Коренева система винограду в умовах клімату північних широт, досвід виноградаря сергеева миколу георгійовича

Минуло вже 19 років з того часу, як я посадив перші саджанці винограду у себе в саду в Южноуральська, і зараз можна зробити висновок: виноград на Уралі реально росте і плодоносить. З перших 5 сортів, загинув 3 роки тому тільки 1, через загибель кореневої системи, причому це був сорт амурський чорний, тобто він прожив 16 років. Решта 4 сорти: пам`яті Шатілова, Мускат рожевий, Мускат білий, Пам`яті Домбковской живі, здорові, і плодоносять щороку. У Пам`яті Шатілова і Мускату білого до сих пір живі початкові рукава, причому у Мускату білого, якщо їх розвісити на шпалери в різні боки, досягли довжини більше 20 метрів. У решти 2 роки тому вирізав старі рукава, бо вони своє відслужили, і перестали плодоносити. Замість них піднімаються молоді рукава, які вже в минулому році принесли перший урожай.

Адже, коли я почав займатися виноградом, то ніякої літератури по цій культурі ні в книжкових магазинах, ні в бібліотеках не було, а виноград вважався настільки екзотичної культурою, що, на думку фахівців, він рости на Уралі, не міг, а деякі з них і до сих пір так вважають. Тому все довелося починати з чистого аркуша. Поставив завдання: домогтися того, щоб виноград не тільки зростав, а й плодоносив, причому без будь-яких хитрощів, в умовах найбільш наближених до природних умов. Поставлену задачу вдалося виконати. І зараз виноград вже не вважається екзотикою в північних широтах Росії, але поки ще рідкісний гість у наших садах, але недалеко, то час, коли виноград стане рядовий культурою.

Все-таки в самому початку дещо які відомості я почерпнув, прочитавши в журналі «Наука і життя» в одному з номерів за сімдесяті роки в стовпці буквально не більше, ніж в 100 слів. З прочитаного зрозумів, що найвразливіше місце у вирощуванні винограду - це коренева система винограду. Вона замерзає при досить невеликих негативних температурах грунту, не терпить дуже високої температури грунту, погано переносить надлишок вологи, і дуже жирну землю. Саме ці причини призводять до загибелі куща винограду. І основним завданням стало знайти способи і методи, що дозволяють зменшити ці негативні фактори.

Для того, щоб зменшити надлишок вологи, прийшов до висновку, що потрібно копати ями розміром 50х50х50 см, але знаючи самого себе, так і інших чоловіків, у своїх рекомендаціях збільшив ці розміри до 100х100х100 см, тому що 100 не 100, а по 50- 70 см ями викопають, а якщо рекомендувати по 50 см, то посадять під лопату, а тоді виноград в наших умовах загине. На дно ями, якщо грунт глинистий, потрібно будиночком укласти великі камені для дренажу, щоб туди йшла дощова і снігова вода. Потім яму потрібно заповнити пухкої, вільно пропускає воду, сумішшю, основні компоненти якої складають - земля, старий престарий перегній, крупнозернистий пісок, середня щебінка або шлак, або керамзит. Все це в рівних частках: 1х1х1х1. В цей склад додається відро деревної золи, в якій міститься калій, так необхідний для життя рослин і для прискорення одревеснения лоз. Крім того в золі міститься багато мікроелементів з спалених рослин. Можна додати доломітове щебінку або борошно, вона досить легко розмивається водою, і кальцій, що міститься в її складі, служить харчуванням для кореневої системи винограду і для будівництва скелета лоз і рукавів. Ще завжди додаю кістки великої рогатої худоби. Саме в кістках міститься крім кальцію тваринний природний фосфор, який збільшує цукристість і підсилює аромат ягід. А смачні ягоди завжди приємніше їсти, ніж якусь несмак, але зате голосно характеризується тим, що у цієї ягоди - гармонійний смак. Склад грунту дуже сильно впливає на розвиток винограду і смак ягід. Так, в Грузії ягоди мають різний смак на сусідніх схилах гір, тому і вино у них різних марок, хоча спочатку був посаджений один і той же сорт. Я недарма пишу суміш, тому що її компоненти потрібно 3-4 рази перемішати, щоб вийшла однорідна маса, і потім вже засипати в посадкову яму. Якщо засипати окремо, то земля і перегній можуть затримувати воду, що призведе до застою вологи в цих шарах, загнивання кореневої системи, і подальшої її загибелі.

