Оптимальні екологічні методи організації харчування рослин в саду і городі, геннадій распопов

Навіщо людині або ведмедеві жирові запаси? На випадок голоду, стресу, непередбачені обставини. Будь-яка екосистема, щоб бути стабільно стійкою, повинна мати запас елементів живлення. Будь то клітина, дерево або екосистема ґрунту. Нас вчили вносити мінеральні добрива, з запасом. Комплексні за всіма макро і мікроелементів. Кашу, мовляв, маслом не зіпсуєш. Але зіпсували популістськими спрощеними порадами. Для простих дачників - рада, дешевий і сердитий, - вносити нітрофоску восени і навесні. Для просунутих і небідних власників котеджів - інша крайність, рада дорогий і наукомісткий - купувати і використовувати сучасні «майстер, Плантафол, Брексил, Мегафол, Радіфарм, Бороплюс, свит» вводячи постійно в краплинні поливи.

Я в серії своїх статей, намагаюся переконати, що є розумний і екологічний шлях - «щорічно, з запасом», на наші ділянки вносити повільно розкладається органіку, таке формування «чорнозему», це і є створення кращого запасу всіх збалансованих елементів живлення для рослин. А щоб зробити додатковий «склад, запас швидко доступного харчування» варто додаткову «мінералку» внести локально.

Що в цьому поганого? Надійно, технологічно, економно, без шкоди, екологічно, природно для природи.

Отже, ті, хто прочитав мої попередні статті, вже зрозуміли, я категорично за органіку.

Але! Органічні підживлення рослин - це величезна цікава тема. Для мене органіка - це не просто гній або компост. Неправильно дивитися на органіку, як на «манну кашу» з доступних для рослини поживних речовин і енергії для біоти. Важливо навчиться розуміти такі нюанси її внесення, які з року в рік дозволяють формувати ефективні ланцюжки ефективних мікроорганізмів, які складаються в стабільні екосистеми, які легко включаються в сімбіонтних відносини з нашими культурними рослинами, підвищують їх імунітет, врожайність і, що першочергово, біологічну цінність.

Про нюанси органіки поговоримо наступного разу, а зараз, в статті про локальні підгодівлі, торкнемося органіки і мінералки з позицій «бочки Либиха».

Розберемо п`ять різних прикладів: сад з яблунями, поле з картоплею, грядка з томатами, грядка з редискою, клумба з гладіолусами. Поговоримо про практику, а практика, як відомо, завжди дає стусана теорії.

Анекдот про двох глухих: - Ти в баню? - Ні, я в баню! - А-а. А я в баню. Точно так же розмовляють фанатичний природник практик і теоретик агроном.

Я хочу пояснити на простих прикладах, щоб мене почули і зрозуміли. А коли зрозуміють - то використовувати поради чи ні - право вибору залишається за людиною.

Сад відрізняється від грядки

Так само як яблуня від берези в лісі. Так само як і біота лісу і поля. Звичайно, перш ніж посадити яблуню на піску або глині грунт бажано підправити, меліорувати (читайте підручники). Ідеальна грунт під яблуні - среднесуглинистая, досить гумусний, з низьким стоянням підґрунтових вод.

Я ями не копаю. На місце посадки бажано насипати зверху невеликий горбок «грунту з гумусом» до 10 см заввишки і діаметром з крону і посадити, краще навесні, свій молодий саджанець яблуні. (Я прищеплюю сам). Головне перший місяць не годувати, а поливати. Замульчувати мульчёй. Який завгодно. А через місяць замульчувати вже перепрілим гноєм, трохи, це як початкова запал для біоти і для стимуляції формування ризосфери. А на гній покласти (замульчувати) або суху сіно-солому або старі тирсу, але тонким шаром, не більше 5 см. Це стимулює гриби і мікоризу, природним чином.

Не треба квапити події, не треба поливати молодий саджанець «органоминеральной розчинами» цим ми його ізбалуем ібіоту можемо затримати в розвитку. Але я завжди використовую полив стимуляторами ризосфери. Будь-якими, типу Рибав або НВ 101, (див. Мою статтю на цю тему). Харчування з внесеного трохи гною, трохи перегною на перший рік з лишком вистачить. Головне, не пересушити коріння. Головне, щоб «лобода і кропива» не виросли вище саджанця і його не заглушили.

Восени в двох місцях по периметру крони (розмір ваших саджанців мені невідомий) я роблю лунки глибиною близько 15-20 см і вношу по 1 чайній ложці сечовини. (На 3-5 річний саджанець і по 1 столовій можна). Передозувати сечовиною внесеної локально важко. Чи не потрібна точність.

