Школа початківця сибірського виноградаря л. І. Зліпки, виноград від держака до врожаю, виноград в сибіру

Урок 1 - Будова виноградного куща

У природних умовах виноградний кущ - це багаторічна ліана з декількома кучерявими по деревах або скелях, а іноді, пагонами по землі і тягнуться до сонячного світла, гнучкими, багатометровими здеревілими стеблами, на кінцях яких щорічно розвиваються молоді зелені пагони-лози, що несуть виноградні грона . Особливістю винограду є те, що плодоносять на ньому тільки зелені пагони, що розвиваються з бруньок на минулорічних, т. Е. Однорічних лозах.

Виноградний кущ (Рис. 1) складається з двох систем: підземної та надземної. У підземній частині виноградного куща знаходиться підземний штамб з кореневою системою і головою куща - потовщенням, яке є початком надземної частини куща.

Мал. 1. Схема формування виноградного куща

Підземний штамб - це той держак, з якого був вирощений виноградний кущ. У нижній його частині і по бічній поверхні розвинулися коріння, а з верхніх вічок виросли пагони, з яких протягом 3-4-х років формується надземна частина куща.

Ці пагони стають основою куща і називаються рукавами. Штамб і рукава після першого року життя розвиваються тільки в товщину.

Коріння по висоті штамба, розрізняються на шпори (основні), серединні (бічні) і росяні (верхні), а за ступенем розвитку - старі (скелетні) і молоді (обростають) коріння. Скелетні корені тверді, покриті пробкою, служать як провідники води з розчиненими в ній мінеральними речовинами, накопичують і зберігають запаси поживних речовин. Молоді мочкувате коріння висмоктують воду і мінеральні речовини з грунту, в них відбувається синтез органічних речовин - харчування для виноградного куща. Кожна молода корінець на кінці має конус росту, де відбувається утворення нових клітин, тобто розвиток кореневої системи. З віком частина скелетних коренів відмирає. Решта шість-сім продовжують розвиватися, утворюючи коріння наступних порядків: третього, четвертого і т.д.

Коріння винограду не мають періоду спокою, як надземна частина і штамб в зимовий період, і при сприятливих температурних умовах (+9 градусів і вище) здатні розвиватися цілий рік. Але найбільш сильне зростання, звичайно, доводиться на весняно-літній та осінній період. Коренева система винограду зазвичай розташовується на глибині 0,6-1,5 метра. У структурних, добре дренованих грунтах коріння можуть поглиблюватися до 2-3 і більше метрів. Радіус розташування коренів 3-4 метра і більше.

Коріння євро-азійських сортів винограду витримують температуру до -5-7 ° C, а амурських і деяких американських сортів до -9&hellip-12 ° C.

Надземний штамб - вертикальний стебло, продовження підземного штамба. У північному (сибірському) укривние виноградарстві надземний штамб не допускається, не формується.

Для забезпечення захисту і укриття винограду від морозів у верхній частині підземного штамба формується голова - потовщена верхня частина підземного штамба, то якої відходять 2-4 і більше багаторічних лоз. Голова значно товщі підземного штамба тому є підставою розвиваються лоз (рукавів). Для того, щоб правильно формувати виноградний кущ, правильно проводити обрізку та інші операції, що забезпечують розвиток і врожайність потрібно знати надземні органи винограду, їх найменування та призначення кожного з них.

Рукава (плечі) - багаторічні лози, довжиною понад 35 см відходять від голови куща. Залежно від створюваної форми куща: віяло, кордон, чаша і ін. Або в залежності від конструкції опор: одноплощинний шпалера, двухплоскостной шпалера, альтанка, кількість рукавів в кущі може бути різним - від одного рукава до шести і більше.

Ріжки - укорочені рукава (коротше 35 см.).

Весь зелений приріст поточного року називається однорічними пагонами, а після визрівання, з осені до весни наступного року однорічними лозами.

Мал. 2. Органи виноградного втечі.

1 - основний втечу, 2 - пасинок, 3 - пасинок другого порядку, 40 - втеча двійник, 5 - нирки, 6 - кутова нирка, 7 - суцвіття, 8 - листя, 9 - вусик, 10 - річна лоза

Пасинки - молоді пагони, що розвиваються з пазух листя основних пагонів (Рис 3). Якщо прищипнуть верхівку пасинка, з пазух його листя розвиваються пасинки другого порядку, на яких в свою чергу можуть виникнути пасинки третього порядку.

Річна лоза - це визріли втечу минулого року, з вічок якого в поточному сезоні розвиваються нові зелені пагони з гронами (плодові пагони). Якщо на зеленому втечу грон немає, такий відтік називається безплідним.

Отплодоносивших лозою вважається плодова стрілка, на якій розвинулися і відплодоносили пагони поточного року (однорічні пагони). Зазвичай отплодоносившие лози вшити з однорічними пагонами на них восени видаляють під час обрізання. Але будь-який однорічний пагін, що визріли на стрілці, готовий до плодоношення в наступному році. З таких втеч можна формувати нові плодові стрілки. Однорічний пагін, товщина якого на 8-м междоузлии більше 10 мм вважається "жірующім".

Виноградний втечу складається з вузлів (потовщень) і междоузлий. Центр втечі в междоузлиях зайнятий серцевиною. На вузлі розташовані: лист з зимуючим в його пазусі оком, в пазусі листа може розвиватися пасинок, а на протилежному боці вузла вусик або суцвіття. Іноді в місце вусики може розвиватися внепазушний втечу.

На вузлі, де розвивається вусик або суцвіття є повна діафрагма, що розділяє междоузлие. Там, де на вузлі немає вусики або суцвіття - діафрагма неповна (недорозвинена). Повна діафрагма є "комори" поживних речовин.

Коронка - верхівка зростаючої втечі.

Точка росту - верхівкова частина втечі. У період активного росту верхівкова частина сильно вигнута (нутація), при згасанні зростання верхівка кілька випрямляється. Це відбувається в кінці серпня - початку вересня.

Лист складається з різьбленої пластинки і довгого паростка. Форма, розмір, изрезанность листя різноманітні і є сортовим ознакою винограду. Листя виконують найважливішу функцію в житті винограду - фотосинтез, тобто вироблення органічних поживних речовин (крохмаль, цукру, амінокислоти та ін.) Листя поглинають з атмосфери вуглекислоту і виділяють кисень. Листя не тільки асимілюють і дихають, а й випаровують зайву вологу, що надходить від коренів. За день листя винограду з площі 1 м2 випаровують до 1,5 літрів води.

Нирка - зародок майбутнього втечі. Нирки об`єднані в очках, що формуються в пазусі кожного аркуша на зеленому втечу.

Зимуючий вічко - складний орган, в якому об`єднані кілька нирок, щільно прикритих волосками і лусочками. Розрізняють нирки: центральні (головні), які заміщають (запасні) і Пасинкова (літні). Якщо з якихось причин пошкоджена головна нирка, то розвиваються заміщають нирки. В одному очку може бути від двох до шести бруньок заміщення. Пасинкова нирка в очку одна і вона розвивається в очку раніше інших. Якщо головна і заміщають нирки розвиваються після перезимівлі, то Пасинкова нирка формується в втеча на вегетуючі зеленому втечу в поточному сезоні.

