Виноград на уралі, агротехніка: від саджанців до грод

Виноград - це дивовижна рослина. Скільки б людей з ним не стикалося, у кожного складається своя думка про виноград і «кожен вважає себе стратегом». Я хочу запропонувати свою точку зору за технологією вирощування винограду, використання якої дозволяє вирощувати виноград не тільки, як декоративну рослину для прикраси альтанок, а й отримувати високі врожаї смачних стиглих ягід в північних умовах. У таких як Сегежа в Карелії, Котлас в Архангельській області, Сосногорск в республіці Комі, Красновишерск в Пермському краї, Североуральськ в Свердловській області, Югорск в Ханти-Мансійському автономному окрузі, Колпашево в Томській області, Єлізово в Камчатської області і багатьох інших населених пунктах розташованих на південь від 60 паралелі північної широти, куди мною садівникам, починаючи з 2001 року, були відправлені живці і саджанці винограду. У всіх у них виноград не тільки прижився, але і добре плодоносить. У чому ж секрет такого успіху? Дуже просто - потрібно створити умови найбільш прийнятні для посадки і догляду за виноградом в конкретному місці посадки, а вони в корені відрізняються від прийомів вирощування, що застосовуються в південних регіонах Росії. До мене досить часто звертаються з проханням надіслати саджанці або живці винограду садівники, які переїхали для проживання з півдня Росії на північ. У них залишилися прекрасні спогади про виноград, але всі спроби посадити і виростити його способами, застосовуваними за попереднім місцем проживання, ні до чого доброго не приводить, саджанці, як правило, гинуть.

саджанці винограду

Саджанці винограду бувають вирощені в цьому році, однорічні, дворічні, трирічні. Саджанці, більш старшого віку саджанці краще не пересаджувати, тому що при пересадці саджанця сильно пошкоджується коренева система, і саджанець дуже довго приживається.

Існують наступні способи вирощування саджанців винограду:

китайська відводка - Це, коли навесні рукав винограду закопується в землю, при цьому верхівка рукава повинна бути вище рівня грунту. Протягом літа з нирок рукава з`являються пагони, які називаються лозами, і утворюється коренева система. Наступної весни рукав разрубается або розпилюється між лозами, які виросли лози викопуються і пересідають на нове місце. Саджанці в тому випадку виходять міцними і здоровими, оскільки початкове харчування для свого розвитку вони отримують від материнської рослини. Це найнадійніший спосіб для садівників, початківців вирощувати саджанці винограду, і якщо їх не потрібно у великій кількості.

Відео: Посадка саджанців винограду

контейнерний - Це коли, саджанець винограду, вирощується з чубука в який-небудь ємності. Чубук - це 2-х і 3-х Глазкова держак. У вигляді ємності для цього найкраще використовувати 2 штуки 1,5-2 л поліетиленові пляшки з-під води або пива. Одна пляшка обрізається у верхнього краю і в ній на дні шилом або цвяхом протикаються отвори, щоб витікала зайва волога з пляшки. Ця пляшка заповнюється легкої грунтової сумішшю, в яку входить земля, крупнозернистий пісок, можна також використовувати вермикуліт, віпон, гречану лузгу, керамзит, крупний шлак, в загальному, все, що має пористу поверхню і дозволяє ґрунті не перезволожувати. Ні в якому разі не можна використовувати жирну землю, перегній, в них дуже багато агресивних бактерій, які просто напросто з`їдають утворюється коллюс і утворюються корінці, а без них виноград не росте. Саджанець поливається теплою водою і закривається другою пляшкою без пробки, обрізаної у дна і одягненою на верхній край нижньої пляшки. Це потрібно для того, щоб зберегти вологу середу для верхньої частини чубука, що знаходиться вище поверхні землі. Якщо пробку залишити на пляшці, то відбувається застій повітря і перезволоження повітряного простору, в результаті верхня частина чубука разом з ниркою може запліснявіти і згнити. Пляшку з саджанцем поставити не так на підвіконня, а на світле місце поруч з підвіконням або в теплицю, де постійна температура. Скло не є хорошим теплоізоляційним матеріалом, тому на саджанець, що стоїть на підвіконні впливає різниця денних і нічних температур, а для вирощування саджанця в таких умовах, необхідна постійна температура. При появі листочка верхня частина пляшки знімається, полив проводиться у міру підсихання грунту. Саджанець в грунт висаджується в другій половині червня, коли грунт прогріється до +15 градусів. Відсоток вирощування саджанців з цибухів шляхом відновлення вологи за допомогою піску і снігу набагато вище в порівнянні з методом професора Радчевского, коли нижні кінці цибухів встановлюються в воду зі стимуляторами для утворення коренів, і після цього саджанці розсідаються в контейнери. Цей процес більш тривалий за часом, частина сортів винограду виділяють в воду речовини, які перешкоджають утворенню коріння, тобто самоотравляют себе, і тому воду потрібно періодично міняти. Початківцю виноградарю розібратися в цьому дуже складно.

Безпосередньо в грунт. Грунт повинна бути пухкої, легкої, глибоко скопати. Чубуки перед посадкою восени вимочують у воді добу. Потім чубуки повністю закопуються в землю під нахилом. Але краще їх посадити навесні, як тільки розтане сніг і відтане земля. Чубуки замочують в сніговий воді до тих пір, поки вони не почнуть тонути у воді, наклёвиваться нирки або на зрізі чубука виступає крапелька вологи, це говорить про те, що чубук повністю відновив всередині себе вологу. Після цього його потрібно посадити в грунт, також заривши повністю. При такій посадці і верхня, і нижня нирка знаходяться в однакових умовах. При звичайній посадці, коли верхні нирки залишаються вище рівня землі, на них впливає різниця денних і нічних температур, висушує сонце і вітер. І досить часто чубук витрачає всі свої сили на заповнення втрати вологості, і їх не залишається на розвиток нирок, і чубук гине. Для збереження вологості цибухів при такій посадці необхідно ставити дуги, і вже на дуги натягувати плівку або покривний матеріал, що вимагає додаткову увагу і час.

