Слаборослі дерева яблуні: плюси і мінуси, доцільність вирощування карликових дерев

Наскільки виправдано у нас вирощування слаборослих дерев яблуні

На сьогодні в Свердловській області на садових ділянках панівне місце займають великі за розміром дерева яблуні. Висота їх досягає 5-6 м і більше, а діаметр - 4-5 м і більше. Їх відносять до групи сильнорослих (високорослих) плодових дерев. Але в світовому плодівництві в більш сприятливих природних умовах останнім часом яскраво виражена тенденція до вирощування дерев меншого розміру (слаборослих), за якими легше доглядати. До даної групи відносять невеликі дерева висотою до 2 м (дуже карликові), 2-3 м (карликові) і 3-4 м (напівкарликові). Найбільшу перевагу при цьому віддають дуже карликовим і карликових дерев. З урахуванням зручності роботи в саду з зазначеними деревами їх крони формують діаметром не більше 2-3 м або плоскими.

Вирощування таких дерев виробляють кількома способами. Найбільшого поширення набув спосіб, пов`язаний зі щепленням звичайних сортів на особливі слаборослиє підщепи, які розмножуються вегетативно (нащадками, відведеннями, живцями). Подібні підщепи називаються клонових. Іншим, менш поширеним способом, є вставка частини стебла карликового підщепи (інтеркаляра) між звичайним насіннєвим сильнорослих подвоем і звичайним сортом. Ще рідше для вирощування слаборослих дерев використовують слаборослиє звичайні сорти - кущоподібні сорти і сорти-Спурія, які прищеплюють на сильнорослі насіннєві підщепи. Але подібні дерева мають все-таки більшою висотою або великим діаметром крони, ніж дерева на клонових підщепах або зі вставками клонових підщеп. В принципі, знизити зростання сильнорослих дерев можна і шляхом механічних і хірургічних впливів: відгинанням сучків, надламиваніі і скручуванням пагонів, кільцюванням, підрізання гілок і коренів і так далі. Але такий спосіб через його складності і значним тимчасовим і трудовим затратам малоперспективен навіть для використання в малих садових господарствах.

У чому перевага слаборослих дерев на карликових підщепах? Такі дерева формують раннє і рясне без періодичності плодоношення. Їх розміри дозволяють набагато ефективніше використовувати земельну площу і фотосинтетичний потенціал листкової поверхні рослин. Як вважають фахівці, їх товарний урожай в багатьох випадках близький до біологічного. Мала висота і невеликий діаметр крони таких дерев сприяють дуже сильному полегшення догляду за ними, оскільки при цьому набагато знижуються витрати на обрізку, боротьбу зі шкідниками та хворобами, на знімання врожаю і підвищується якість виконання зазначених заходів. Особливо зручно і швидко виробляється знімання плодів. Причому якість плодів виходить вище, вони мають великі розміри, кращу забарвлення, кращий смак і при зніманні отримують меншу кількість натискань на плід. На плантації з даними слаборослій деревами через зниження вітрового навантаження набагато знижується і кількість падалиці плодів.

Однак така технологія веде до значного збільшення витрат на придбання посадкового матеріалу, так як вимагає висадки на площу грунту, займаної одним сильнорослих деревом, двох-трьох і більше слаборослих карликових дерев. До того ж набагато зростає вартість саджанців через великі витрат на їх виробництво і необхідність вжиття заходів щодо їх оздоровлення від вірусів і інших збудників захворювань. Якщо на сильнорослих насіннєвих підщепах дерева яблуні при гарному догляді у нас можуть давати врожаї до 35-40 років і навіть довше, то сад на слаборолих карликових підщепах через швидке старіння його дерев доведеться вже раскорчёвивать через 15-17 років після посадки, що потребують нових великих витрат на його відновлення. Правда, недовговічність слаборослих карликових дерев в окремих випадках може бути і їх гідністю, так як дозволяє швидше замінювати старі сорти на нові, більш зимостійкі, урожайні і з кращою якістю плодів. Крім того, слаборослиє карликові дерева обов`язково мають потребу в опорі, так як у всіх використовуваних в даний час клонових карликових підщеп слаборозвинена поверхнева коренева система з крихкими корінням. Дерева, щеплені на такі підщепи, без постійної опори під вагою перших же значних урожаїв можуть нахилитися, а при сильних вітрах навіть впасти, облом частина коренів або надземну частину підщепи. Щоб уникнути цього, слід встановлювати надійну опору біля кожного дерева у вигляді металевого кола, або постійну шпалеру біля всіх дерев, що також вимагає додаткових витрат і на експлуатацію такого саду.