Мал. 3. Виноградний втечу

1 - вузол, 2 - междоузлие, 3 - вічко, 4 - черешок листа, 5 - пасинок, 6 - діафрагма повна, 7 - діафрагма не полная, 8 - серцевина, 9 - вусик.

Кутові нирки - перші 2-3 очка біля основи кожного втечі. Вони розвинені слабко і часто бувають безплідними.

Сплячі нирки - це нирки не розвинулися і залишилися в вузлах багаторічної лози, на голові куща і в підземному штамбі. Ці нирки дуже життєздатні і несуть функції відновлення та омолодження виноградного куща. Пагони, що розвиваються із сплячих бруньок на голові і рукавах називаються Волчкова, а країни, що розвиваються з підземного штамба - порослевими.

Внепазушнимі називаються пагони, що утворилися на вузлах замість вусиків. Ці пагони здатні плодоносити у деяких сортів, розвиваючи суцвіття на першому вузлі.

Двійники, трійники - пагони, що розвиваються з бруньок заміщення разом з головним центральним втечею. Всі вони можуть бути плодоносні, але суцвіття на пагонах з бруньок заміщення більш слабкі. Іноді з одного очка одночасно розвивається до шести пагонів (мітелка). У таких випадках залишають один-два найсильніших, решта виламують.

Усик - орган для природного закріплення втечі на твердих опорах (в природних умовах це дерева, скелі і т.д.). Формуються вусики на вузлах з протилежного боку від листа, тут може розвинутися або вусик, або суцвіття, або внепазушний втечу. Усик може розвинутися і на гребені суцвіття, таким чином забезпечується закріплення грона на твердій опорі. Перший вусик виростає на євро-азійських сортах з 4-5-го вузла. По довжині втечі вусики розташовуються попарно: два вузла з вусиками, один без. І тільки у ізабельних сортів вусики на пагонах у кожного вузла. При штучному закріпленні виноградних лоз вусики втрачають своє значення, а т. К. На свій розвиток вони забирають поживні речовини, то бажано частина вусиків вирізати.

Урок 2 - Вегетативне розмноження винограду

ЗАГОТОВКА І ЗБЕРІГАННЯ ЧЕРЕНКОВ

Посадковий матеріал - живці або саджанці слідують купувати в розплідниках або у досвідчених виноградарів, які гарантують сортові відповідність матеріалу і відсутність небезпечних захворювань!

Не купуйте саджанці з регіонів, заражених філоксерою!

Будь-посадковий матеріал необхідно дезінфікувати, як на місці заготовки, так і перед посадкою!

Виноград як багаторічна рослина щорічно проходить малий річний цикл розвитку, що складається з періоду спокою і періоду вегетації.

Період спокою починається після листопаду і закінчується навесні з кліматичним потеплінням. У період зимового спокою в рослині фізіологічні процеси, що підтримують життя, загасають і протікають дуже слабо. Нирки в стані спокою не проростають навіть при сприятливих температурних умовах. Це так званий фізіологічний спокій.

З другої половини січня рослина переходить в стан вимушеного спокою. У цьому стані можливо швидке пробудження життєдіяльності при сприятливих температурних умовах (t = + 10 ° C і більше). Цей період використовується для зимових щеплень і прискореного вирощування кореневласних і щеплених саджанців винограду.

Для зимового вирощування виноградних саджанців застосовують живці визріли однорічної лози. Для розмноження відбираються живці з найбільш типовим по сортовим якостям маточних кущів з високою врожайністю.

Найбільш придатні для живцювання - пагони розвинулися на лозі попереднього року з центральних бруньок. Держак - це частина визрілого втечі. Живці можуть бути будь-якого розміру, навіть одноглазковие. Раціональними, зручними для вкорінення, можна вважати 2-х- і 3-х-глазковиє живці. Найбільш життєздатними є живці, заготовлені восени після завершення вегетації. Для живців відбирають визріли пагони з діаметром 7-10 мм. Більш тонкі черешки вкорінюються гірше. Але деякі сорти мають тонкі лози, у таких сортів і живці будуть більш тонкі.

При нарізці черешків лозу очищають від вусиків і пасинків. Нижній зріз роблять під кутом до осі на 3-4 см нижче вузла, на якому був вусик або гроно. Згадаймо попередній урок - "На вузлі, де розвивається вусик або суцвіття є повна діафрагм, що розділяє міжвузля. Повна діафрагма є "комора поживних речовин". Це означає, що харчування перших молоденьких коренів на початковому етапі розвитку буде забезпечено цієї комори. Верхній зріз робиться перпендикулярно осі на 4-5 см вище вузла. Потім живці збираються в пучок, вирівнюються по нижнім торцях і зв`язуються в 2-х місцях. До кожного пучку кріпиться етикетка з найменуванням сорту. Перед укладанням живців на зимове зберігання їх бажано на добу замочити у воді, після чого обприскати або занурити на кілька секунд в 3% розчин залізного купоросу. Це профілактичні заходи, що захищають живці від пересушування і освіти цвілі в процесі зберігання.

Нормально зберігаються живці в поліетиленових мішках в умовах провітрюваного підвалу, при температурі 0 - + 6 ° C. Можна засипати живці вологим чистим піском. Для цього викопується яма глибинної 0,5 м. У неї укладаються горизонтально пучки живців, які потім пересипаються помірно вологим піском. На присипані живці укладається дерев`яна контрольна кришка і все засипається піском доверху. При викопуванні живців пісок відкидається лопатою до контрольної кришки. Після зняття кришки, щоб не пошкодити нирки, черешки відкопують руками. Дуже зручно зберігати невелику кількість живців в двох 1,5-літрових пластикових пляшках зі зрізаними піддонами. Після закладки живців в одну з пляшок другою пляшкою зі зрізаним дном і 2-ма поздовжніми розрізами упаковка з живцями надійно закривається.

Мал. 4. Упаковка живців на зимове зберігання

Такий спосіб зберігання зручний тим, що живці не треба пов`язувати. Дуже зручно при цьому способі провітрювати черешки. Для цього достатньо відкрити пробки. А провітрювання живців 2-3 рази в процесі зберігання будь-яким способом необхідно.

Підготовку живців до зимового укоріненню починають в кінці лютого. Живці виймають зі сховища, очищають від піску, потім промивають у розчині марганцівки від можливої цвілі, після чого приступають до перевірки стану їх за зовнішнім виглядом.

Стан деревини визначається за оновленим поперечному зрізі. Він повинен бути яскраво-зеленим, при натисканні на держак у зрізу з деревини повинні виділитися незначні сліди вологи.

Зробивши подовжній зріз нижнього вічка, перевіримо стан нирок. Живі нирки в очку мають так само яскраво-зелене забарвлення. Темні точки або плями на зрізі вічка говорять про пошкодження нирок. Живці з темними плямами, почорнілою або побурілої корою і деревиною, з пошкодженими нирками вибраковуються.

Оптимальна вологість виноградної лози 51-52%. У процесі зберігання частина вологи може випаруватися, тому відновлення вологості в держаках до оптимальної - обов`язково. Для замочки краще використовувати м`яку дощову воду (розтанув сніг).