Є й інші способи вирощування саджанців - це вирощування саджанця винограду з одноглазкового чубука, з нирки, але це більш складні варіанти, практично не застосовуються садівниками.

Найкращі саджанці для посадки у відкритий грунт:

- Саджанці, вирощені способом китайської відведення, вони повністю адаптовані до місцевих умов. Такі саджанці можна взяти у знайомих садівників. Їх дуже рідко продають на ринку.

- Саджанці, вирощені у відкритому ґрунті в Вашому регіоні. Вони повністю підходять до місцевих умов, менше хворіють при пересадці і швидко йдуть у ріст, оскільки пересаджувати їх потрібно до розпускання бруньок. У таких саджанців товщина лози до 1 см, коріння товщиною із сірник і довжиною близько 20 см, одревеснение лози на 4-8 нирок.

- Саджанці, вирощені в контейнерах. Саджанці, посаджені в березні, краще переносять пересадку в грунт, оскільки до моменту пересадки знаходяться в стадії активного росту. Саджанці, посаджені, раніше березня, а особливо посаджені восени, хоча і мають гарний товарний вигляд, але найгірше переносять пересадку. Адже вони вирощені в тепличних або кімнатних умовах при постійній високій температурі. Потрапивши в природні умови, такі саджанці відчувають величезний стрес. Іноді вони не приживаються, а якщо і приживаються, то можуть загинути в несприятливу зиму. До осені у таких саджанців лоза росте товщиною із сірник, дерев`яніють 2-3 нирки, а корінці ще тонше.

- Саджанці, придбані з південних областей Росії, хорошої якості, в північних умовах приживаються, але в несприятливу зиму не виживають, хоча досягають вже 3-4-річного віку. У мене, з них жодного не вижило. Це пов`язано з тим, що вони вирощені в більш сприятливих умовах, і генетично не готові до більш суворих північних умов. Крім того, з саджанцями більше шансів у порівнянні з живцями занести хвороби для винограду та інших рослин.

Посадка саджанця винограду

Посадка саджанця проводиться в ями. Для чого вони потрібні? У посаджених без ями саджанців коренева система розташовується на глибині 5-10 см. Від поверхні грунту, тим самим постійно піддається впливу негативних температур при промерзанні грунту, що уповільнює розвиток виноградного куща, а при дуже глибокому промерзанні грунту до загибелі куща. Посадка саджанця в яму, заповнену легкої сумішшю, дозволяє кореневій системі розвиватися вниз, і заглиблені нирки в грунт дозволяють куща вижити в жорстокі зими.

Перш за все, потрібно визначити місце під яму, якщо потрібно посадити один кущ винограду, або під траншею, якщо потрібно посадити кілька кущів винограду в ряд. Потрібно пам`ятати, що виноград - це сонячна ягода, і тому його потрібно посадити на самому світлому, добре прогрівається сонцем, ділянці саду. Для цього найкраще підходить південна (східна, західна) сторона будинку, будь-яких інших будівель типу лазні, сараю, гаража. Сонячне світло, відбиваючись від стін, дає додаткове тепло кореневій системі винограду, тим самим, прискорюючи процес вегетації винограду і скорочуючи термін дозрівання ягід. Це особливо важливо навесні, коли грунт ще не прогрілася після зимових морозів. Дуже добре посадити виноград з південної сторони різних дерев, будь то яблуні, груші, абрикоси і т. Д. Обплетені крону дерев, виноград потрапляє в умови, в яких він росте в дикій природі. Через 5-7 років плодоношення в таких умовах зростання, ягоди стають цілющими і можуть надати допомогу в лікуванні ряду захворювань, а також виправити біополе людини. Виноград також можна посадити уздовж постійних доріжок в саду, а розташувати кущі краще уздовж південного або західного боків доріжок, тому що лоза воліє плентатися на північну і східну сторони світу. При такому розташуванні кущів шпалери потрібно зробити з козирком, і Ви будете ходити по доріжках під пологом з листя винограду, і милуватися гронами, звисаючими над вашою головою. Чи можна посадити виноград з північного боку? Можна, але не потрібно, так як з північної добре ростуть тільки мохи та лишайники, а виноград якщо і виживе, то через пізнє прогрівання грунту розквітне в серпні і ягоди просто-напросто не встигнуть не те що дозріти, але навіть налитися соком до осінніх заморозків. Траншеї під виноград найкраще розташовувати з півночі на південь. При такому розташуванні ряду кущі отримують сонячну енергію протягом дня рівномірно з усіх боків. Щоб визначити, де північ, де південь, потрібно в 14 годин встати спиною до сонця, по тіні падаючої від Вас визначити напрямок траншеї. Потім в початок і кінець траншеї вбити кілочки, натягнути мотузку і насипати уздовж мотузки лінію з піску, іншого кольору, ніж грунт, тим самим на землі збережеться межа траншеї, що значно полегшить витримати напрямок при її копанні. Відхилення напрямку траншеї від осі північ - південь до 45 градусів цілком допускається, тому постарайтеся, щоб траншея гармонійно вписалася в садову ділянку. Нахил рельєфу в південну сторону дозволяє отримати більшу кількість сонячної енергії, так як сонячне світло падає на землю в північних широтах під косим кутом. Тому чим пряміше промені Сонця потрапляють на землю, тим краще прогрівається поверхню грунту і менше залишається затінених ділянок землі від нерівностей грунту і каменів, що лежать на її поверхні. Виноград можна посадити на ділянках де близько підходять до поверхні землі грунтові води, інакше кажучи, на болотах і джерелах, там, де не можуть рости плодові дерева і чагарники, такі, як яблуні, груші, сливи, вишні і т.д .. Це можливо тому, що коренева система винограду на відміну від інших дерев і чагарників не проникає в водоносні шари, а розташовується над цими шарами, що дозволяє винограду добре відчувати себе в цих умовах.