Навесні наступного року треба формувати грунт всій території саду. Краще тримати під залуження. Не люблю, щось сіяти спеціально, якщо підкошувати тримерами бур`яни, то завжди природним чином сформується злакова різнотрав`я з природних аборигенів. У травні і червні ці природні бур`яни я під час дощу підгодовую сечовиною, дуже потроху не більше 5 г на м2 рази три і 1-2 рази скошую. Траву залишаю на місці.

Отже, про мінералку. Якщо сад під лугом і скошену траву не виносити на сіно тваринам, то і калію і фосфору в ґрунті завжди вистачатиме буде. Ніякої нітрофоски не потрібно. Тільки сечовина врозкид по лузі поза периметром крони, а під кроною строго локально восени в лунки сечовина до 20 г м2. І рослинам цього з надлишком вистачить.

Величезний досвід вчених-садівників показав, зростання, і здоров`я дерев стимулює тільки азотні добрива. А внесення фосфору і калію може призводити навіть до їх пригнічення. Але це стосується «під лугом, а не під оранкою».

Органіка! А скільки у вас є? І який? Несіть всю, будь-яку. Але! По периметру крони якщо вносити суцільно, то завжди відступите від кореневої шийки, і гній вносити не більше відра на 1 м2 в рік. Його краще прикрити тирсою або скошеною травою. Але тирси теж не більше відра в рік. Інакше биота ні гній, ні тирса не переробить. Можна рослини отруїти і азотом і «кислотністю».

Я гній вношу горбками. Просто висипаю відро, один рік - праворуч від яблуні. На наступний рік подалі зліва. Така локальність і для органіки корисна. Дощ пройшов - цю купку не розмив, волога стікає в грунт поруч, потім під гнойової коржем ця волога вгору по капілярах піде до дрібних корінцях і живності. Там завжди волого і комфортно для дрібних коренів. Така купка органіки - чудова екозони для формування і збереження різноманітної біоти. Якщо це відро гною я б розкидав, він би швидше згорав і вимивався. Особливо на моєму піску.

На моїй ділянці через 5 років черв`яки цей гній на глибину до 30 см вглиб рівномірно розтягують, не порушуючи грунтової структури, а створюючи її. А міжряддя саду теж дуже бажано підгодовувати органікою. Лугові трави дадуть приріст органіки всього по 2-3 мм на рік, нам бажано більше і швидше. Тому всі надлишки тирси, торфу, бур`янів, гною в вересні розкидайте тонким шаром не більше 5 см і в міжряддях. На такий енергетичної підгодівлі в грунті виникне небувале різноманітність життя, виникне природна стійка екосистема, комфортна для коренів і ваші яблуні дадуть вам райські яблучка без черв`ячків і парші, без «хімічних обприскувань».

Не слухайте тих, хто каже, що коріння вглиб не підуть, а все будуть під поверхневою мульчёй. Я свої яблуні в 5 років викопати вже не можу. Товстий корінь йде вглиб більш метра і його рубати доводиться. Він потрібен на випадок посухи. А мочкувате коріння з мікоризою і ризосферні азотофіксаторів обплітають купи гною з тирсою знизу, високосолевие коріння обплітають осередки азотної мінералки в глибині і накопичують цукру в листі і запаси в деревині. З такими запасами, складами харчування ніякі природні катаклізми деревам не страшні. Мої молоді яблуні на голому піску пережили без поливу найжорстокішу спеку і посуху 2010-2011 рр., Коли поруч всі берізки і рябінкі засохли і загинули.

Поле з картоплею

... Є така дивовижна штука, як освоєння ділянки рослинами. Аборигенними бур`янами. Скільки фермер не оре, гербіцидами і не виконує жодних, чи не культивує, але приходить травень-червень і все клаптики землі покриті густою щіткою з однорічників (мільйони найдрібніших насіння по багато років лежать в глибоких шарах і чекають, коли плуг їх назад відкопає) і багаторічників (кожен розрубаний шматочок кореня дає нирку і сходить). Поміняйте технологію, і з`явиться новий набір стійких до цієї технології бур`янів. Тому я не сію сидерати, я дозволяю бур`янам пристосується до моєї агротехніці і рости в широких міжряддях спокійно. Поки я їх не скошу волосінню триммера.

Користь від сидератів не в тому і не стільки тому, що залишаються порожнечі від коренів. З порожнечами не все так просто. Не по Слащініну.

Кожному типу грунту властива своя пористість (це дуже грубо, але більш-менш вірно). І грунт, як і кожна система, прагне до свого рівноважного стану. Тобто, зайві порожнечі будуть мимовільно затягуватися. Ті, хто роблять дренаж, дуже добре це знають.