Час вимочування може бути в залежності від стану живців від одних до трьох діб.

ЗИМОВИЙ вкорінення здерев`янілих живців

Перед початком вкорінення кожен держак повинен бути забезпечений етикеткою з найменуванням сорту. Нижня зрізи живців обов`язково оновлюються безпосередньо під вузлами. Ще раз згадаємо, що нижній вузол живця має бути з повною діафрагмою. Зріз може бути будь-яким: прямим, перпендикулярним осі- косим одностороннім- двостороннім (Рис. 5).

Мал. 5. а - трёхглазковий держак, підготовлений до вкорінення, в - прямий зріз під вузлом, з - косий зріз, д - двосторонній зріз

Вважаються, що косі зрізи збільшують площу освіти каллуса - рослинної тканини, з якої розвиваються коріння.

Важливо, щоб зрізи були гладкими, без роздавлювання деревини, тобто робити їх потрібно дуже гострим ножем. На нижній частині живця з протилежних сторін по корі можна подряпати ножем борозенки, які теж стануть місцем утворення коренів. Нижня нирка може не віддалятися, але при видаленні її ми зайвий раз контролює стан живця. Верхні зрізи живців не оновлюється. Вони перпендикулярні осі живців і на 4-5 см вище верхнього вузла. Верхній зріз слід захистити від грибкових гнильних бактерій, зануривши на секунду в розплавлену суміш парафіну і воску (2: 1).

Найбільш поширений і прийнятний спосіб вкорінення живців - пророщування в стаканчиках. Підготовлені живці протягом доби витримуються в водному розчині гетероауксину (0,5 таблетки на 5 літрів води) або меду (1 ст. Ложка на 10 л води). Живці встановлюються нижніми кінцями в розчин, верхня частина з очками залишитися над розчином. Посуд з живцями накривається поліетиленовим мішком і встановлюється у джерела тепла (піч, батарея). Потім живці висаджуються в стаканчики (рис.6) з родючою сумішшю, що складається з однієї частини перегною, однієї частини торфу, двох частин дернової землі і однієї частини грубозернистого піску. Такий почвогрунт з гранульованими добривами зараз продається у всіх магазинах, які торгують насінням. Стаканчики легко зробити з пластикових 1,5 літрових пляшок. Відріжте верх пляшки, залишивши нижню частину заввишки приблизно 20 см. Не забудьте в дні стаканчика зробити кілька дренажних отворів. Верхня частина пляшки послужить ковпачком-кришкою для вашого стаканчика і буде забезпечувати мікроклімат на період вкорінення живця.

Мал. 6

Земля в стаканчику повинна бути вологою настільки, щоб в ній по центру стаканчика майже на всю глибину можна було сформувати отвір діаметром приблизно 20 мм. У цей отвір засипається "подушка" з крупнозернистого піску, потім встановлюється держак і отвір доверху засипається піском. Пісок захищає держак від шкідливих бактерій.

Головна небезпека при укоріненні живців - це пробудження нирок і розвиток зелених пагонів раніше, ніж з`являться корешкі- адже пагони генетично закладені в нирках, а коріння, навіть ознак коренів на держаку немає. Але якщо грунт в стаканчику підігрівати знизу, а нирки тримати в холоді, за місяць або трохи більше виходять саджанці з гарною кореневою системою і ще тільки прокидаються нирками. Як створити такі умови? Найкраще на вікні. Адже в домашніх умовах ми зазвичай розсаду вирощуємо на вікнах.

Стаканчики з живцями встановлюємо на металевому або пластмасовому піддоні. Піддон закріплюємо на батареї опалення під вікном. Нам потрібно забезпечити різницю температур: в області корнеобразования, тобто в нижній частині стаканчика + 25-30 ° C і + 10-15 ° C в зоні нирок. Тепло буде надходити до стаканчиках знизу від батареї.

Мал. 7.

А щоб створити низьку температуру для нирок, відкриємо внутрішню раму вікна і ізолюємо живці від впливу теплого повітря кімнати поліетиленовою ширмою, закріпленої в отворі вікна. Якщо охолодження живців недостатньо, періодично відкриваємо кватирку і подаємо холодне повітря з вулиці. Якщо в піддон періодично заливати теплу (+ 25-30 ° C) воду, ми забезпечимо підживлення живців знизу, через дренажні отвори і, в такому разі, полив зверху необов`язковий. Як тільки крізь прозорі стінки стаканчиків почнуть проглядатися білі корінці, охолодження живців можна припинити.

З моменту розвитку пагонів з нирок відкрийте пробки на кришках, а з початком активного росту пагонів починайте загартовувати молоді саджанці. В період відсутності прямих сонячних променів знімайте кришки зі стаканчиків і поступово збільшуйте час перебування саджанців поза тепличними умовами.

У грунт, на постійне місце саджанці висаджують навесні, коли земля прогріється до температури + 10 ° C. Перевага зимового вирощування саджанців в тому, що за рахунок раннього початку вкорінення термін вегетації молодого виноградного куща збільшується більш ніж на три місяці і саджанець встигає добре підготуватися до зими.

Урок 3 - Укорінення здерев`янілих живців у відкритому грунті

Для виноградної шкілки вибирається сонячний, захищений від вітрів земельну ділянку з родючим, структурної, легкої грунтом. Це може бути легкосуглинистая, супіщаних або чорноземна грунт. Ділянка під шкілки готується в кінці літа або восени. При підготовці на кожен квадратний метр вноситься: перегною - 15-20 кг, суперфосфату - 100 г, сульфату калію - 50-70 м Внесені добрива перекопуються.

Живці можна висаджувати в шкілки восени, відразу після заготовки, або навесні, коли земля прогріється на глибині 25-30 см. До + 10 ° C. Використовуються 3-х глазковиє живці. Перед посадкою живці протягом доби витримуються в теплому (+ 30-40 ° C) розчині стимулятора: розчин гетероауксину (0,5 таблетки на 5 л. Води) або квіткового меду (1 ст. Ложка на 10 л води). Висаджують живці в борозенки з нахилом 45 ° у північну сторону, на глибину, що забезпечує розташування верхнього вічка на рівні землі. (Рис. 8).

Мал. 8.

Відстань між живцями в ряду 10-12 см, відстань між рядами 30 см. Борозенки перед висадкою живців рясно поливаються теплою водою, і живці встановлюють обов`язково у вологий грунт. Після посадки живців борозенки засипають ґрунтом і знову заливаються теплою водою, а після її вбирання, що виступають над поверхнею землі кінці живців підгортати валиком висотою 4-5 см. Для створення парникового ефекту після посадки школка закривається поліетиленовою плівкою, яка присипається по краях землею від здування вітром .

Після розпускання бруньок і появи пагонів над поверхнею землі над кожним держаком в плівці прорізається хрестоподібне отвір для виходу і подальшого зростання втечі.

У період вкорінення і розвитку саджанців в шкілки необхідні часті поливи. Найбільш висока вологість грунту - 90-85% від ППВ (гранично корисна вологоємність) повинна бути до кінця червня, дещо менше 85-75% в липні і поступово поливи скорочуються в серпні-вересні до 65% вологості грунту.