В основу посадкової ями можна закопати поліетиленові пляшки, заповнені водою, піддонами назовні. Вода повільніше віддає тепло, тому пляшки з водою зменшують вплив перепаду денних і нічних температур на кореневу систему винограду.

Мабуть, найбільшу роль у виборі місця під посадкову яму грає наявність сприятливих і геопатогенних зон космічних енергій в саду. Потоки космічної енергії бувають постійні і тимчасові, з позитивною і негативною енергією. Прикладом тимчасових потоків є магнітні бурі, про які періодично повідомляється в засобах масової інформації. При попаданні саджанця в геопатогену зону, він відчуває себе вкрай незатишно і навіть може загинути, а вже про хороших урожаїв і мови бути не може. При попаданні саджанця в сприятливу для нього зону, він відмінно себе почуває, добре розвивається і віддає урожай повної сторицею. Визначити такі зони можуть люди, які розуміють мову природи, їх також можна визначити за допомогою маятника, рамок і лози, способи роботи з ними описані в спеціальній і популярній літературі.

Посадка винограду в важку грунт

Відео: Обрізання і укриття винограду на зиму

До важких грунтів відносяться глинисті, суглинні, солончакові, кам`янисті грунти. Розміри ями під виноград діаметром 1 м і глибиною 1 м обумовлені тим, щоб саджанець в перші роки свого життя відчував себе комфортно. Для траншеї необхідні наступні розміри: ширина - 1 м, глибина - 1 м, довжина - з розрахунку 3 м на кожен саджанець. Дно ями потрібно перекопати, а не залишати утоптаної, щоб коріння легше було рости глибше, і щоб волога йшла далі вниз, а не застоювалася на утоптаної як асфальт поверхні. На дно ями висотою 20 см укладається дренаж у вигляді великих каменів або каменів таким чином, щоб утворилися порожнини, в які буде йти вода, при опадах, що не застоюючись в верхніх шарах грунту. Що залишився обсяг ями до висоти 20 см від рівня грунту заповнюється сумішшю в рівних частках (1: 1: 1: 1) з землі, перегною, крупнозернистого піску і середнього щебеню або шлаку. У цю суміш додається відро попелу і кістки, а також доломіт. У кістках міститься тваринний фосфор, від засвоєння якого виноград солодшає. У доломіті міститься легкорозчинний кальцій, який зміцнює скелет куща, що робить кущ міцнішим до різних вітрових навантажень. Всю суміш перемішати і засипати в яму. За правилами яму готують восени або за 2 місяці до посадки саджанця для того, щоб осів грунт, інакше у посадженого саджанця осідає земля може обірвати корінці. Але це правило, якщо не вистачає часу, це можна обійти, 3-4 рази добре протоку яму.

Посадка винограду в легку грунт

До легких грунтів відносяться чорноземні, піщані, супіщані грунти. У таких ґрунтах вода вільно йде в нижні шари грунту. В цьому випадку яма копається розміром 50х50х50 см. У цьому випадку камені як дренаж на дно не вкладаються, і яма заповнюється тією ж приготовленої сумішшю, що і при посадці в важку грунт. Саджанці та кущі винограду, посаджені в легку грунт, вимагають більш частого поливу.

Посадка винограду в грунт з високим заляганням грунтових вод

В цьому випадку посадкова яма копається розміром 50х50 см х на штик лопати вище рівня грунтових вод, заповнюється тією ж сумішшю, що і в перших варіантах посадки. У міру зростання саджанця навколо нього насипається підготовлена суміш діаметром 1 м і висотою 0,7-1 м, щоб зменшити ймовірність промерзання грунту і загибелі кореневої системи від морозів. При такій посадці полив практично не потрібно, тому що коренева система винограду, що розташовується над водяним шаром підживлюється від нього вологою.