Які ж шляхи зниження витрат на закладку подібного саду? Перш за все - відмова від постійного металевого кола або періодично замінних дерев`яних кілків біля кожного дерева або постійної шпалери біля всіх дерев і обов`язкової підв`язки до них стовбура і основних гілок. Але це можливо лише при переході на більш сильнорослі підщепи, що володіють більшою якірних. Тут може бути кілька варіантів. Один з них - використання слаборослих карликової вставки в розпліднику, що забезпечує більш надійну стійкість дерев в саду, але ускладнює процес виробництва саджанців і, природно, підвищує їх вартість. До того ж така конструкція не повністю гарантує збереження рослин, так як у слаборослих карликової вставки дуже тендітна деревина і при великому навантаженні врожаєм і сильних поривах вітру дерево може зламатися. Інший варіант - проводити окулірування в розсаднику на слаборослій карликовій підщепі на висоті 20-30 см від рівня грунту, а саджанці при посадці заглиблювати до місця щеплення. Так формується значний кореневої стовбур, що сприяє розвитку коренів на більшій глибині. Але і в цьому випадку при сильних вітрах залишається можливість поломки дерев на рівні ґрунту через крихкість деревини клонового карликового підщепи. І, нарешті, була запропонована схема посадки слаборослих карликових дерев шляхом створення стійкої конструкції з двох або трьох дерев у вигляді великих пірамід за рахунок нахилу їх верхівок один до одного. Але це знову-таки збільшує число рослин на одиницю площі. До того ж пов`язані рослини затінюють один одного і фотосинтетичний матеріал використовується ними не в повній мірі.

Найреальнішим шляхом різкого зниження витрат на закладку карликового плодового яблуневого саду є вирощування саджанців слаборослих карликових дерев власними силами. Про те, як це зробити самостійно, «УС» повідомляв багаторазово, публікуючи статті по опису існуючих клонових карликових підщеп, по їхньому розмноженню і вирощування, по щепленню на ці підщепи культурних сортів яблуні і по вирощуванню безпосередньо самих саджанців. В даний час в Свердловській області маткові рослини багатьох клонових карликових і напівкарликових підщеп є у значної кількості садівників-опитніков і любителів, а також на Свердловської селекційної станції садівництва, так що дістати їх бажаючим цілком можна. Дуже багато садівників-любителів володіють і навичками щеплення. Тому, на мою думку, зараз дуже багато садівників, звичайно, мають бажання і доклали відповідні зусилля, можуть цілком самостійно виростити для себе слаборослиє карликові дерева яблуні. Але перед тим як зважитися на закладку на своїй садовій ділянці слаборослого карликового саду, садівникам слід обов`язково розібратися, а наскільки успішною і надійною буде культура слаборослих карликових дерев яблуні протягом всього періоду їх експлуатації в наших умовах.

Добре відомо, що більшість існуючих на даний час типів клонових карликових і напівкарликових підщеп для яблуні мають низьку морозостійкість кореневої системи і не дуже високу зимостійкість і морозостійкість надземної частини. Кращими якостями в цьому відношенні мають типи клонових підщеп селекції В. І. Будаговского. Так, підщепи типу 57-146 (дуже карликовий), 62-396 (карликовий), 54-118 і 57-490 (напівкарликові) витримують зниження температури в районі розташування кореневої системи в грунті до -16С ° - підщепу типу 134 (карликовий) - до -14 ° С підщепу типу парадизка Будаговского (парадизка краснолистная, ПБ-9, №9, ПБ, В9-карликовий) - до -12 ... 13 ° С. Зимостійкість і морозостійкість надземної частини зазначених типів клонових підщеп яблуні відповідає приблизно зимостійкості і морозостійкості надземної частини середньо сортів яблуні. Дані типи клонових карликових і напівкарликових підщеп зараз найбільш поширені в нашій області.