Для прискорення розвитку і дозрівання саджанців виробляються їх позакореневе підживлення. У червні-початку липня - перша позакореневе підживлення (30 г аміачної селітри, 200 г, суперфосфату, 100 г сірчанокислого калію на 10 л води). Суперфосфат протягом доби розчиняють в 3 л. води з частим перемішуванням. У 2 х літрах води розчиняють 30 г аміачної селітри, 100 г сірчанокислого калію і 10 г борної кислоти. Розчин суперфосфату через добу зливають з осаду, змішують обидва розчини і доводять загальний обсяг до 10 л додаванням води. При обприскуванні розчин слід наносити на нижню і верхню поверхні листя. Обприскування проводять в похмуру погоду або ввечері, перед заходом сонця. У цих умовах розчин повільніше випаровується, довше зберігається на листках і повніше засвоюється ними. Дуже корисно через день-два провести обприскування ще раз водою, щоб розчинити залишки поживних речовин, що збереглися на листках і, таким чином, дати можливість рослині повністю засвоїти їх.

У другій половині липня - початку серпня слід провести другу підгодівлю (200 г суперфосфату і 100 г сірчанокислого калію на 10 л води). Приготування і застосування розчину аналогічно першій підгодівлі.

На кожному саджанці слід залишити всього два втечі, обламуючи двійники і трійники. Якщо на саджанці розвивається один пагін, для створення другого наявний втечу необхідно після 5-6-го аркуша прищипнуть в точці зростання. Через 10-15 днів на втечу почнуть розвиватися пасинки. З утворилися пасинків залишається один нижній, всі інші прищипують на пеньок.

В кінці серпня проводиться карбування - видалення верхньої частини пагонів до нормально розвиненого верхнього листа. Карбування проводиться з метою призупинення зростання і прискорення дозрівання пагонів.

Саджанці не слід залишати на перезимівлю. Викопка саджанців проводиться до настання перших осінніх заморозків. За 3-4 дні до викопування школку поливають на всю глибину залягання коренів. Викопані з шкілки саджанці пов`язують в пучки, навішують на них етикетки із зазначенням сорту та, зануривши коріння в глиняну бовтанку, поміщають в поліетиленові мішки і зберігають у погребі при t = 0 + 6 ° C.

При осінній посадці черешків в шкілки необхідно для захисту їх від зимових морозів засипати поверх плівки землею шаром 25-30 см. А навесні, коли грунт прогріється до + 10 ° C, земляне укриття зняти і надати можливість черешкам розвиватися за описаною вище агротехніці. Вирощування саджанців на одному і тому ж місці більше двох років не рекомендується, т. К. Грунт стомлюється від монокультури, виникає небезпека слабкого розвитку саджанців і появи захворювань.

Вирощування саджанців із зелених живців

У літній період розмноження винограду проводиться зеленими живцями. Це і єдиний надійний спосіб розмноження для таких сортів, як "фіолетовий ранній", "фестивальний" і ін., важко вкорінюються здеревілими живцями.

Двухглазкових живці з листком у другого вічка нарізають до цвітіння з будь-яких зелених пагонів, крім порослевих, з 3-го по 7-й вузол. Найкраще вкорінюються живці з пагонів плодових стрілок і сучків заміщення. Заготовляють живці рано вранці або в похмуру погоду і відразу поміщають в воду з кристалом марганцівки або в розчин стимулятора гетероауксину або квіткового меду. Якщо живці витримують в розчині стимулятора в прохолодному місці протягом 4-5 годин, то термін вкорінення їх скорочується.

Укорінення зелених живців можна проводити в скляних банках з водою, рівень якої близько 2-х см. (Рис. 9).

Мал. 9.

Зверху банку з живцями закривають поліетиленовим мішечком з отвором в одному з кутів. Банку встановлюють на сонячному вікні. Після утворення зачатків корінців живці акуратно, щоб не пошкодити корінці, виймаються з банки і висаджуються в заздалегідь підготовлені розсадники.

Розсадниками можуть бути стаканчики, про які було розказано в уроці "Зимове укорінення здерев`янілих живців" або дерев`яні ящики висотою 20 см, з осередками 10 х 10 см. (Рис. 10).

Мал. 10.

Ящик наполовину засипається родючою землею, зверху шаром 4-5 см. Насипається чистий річковий пісок. Все зволожують теплою водою з марганцівкою (слабкий розчин). Глибина посадки живців 2,5-3,5 см. При посадці намагайтеся не пошкодити коріння. Після установки держака, посадкову ямку засипте піском і ще раз полийте.

Можна зелені живці вкорінювати відразу в розсадниках, без попереднього вкорінення в воді.

До початку розвитку пагонів з нирок необхідно для саджанців створити парникові умови, тобто над саджанцями потрібно зробити з плівки укриття у вигляді шатра, яке можна буде прибрати з розвитком пагонів на черешках.

Вкорінені живці (саджанці) залишають в розсадниках до закінчення періоду вегетації. Восени саджанці поміщають в опалювальні теплиці або на сонячні вікна в квартирах, де вони можуть продовжити розвиток. Після закінчення вегетації їх переносять в підвал, де вони зберігаються при t = 0 + 6 ° C до весни.

Навесні, після того як земля прогріється до + 10 ° C, саджанці висаджують на постійне місце.

Можна почати вегетацію значно раніше. Для цього саджанці з підвалу переносяться в кінці січня в опалювальні теплиці або на сонячні вікна в квартирі, таким чином переривається період вимушеного спокою і починається новий період вегетації.

розмноження відведеннями

Відведення - це укладені в грунт для вкорінення однорічні лози або зелені пагони.

Розмноження відведеннями забезпечує швидкий розвиток і вступ в плодоношення молодих кущів.

У зручному напрямку від куща робиться канавка глибиною близько 15 см. У неї вкладається обрана на кущі лоза, зазвичай з Волчкова пагонів, і пришпилюється на дно канавки дротяними дужками.

Після цього канавка з лозою засипається землею і поливається слабким розчином марганцівки або розчином гумінових добрив. По всій довжині канавка мульчують 4-5 см шаром перегною або іншого мульчують матеріалу (хвойні голки, зернова лушпиння, тирсу і т. Д.). В кінці отводка ставиться вішка. Скільки очок на покладеної лозі, стільки повинно вийти саджанців (Рис. 11).

Мал. 11. 1 - відводок, 2 - канавка, засипана землею, 3 - шар мульчі

Догляд за отводком - регулярний полив і підв`язка пагонів до вертикальних опор. Протягом літа на кожному вузлі відводка розвинуться пагони і утворюються коріння. Восени, після визрівання пагонів, відводок обережно викопують з корінням і зв`язавши в пучок, навішують етикетку, коріння занурюють в глиняну бовтанку. Зберігають саджанці взимку в підвалі при t ° = 0 + 6 ° C в поліетиленових мішках.

Урок 4 - Щеплення

Щеплення окуліруванням на зимостійкий підщепу

Це ще один спосіб розмноження винограду. Застосовується для розведення в суворих сибірських умовах незимостійких сортів винограду, коріння яких не можуть витримувати значного промерзання ґрунту.

Щеплення щитком (окулірування) забезпечує безпосереднє примикання культурного прищепи до деревини зимостійкого підщепи, від цього підвищується зимостійкість прищепи.