Для того щоб зберегти основну кореневу систему від замерзання, потрібно, щоб вона перебувала на глибині 40-50 см, тому що найбільш сильно грунт промерзає до глибини 20-25 м. Глибина промерзання грунту в наших умовах досягає двометрової глибини, тому труби з холодною водою укладаються на глибині 2 метри 20 см, якщо їх покласти більш дрібно, то в піщаному грунті вода в них замерзає. Крім того глибина 40-50 м дозволяє коріння в дощове літо перебувати в більш менш комфортних умовах, оскільки вода йде нижче на саме дно в дренаж.

У жирної землі міститься багато кисломолочних або лакто бактерій, для них калюс і росяні корінці винограду - улюблені ласощі, яке вони з великим апетитом поїдають, піддаючи при цьому гниття і всю кореневу систему.

Місце для посадки потрібно вибирати сонячне, поза межами геопатогенній зони. Мене досить часто запитують: чи можна посадити виноград з північного боку. Відповідь на нього знайшов лаконічний і простий: можна, але не потрібно, тому що з північного боку добре ростуть тільки мохи та лишайники.

Що стосується геопатогенних зон, то визначають їх за допомогою маятника або рамок, але це окрема велика тема, і заглиблюватися в неї не буду. Можу тільки констатувати неодноразові факти, які я отримував від різних садівників з різних місць Росії, що при аналізі загибелі кущів винограду, виявляється те, що виноград у геопатогенних зонах не приживається, а якщо і приживається, то ледь животіє.

Існують кілька способів вирощування винограду. Мені хочеться розглянути 3 основних: це вирощування саджанців в ємностях в домашніх умовах, посадку цибухів безпосередньо в шкілки, і отримання саджанців китайської отводкой, їх відмінність, недоліки і переваги.

При вирощуванні саджанців в домашніх умовах, що тільки не застосовують для того, щоб в Чубук пробудити життя. Це вирощування цибухів в воді за методом професора Радчевского. Сам сенс його простий, потрібно поставити чубуки в воду так, щоб рівень води був нижче нижньої нирки, і чекати коли ж з`являться корінці. У цьому способі багато недоліків: потрібно постійно підливати воду, тому що вона випаровується. Спочатку у чубука прокидається верхня нирка, і весь запас поживних речовин чубука йде на підтримку життєдіяльності з`явився втечі, і сил на розвиток кореневої системи не залишається. Закінчується запас поживних речовин, а з ним і закінчується життя чубука. Якщо температура в приміщенні висока, а вологість низька, то якщо не закрити зверху черешки поліетиленовими мішечками, вони просто напросто висихають. Є сорти, у яких відбувається самоотруєння або уповільнення утворення кореневої системи, тобто вони намагаються прибрати конкурентів, витрачаючи на це свою енергію, і гинуть самі. Такі сорти потрібно ставити по одному Чубук в воду, або ж частіше міняти воду в ємності з живцями. До появи коренів при цьому способі вирощування саджанців проходить приблизно місяць, а це дуже великий термін і зайва трата сил і часу.

Є спосіб вирощування саджанців за допомогою кільчеванія. Його принцип - це потрібно підігрівати низ чубука, а верхню нирку тримати в холоді, тому що вважається, що коріння починають утворюватися при температурі +26 градусів і вище, а верхню нирку тримати в холоді, щоб вона не встигла розпуститися раніше освіти кореневої системи.

Цими способами вирощуються рослини - неженки, які вимагають акліматизації перед посадкою, але часто і це не рятує їх від загибелі. Адже вони знаходяться в кімнатних або тепличних умовах при постійній температурі від +18 градусів і навіть вище, з початку вирощування саджанців до посадки в грунт проходить від 3 до 8 місяців. Рослина звикає до цих умов. При попаданні в природні природні умови воно відчуває величезний стрес, уповільнює або зупиняє свій розвиток, поки не адаптується, а на це йде від декількох тижнів до декількох місяців, причому деякі з них так не можуть звикнути до нових для себе умов, тому й не ростуть , і не в`януть.