А у нас в області, згідно з кліматичним довіднику, наприклад в Єкатеринбурзі, середні місячні температури під оголеною поверхнею грунту, тобто повністю позбавленої снігу, на глибині 20 см можуть бути в грудні -10,5 °C, в січні -13,1 ° С і лютому -12,5 °C, а на глибині 40 см трохи вище - в грудні -8,4 ° С, в січні -11,5 ° С і лютому -11,4 ° С. Але це значення середньомісячних температур в грунті без наявності снігового покриву на її поверхні, а добові значення таких температур в подібних умовах можуть бути ще значно нижче. Для більшої наочності наведу дані спостережень за значеннями температури грунту на глибині 20 см в залежності від висоти снігового покриву, виконані в різні роки в НДІ садівництва Сибіру (Г. В. Васильченко «Сніговий покрив і сад», Ленінград, Гідрометіоіздат, 1978 г.) .

Далі, згідно з тим же довідником, в Єкатеринбурзі абсолютні мінімуми температури на поверхні грунту, позбавленої снігу можуть бути в листопаді -40 ° С, грудні -45 ° С, лютому -45 ° С і березні -43 ° С, а в Богдановича - навіть в листопаді -44 ° С, грудні -50 ° С, січні -52 ° С, лютому -50 ° С, березні -48 ° С і квітні -32 ° С. В інших пунктах області зазначені зимові температури можуть досягати ще більш низьких значень. Наведені температурні дані однозначно говорять, що успішне і довгострокове вирощування в наших умовах слаборослих карликових і напівкарликових дерев яблуні на поширених в області клонових підщепах можливо тільки при наявності з початку грудня до кінця березня снігового покриву достатньої товщини. На випадок відсутності снігу або пізнього встановлення снігового покриву для гарантії збереження кореневої системи і надземної частини клонових підщеп має обов`язково проводитися мульчування пристовбурного кола товстим шаром мульчі і підгортання грунтом надземної частини клонових підщеп з подальшим разокучіваніе навесні.

І наведені дані не є страшилкою. У літературі наводиться безліч даних про загибель слаборослих карликових дерев яблуні від вимерзання кореневої системи підщеп, на які вони щеплені. Такі дані є і по середній смузі, і по півдню європейської частини Росії. Та й у нас такі дані є, оскільки останнім часом часто трапляються дуже морозні зими з пізнім встановленням снігового покриву. Наприклад, в зиму 2009-2010 років при дуже малій товщині снігу і температурі повітря -40 ° С в грудні у мене повністю вимерзла коренева система у яблуні сорту Янтар, прищепленої на парадизке Будаговского, а також у трьох груш різних сортів, щеплених на айві звичайної . Дані дерева повністю загинули. Траплялася у мене загибель дерев яблуні, щеплених на окремі клонові підщепи, і раніше. Так що повної гарантії збереження від вимерзання кореневої системи клонових карликових і напівкарликових підщеп, навіть витримують температури в -16 °C, у нас немає.