Безпосередньо посадка винограду

Саджанці винограду саджають навесні. Однорічні і більш старшого віку саджанці висаджують до початку сокоруху і розпускання бруньок. Саджанці, вирощені в контейнерах в рік посадки, висаджують у відкритий грунт після відходу загрози останніх весняних заморозків, а найголовніше, щоб ґрунт прогрівся до +15 градусів. Якщо посадити саджанець в більш холодну землю, то у нього можуть похолодає коріння, і тоді саджанець перестане розвиватися, або як кажуть, буде «ні рости, ні в`янути». І від такого саджанця важко дочекатися хоч невеликого врожаю. Саджанці в контейнерах можна висаджувати протягом усього літа до вересня, тільки при посадці саджанця в другій половині серпня лоза у саджанця повинна бути одревесневшей на 2-3 нирки, тобто лоза повинна бути знизу коричневої. Восени в північних умовах виноград не сідає з наступних причин. По-перше, світловий день стає коротшим. По-друге, середньодобова температура повітря і грунту стає з кожним днем все нижче. По-третє, починають йти осінні холодні дощі. Сам саджанець переходить в стан спокою, і всі життєві процеси в ньому уповільнюються або зупиняються. При пересадці саджанця в грунт може пошкодитися його коренева система, а його обов`язково потрібно полити, щоб грунт осів і прилипла до коріння, інакше корінці можуть засохнути. Полив перенасичує вологою кореневу систему саджанця, яка через низьких температур не встигає випаруватися з грунту. Обірвані корінці піддаються атаці кисломолочних бактерій, які постійно в тій чи іншій концентрації містяться в грунті. В результаті проникнення цих бактерій всередину корінців і при наявності низьких температур грунту і підвищеної вологості, коріння загнивають і саджанець гине. При посадці саджанця навесні, він сповнений життєвих сил, оскільки енергія талого снігу дає поштовх до пробудження рослин від зимової сплячки, тому у саджанця винограду, посадженого навесні набагато більше шансів прижитися на новому місці, ніж у саджанця посадженого восени.

Перед посадкою саджанця яму потрібно пролити водою. Якщо сідає однорічний або багаторічний саджанець винограду, то в середині посадочної ями викопується ямка за розмірами саджанця з горбком грунту на дні ямки Саджанець потрібно поставити на вершину горбка, а його коріння розправити так, щоб вони спускалися вниз. Якщо корінці будуть спрямовані вгору, то в місці прогину утворюється застій соку, оскільки коренева система подає харчування від низу до верху, а не навпаки. Застій соку сприяє загнивання коренів. Для саджанців в контейнерах ямка викопується з рівним дном. Після того як саджанець поставили на дно посадкової ямки. Його потрібно обережно засипати грунтом на половину зеленого втечі (лози) так, щоб кілька нирок виявилися в грунті. Це потрібно для того, щоб в разі суворої зими, коли загинуть рукава і лози, розташовані вище рівня поверхні землі, кущ винограду зміг би відродитися від підземних нирок і тому чим більше нирок опиниться під землею, тим більше шансів у куща відродитися, а не загинути . Після посадки саджанець потрібно полити водою. При жаркій погоді, якщо у саджанця вже з`явилися листя, то лозу і листя посадженого саджанця потрібно вкрити мокрою ганчіркою, яка повинна бути постійно вологою. Ганчірку можна зняти, коли листя відновлять свій колишній вигляд, це говорить про те, що саджанець прижився, і повністю припинити полив. Навколо саджанця увіткнути 2-3 кілочка, щоб під час прополки НЕ висмикнути його разом з бур`янами.

На наступний рік в липні, коли лоза винограду виросте вище рівня ями на 1 м, яму засипати сумішшю повністю і насипати зверху пагорб висотою 50 см. Це сприяє кращому прогріванню грунту у саджанця, стеканию дощової води, закопані нирки дозволяють поліпшити живучість винограду, збільшення кореневої системи, а потужна коренева система сприяє кращому розвитку саджанця. Коренева система винограду виростає до 8 м в діаметрі і досягає глибини 4 м.

особливості клімату

Південний Урал відноситься до зони різко континентального клімату. Тобто це суворі холодні зими з пониженням температури практично щорічно до -30 градусів, а в окремі роки з пониженням температури до -40 градусів і ще нижче. Коротке спекотне літо з різким перепадом денних і нічних температур до 20 градусів, причому денна температура може досягати 35 градусів і вище. Низька вологість. В таких умовах плодовим культурам без допомоги людини вижити практично неможливо. Виноград в цьому випадку не є винятком. У природних умовах виноград на Уралі не росте, а культурні сорти винограду без догляду за ними гинуть.

Щоб виростити виноград в таких умовах, потрібно враховувати особливості клімату. Навесні від перепаду денних і нічних температур, в тому числі негативних, виноград потрібно вкривати сосновими або ялиновими лапками, а також на ніч прикривати поліетиленовою плівкою або покривним матеріалом. Восени при загрозі перших осінніх заморозків також прикрити виноград поліетиленовою плівкою або покривним матеріалом, що дозволить подовжити період вегетації. Справа в тому, що після перших заморозків проходить до 20 днів хорошою теплої погоди до настання постійних заморозків, і це дозволяє краще одревеснеть лозі і сформуватися нирках. Влітку, при різниці денних і нічних температур понад 15 градусів, виноград зупиняє свій розвиток. У той же час при сприятливих умовах лоза може виростати до 50 см на добу.

полив

Існує помилкова думка, що виноград вологолюбна рослина. Насправді це досить посухостійка рослина, і в північних умовах його практично не поливають, оскільки вологи в грунті і так достатньо. При поливі спрацьовує принцип холодильника. Раніше до ери холодильників, щоб молоко довше залишалося свіжим, банку накривали мокрою ганчіркою. Волога, випаровуючись з мокрої ганчірки, знижує температуру вмісту банки в порівнянні з температурою навколишнього повітря. Вранці мокрий берег завжди холодніше в порівнянні з сухою землею. Точно також розгортаються з политій землею. Випаровуючись, волога знижує температуру ґрунту, тим самим, подовжуючи період вегетативного розвитку винограду, тобто ягоди достигають пізніше. На глибині 4 м грунт постійно вологий, і його температура 2-3 градуси. Коли полив не проводиться, то коріння змушені в пошуках вологи опускатися вниз. При поливі ж коренева система розташовується біля поверхні землі, що сприяє її загибелі при промерзанні грунту в морозні зими.