В якості підщепи використовуються живці таких сортів як Буйтур, Альфа, Башкирська ранній, зимостійкі гібриди селекції Р. Ф. Шарова - загадка Шарова, Бійськ - 2, амурський виноград. Щеплення проводиться в період вимушеного спокою, в кінці січня - початку лютого.

За два-три дні до початку щеплення живці підщепи бачили денне світло, промивають у воді або слабкому розчині марганцівки і сушать. Перевіряють стан живців після зберігання (див. Урок другий "Заготівля і зберігання живців") І відбраковують неякісні. Живці підщепи ріжуть на довжину, рівну глибині посадки (30-40 см.). Нижній кінець зрізають під вузлом, що має ознаку вусики або плодоніжки (вузол з повною діафрагмою). Всі очі на держаку видаляють гострим ножем, без пошкодження деревини. Готові живці підщепи занурюють в розчин гетероауксину або квіткового меду на 1-2 дня для вимочкі при кімнатній температурі.

Прищепного живці готують в день щеплення, так само дістають з підвалів або холодильників, промивають у воді або слабкому розчині марганцівки, перевіряють стан, звертаючи особливу увагу на збереження вічок. Живці щепи занурюють для вимочування в воду на 4-6 годин при кімнатній температурі (+ 12-15 ° C).

Мал. 12. а - держак прищепи, b - щиток прищепи, з - держак прищепи, d - щеплений черешок

Окуліровка виконується зазвичай на вузлі, на місці вилученого вічка, але можна виконувати щеплення і на междоузлии. При здійсненні окулірування на вузлі лезо ножа встановлюють на 1-1,5 см нижче вічка під кутом 45 ° до осі держака і роблять надріз глибиною приблизно 2 мм. Потім ніж переставляють на 1-1,5 см вище вічка і плавним рухом до нижнього надрізу вирізують щиток з невеликим шаром деревини.

Виріз на підщепі роблять аналогічним чином і, вставивши в виріз щиток прищепи, обв`язують його вузькою поліетиленовою стрічкою, залишаючи вічко повністю відкритим. Зрізи на підщепі і на щитку прищепи повинні збігатися камбіальними шарами і щільно стикатися поверхнями зрізів. Це забезпечить краще їх зрощення. Не допускається забруднення поверхонь зрізів і дотик до них руками. Операцію щеплення обов`язково проводять негайно, без затримки, після вирізу і місця щеплення, і зрізу прищепного щитка.

Щеплені живці висаджуються в розсадники (ящики або стаканчики) і вкорінюються так само, як і корнесобственні саджанці (див. Урок 2 "Зимове укорінення здерев`янілих живців").

Зазвичай вдаються не всі щеплення. Щоб бракувати невдалі щеплення до висадки в розсадники, доцільно їх спочатку стратифікована поліетиленових мішечках (Рис. 13), в яких підстави щеплених черешків засипають на 5-8 см річковим піском, тирсою або мохом.

Мал. 13.

Мішечки підвішуються або встановлюються в теплих, світлих приміщеннях з температурою + 20-28 ° C. Пісок або тирсу в мішечку періодично зволожуються водою. У куточку мішечка необхідно зробити отвір для зливу зайвий вологи. Через прозорі стінки мішечка можна спостерігати стан нирок прищепи, освіту калюсу в місці щеплення, розвиток корінців, які в міру зростання будуть виходити до стінок мішечка. Нормально пройшли стратифікацію, вважаються черешки з прижився щитком прищепи і почали вегетацію оком і розвиненими корінцями. Саме такі живці використовують для подальшого вирощування.

Щоб не пошкодити дуже крихкі і слабкі корінці, при добуванні живців з мішечка, субстрат (пісок, тирса та ін.) Розріджують надмірною кількістю води. Живці краще виймати всім пучком, після чого здійснювати оцінку та відбір для висадки кожного окремо.

Простіше стратифікована щеплені живці в скляних банках з водою 2-3 см. Вода в банках повинна через день-два змінюватися.

Щеплені живці з зачатками коренів і прижилися і розпускаються очками висаджують в стаканчики або ящики. Про висадці в розсадники ми знаємо з попередніх уроків. З настанням теплих днів молоді саджанці привчають до природних умов, загартовують, виносячи на відкрите повітря в прітенённие місця. Коли зникне загроза весняних заморозків молоді щеплені саджанці висаджують на постійне місце.

Перший час саджанці прикривають від прямих сонячних променів і регулярно поливають теплою водою (+ 25-30 ° C). Ніяких операцій з молодими саджанцями робити не слід, за винятком закріплення пагонів на вертикальній опорі. Це забезпечить кращий ріст зелених пагонів. В середині серпня можна зробити прищіпку верхівок для того, щоб прискорити визрівання пагонів.

В кінці липня припиняють полив, це прискорить дозрівання пагонів.

Обв`язка знімається з щеплення через 3-4 місяці, коли почнеться активне зростання прищепи.

Рекомендується молоді саджанці захистити від перших осінніх заморозків. Для цього над кущиком споруджується "курінь" з укривного матеріалу або поліетилену. Таким чином можна продовжити період вегетації і дати можливість молодим паросткам дозріти і краще підготуватися до зими.

Перед зимовим укриттям проводять обрізку куща. У кущі залишають два втечі, які коротшають до 3-4 х очок.

Майорська щеплення - різновид окулірування. відрізняється "майорка" формою прищепного елемента і посадкового місця для щепи на підщепних живці. (Рис.14).

Мал. 14.

Прищепа вирізається не у вигляді щитка, а у вигляді трапеції. Відповідний виріз роблять на держаку підщепи в междоузлии, нижче верхнього потовщення, куди повинен щільно, з максимальним приляганням усіх зрізів, увійти щепу. Для більш надійного з`єднання місце щеплення обв`язується вузької поліетиленовою стрічкою так само, як і при окулірування щитком.

Майорська щеплення технологічно кілька складніша, але за рахунок більш великій площі щеплення, більш надійного з`єднання прищепи з підщепою це щеплення якісніша і майже безвідходна.

Заміна сорти щепленням в підземний штамб

Якщо вас з якихось причин не влаштовує вирощений сорт винограду, не поспішайте його викорчовувати і замінювати новим саджанцем, не прибирають кущі, обгризені повністю мишами. Адже на місці викорчуваного куща протягом декількох років не рекомендується знову садити виноград, новий кущ на цьому місці буде дуже погано розвиватися через втому землі. Значить, це місце випаде з вашого виноградного ряду.

Ви можете замінити старий кущ на новий, один сорт на інший щепленням в підземний штамб. При цьому відновлення нового куща на старому можливо протягом одного-двох сезонів.

Час весняного щеплення в штамб - відразу після звільнення винограду від укриття, тобто в другій половині квітня.

Час осінньої щеплення - перша половина жовтня. Дуже важливо, щоб на держаку-привої нижній вузол мав повну діафрагму, т. Е. На цьому вузлі повинні бути ознаки вусики. Такий держак, якщо він не підсушений, завжди приживеться. Підготовка кущів і живців до щеплення навесні і восени нічим не відрізняються.