Для будь-якого живця є дуже просте правило відновлення вологи всередині себе. Для цього його потрібно навесні закопати в землю, і протягом 7-10 днів він відновлюється. Мною цей спосіб використовується для вирощування саджанців винограду в такий спосіб. Потрібно на дно ємності, а у мене це діряві трёхведёрний бачок або великий таз, насипати пісок 3-5 см, на нього укласти чубуки (це 2-3 глазковиє живці), зверху засипати піском товщиною 5-7 см, потім сніг якнайбільше з гіркою, і вкрити зверху плівкою. Поставити ємності в приміщення з температурою не вище 7 градусів, щоб не допустити розвитку гнильних бактерій. Таким чином, чубуки проходять загартування холодом, а сніг, що тане дає поштовх до розвитку кореневої системи винограду і пробудженню нирок. Через 7-10 днів починають набухати бруньки, утворюватися калюс, або відразу ростуть корінці без будь-якої освіти Калюсі. Прокинулися чубуки, розсідаються в ємності, зазвичай для цього беру 1,5-3 літрові поліетиленові пляшки. Обрізаю їх приблизно на половину, протикаю на дні товстим шилом дренажні отвори, і насипаю в них звичайну городню землю, поливаю її, сажу чубук, знову поливаю. Зверху закриваю верхній частині пляшки, якщо чубук довгий, то беру іншу пляшку, обрізаю її у самого дна, або роблю ще додаткову вставку з середньої частини пляшки. Все це робиться для того, щоб зберегти вологу всередині ємності, і не дати Чубук засохнути. Потрібно тільки обов`язково відкрутити пробки з пляшок, інакше настане перезволоження, і чубук згниє. При появі листочка потрібно верхню частину пляшки зняти. Буває так, що пішов в зростання втечу засох або пропав з інших причин, то не потрібно відразу ж викидати цю ємність. Через 7-10 днів піде в зростання другий втечу, якщо другий загинув, піде третій, їх всього 8 нирок в очку, або може вирости втечу з землі від нижньої нирки. Якщо третій втечу загинув, а загинули вони в цьому випадку тільки через ваших помилок, тільки в цьому випадку можна його викинути, тому що чубук вичерпав всі свої накопичені сили на зростання вже з`явилися пагонів. Починаю вирощування цим способом на початку березня, коли вже стає довший сонячний день. Ємності встановлюю на стіл поруч з підвіконням, щоб на нього менше впливала різниця денних і нічних температур, або в теплицю. Як тільки встановлюється тепла погода, виношу їх в сад, а якщо є загроза заморозків, то добре вкриваю, або ж заношу назад в будинок. Висаджуються такі саджанці в землю після відходу всіх весняних заморозків, і коли грунт прогріється до 15-17 градусів. Якщо їх посадити раніше в холодний грунт, то коріння у них похолодає, і саджанець залишиться в такому вигляді на все своє життя. Я бачив такі саджанці, в п`ятирічному віці в липні місяці, у них рукава були завтовшки з палець, висотою всього 1,5 метра, і лозинки від них відходили довжиною 5-10см і товщиною із сірник. Вийшло це тому, що ці 4 саджанці були посаджені 10 травня, в цей час у нас тільки - тільки розпускаються листочки на деревах, і навіть бузок з черемхою ще не думають цвісти.

Найкращі способи вирощування саджанців винограду це китайська отводка і посадка цибухів безпосередньо в грунт.

китайська відводка - це прикопки рукава в землю, по всім відомим принципом вирощування саджанців смородини відводками. Потрібно тільки враховувати, щоб 3-5 нирок кінця лози знаходилися над поверхнею землі. З нирок виростають пагони, а на рукавах утворюється коренева система. Наступної весни ці саджанці відокремлюються від материнського куща, і висаджують на постійне місце.