Зайвий полив витісняє повітря з грунту, а коріння винограду не можуть існувати без повітря, і при низьких температурах грунту, вони загнивають, і саджанець гине.

Коли виноград відчуває нестачу вологи, у нього, як і у огірків батоги, починають в`янути лози і жухнут листя. Але краще цього не допускати. А проводити полив, коли починає засихати придорожня трава. Звичайно, на кожен кущ винограду потрібно своя індивідуальна порція води. Це знають люди, що живуть в гармонії з природою. Але, на жаль таких людей мало. Тому потрібно під кожен кущ вилити 5-7 відер води. Полив, якщо не пішли дощі, повторювати через 7-10 днів.

літні роботи

У 2-річну і старше саджанців всі зайві пагони, які виросли з землі, вирізаються, все листя на висоту 50см. обриваються, щоб не затінювали кореневу систему, і не заважали прогріванню грунту. Якщо з однієї нирки ростуть 2-3 втечі, то потрібно залишити один пагін, інші виламати. Підросли лози потрібно періодично по мірі їх подовження підв`язувати способом «вісімки» до шпалери. Регулярно прополювати бур`яни, щоб не затінювали саджанець і не заважали йому розвиватися. У другій половині серпня у лоз разогнувшісь коронки (це загнуті верхівки пагонів) потрібно обрізати верхівки лоз для того, щоб лоза довше одревеснелі і краще підготувалася до зимівлі. Розігнута коронка свідчить про те, що поступово припиняється подача харчування для лози. Загнута коронка говорить про те, що лоза продовжує вегетацію, і тому під час обрізання верхівки втечі з решти нирок починають рости пасинки. Вони не встигають одревеснеть і створюють зайву зеленої маси, яка затінює грона, сповільнюючи дозрівання ягід. Практично, в північних умовах лоза не встигає закінчити вегетацію до осінніх заморозків, і тому коронки залишаються з загнутими верхівками.

підживлення винограду

Закладених в посадкову яму добрив у вигляді перегною і золи вистачить винограду на все життя. Ще в 17 столітті Гельмонт, провівши експеримент з вирощуванням верби в горщику, з`ясував, що за 5 років її вага збільшилася з 2,35 кг до 68 кг. У той же час вага землі, що знаходилася в горщику, зменшився всього лише на 56 г, тобто з 80 кг до 79,944 кг. Таким чином, будь-яка рослина для свого харчування отримує речовини не з землі, а з повітря за допомогою фотосинтезу. І виноград є найяскравішим представником цього правила, оскільки має дуже велику масу листя. Зайва кількість добрив не тільки погіршує смак ягід, але може навіть призвести до харчового отруєння. Велика кількість азотних добрив сприяє буйному росту пагонів, і в той же час дуже різко сповільнюється процес одревеснения лоз, що загрожує загибеллю лози під час осінніх заморозків. Найбільш зручна форма підгодівлі винограду - це обприскування по листю винограду. Для збільшення кількості і якості врожаю найкраще застосовувати препарати ЕМ - технології-це: Схід - ЕМ-1, Сяйво, Байкал - ЕМ-1. У них містяться корисні для рослин бактерії, дріжджі. Обробка ними винограду дозволяє поліпшити смак і збільшити розмір ягід в 1,5 рази.

Існуючі в грунті міцелії грибів працюють в симбіозі з кореневою системою рослин, і постачають харчування для коренів в найбільш прийнятною для них формі. Для того, щоб в саду з`явилася грибниця потрібно набрати в лісі грибів, висушити їх, подрібнити і розсипати під деревами і кущами.

хвороби

Постійних захворювань винограду в північних умовах на сьогоднішній день немає. В окремі роки з дуже вологим літом ягоди можуть здивуватися оїдіумом і мілдью, тобто ягоди починають тріскатися і пліснявіти, а листя покриватися білим нальотом. Але в таке літо псуються ягоди і на агрус, смородині, вишні. Ягоди також лопаються після їх наливу в період дозрівання, коли після жаркої і сухої погоди починають йти проливні дощі і починає різко падати атмосферний тиск, а тиск всередині ягід залишається високим.

обрізка

Обрізка проводиться після осінніх заморозків, коли облетять листя з лози. Потрібно взятися рукою за верхівку лози, вона буде крижаний і вологою. Потім, обмацуючи лозу від верхівки до основи знайти місце, де вона стане сухою і теплою. У цьому місці лозу обрізати, тому що, то, що крижане і вологе - отмёрзло і більше не потрібно. Якщо цю частину лози, повну вологи, залишити, то навесні при підвищенні температури вона запліснявіє, і від неї покриється цвіллю жива частина лози, і вона може загинути. Тепла і суха частина лози - це жива, одревесневшая частина лози, і саме вона продовжить своє життя на наступний рік. Садівникам, які не відчуває енергетику рослин, потрібно обрізати лозу, до тих пір поки серцевина лози замість білої - відмороженою, не стане зеленою - живою. З 2-3 пагонів, що ростуть з одного місця, залишити 1, найсильніший, інші вирізати. На лозі (рукаві) попереднього року потрібно залишити 3-4 молодих втечі (лоз) цього року, решта вирізати. Рукавів, які виросли з землі, має бути не більше 3-4, інші теж вирізати. Обрізку лози потрібно проводити на 1-2 см вище живий нирки, тому, що при опробковенію місця зрізу, ділянку лози в 0,5-1 см може висохнути. У 2-ий і подальші роки кущ винограду обрізається за таким же принципом: на кожному рукаві попереднього залишається не більше 3-4-х лоз. Така обрізка дозволяє кореневій системі повністю забезпечити харчуванням кущ винограду і при цьому не перевантажуватися.