За два-три дні до щеплення підщепних кущ відкопується на глибину 25-30 см. У день щеплення підземний штамб куща очищається від землі і мертвої кори. Після чого у куща спиливается надземна частина разом з головою куща.

Зріз робиться на глибині не менше 15-20 см так, щоб верхній вічко 2-х-Глазкова держака-прищепи перебував після щеплення нижче рівня землі на 4-6 см. Після спилювання торець штамба зачищається гострим ножем.

За день до щеплення 2-х глазковиє живці замочують при повному зануренні в чистій воді або розчині стимулятора: гетероауксину - 0,5 таблетки на 5 л води, або гумату натрію - 1 неповна чайна ложка на 5 л води. При відсутності стимуляторів застосовують водний розчин бджолиного меду - 0,5 столової ложки на 5 л води.

Після вимочування живці провітрюють. Мокрі живці прищеплювати не можна, так само як і пересушені. Остаточно держак готується в момент щеплення. Залежно від товщини підземного штамба на нього можна прищепити один, два держака і більше. У момент щеплення по діаметру зрізу штамба роблять розкол на глибину 3-4 см. Вибравши держак, приміряють його по глибині до розщепу так, щоб верхній вічко був нижче рівня землі на 4-6 см. Держак загострюють клинообразно, роблячи зрізи з боків вічка нижче його на 1 см і довжину трохи більше 2 см (Рис 15а). На довших зрізах затримується розвиток калюсу. Підготовчий держак відразу вставляють в розщепів нижнім очком назовні (Рис. 15 в). Дуже важливо, щоб камбіальний шар держака збігся з камбіальних шаром підщепи і, щоб зовнішня бокова поверхня держака в області клина не виступала за бічну поверхню штамба. Якщо діаметр штамба дозволяє, то в цей же розщепів з діаметрально-протилежного боку можна вставити другий держак, т. Е. В одному розкол зробити два щеплення (Рис. 15 в). При більш товстому штамбі можна зробити дві пари щеплень (Рис.15, с).

Мал. 15. Щеплення в підземний штамб

Не забувайте, що нижній вузол держака-прищепи повинен мати ознаки вусики.

Пам`ятайте, що нижній вічко держака-прищепи повинен бути спрямований назовні. При цих умовах вище гарантія успішної щеплення. Місце щеплення, тобто зріз на штамбі і розщепити треба ізолювати від впливу зовнішнього середовища. Зріз слід закрити поліетиленовим клаптем, а потім щільно обмотати шпагатом. Протягом року шпагат зруйнується і не стоятиме на заваді для розвитку молодих пагонів. Всю зону щеплення поверх обмотки потрібно покрити шаром садового вару. Після цього щеплення обкладають вологим мохом і повністю засипають пухкою вологою землею і для збереження вологості мульчують тирсою, перегноєм, голками хвої або зерновий лушпинням шаром 2-3 см.

У міру зростання молодих пагонів їх необхідно підв`язувати до опор. Земля завжди повинна бути вологою, очищеної від бур`янів і замульчувати.

Урок 5 - Вибір місця і планування виноградника

Освоєння винограду починається з вибору місця для нього. Виноград - невибаглива рослина, здатне рости на будь-яких грунтах, за винятком засолених.

У Бійську є приклад вирощування винограду навіть на заболоченому ділянці, з високим рівнем вод. При виборі місця для виноградника віддають перевагу південним і південно-східних схилах. Не бажані низини, де скупчуються холодні маси повітря і велика ймовірність весняних і осінніх заморозків.

Північні схили і ділянки, звернені в бік панівних вітрів, менш придатні для виноградників, так як тут ймовірність глибокого промерзання ґрунту, здування снігу до грунту і, отже, вимерзання виноградних кущів.

Садівники-аматори обмежені у виборі місця під виноград своїми садово-городніми ділянками, часом дуже незручними. Тому найраціональнішим буде вибір самого сонячного, відкритого, високого і сухого ділянки. Добре виноград росте з південних сторін глухих парканів і стін будівель.

Напрямок рядів на винограднику бажано з півночі на південь, щоб сонце до полудня висвітлювало виноградні кущі з одного боку, а після полудня з іншого.

Відстань між кущами в ряду повинна бути 2,5-3 метра в залежності від сили росту виноградних кущів. Для сильнорослих сортів, таких як Різамат, Амірхан, Королева виноградників, Катир-2 відстань між кущами не менше 3-х метрів, а для Тукая, Перли Сабо, Загадки Шарова, Дюймовочка між кущами може бути 2,5 метра. Ці вимоги обумовлені тим, що при формуванні кущі на шпалерах не повинні перекривати один одного.

По ширині міжрядь існує багато, часом суперечливих, рекомендацій. Ширина міжрядь в 2,5-3 метра виправдовується максимальної освітленістю, хорошим прогріванням грунту, відмінною провітрюваність і необхідна при машинній обробці виноградника в великих промислових виноградних господарствах, але така ширина міжрядь непрощенна своїм марнотратством на маленьких садових ділянках. При розташуванні рядів винограду з півночі на південь, ширина міжрядь може бути 1,5-2 метра. Не бійтеся, що кущі будуть затінювати один одного, що може зменшити інтенсивність фотосинтезу. Доведено, що найбільшої інтенсивності фотосинтез досягає в період розсіяного світла, в 10-11 годин ранку і 16-17 годин після полудня. Опівдні при прямому найбільшому освітленні величина фотосинтезу мінімальна. У спекотний сонячний день при низькій відносній вологості повітря легке затінення і неуважність сонячних променів за рахунок звужених міжрядь забезпечує найкращі умови для фотосинтезу, ніж обпалюють прямі сонячні промені.

Мал. 16.

Отже приймаємо схему посадки винограду:

- ряди з півночі на південь або уздовж південного боку глухих парканів і стін-

- відстань між рядами 1,5 метра, але має бути збільшено до 2 метрів при поганому провітрюванні або при розташуванні рядів зі сходу на захід-

- відстань від зборів і стін не менше 1 метра, для вільного росту коренів і зручності обслуговування.

За допомогою шнура і кілочків намітимо на обраному ділянці схему посадки. На південній і північній сторонах периметра вбиваємо кілочки через 1,5 (2,0) метра. Натягнувши між протилежними кілочками шнури, визначимо наші виноградні ряди. Відступивши від південного краю на 1,5 метра, відзначаємо в кожному ряду місця посадки перших кущів винограду. Другий кущ в ряду повинен знаходитися на відстані 2,5 метра від першого куща, або 3 метри, якщо кущі сильнорослі. Дотримуємося цих же відстаней для наступних кущів в кожному ряду. З півночі кожен ряд повинен закінчитися на відстані 1,5 метра від останнього куща. Загальна довжина ряду дорівнює сумі відстаней між кущами плюс два півметровій відрізка по обидва боки ряду - це довжина майбутніх траншів, в яких будемо садити виноградні саджанці.

Пристрій траншей і підготовка посадкових ям

Виноград - культура помірного теплого клімату, відрізняється підвищеною чутливістю до морозів і особливо весняним залишковим заморозків в початковий період вегетації. У незвичних для винограду кліматичних умовах необхідні заходи щодо захисту його від холоду.

