прямо сказати, що переважна більшість з них має туманне уявлення про особливості прояву заморозків і про способи захисту від них рослині за винятком, може бути, механічного укриття і димленія. Хоча в ряді випадків для виключення прояви заморозків або зниження наслідків їх дії буває достатнім проведення найпростіших агротехнічних заходів на садовій ділянці, але садівники про таких заходах не чули. Тому я і вирішив в даній статті розповісти про такі протівозаморозкових заходах. Але перш ніж прийнято говорити про ці заходи, я хочу спочатку зупинитися коротко на особливостях основних типів заморозків.

типи заморозків

Розрізняє два типи заморозків: радіаційні (від випромінювання тепла земною поверхнею або рослинним покривом) та адвектівние (від вторгнення холодних мас повітря ззовні): Крім цих двох різко виражених типів заморозків, бувають змішані заморозки, наприклад, коли на зниження температури впливає адвекція, а випромінювання грає другорядну роль. У більшості випадків виявляються змішані типи заморозків.

За інтенсивністю заморозки діляться на слабкі, середні і сильні. Слабкими заморозками прийнято вважати такі, при яких температура повітря опускається не нижче -2 ° С, середніми - від -3 до -5 ° C і сильними - від -5 ° C і нижче. Заморозки діляться на тривалі (від 5 до 12 годин) і короткі (до 5 годин). За часом виникнення заморозки бувають весняні, літні та осінні. Літні заморозки, наприклад, в Свердловській області не рідкісні на півночі і в гірських районах, а також і на садових ділянках, розташованих на колишніх болотах на всій її території.

Радіаційні заморозки спостерігаються в безхмарні або з високими пір`ястими хмарами в безвітряні ночі. На силу випромінювання при радіаційних заморозках впливає хмарність, ступінь насиченості атмосфери водяними парами, кількість вуглекислоти і пилу в повітрі, розподіл температури в атмосфері по вертикалі і ряд інших чинників. Чим вище абсолютна вологість повітря, тим більше поглинає теплових променів атмосфера незалежно від того, чи йде цей потік променевої енергії від сонця до землі або навпаки. Добові коливання температури в дні з малою хмарністю, тобто різниця між максимальною температурою в 12-14 годин дня і мінімальної перед сходом сонця, дуже великі.

В результаті випромінювання тепла поверхню грунту охолоджується тим сильніше, чим менше вона нагрівається за денний час. Ранньою весною за день грунт прогрівається на невелику глибину, а тому заморозки від випромінювання сильніше, триваліше і захоплюють більшу територію. Пізньовесняні заморозки за часом коротше, А по інтенсивності слабкіше і здебільшого виявляються на знижених місцях.

Адвективні заморозки походять від вторгнення холодних мас повітря з півночі, північного заходу, сходу і північного сходу. Адвективні заморозки на відміну від радіаційних поширюються на величезні простори і відрізняються великою тривалістю і різким падінням температури повітря. Час виникнення холодних вітрів, їх напрямки, тривалість, швидкість руху схильні до значних коливань. В деякі роки вторгнення холодних мас починається раніше, в інші роки - пізніше. Температура холодних мас повітря, вторгаються в кінці травня - початку червня, а також на початку вересня в нашій області вище 0 ° С, і загибель теплолюбних рослин або їх частин від замерзання спостерігається рідко. Однак за вторгненням холодних мас повітря в денний час після сильного випромінювання тепла з вечора і вночі проявляються радіаційні заморозки. За денний час грунт охолоджується, запаси тепла в глибоких шарах зменшуються. При безхмарним погоді перед або після заходу сонця встановлюється штиль - все це сприяє прояву радіаційного заморозка, який за таких умов захоплює значну територію. Цими причинами пояснюється прояв заморозків на великих площах на тлі високих середньодобових температур (10 ° С і вище). Такі заморозки спостерігаються пізньою весною і ранньою осінню. Заморозки в цей період нетривалі, і температура повітря не опускається нижче -1 ... -2 ° С.