Спосіб обрізки методом заміщення сучків в північних умовах краще не застосовувати, тому що в холодне літо не всі нирки можуть сформуватися повністю і на наступний рік вони будуть нежиттєздатними. Так з 14 нирок, залишених на лозі, пішли в ріст тільки 7-а і 14-а, причому 7-у пізніше обломило сильним вітром, інші нирки не прокинулися і в зростання не пішли. Таким чином, при застосуванні обрізки цієї лози методом заміщення сучків, коли залишаються тільки 4 нирки, довелося б вирізати повністю не тільки лозу, а й рукав, на якому росла лоза. Тому, чим товще рукава і довше Формування куща, тим більше шансів для виживання винограду за рахунок запасу поживних речовин в рукаві і великої кількості запасних нирок на рукавах, які прокидаються в разі загибелі нирок на лозі.

Лоза першого року виростає зазвичай 0,5-1 м, а в сприятливе літо до 1,5-2 м. Лоза при цьому древесневеет, як правило, не більше ніж на 4-8 нирок. Якщо лоза повністю виявилася зеленої, і її довелося вирізати під рівень землі, то це не говорить про те, що виноград загинув. На наступний рік підуть у ріст нирки, розташовані під землею, тільки прокинуться вони, коли прогріється грунт, за термінами - це червень, липень місяці.

Лоза 3 роки і старше може вирости до 10 метрів в довжину і забратися на вершину дерев.

Омолодження старих рукавів проводиться їх обрізанням біля основи в місці, де від рукава росте найсильніший молодий пагін або ж залишається лоза, яка росте з землі. Через 3-4 роки вона замінить старий рукав.

Відео: ВІНОГРАД.ВИРАЩІВАНІЕ САДЖАНЦІВ З ЧЕРЕНКОВ

Навесні обрізка не проводиться, тому що місце обрізки не встигає опробковеть, сік з рани б`є на висоту до 20-ти см. Обрізана лоза може закінчитися соком і висохнути, і її доведеться вирізати, що загрожує втратою врожаю. У обрізану лозу може потрапити інфекція від брудного секатора або від землі. В такому випадку доведеться вирізати не тільки лозу, а й частину рукава, куди проникла інфекція. Така обрізка проводиться після закінчення сокоруху, коли виростуть повністю листя винограду. Це друга половина червня. В цей же час вирізаються всі рукави і лози, загиблі в зимовий і весняний періоди.

Укриття куща винограду на зиму

Після обрізки, лози й рукави зв`язуються в один пучок. Він укладаються на настил з дощок, покладених на бруски, висотою 5-7 см над поверхнею землі. Це потрібно для того, щоб ізолювати рукава і лози від поверхні землі. Оскільки рукава і лози, покладені безпосередньо на землю, можуть загнити від цвілі, що утворюється на поверхні землі восени після заморозків в теплу вологу погоду з температурою вище +7 градусів. Листя, трава, все, що може гнити, потрібно прибрати під кущами і з місця укриття винограду. Пучок лоз і рукавів легко згортається кругом, оскільки лоза і рукава дуже гнучкі. Зростаючі на буграх кущі, укладаються назустріч один одному, і пучки зв`язуються разом. Зверху їх можна вкрити сосновими або ялиновими лапками. У такому стані вони залишаються до моменту укриття на зиму. Цей момент настає, коли середньодобова температура повітря переходить через -5 градусів і подмёрзла земля, тобто коли лопата в землю не лізе, перед тим як на грунт лягає постійний сніговий покрив.

Існує помилкова думка, що виноград гине від морозів. Насправді це глибока помилка. Нирки винограду на одревесневшей лозі у європейських сортів витримують морози до -20 градусів, а у амурських сортів нирки витримують -40 градусів. І ще потрібно враховувати, що 1 см снігу утримує 1 градус температури. При висоті снігового покриву в 50 см температура біля поверхні землі залишається постійною, близькою до 0 градусів. Тому під сніговим покривом ніякі морози винограду не страшні. Його можна залишати в зиму без укриття або ж під легким укриттям з руберойду, брезенту, поліетиленової плівки або іншого водонепроникного матеріалу, щоб зимові відлиги не замочивши нирки винограду, і щоб підвищена вологість не сприяла утворенню цвілі, потрібно з боків укриття залишати віддушини для вентиляції повітря . Набагато складніше йдуть справи з укриттям в безсніжні холодні зими з температурою повітря нижче - 25 градусів. В цьому випадку потрібне додаткове укриття у вигляді сухого листя, бадилля, мішків, набитих тирсою. Все це вкладається на соснові лапки і закривається вищепереліченими непромокальними матеріалами.

Простіше кажучи, все, що знаходиться вище снігового покриву, в суворі зими може вимерзнуть.

Набагато більше, ніж лози і рукави, в безсніжні холодні зими потребує укриття коренева система винограду. Вона гине при температурі грунту -9 градусів і нижче. Тому коренева система потребує більш теплому укритті, ніж надземна частина винограду. Зазвичай пристовбурні кола в радіусі 2-3-х метрів вкривають сосновими, ялиновими лапками і іншими укривними матеріалами. Цього цілком вистачає для збереження кореневої системи від вимерзання. Щоб збільшити сніговий покрив, і тим самим зробити температуру кореневої системи більш постійною, потрібно просто додатково накидати на укриття сніг.