Серйозною захистом винограду від зимових морозів є заглиблена посадка винограду в траншеї.

Траншеї копаються по всій довжині наміченого виноградного ряду глибиною 25-30 сантиметрів і шириною 35-40 см. Для того, щоб стінки траншеї не обсипалися, їх потрібно робити з деяким нахилом і, бажано, облицювати дошками або плоским шифером. При цьому облицювання повинна бути злегка (на 3-5 см) заглиблена, а верхня кромка облицювання повинна бути на 3-5 см вище рівня землі. Це необхідно, щоб траншея не забруднює і в період весняного танення снігів, що не заливалася талими водами.

Мал. 17. Посадочні ями і траншея в виноградному ряду. 1 - родюча земля з добривами, 2 - родюча земля без добрив, 3 - облицювання стін траншеї, 4 - парнічёк

Щоб закріпити листи облицювання, досить через 2-3 метра вбити між ними розпірні брусочки.

У зонах північного виноградарства часу посадки винограду вважається початок-середина травня, коли земля на глибині посадки прогріється до + 10 ° C.

Для посадки завчасно, бажано з осені, готуються посадочні ями діаметром 60-80 см і глибиною 1-1,2 метра або подовжені ями шириною 60 см, довжиною 1 метр і глибиною 1-1,2 метра. Підготовка посадкових ям, особливо на важких глинистих ґрунтах і бідних піщаних ґрунтах, обов`язково глибока, добре удобрена в підставі посадкова яма сприяє підвищенню сили росту куща і, що особливо важливо для Сибіру, розвитку у куща глибинних п`яткових коренів, менш ушкоджуваних морозами.

При викопуванні ями поверхнева родюча земля викидається по одну сторону ями і використовується в подальшому, а нижній геологічний неродючий шар грунту - по іншу сторону і розкидається рівномірно в міжряддях або віддаляється з ділянки. Нижня частина ями засипається двома-трьома відрами перегною або компосту, потім двома-трьома відрами піску або щебеню, якщо грунт на ділянці глинистий. Додається 200 г суперфосфату, 150 г сірчанокислого калію або 400 грам золи і все це перекопується (перелопачується) з грунтом на дні ями. Після легкого ущільнення знову засипається два-три відра перегною, 2/3 родючої землі з верхнього шару, ще раз додається 200 г суперфосфату, 150 г сірчанокислого калію, при необхідності два-три відра піску або щебеню і все знову перелопачується. Додавання піску і щебеню претяжёлих глинистих ґрунтах покращує аерацію і дренируемой грунту і, вважається, що сприяє поліпшенню якості винограду. Третина, родючої землі засипається в яму без перегною і добрив і буде служити посадковим шаром для саджанця. Таким чином, з деяким ущільненням і після рясного поливу яма повинна бути заповнена більш ніж на 3/4 загального обсягу. Якщо ями готуються навесні, їх необхідно після засипки родючою землею залити теплою водою. Для цього вода нагрівається до 50-60 ° C. Перед посадкою необхідно створити умови для швидкого прогрівання грунту в посадковій ямі. Для цього над ямою влаштовується укриття (парнічёк) з плівки, щоб створити умови для акумулювання сонячного тепла і розігріву грунту в ямі, тобто для створення в ямі парникового ефекту.

Збоку від ями з чорнозему (родючої землі), піску і перегною відповідно 10: 2: 1 готується додатково одне-два відра суміші, якою буде присипатися коренева система і сам саджанець при посадці. Бажано і цю суміш прогріти на сонці під плівкою.

Урок 6 - Посадка винограду і догляд за молодими саджанцями

Виноград найкраще висаджувати при температурі землі в ямі вище + 15 ° C. При температурі + 20 ° C процеси життєдіяльності рослин виникають в 4 рази інтенсивніше, ніж + 15 ° C, а при + 25 ° C в 8-10 разів, чим вище температура (але не більше + 35 ° C), тим швидше саджанці приживаються і починають рости, отже, розвивається більш потужна коренева система.

У кліматичних умовах Бійська висадка винограду в грунт проводиться в другій половині травня. Кращий час посадки вегетирующих (вирощених взимку) саджанців - вечір або похмурий день. Для ніжних молодих пагонів сонячний час дня небезпечно.

У центрі посадкової ями викопується ямка, глибина якої повинна забезпечити занурення саджанця на 50-60 см нижче рівня землі, причому верхній втечу саджанця повинен бути на 5-6 см нижче рівня траншеї, щоб у майбутнього куща не було надземного штамба. Саджанець акуратно, щоб не пошкодити молоді корінці і зелені пагони, встановлюються в ямці. Пагони саджанця або вегетирующие нирки обов`язково потрібно зорієнтувати уздовж траншеї (див. Рис. 17, урок п`ятий).

Встановлений вертикально саджанець засипається приготовленої земляною сумішшю до розвивається зеленого втечі, поливається теплою водою і посадкова яма знову ховається парничках.

Мал. 18. Посадка та захист вегетуючій саджанця.

Значно поліпшується посадка вегетуючих саджанців, вирощених в торф`яних або пластикових стаканчиках. У цих випадках посадка може бути проведена без руйнування земляного кома у кореневої системи, тобто без травмування молодих корінців. Парнички не прибираються з посадочних ям до зникнення загрози весняних заморозків і до повної впевненості в укоріненні саджанців. У спекотну погоду необхідно провітрювати парнички, відкриваючи їх з торців.

Річні саджанці, взяті з зимових сховищ, попередньо обробляють: вкорочують шпори коріння до 10-12 см, зрізають росяні корені. Якщо у саджанця більше двох лоз, залишають тільки дві найсильніші і обрізають їх на два очка, а якщо у саджанця одна лоза, то обрізають її над третім оком (Рис 19).

Мал. 19.

Після цього саджанці вимочують протягом доби в водному розчині гетероауксину (полтаблетки на 5 л. Води) або гумату натрію (півчайної ложки на 5 л. Води). Температура води + 25-30 ° C. Перед посадкою коріння саджанця занурюють в глиняну бовтанку і відразу ж виробляють посадку. Так само як і для вегетуючих саджанців, в центрі посадкової ями робиться ямка, глибина якої і діаметр повинні забезпечити розміщення саджанця з розправленими без пошкодження корінням і щоб п`ята саджанця перебувала на глибині 50-60 см від поверхні землі, а обрізані лози не виступали над рівнем землі в траншеї (Рис 20).

Мал. 20. Посадка річного саджанця

Після установки саджанця його орієнтують лозами уздовж траншеї, наполовину засипають підготовленою сумішшю землі, піску і перегною, злегка підсмикують вгору, щоб коріння рівномірно розподілилися похило від п`яти вниз. Після цього грунт ущільнюють, поливають теплою водою і виробляють остаточно засипку доверху, залишаючи воронку глибиною до нижньої лози.

Завданням першого року є вирощування на молодому саджанці двох сильних пагонів. Саджанець може мати один або два вегетуючих втечі в залежності від того, який був держак, з якого він вирощений. Розглянемо обидва варіанти.

Саджанець має два вегетуючих втечі (Рис. 21).