Спостереження за заморозками показують, що їх тривалість та інтенсивність залежать від вологості повітря, характеру грунту, рослинного покриву, рельєфу місцевості, а також від хмарності і вітру. Все це впливає на нічний випромінювання, а, отже, і на ступінь охолодження поверхні грунту і приземних шарів повітря. Як відомо, днем повітряний простір тим холодніше, чим далі воно від земної поверхні. Вночі, особливо при ясній погоді, спостерігається зворотне явище, тобто повітря буває найхолодніше поблизу грунту. Розшарування повітря при цьому часто виражено настільки різко, що тоді як вже на висоті 2-3 м термометр показує температуру вище 0 ° С. Більша чи менша товщина шару холодного повітря, а тим самим і ступінь небезпеки заморозків визначається місцевими умовами конкретного садової ділянки.

Отже, увага садівників повинні залучати особливості їх садових ділянок, головним чином склад, щільність і вологість грунту, наявність і склад рослинного покриву, рельєф і особливості форми поверхні. Лише знаючи місцеві умови ділянки, вплив на силу заморозків, можна зменшити їх шкідливий вплив, наприклад, під час цвітіння. Садівник повинен прекрасно уявляти собі, що все, що сприяє нічному випромінюванню тепла, але перешкоджає притоку тепла з грунту і стікання холодного повітря, підвищує небезпеку заморозка.

Інтенсивність заморозків в залежності від навколишнього середовища

Спочатку звернемося до грунту. Грунт в залежності від її складу і фізичного стану має різну теплопровідність і теплоємність. При поганій теплопровідності грунту приплив тепла до її поверхні з більш глибоких шарів відбувається повільно. Тому поверхня такого ґрунту за рахунок нічного випромінювання охолоджується сильніше, ніж поверхня ґрунту, що володіє хорошою теплопровідністю. Пухка, пір`яста і сухий грунт має погану теплопровідність, а щільна і волога - хорошу, оскільки в пухкої і сухому грунті між частинками землі знаходиться більше, а в щільному менше повітря, що володіє великою теплоємністю і теплопровідністю, і, щоб її охолодити, потрібно більше зниження температури. Ґрунти з кам`янистій поверхнею і легкі піщані ґрунти мають більшу теплопровідність, а тому від нагрівання сонячними променями швидше і глибше прогріваються. Гола грунт віддає більше тепла, ніж вкрита рослинністю або рослинними залишками. Особливу роль у збільшенні теплопровідності грунту грає її оводнённость, що значно сприяє збільшенню припливу тепла з глибших шарів до поверхні. Крім того, вдень при нагріванні ґрунту сонячними променями тепло швидше і в більшій кількості передається в нижні шари, тому температура на поверхні більш вологого грунту нижче, ніж на поверхні сухою. Підвищення температури повітря під час нічного вихолоджування над вологим ґрунтом відбувається не тільки під впливом тепла, що виділяється при охолодженні грунту, хоча це тепло основне, але і під впливом прихованої теплоти пароутворення. Через підвищеної вологості повітря на ділянках з вологим ґрунтом поверхню грунту і рослини менше втрачають тепла на випромінювання. При зниженні температури над ділянками з вологим ґрунтом раніше починається конденсація водяної пари, в результаті чого виділяється додаткове тепло, яке сприяє затримці подальшого зниження температури повітря. Рослинний покрив робить досить істотний вплив на температуру ґрунту. Грунт, покрита рослинним покривом, менше охолоджується від випромінювання тепла вночі, і температура її вище, ніж голою поверхні. Вдень рослинний покрив послаблює нагрівання грунту сонячними променями, а від мало нагрітої грунту за день менше випромінюється тепла вночі. Однак густа рослинність все ж не оберігає приземні шари повітря від нічного вихолоджування. В цьому випадку охолодження повітря відбувається не за рахунок охолодження поверхні грунту, а за рахунок охолодження поверхні самого рослинного покриву. Листя рослин має великий здатністю поглинати і випромінювати тепло, так як всякий рослинний покрив набагато збільшує випромінюючу поверхню. Тому вночі над луками температура знижується особливо сильно. Чим густіше рослинний покрив, тим сильніше випаровування, що використовує тепло. На ділянках типового луки воно може бути в 20-50 разів більше, ніж з поверхні голої землі.