Розглянемо далі і умови зимівлі слаборослих карликових і напівкарликових, тобто низькорослих дерев яблуні в наших умовах. Подивимося, наскільки комфортні такі умови для них у нас. Про особливості перезимівлі низькорослих яблунь в Свердловській області я докладно писав у статті «Про так званих« яблунях-суперкарлікових »(« УС »№19 / 2003). Спробую повторити деякі з цих особливостей. Як відомо, виняткове значення для успішної зимівлі всіх плодових культур на всій території нашої області має запас їх зимостійкості, розрахованої на екстремальні зимові температури. Для більшої наочності були приведені абсолютні мінімуми температури повітря в зимові періоди з 1937 по 1987 рік (за 50 років) на території Свердловської селекційної станції садівництва, заміряні згідно з прийнятими правилами на висоті 1,5 м в метеорологічної будки. Додатково було враховано можливе зниження температури на рівній поверхні снігу і поблизу неї від нічного радіаційного вихолоджування на 5-9 °C (В середньому було враховано 7 °C), А також враховано таке ж зниження температури на вершині пагорба на поверхні снігу і поблизу неї від нічного радіаційного вихолоджування відносно рівній поверхні снігу на 2-4 °C (В середньому було враховано 3 °C). В результаті виявилося, що температура на поверхні снігу і поблизу неї протягом 23 років могла бути нижче -45 °C, протягом 11 років - нижче -47 °C, протягом 5 років - нижче -50 °C, а на вершині снігового пагорба протягом 37 років могла бути нижче -45 °C, протягом 28 років - нижче -47 °C, протягом 14 років - нижче -50 °C, протягом 5 років - нижче -52 °C, протягом 4 років - нижче -54 °C. Ось такі екстремально низькі температури в окремі роки могли відчувати частини крони низькорослих плодових дерев на рівній поверхні снігу і поблизу неї і на поверхні снігу і поблизу неї на вершинах пагорбів, утворювати в зв`язку з природним снігонакопичення і снегопереноса і штучним підгортання дерев.

Зазначені негативні температури здаються неправдоподібними, але дійсно існують. Чим же тоді можна пояснити успішність перезимівлі плодових дерев у багато з таких років з екстремально низькими зимовими температурами повітря? А пояснюється це досить просто. Справа в тому, що в зазначений період в нашій області вирощувалися високорослі дерева яблуні на сильнорослих сіянцевих підщепах. У таких дерев на висоті рівній поверхні снігу і на висоті поверхні снігу на вершині пагорба присутні товсті скелетні гілки і товстий стовбур, що мають товстий шар відмерлої та живої кори. А товстий шар відмерлої кори є відмінним теплоізолятором. Наприклад, моя оцінка збільшення теплового опору шару відмерлої кори товщиною в 1 см, в порівнянні з товщиною такої кори в 1 мм, показала, що воно збільшується на порядок. Подібне збільшення теплового опору такого шару кори значно знижує швидкості охолодження і відтавання живих тканин стовбура і товстих гілок, а, отже, і гарантує в багатьох випадках при дії екстремальних температур відсутність їх підмерзання.

А що ж відбувається в разі впливу екстремальних зимових температур повітря при наявності снігового покриву зі слаборослій карликовими, напівкарликовий і іншими низькорослими деревами яблуні. У подібні зими навколо такої яблуні завжди утворюється природний пагорб снігу, який для збереження від морозу здебільшого крони штучно нарощується протягом зими до значної величини. Але повністю укрити дерево висотою 2-3,5 м практично неможливо, та й небезпечно. Оскільки під товстим шаром снігу можливо подопреваніе і непроходження окученнимі частинами крони періоду спокою. Тому висоту пагорба снігу зазвичай обмежують висотою 80-120 см. Частина Незаймані крони залишається над снігом в зоні дії вищевказаних екстремальних температур. Причому всі гілки, що знаходяться над снігом, є молодими і мають тільки тонкий шар живої та мертвої кори, який практично не перешкоджає зниженню швидкості охолодження і відтавання живих тканин гілок. В результаті цього в зими з екстремально низькими негативними температурами на поверхні снігу на вершині пагорба і поблизу неї трохи вище у будь-яких низькорослих яблунь спостерігатимуться сильні пошкодження тканин деревини, кори, камбію. Через що буде відбуватися повна загибель всієї Незаймані частини крони, що потребують її відновлення протягом ряду років. І це теж не страшилка, а факт, який підтверджується багатьма подібними випадками. А такі випадки в моїй практиці траплялися неодноразово. Позбутися від такого морозного підмерзання в якійсь мірі можна, якщо спробувати виростити спеціальний багатокомпонентний саджанець. Спочатку на насіннєвий сильнорослий підщепа прищепити вставку карликового або напівкарликових підщепи, далі до вставки прищепити високозімостойкій, стійкий до сонячних опіків місцевий сорт яблуні. З щеплення цього сорту яблуні виростити ствол, який в подальшому буде служити штамбообразователем. А в цей ствол на висоті 1,5 м зробити щеплення культурного сорту. Подібний сіянець, природно, заплодоносить пізніше, саме дерево при цьому буде більш високим, але в іншому воно повторить інші позитивні якості, властиві слаборослій карликовим яблуням.