Мал. 21. Посадка (травень)

карбування (початок вересня)

обрізка на зиму і укриття (початок жовтня)

Наявні два втечі повинні стати основними лозами молодого куща. В процесі річного розвитку на саджанці можуть прокинутися заміщають нирки і почнуть розвиватися пагони-двійники і трійники, можуть з`явитися пасинки на основних пагонах. Всі ці нові пагони, що виникають в процесі росту основних пагонів, необхідно на початку їх розвитку прищипувати на пеньок. Енергетика розвивається куща повинна бути віддана двом основним паросткам (лозам) для їх потужного розвитку. В кінці серпня початку вересня основні пагони, які повинні вирости до 1-1,5 м, можна прищипнуть зростаючу верхівку, цим ми забезпечимо краще дозрівання лоз.

У першій декаді жовтня, після повного дозрівання, лози обрізаються на три-чотири нирки, пришпилюють горизонтально над рівнем землі в траншеї і ховаються землею на висоту траншеї (25:30 см). Місце прихованого куща необхідно відзначити кілочком або якимось іншим способом, щоб не пошкодити його навесні при звільненні від укриття.

Якщо саджанець має один вегетуючих втеча (Рис. 22).

Мал. 22. Посадка (травень)

карбування (початок вересня)

обрізка на зиму і укриття (початок жовтня)

Після досягнення втечею 50-60 см він прищипують на зростаючої верхівці, щоб викликати утворення пасинків. Потрібно залишити найсильніший пасинок, зручно розташований для додання йому напрямку росту в протилежну сторону від напрямку основного пагона. Решта пасинки і пагони з бруньок заміщення прищипують на пеньок. Залишений пасинок дуже швидко наздожене в розвитку основної втечу, і до вересня обидва втечі досягнуть 1-1,5 метрів у висоту, їх можна прищипнуть, а перед укриттям на зимівлю обрізати на 3-4 вічка і засипати землею, як описано в першому варіанті.

Урок 7 - Конструкції вертикальних одноплощинних і похилих двоплощинних шпалер

Особливістю виноградного рослини є відсутність у нього певного міцного скелета-стовбура з гілками. Ліана з кількома багаторічними рукавами, на яких щорічно утворюється і розвивається безліч довгих, гнучких зелених пагонів, що несуть грона - це обумовлює при культурному вирощуванні необхідність вирощування винограду на жорстких опорах або спеціальних пристроях - шпалерах, конструкції яких підбираються залежно від форміровкі куща.

Найбільш поширеними пристроями для формування і закріплення виноградних лоз є шпалери (див. Рис 23): а - вертикальні одноплощинні, в - похилі двохплощинні.

Мал. 23.

Висота шпалер - 2-2,2м. По висоті стійок на шпалерах натягнуті п`ять-шість рядів дроту діаметром 3-4 мм, відстань між якими можуть бути від 30 до 50 см, але сама нижня струна повинна бути від рівня землі 20 см, на ній закріплюються горизонтально плодові стрілки (батоги). Пропоную виноградарям конструкції вертикальної і двухплоскостной похилій шпалер.

вертикальна шпалера

Для стійок шпалер використовуються (див. Рис.24) металеві труби (1) із зовнішнім діаметром 40-50 мм, довжиною 2,8-3,0 м. До верхнього торця труби приварюється відрізок куточка 45х45 довжиною 1 м.

Мал. 24.

По висоті стійки розмічаються і насверливаем діаметрально наскрізні отвори діаметром 5 мм. Для кожної стійки заготовлюється відрізок обсадної труби (3) довжиною 80 см. З внутрішнім діаметром більшим, ніж зовнішній діаметр стійки. Обсадні труби забиваються в землю уздовж траншеї на відстані 10 см від стінки траншеї через 2,5-3 метра один від одного (див. Рис. 25, в). Стійки встановлюються в обсадні труби і за допомогою жердин або дерев`яних брусків (4) довжиною 2,5-3 метра, перетином 5х5 з`єднуються між собою на куточках (2). Зачепити жердини або бруски на куточках можна дротяними скрутками, хомутами або довгими шурупами, болтами, пропущеними через отвори в куточках знизу. Жердини (бруски), що з`єднують стійки, забезпечують жорсткість конструкції шпалери, не дозволяючи стійок змінювати вертикальне положення при натяжки дротяних струн. Через наскрізні отвори в стійках паралельними рядами пропускається сталевий дріт діаметром 3-4 мм, яка закріплюється і натягується на крайніх стійках скручуванням кінців дроту в кільце (див. Рис. 26) за допомогою щипців.

Така шпалера дуже надійна в експлуатації і може бути легко демонтована при необхідності.

Мал. 25.

Двухплоскостной похила шпалера

Для многорукавности (більше 4-х рукавів) віялових форміровок винограду доцільно використовувати двохплощинні похилі шпалери. Від описаних вище одноплощинних шпалер вони відрізняються більш складною конструкцією. Стійка являє собою зварену раму в формі перевернутої трапеції. Елементи рами: бічні стійки (1) з труб діаметром 40-50 мм, довжиною 3 метра-перемички - верхня 150 см (6) та нижня - 60 см (5), з труб будь-якого діаметру, меншим, ніж діаметр стійок, або з куточка: напрямні куточки (2) 45х45 довжиною 100 см, для жердин або дерев`яних брусков- обсадні труби довжиною 80 см, з внутрішнім діаметром трохи більшим зовнішнього діаметра стійок.

Установка двухплоскостной шпалери кілька складніша, ніж одноплощинної, але аналогічна за характером операцій. Обсадні труби встановлюються по обидві сторони траншеї. Відстань стійок в ряду 2,5-3 метра.

Шпалерна система дозволяє максимально використовувати сонячну енергію, добре провітрюється і дозволяє без труднощів проводити агротехнічні заходи на винограднику протягом усього вегетаційного періоду.

Мал. 26.

Урок 8 - Що таке полярність?

У природних умовах, починаючи свій розвиток в глибокій затіненості під склепінням густих дерев, виноградна рослина, чіпляючись за нерівності кори, сучки та гілки, стрімко направляє свої зелені пагони вгору до вершин дерев, до тепла і сонця. Прагнучи вгору, виноград втрачає велику частину своїх пагонів, жертвує ними заради того, щоб віддати всі сили, всю енергію одному-двом самим верхнім молодим паросткам. Все, що починає життя нижче цих пагонів, через нестачу поживних речовин, слабшає, деградує і поступово відмирає. І тільки лідери залишаються жити, з року в рік, наростаючи новими пагонами на своїх вершинах. Тільки вони, врешті-решт, досягаю зводу крон дерев, де, нарешті, можуть широко і потужно розкид численні пагони під теплими сонячними променями. Тільки тут, під сонцем, розповзаючись по кронах, виноград починає повноцінне активне життя і рясне плодоношення.

Таким чином, при вертикальному розташуванні річних лоз здійснюється виборче розвиток зелених пагонів - найсильніші і життєздатні вгорі, а все, що нижче слабкішими і слабкішими.

Вироблена історично здатність винограду направляти основну масу поживних речовин по вертикально розташованої лозі до самих верхніх нирках, до самих верхніх молодим зеленим паросткам і точкам зростання цих пагонів називається поздовжньої полярністю.

Така властивість лози не може задовольнити нас при штучному вирощув