До речі, за вказаною ж причини і плодові дерева, і ягідні чагарники днем нагріваються сильніше, ніж навколишнє повітря, але зате вночі вони сильніші і охолоджуються. Наприклад, за спостереженнями, вночі температура повітря в кроні яблуні була на 0,4-2,4 ° С нижче, ніж температура навколишнього повітря. На плантаціях суниці, агрусу, смородини та малини охлоджений від зіткнення з листям більш щільний холодне повітря не може проникнути до поверхні грунту, так що цьому перешкоджає густий рослинний покрив. В результаті найбільш низькі температури спостерігаються на висоті росту рослин. Вище і нижче цього рівня температура трохи вище, приблизно на 2-3 ° С. Тому, коли температура в повітрі і на поверхні грунту трохи вище 0 ° С, на висоті рослин (листя) може бути заморозок.

Дані численних досліджень показали, що обробка грунтів істотно впливає на її температуру, температурний режим повітря і інтенсивність заморозків. Температура пухкої грунту вночі внаслідок її зниженою теплопровідності знижується більше, ніж щільною, особливо поблизу поверхні (різниця досягає 2 ° С). Така втрата тепла відбувається, незважаючи на те, що днем пухкий грунт поглинає більше тепла, ніж щільна (різниця на поверхні грунту досягає 5 ° С). Отже, розпушування грунту в критичний період підвищує небезпеку заморозка.

На багатьох садових ділянках використовується мульчування грунту в пристовбурних кругах, в прикущових смугах, а подекуди і в міжряддях. Однак над мульчувати грунт навесні складаються несприятливі температурні умови для рослин під час нічного вихолоджування. Для мульчування грунту застосовуються матеріали менш теплопровідні, ніж грунт, і переважно темного кольору. Під дією сонячних променів за денний час мульча сильно нагрівається і тепло частково передається повітрю і грунті. У нічний час мульчувати поверхню грунту випромінює більше тепла, в результаті чого температура повітря опускається нижче, ніж над грунтом, не покритій мульчёй, до якої безперервно йде приплив тепла з нижчих шарів грунту. В результаті різниця між температурою повітря над мульчёй і немульчірованной поверхнею грунту може бути значною і тим більше, ніж менш теплопроводна, там застосовується матеріал в товщі шару мульчі.

Дослідами, проведеними в ТСХА, встановлено, що чим менше теплопровідний і товщі був шар мульчі, тим нижче спостерігалася температура повітря над мульчувати поверхнею. Над поверхнею грунту, мульчувати перегноєм товщиною 1 см, температура повітря була нижчою на 1,6 ° С 2 см - на 2,4 ° С а при мульчировании солом`яною різкою шаром 2 см - на 5,8 ° С в порівнянні з температурою повітря над НЕ мульчувати поверхнею грунту. Крім того, над замульчувати поверхнею грунту заморозки триваліше й інтенсивніше, навесні вони закінчуються пізніше, а восени починаються раніше.

Холодне повітря важче теплого шару повітря і збирається в понижених місцях. Чим сильніше порізаний рельєф ділянки, тобто чим більша різниця висот і чим крутіше схили наявних підвищень, тим енергійніше буде відбуватися нічний перемішування повітря. Однак дослідження показують, що навіть при дуже невеликих відмінностях в висоті між вище і нижче розташованими місцями поблизу грунту можуть виникати значні різниці температур. Наприклад, в одному з дослідів на протязі 100 м ухил ділянки становив всього 1,6 м. І хоча практично місцевість можна було вважати майже рівною, середня різниця температури за 30 найхолодніших ночей травня і червня склала 2 ° С (-0,6 і + 1,7 ° C). Тому нижня частина цієї ділянки була б досить мало придатна для суниці.