Посадка цибухів в грунт має істотну відмінність від загальноприйнятої посадки такого типу. Відмінність полягає в тому, що чубук повністю топиться в землю під 45 градусів на глибину 4-5 см. У цьому випадку все нирки знаходяться в однакових умовах. При прогріванні грунту практично одночасно починають рости корінці і паросток з нирки, коренева система при цьому утворюється по всій довжині чубука. Саджанці виростають потужними. Лоза досягає товщини олівця і довжини до 1 метра, а коріння товщини сірники і довжини до 50 см. І це все в умовах Уралу. Посадка таким способом проводиться навесні після 15 травня в парничок під плівку для більш швидкого прогрівання грунту. При появі паростків з-під землі плівка забирається, і в подальшому зростання саджанця проходить в природних умовах. Можна вирощувати саджанці і без парничка, тоді паростки з`являться пізніше, і саджанець до осені виявиться слабшим. традиційний спосіб - це посадка з залишенням однієї або двох нирок вище поверхні землі. У цьому випадку на верхні нирки діє різниця денних і нічних температур, висушує фактор сонця і вітру. Для того, щоб нейтралізувати ці фактори, чубук повністю віддає всю енергію на відновлення вологи в надземної частини чубука, і її не вистачає на освіту корінців.

Саме ось ці 2 способи дають найякісніші саджанці, приживлюваність яких 95%, причому решта 5% загиблих саджанців потрібно віднести до людського фактору, а не до самих саджанців. Саме такі саджанці найбільш адаптовані до місцевих умов, а це один з найголовніших чинників якості саджанців.

Що ж відбувається з кореневою системою після посадки на постійне місце? Спочатку посадкову яму треба обов`язково пролити водою. Посадити саджанці так, щоб корінці лежали вниз, а не стирчали вгору, в результаті чого може утворитися застій соку в загнутих місцях, що в свою чергу призведе до загнивання кореневої системи. І обов`язково полити знову, щоб земля сів і прилипла до росяній корінцях, що забезпечить їм можливість подальшого розвитку. Полити досить 1-2 рази тому, що зайвий полив призводить до охолодження землі. Згадайте ранковий холодний пісок на березі річки. Поливати в наших умовах потрібно тільки при посухи, виливаючи по 5-7 відер під 1 кущ винограду. З огляду на, що температура грунту в наших умовах нижче температури південних регіонів, коренева система поводиться зовсім по-іншому. Саме прогрівання грунту розтягнуто в часі і по температурі. Це добре видно на фотографіях, зроблених в один і той же день.

Якщо в генах Тукая тече кров амурських сортів, які прокидаються при прогріванні грунту до температури 5-7 градусів, у нього вже виросли повноцінні листя, вусики і з`явилися зачатки квіткових грон, а у сорту ГФ-342 тільки з`являються пагони з землі, сама ж лоза ще спить тому, що європейські сорти йдуть в зростання при температурі грунту 7-9 градусів. А Різамат ще зовсім спить тому, що для його пробудження необхідна температура грунту 12-15 градусів, а до такої температури грунт ще не прогрілася. І, як видно на знімках процес прогрівання грунту тривалий. Саме через тривале прогрівання грунту затримується вегетаційний період розвитку винограду, і він починає цвісти приблизно 1 липня (плюс мінус один тиждень). Бувають роки, коли снігу випадає висотою до 1 метра і вище, а земля під снігом відтає. У цьому випадку вся снігова вода йде в землю, повністю зволожуючи її і знижуючи температуру до температури близької до нуля. При таких умовах затримується пробудження кореневої системи, а, отже, затримується і цвітіння винограду аж до середини серпня. Але, незважаючи на ці затримки, при сонячній погоді і з огляду на, що світловий день у нас довше, ягоди винограду починають дозрівати в першій декаді серпня.

Для прискорення прогрівання грунту виноград потрібно посадити на високих грядках 50-70 м з похилою площиною дорівнює широті, де ви проживаєте, тобто посадочні ями на наступний рік після посадки засипати повністю з бугром. У цьому випадку менше потрапляє снігової води під кущ винограду, і сонячні промені, потрапляючи під прямим кутом на гряди і пагорби, швидше і краще прогрівають грунт. Це дає прискорення дозрівання ягід винограду на 2-3 тижні. Крім того коріння у винограду утворюються відразу при зіткненні з землею, тому насипані високі гряди дозволяють збільшити обсяг кореневої системи, що покращує живлення куща винограду.