Дуже важливим аспектом при визначенні доцільності культури слаборослих карликових і напівкарликових дерев яблуні є їхня реакція на вплив весняних і осінніх заморозків. За даними І. А. Гольцберга, пізні весняні та ранні осінні заморозки рідко бувають нижче -4 ... 5 °C, зазвичай вони виявляються рівними -2 ... 3 °C. Але зазвичай вони приносять значні пошкодження окремих рослинам навесні. За його ж даними, для Свердловської області ймовірність пошкодження весняними заморозками різних теплолюбних частин культурних рослин може доходити до 3-5 разів, а для північної частини області більше 5 раз за 10 років. У плодових, ягідних і горіхоплідних рослин пізні весняні заморозки можуть пошкоджувати квітки і зав`язі, а ранні осінні заморозки - плоди, особливо якщо вони перевищують -6 °C і трапляються в кінці вересня і початку жовтня. згідно з довідником "Небезпечні явища погоди на території Сибіру і Уралу. частина III" (Ленінград, Гідрометеоздат, 1987 г.) дати настання останніх весняних заморозків в Свердловській області в повітрі зафіксовані в Високої Дуброві 17 червня, Нижньому Тагілі - 20 червня і Івделі - 27 червня і такі ж заморозки на поверхні грунту в Єкатеринбурзі - 17 червня, Каменськ -Уральском - 25 червня, Нижньому Тагілі і Івделі - 27 червня. А перші осінні заморозки в повітрі зафіксовані у Верхній Дуброві і Єкатеринбурзі 30 серпня, в Нижньому Тагілі і Івделі - 8 серпня, і такі ж заморозки на поверхні грунту в Єкатеринбурзі - 15 серпня, Нижньому Тагілі - 8 серпня і Івделі - 1 серпня. Причому, як вказується в метеорологічної літературі, на північ від широти 55-56 °C заморозки на поверхні грунту можуть спостерігатися в окремі роки протягом усього літа. А більша частина Свердловської області розташована вище зазначеної широти.

З точки зору збільшення тривалості безморозного періоду, в багатьох випадках виключає вплив заморозків на садові рослини, є розташування садів на вершинах, верхніх і середніх частинах крутих і в якійсь частині пологих схилів. Мало прийнятними є нижні частини схилів, закриті долини і улоговини. Болота різного ступеня осушення навесні холодніше навколишніх суходолов і безморозний період на болотах менше, ніж період із стійкою температурою повітря вище 10 ° на 30-35 днів. Набагато нижче в закритих долинах і улоговинах, а також і на болотах спостерігаються і зимові температури повітря. Тому я вважаю в нашій області взагалі неприйнятною рекомендацію про посадку на колишніх болотах і інших низьких місцях з високим стоянням грунтових вод низькорослих карликових дерев яблуні, сподіваючись на їх поверхневу кореневу систему.

Але оскільки інтенсивність заморозків в повітрі буває менше, ніж на поверхні грунту, і трапляються вони в повітрі навесні раніше, а восени пізніше, ніж на поверхні грунту, то крони дерев треба піднімати і видаляти їх далі від землі, щоб послабити їх дію на цвітіння навесні і дозрівання плодів восени. Тобто вирощувати не слаборослиє, а, навпаки, сильнорослі плодові дерева. Такі сильнорослі дерева будуть мати перевагу перед слаборослій деревами і під час сильних зимових морозів, про що говорилося вище. Про те, що високорослі дерева яблуні краще протистоять зимових морозів і весняних заморозків я переконався у себе в саду після останньої минулої зими і пройшла весни. Наприклад, після минулої зими набагато сильніше підмерзли слаборослиє карликові яблуні сортів Янтар і Срібне копитце, ніж їх високорослі дерева. А після весняних заморозків плоди були тільки на високорослих деревах Исетского пізнього, Срібного копитця і Подарунку осені, на слаборослих деревах цих сортів плоди були відсутні.