Протяжність і глибина скопилася маси холодного повітря буває тим більше, чим менше можливостей для її стоку і чим далі розташовані вододіли оточуючих пагорбів. Рух холодного повітря схоже з рухом поточної води. Всюди, де застоюється холодне повітря, верхня межа негативних температур піднімається тим вище, чим ширший область, захоплена заморознем. Кожен садівник по руху потоків води під час танення снігу навесні або після злив може встановити і ток холодного повітря по своїй ділянці. При цьому можуть бути визначені місця припливу його ззовні саду і з сусідніх ділянок, а також місця затримки і скупчення на своїй ділянці і місця стікання з нього.

Рух холодного повітря по ділянці визначається не тільки його природним рельєфом, а й особливостями форми поверхні грунту на ньому. Як правило, кожен садівник в процесі діяльності перетворює поверхню грунту на садовій ділянці на свій розсуд - створює низькі або високі гряди, пагорби, вали, борозни, канави та інші земляні споруди. Подібні споруди можуть істотно змінити початкові шляху руху холодного повітря, а також і особливості заморозкоопасності садової ділянки. В даний час найчастіше для цієї мети використовуються штучні споруди у вигляді гряд, гребенів, горбів і валів.

З чого слід почати при впровадженні на садовій ділянці протівозаморозкових агротехнічних заходів? Звичайно, перш за все слід вивчити, маючи кілька термометрів, шляхи надходження та руху холодного повітря на ділянці, керуючись в основному шляхами руху потоків води. Далі за допомогою споруди відповідних борозен і каналів шляху руху холодного повітря можуть бути скориговані в потрібну сторону.

Потім може бути розглянута доцільність необхідність спорудження на ділянці різних меліоративних споруд. Для суниці, ягідних кущів і карликових плодових дерев може бути розглянуто застосування високих вузьких гряд, для суниці - високих гребенів, для ягідних кущів і всіх плодових дерев - пагорбів і для всіх зазначених расті¬-ний разом з пропонованими для них споруд - широких валів. Один край гряд повинен бути пологим і звернений на південь, протилежний край гряд повинен бути крутим. Висота гряд повинна бути не нижче 30-50 см. Гребені також повинні мати одну пологу сторону, звернену на південь і другу круту сторону, звернену на північ. Висота гребенів повинна становити 20-30 см, відстань між гребенями має бути близько 50-70 см. Пагорби зазвичай пропонується робити круглої форми висотою від 0,5 до 1,0 м з діаметром на поверхні грунту від 1,5 до 2,5 м . Вали рекомендується робити шириною близько 8 м і висотою до 50-60 см, розташовуючи їх з півночі на південь.

На грядках і гребенях з пологим південним схилом і на пагорбах з пологому південній конічної поверхнею за рахунок звернені їх на південь під більш сприятливим кутом до сонячних променів і більшої поверхні кількість поглиненої днем теплоти виявляється значно більшим, ніж на рівній поверхні, і теплота поширюється більш глибоко . А вночі при зниженні температури повітря такий грунт випромінює набагато більше тепла, а холодне повітря скочується по схилах і схилах цих споруд нижче в борозни і далі в відводять канави, що в багатьох випадках виключає прояв заморозків. Наприклад, за спостереженнями Ф. М. Юдкін, у наших сусідів в приміській зоні Пермі температура грунту на гребенях протягом усього вегетаційного періоду була на 1-2,5 ° C вище, в порівнянні з рівною поверхнею, а вегетаційний період довший на одну- два тижня. Дослідження температурних режимів грунту на валах показали, що кількість тепла, що надходить в грунт, навесні більше, ніж на рівній ділянці. При одній і тій же величині тепла температура грунту на валу буде вищою, ніж на рівному місці, що забезпечує краще випромінювання грунту вночі, а хороший безперешкодний стік холодного повітря з усією поверхні вала в борозни або канави між валами сприяє підвищенню температури приземного шару повітря на валу . Ці два зазначених переваги вирощування рослин на валах також сприяють пом`якшенню або виключення прояви заморозків. Ще більша ефективність захисту від заморозків може бути отримана при використанні високих гряд, гребенів, горбів на валах.