Зняття укриття навесні

Як тільки з укриття стає сніг, виноград потрібно розкрити. У деяких місцях буде легкий пушок цвілі, що утворилася від вологи, так чи інакше, що зібралася під укриттям і нагрітої весняним сонечком. Цей пушок пропадає сам собою при подиху вітру. Якщо на лозах утворилася цвіль, то її можна знищити, протерши або обприскати лози залізним купоросом. Після провітрювання пов`язані пучки лоз і рукавів прикрити зверху сосновими або ялиновими лапками, щоб зменшити вплив сонячної радіації і перепадів денних і нічних температур повітря, які сприяють висушування нирок до того моменту, коли пішов сік. Сокорух починається після того, як грунт прогріється для амурських сортів до +5 градусів, а для європейських сортів до +9 градусів. Ця різниця помітна в холодні весни, тобто одні сорти вже почали свій розвиток і у них з`явилися перші листочки, а інші ще сплять.

У такому положенні виноград залишається до того часу, коли пройдуть останні весняні заморозки.

Виноград потрібно вкривати при загрозі заморозків після того, як пішов сік, і стали набухати бруньки. Для цього ставляться дуги, і на них натягується поліетиленова плівка або покривний матеріал, які знімаються, як тільки минула загроза заморозка, і виноград знову лежить на відкритому повітрі.

Після останнього весняного заморозку пучок з лозами і рукавами розв`язується і розвішується на шпалери. Іноді до моменту розвішування пагони виростають до 20 см в довжину, тому потрібно розбирати пучок лоз дуже обережно, намагаючись якомога менше поламати пагонів. Але краще втратити кілька пагонів, ніж значну частину врожаю від заморозків.

Якщо повна соком лоза потрапить під заморозок, її просто може розірвати, так як вода (сік) при замерзанні розширюється. Нирки, що потрапили під заморозок, гинуть. Але оскільки під замерзлої ниркою є до 5-ти запасних нирок, то одна або дві з них прокинуться через 7-15 днів і почнуть розвиватися. Наслідки заморозків позначаться на врожаї. Він буде менше, тому що не у всіх прокинулися нирок виростуть квіткові грона, і вони будуть меншого розміру і дозріють пізніше. Весняні заморозки по всій території Росії закінчуються до 15 червня.

Формування винограду

Існує багато способів розвішування рукавів і лоз на шпалери. Можна використовувати будь-який з них. Потрібно тільки враховувати, що на горизонтально лежить лозі все нирки розвиваються одночасно і, в ідеалі, все грона дозріють одночасно. На вертикально розташованої лозі спочатку прокидаються нижні бруньки, а верхні нирки можуть прокинутися через два тижні - один місяць, і природно грона дозріють в різний час. Розвішувати рукава і лози потрібно рівномірно по всій поверхні шпалер, щоб забезпечити однакове сонячне освітлення.

Стійки шпалер найкраще робити із залізних труб, товщиною не менше 20 мм, тому що при сильному вітрі і велику парусність розвішані на шпалерах винограду, труби меншого діаметру можуть зігнутися. Відстань між стійками повинно бути 3 м. Висота шпалер визначається висотою зростання садівника з піднятими руками, щоб зручно було працювати з виноградом без всяких підставок. Труби або дріт розташовуються горизонтально через 50 см, починаючи з висоти 1 м. Шпалери з козирком розташовуються, як правило, над доріжками, стоянкою машини, над частиною двору.

Основні причини загибелі винограду

Виноград не можна посадити під лопату або лом, так як грунт в північних умовах важка, в основному суглинна, і коренева система не зможе розвинутися в такому грунті, оскільки вона дуже ніжна і тендітна. Крім того, маленьке заглиблення кореневої системи сприяє її загибелі при промерзанні грунту. Потрібно враховувати, що найбільш сильно грунт промерзає на глибину 20 см. Тому коренева система винограду повинні бути нижчі за цією глибини.

Його не потрібно поливати, так як при поливі витісняється повітря з грунту, а коріння без повітря в холодну погоду відразу ж загниває і виноград гине.

Його не можна рано вкривати, так як після перших осінніх заморозків температура повітря може підніматися до +15 градусів і вище, і під укриттям на лозах утворюється цвіль.

Його потрібно відкривати і провітрювати, як тільки стає сніг на укритті, інакше утворюється пліснява від вологи, що утворюється при прогріванні грунту весняним сонечком.

Його потрібно вкривати на весняні заморозки, щоб не втрачати урожай.

Виноград розвішувати на шпалери після відходу останнього весняного заморозку.

Садівники, які не дотримуються цих правил, сприяють загибелі винограду. Багато з них розкривши пізно навесні кущі, виявляють почорнілі лози, і вважають, що виноград вимерзнув. А насправді він випрел.

сорти винограду

На підставі свого досвіду я прийшов до висновку, що в північних умовах можуть рости будь-які сорти винограду. Але вирощувати потрібно тільки ті сорти, у яких за коротке літо встигають дозріти ягоди і одревеснеть лоза. Таких сортів налічується понад 200. Це сверхранние і ранні сорти з вегетаційним періодом розвитку 90-105 днів. Але найголовніше потрібно вибирати сорти, у яких від цвітіння до повного дозрівання ягід проходить 30-45 днів. Заморозки на території Росії закінчуються 15 червня.