Про малу надійності плодоношення слаборослих карликових дерев яблуні після впливу заморозків останнім часом з`явився ряд публікацій, причому і вчених, і фахівців навіть і з південної зони плодівництва, наприклад, з Криму. Так, д. С.-х.н. В. Смиков і к. С.-х.н. А. Смиків з Нікітського ботанічного саду ("Огородник" №12 / 2006 г.) пишуть: "Уроки останніх трьох років, коли в Криму загинула велика частина врожаю, показали, що слаборослиє сади можна розміщувати в холодних долинах. Там місце високорослим деревах ... Слаборослі ж посадки потрібно створювати на підвищених ділянках схилів, звідки маси холодного повітря стікають вниз". А ось що пишуть на своєму сайті в Інтернеті кримські садівники-професіонали В. Г. волоком і Н. П. Волкова: "Захопившись західними технологіями, ми повели галузь неправильним шляхом. Шпалерно-карликові, колонновідние і навіть лугові сади - ось до чого прагне зараз виробництво під керівництвом нашої науки. Звичайно, дуже добре - весь догляд, і прибирання в тому числі, без сходів, з землі. Правда, прибирати нічого, але зате зручно ж! І ніхто не пам`ятає, що прийшли ці форміровкі з Голландії, а там умови інші. Гольфстрім дбайливо підігріває повітря, не допускаючи різких коливань температур, виключаючи раннеосенніе і пізньовесняні заморозки, створюючи оптимальну вологість повітря ... А у нас ... Ось і виходить, що карликовий сад розташовується в приземному двометровому шарі повітря, піддаючись найсильнішим заморозків, тоді як інтенсивні сорти не витримують більше 1-2 °C морозу, їх поверхнева коренева система страждає від посухи і перегріву грунту, вона не в змозі утримати дерево - доводиться ставити опору. Об`ємна Формування високорослих дерев виносить крону в більш теплу зону, де заморозок не настільки суворий".

В іншій статті в Інтернеті В. Г. Волков пише: "Основні претензії, які висувають їм садівники (тут маються на увазі старі кримські сорти Кандиль синап, Сари синап і інші), це високорослослость, що перешкоджає перекладу таких насаджень на інтенсивну технологію і утрудняє збір врожаю, а також довге очікування вступу в плодоношення ... Ах , яка біда - високорослої! Та невже не можна зібрати ті ж яблука, що висять на висоті п`яти-шести метрів. Було б що збирати ..."

Про великих претензії до вирощування слаборослих карликових і напівкарликових дерев яблуні та малої надійності вирощування їх в московській області неодноразово писав і колишній директор Мічурінського саду Сільськогосподарської академії ім. К. А. Тімірязєва (м.Москва) В. І. Сусов. На малу надійність таких дерев яблуні в Рязанській області вказав у своїй статті в Інтернеті і відомий фахівець-садівник А. І. Іллюшин - автор книги "Груша в аматорському саду Рязанської області". Про малу надійності культури слаборослих дерев у нас в Свердловській області було опубліковано в "УС" кілька і моїх досить доказових статей.