Чому то у виноградарів існує думка, що коріння винограду не йдуть вниз, а ростуть паралельно землі. Так є такі варіанти. У мене зростало 2 сорту мускат вірменський і дамські пальчики. Ось у них коріння йшли уздовж землі на глибині 10-20 см, але вони не змогли вижити в наших умовах, і загинули тому, що замерзла коренева система. А перед тим як загинути, вони щороку мучилися, відновлюючи насилу пошкоджені морозами коріння. У всіх інших сортів коренева система йде відразу ж вниз, або ж під кутом 45 градусів в сторону на 50 см - 1 метр, а потім все одно йдуть вертикально вниз. Щоб довести довелося розкопати 2 восьмирічних куща винограду сортів Лора і Лоза Вавилова і зняти на відео для фільму «Новинки врожаю винограду 2011 року». 2 дня розкопував, як археолог, намагаючись зберегти кожен корінець, але набагато мені терпіння не вистачило. Загалом, викопав яму діаметром більше 3 метрів, а глибиною до плечей при моєму зрості 1 м 70 м. Вийшла наступна картина.

На знімку видно, що від голови куща коріння йдуть вертикально вниз і один корінь йде під кутом в бік, але потім його коріння сягає також вертикально вниз. Щороку коріння дають відростки на всі боки, які подовжуються з кожним сезоном. В даному випадку вони досягли краю ями, і йшли ще далі, при цьому товщина їх було з товщину олівця. Ці бічні корені в свою чергу дають корінці на всі боки і вниз, що створює велику об`ємну кореневу систему. Самі бічні корені відходять від вертикальних коренів, починаючи з глибини 50 см, через 15-20 см, і так все це до глибини, до якої я докопався. І нижче вглиб йшло 5 коренів товщиною з олівець, і якої глибини вони досягають, я можу тільки припускати, що це 3-4 метри, судячи по товщині коренів. Якщо подивитися уважно на знімок, то можна побачити, що рукава тонше самих коренів. Це говорить про те, що лоза і рукава, якщо не щороку, то в сувору зиму вимерзають, і лоза знову починає рости від голови куща. Саме це послужило причиною того, щоб прибрати Лору і лозу Вавилова з моєї ділянки.

Температура грунту в наших умовах будь-коли сягає таких високих температур грунту як на півдні, тому і поводяться сорти винограду по-іншому. Так сорт Квітковий, що вважається на півдні пізнім, в наших умовах дозріває одночасно з усіма. Причина в тому, що в його генах є крапелька амурських сортів, а коренева система амурцев припиняє свою роботу при прогріванні грунту до температури +26 градусів, а при температурі + 32 °C починають відмирати росяні корінці. Такі температури на півдні зовсім не рідкість, тому цей сорт припиняє свою вегетацію на весь час дії таких високих температур, і тільки після зниження температури грунту продовжує свій розвиток. Природно, що ягоди наливаються і дозрівають пізно. У наших же умовах вегетація Квіткового йде безперервно, і тому його ягоди достигають одночасно з усіма, що відносяться до раннім сортам. У той же час такі сорти як Захоплення, кишмиш Променистий відчувають себе незатишно. Їм явно не вистачає тепла в грунті, і вони або гинуть, або просто дуже погано розвиваються.

Які ж з усього вищевикладеного можна зробити висновки:

- Виноград в північних широтах росте і плодоносить.

- Необхідний індивідуальний підбір сортів винограду для конкретного садової ділянки,

- не завжди характеристики сортів винограду, зазначені для сортів, що вирощуються на півдні, можуть відповідати характеристикам для тих же сортів, вирощуваних на півночі.

- Для успішного вирощування винограду в північних широтах потрібно застосовувати технологію вирощування винограду, відповідну місцевих природних умов.

На прохання садівників вийшла моя книга «Домашній виноградник», в яку вкладено диск з 3 фільмами по винограду, в ній можна більш детально про все прочитати і подивитися фільми. Ці фільми допомогли організувати клуби виноградарів в різних місцях Росії, також їх вивчають в клубах садівників. Більш детальну інформацію про автора можна дізнатися на сайті: «Виноград північних широт Росії» або ж набравши в інтернеті в пошуку: виноград Сергєєв Южноуральск.

Микола Сергєєв

Надіслано для публікації 16.02.12

фото випущені

Інші статті Н. Г. Сергєєва на його персональній сторінці Сергєєв Микола Георгійович, садівник з Южноуральська

Виноградарству в суворих кліматичних умовах присвячена робота Бійського виноградаря Л. зліпки: Система сибірського виноградарства

Інші матеріали про вирощування винограду, в тому числі в нетрадиційних районах, про його сортах і агротехніці можна знайти в розділі Виноград