Далі слід почати застосовувати більш прості агротехнічні заходи. Починати слід з хорошого оводнення всіх квітучих і відцвітають плодових, ягідних і горіхоплідних рослин. А за кілька днів до прогнозованого заморозка рослини слід рясно полити так, щоб вода встигла проникнути в більш глибокі шари і грунт за рахунок більш високої при цьому теплопровідності і теплоємності протягом декількох днів прогрілася на всю глибину проникнення води і запасла більшу кількість теплоти. Полив грунту напередодні заморозків дає значно менший ефект, хоча і таким поливом не слід нехтувати. Оскільки при зниженні температури над будь-водною поверхнею раніше починається конденсація водяної пари з виділенням тепла, то для затримки прояви заморозка можна під кожне квітуче дерево або кущ поставити різні ємності з водою (діжки, баки, тази, відра і так далі), як це робили за старих часів садівники. Іноді при слабких заморозках такий захід дає ефект.

У зв`язку з тим, що пухкий ґрунт внаслідок нижчої її теплопровідності має вночі більше зниження температури, ніж щільна, особливо поблизу її поверхні, не дивлячись на її більше споживання тепла вдень, то розпушування грунту перед початком і під час цвітіння небезпечно. У цей час слід утриматися від будь-якої обробки грунту (перекопування, розпушування, боронування, культивація, підгортання), особливо в тих садах, де вирощуються приземні садові культури, такі як суниця, ягідні чагарники, кущові форми плодових на карликових підщепах, стланцевой плодові дерева.

Дослідженнями встановлено, що на ділянках з трав`яним покровом температура приземного шару повітря в нічні години значно нижче, ніж над оголеною поверхнею. Отже, під час цвітіння і відразу після нього плодових, ягідних і горіхоплідних рослин слід приділяти особливу увагу та іншої рослинності на садовій ділянці. Так, наприклад, на посадках суниці треба стежити за тим, щоб в травні вони були вільні від бур`янів. Досліди показали, що навіть в насадженнях високорослих плодових дерев небезпека заморозків набагато підвищується при наявності під деревами посівів сидератів на зелене добриво. Тому хочу застерегти тих садівників, у яких в пристовбурних кругах, прикущових смугах і в міжряддях поблизу дерев і чагарників під час їх цвітіння ростуть сіяні газонні або сідератние трави, овочеві або квіткові рослини, вони сильно ризикують підставити під заморозок можливість отримання у себе всього осіннього врожаю . Тобто в цьому випадку садівники повинні чітко уявляти собі, що для них важливіше - «спів або танці».

Приблизно так само, як і на ділянках з трав`яним покровом, діє шар мульчі під плодовими, ягідними і горіхоплідних рослинами. При наявності мульчі температура приземного шару повітря виявляється значно нижче, ніж над оголеною поверхнею. Тому мульчування грунту в пристовбурних кругах і прикущових смугах роблять тільки після закінчення найпізніших весняних заморозків.

Ось і все, що я хотів би довести до відома всіх садівників про застосування різних агротехнічних заходів на зниження прояви заморозків на будь-якому садовій ділянці. Хочу сказати, що поряд з використанням при написанні цієї статті популярної та спеціальної літератури, що носить описовий характер, були переглянуті і книги теоретичного плану, в яких, наприклад, наводяться аналітичні розрахунки теплових і температурних режимів споруд типу гряда, гребінь, вал, пагорб, теплових і температурних режимів грунту і приземного повітря в залежності від мульчі при дії великої кількості зовнішніх чинників.

В. Н. Шаламов

(Уральський садівник № 25-26, червень 2014 року)

Інші статті В. Шаламова в розділі Шаламов Віталій Миколайович: статті по садівництву