Але чому ж у країнах Західної та Східної Європи, в більшості штатів США, в декількох провінціях Канади, в Аргентині і Чилі, в ПАР, в Австралії, Новій Зеландії, в окремих країнах Азії все плодівництво було переведено повністю на вирощування слаборослих карликових дерев яблуні? З цією метою мені довелося переглянути уважно "Короткий кліматичний довідник по країнам світу" (Ленінград, Гидрометеоиздат, 1984 г.). Виявилося, що у всіх країнах Західної та Східної Європи, за винятком Швеції, Норвегії та Фінляндії, де абсолютні мінімуми зимових температур перевищують кілька -30 °C, ці мінімуми температур менше, а вегетаційні Безморозний період дуже тривалі, що дозволяють успішно вирощувати слаборослиє карликові яблуні надійно майже в усіх цих країнах. Приблизно такі ж умови склалися і при вирощуванні зазначених яблунь у багатьох штатах США, в провінціях Британська Колумбія, Нова Шотландія і південних частинах провінцій Онтаріо і Квебек в Канаді. А ось в Аргентині, Чилі, ПАР, Австралії, Нової Зеландії та ряді країн Азії взагалі є майже ідеальні умови для вирощування слаборослих дерев яблуні.

Однак окремі штати США і Канади, де успішно ведеться вирощування слаборослих карликових насаджень, не поспішають повністю перейти, як Західна і Східна Європа і багато інших країн, на вирощування тільки зазначених насаджень. Власники садових насаджень в цих штатах надходять досить прагматично і не женуться за модою. Якщо насадження дає прибуток, то його не чіпають, а навіть розвивають за старою технологією. Цікаво про це пишуть ті ж самі В. Г. Волков і Н. П. Волкова при відвідуванні ряду садів в штаті Каліфорнії з її благословенним кліматом. Так, при відвідуванні яблуневого саду, власницею якого була 83-річна підтягнута і енергійна бабуся, вони побачили насадження високорослих дерев яблуні 16 сортів, посаджених за схемою 6х4 м. Саду 56 років, дерева ломилися від плодів. І ніхто їм не сказав, що схема посадки, сорти і підщепи застаріли. Все це дає солідний прибуток, і новий молодий сад посаджений там же за такою ж схемою, такими ж деревами. Дуже цікавим є і відвідування ними іншого старого саду. Саду 92 роки, основним сортом є сорт груші Вільям річний. Цей сад посадили не батьки, а діди нинішніх власників саду. Сад щорічно приносить рясну прибуток. При появі кореневої порослі її прищеплювали містком до стовбура, вважаючи, що додаткове харчування дереву не зашкодить. І зараз багато дерев груші коштують на висоті 30-40 см від землі на 3-4 ногах, тоді як комель біля стовбура зруйнувався і повністю відсутня. І ніхто з власників знову ж навіть не думає поки робити заміну цим дуже старим деревам груші, тим більше на слаборослиє карликові дерева.

На мою думку, заснованому на вже досить тривалій практиці і на вивченні спеціальної літератури, повальне захоплення більшості садівників вирощуванням слаборослих карликових і напівкарликових дерев в наших умовах із зазначених вище причин є справжньою авантюрою. Ще більшою авантюрою є вирощування їх на садових ділянках, розташованих на колишніх болотах. Мій перегляд інформації в Інтернеті за схожими з нами кліматичними особливостями провінціях Канади Манітоба, Саскачеван та Альберта показав, що там немає такого, як у нас, повального захоплення вирощування слаборослих карликових дерев яблуні. Основу їх яблуневих насаджень становлять високорослі дерева. Слаборослі карликові дерева вирощуються тільки для дослідів в малій кількості.

До речі, в якості клонових карликових і напівкарликових підщеп там використовуються і підщепи В. І. Будаговского - парадізка Будаговского і 57-490, причому дерева на парадизке Будаговского дуже часто випадають через вимерзання коріння. Тому я вважаю, що основними насадженнями на наших садових ділянках повинні бути перевірені часом насадження високорослих яблунь, щеплених на сильнорослі зерняткові підщепи ранеток, полукультурок, самих морозостійких і зимостійких місцевих сортів яблуні. Яблуні на карликових і напівкарликових клонових підщепах повинні вирощуватися в обмеженій кількості і на садових ділянках, розташованих в сприятливих кліматичних умовах.

В. Н. Шаламов

(Уральський садівник № 18, 4 травня 211)