У будь-якому випадку виноград в північних умовах відцвітає до 1-му липня +45 днів, тобто до 15-ому серпня грона винограду дозріють. Сприяє цьому та обставина, що влітку, чим далі на північ, тим довший світловий день, і тим самим виноград отримує більше сонячної радіації. А перші осінні заморозки починаються в 20-х числах серпня. Так, що до осінніх заморозків завжди можна насолодитися смачними стиглими ягодами винограду. Чим довше не буде осінніх заморозків, тим більше ягоди винограду наберуть цукор і будуть смачніше і ароматні.

З наявних у мене 86-ти сортів на осінь 2007 р посаджених в різний час, починаючи з 1993 р, найбільше себе зарекомендували такі сорти винограду: Пам`яті Домбковской (Чорний безнасінний зимостійкий), Алёшенькін (Альоша), Тукай, Мускат рожевий, Мускат разовий ранній, Мускат білий, Мускат чорний сверхранний, пам`яті Шатілова, Самохваловічі, Батьківщина, Гібриди Шатілова 8-1-8- 10-4-4- та інші, Амурський чорний, Тайговий смарагд, Г. Ф. 342, селекції Шарова, широко поширені в Сибіру - Загадка Шарова, Мускат Катунский і інші, Тимур, Талісман (Кеша - 1), Аркадія, Лора і багато - багато інших прекрасних сортів.

У Южноуральск виноград завезли в 1975 році під час жорстокої посухи. Тоді, щоб худоба не померла взимку з голоду, трава в цей рік зовсім не виросла, робочих на заготівлю сіна відправили в Краснодарський край і на Алтай. Ось вони і привезли з собою саджанці та живці винограду. Оскільки ніхто не мав поняття, як потрібно вирощувати виноград в умовах Уралу, більшість сортів загинуло, але частина сортів, найбільш невибагливих і життєздатних, вижило. Це Альфа, який чомусь всі називають його Ізабеллою, Амурські сорти і Дівочий виноград. Грона у цих сортів маленькі 50-100 г, ягоди практично не встигають дозріти і смак посередній, зате добре дерев`яніє лоза і дуже зимостійкі нирки. Ті, хто завіз виноград в Южноуральск вже древні діди або померли, тому доглядати за ним нікому, і він так і висить на шпалерах і парканах цілий рік і добре себе почуває. Недоліком вирощування неукривних сортів є те, що вони постійно потрапляють під весняні заморозки, і тому втрачають урожай частково або повністю.

За 30 років спостережень за цим виноградом тільки 2 рази він опинявся на межі загибелі. У перший раз в 1993 році, після дуже дощової осені і безсніжну зиму з морозами нижче -20 градусів, коли глибоко промерзла грунт і потріскалася від перезволоження вологою. У дерев і чагарників розірвало не тільки кореневу систему, а й стовбури дерев і чагарників. У цю весну загинули практично всі сливи, вишня, дуже багато яблунь, груш, загинули берези і що найнеймовірніше навіть верби. Неукритих молодий виноград вимерзнув повністю. У старих кущів з багаторічною деревиною з голови куща в середині червня з`явилися 1-2 втечі зі збережених сплячих бруньок. Пагони наростили нову кореневу систему, і до осені виросли до 2-х метрів. Через 2 роки температура в зимові морози опустилася нижче -40 градусів, тому всі лози і рукави, що опинилися вище за снігу, вимерзли. І виноград відродився знову від нирок прихованих снігом, і повністю відновив свою колишню крону через 3 роки. Укритий виноград в обох випадках добре переніс всі ці катаклізми природи.

Чи потрібно посадити виноград у себе в саду, коли він завжди є в магазині в продажу? Звичайно, потрібно, тому що це дуже цікаво виростити виноград своїми власними руками, і потім потрібно пам`ятати, що тільки в радіусі 150 км від його місця проживання, ростуть рослини корисні для енергетики і здоров`я людини.

Відео: Як укрити ВИНОГРАД на зиму і ЗБЕРЕГТИ ЛОЗУ до весни. Простий, надійний, довговічний спосіб.

Північний виноград зараз проходить стадію від затвердження «На півночі виноград рости не може, тому що цього не може бути» на подив «А що, хіба на півночі може рости виноград?» Через 20 років настане наступна стадія: «Хіба у вашому саду не росте виноград? А у мене вже росте і плодоносить ».

Для садівників, які вважають за краще бачити все своїми очима, я з допомогою оператора зняв фільм «Технологія вирощування винограду на Південному Уралі».

Н. Сергєєв

Саджанці та чубуки винограду, в тому числі оптом, диск з фільмом «Технологія вирощування винограду», диски із записами виступів доповідачів на конференції «Досвід вирощування винограду в несприятливих природних умовах і його наукове забезпечення», що проходила в м Москва 9-10 жовтня 2007 м і відеоматеріали конференції «Мої найкращі сорти винограду», що проходила в м Єкатеринбурзі 7-8 лютого 2008 р фільми «Виноградний Южноуральск. Урожай 2008 г. »,« Розумне землеробство. Поради початківцям садівникам і городникам »можна замовити за адресою: 457042, вул. Енергетиків, д. 75, м Южноуральск, Челябінська обл. Сергєєв Микола Георгійович. Тел 8-3513490315. Тел. сот. 8-919-121-02-82. E_mail: [email protected]

Інші статті Н. Г. Сергєєва на його персональній сторінці Сергєєв Микола Георгійович, садівник з Южноуральська

Виноградарству в суворих кліматичних умовах присвячена робота Бійського виноградаря Л. зліпки: Система сибірського виноградарства

Саджанці та чубуки винограду ви також знайдете в розділі Розплідники. саджанці