Основна цінність сидератів в міжряддях в тому, що ризосфера коренів сидератів в 100 і 1000 разів підсилює розмноження азотофіксаторів. Вона дає поштовх розвитку харчових ланцюжків мікроорганізмів і іншої живності, яка і робить грунт грудкуватої, стабільно структурної. Опад сидератів дає не дуже великий приріст грунтового гумусу, на міліметри в рік, вони адже забирають на свій зріст майже стільки, скільки дають. Навіть чорноземи в природних умовах формуються за тисячоліття. Тому додаткову органіку вносити на грядки нам завжди треба.

Отже. Навесні фермер особливим роторним культиватором на глибину до 5 см розпушує мою ділянку. Будь-який з вас може це зробити мінікультіватор або плоскорізом. Потім я роблю борозенки сапкою і розкладаю вручну картопля, «по Міттляйдеру», в два рядки стрічкою залишаючи міжряддя шириною до метра. Стрічкою на картоплю кладу витриманий в мішках гній і прокидаються стрічкою сечовину не більше 10 г на погонний метр (сапкою зробити борозенку в пухкому грунті неважко і туди підсипати сечовину, а зверху картопля). Виходить гній стрічкою локально, сечовина стрічкою локально і все злегка підсапую грунтом з міжрядь. Потім сходи ще раз прополюють і подокучівают. Посадки неглибокі, над картоплею утворюється 7-10 см ґрунту після двох підгортання.

Картопля елітний з паростками оброблений Фітоспорін і Рібавом сходить швидше бур`янів. Сечовина в стрічках поруч дає йому енергію для росту і він, варто в червні густою стіною, глушить навіть пирій, плоскорез йому допомагає лише трохи. Поруч в міжряддях починають з відставанням сходити бур`яни, і я їх під дощ теж сечовиною підгодовую. А через тиждень - два, скошую. До кінця цвітіння в липні, від цих малих доз сечовини в грунті нічого не залишається, до наливу бульб працює тільки ризосфера, даючи бульб потрібний калій і фосфор (це дуже спрощено, але більш-менш вірно).

Якщо у вас така система працює кілька років, гумус накопичується, картопля не потребує додаткового калії і фосфорі. Його в гумусі більш ніж достатньо. Якщо грунт малогумусного, в стрічки картоплі коштує внести НЕ сечовину, а готове комплексне добриво (для картоплі) краще з гуматами типу ЗМЗ. Якщо у вас ділянка невелика, і ви вірите в органічну мульчу, то мульчируйте без побоювання. Але не свіжими тирсою і не товстим шаром. Мульчируйте не тільки картопля, а й міжряддя після подкашіванія бур`янів. Це тільки на користь, це поліпшить водний і повітряний режим грунту. Можна мульчувати і бур`янами, але обережно, при затяжних дощах все це згниє разом зі сходами. Поняття «активна мульча» надуманий міф. Будь-яка органіка, внесена в будь-якому вигляді на будь-яку глибину, аби не глибше 20 см. Однаково стимулює розмноження біоти і грунтоутворювального процеси. Треба просто розуміти, що добре перепрілий органіка, несе більше готових доступних солей для коренів і менше енергії целюлози для біоти. Вона хороша для зелені, для редиски, наприклад. Для саду, малини наприклад, звичайно краще груба тирсових, навіть з гілками органіка.

Отже. Якщо кілька років ви «Не орали» глибоко, а лише культивували поверхнево, у вас з кожним роком йде накопичення ефективної грунтової біоти, якщо ви не отруїли ґрунт фосфором і інший «мінералкою», а малі дози азоту внесли локально, і ще, якщо обробили картопля стимуляторами ризосфери, то в ризосфері картоплі блискавично сформується величезна кількість бактерій і микрогрибов симбіонтів і він легко протистоїть шкідників і хвороб. Крім, звичайно, агресивних рас фітофтори і колорадського жука. Будьте у всеозброєнні. Іноді пестициди потрібні. Але в міру і нешкідливі.

Томати на грядці

Картопля дешевий продукт, і вирощувати його треба не заради рекордів, тому і технології треба спрощувати і грунту брати під нього гірше. І праці вкладати поменше.

Томати все люблять. Їх вирощуємо заради задоволення, колекціонування, постановки експериментів, приводу поспілкуватися з сусідами. Праці і витрат на добрива не шкода. Але, пам`ятайте, ми їх їмо багато, з куща, тому експериментуйте з «нешкідливою хімією».

Основна проблема початківців - це перегодовування томатів азотом, що затягує цвітіння, дає бурхливий ріст пасинків і «вічнозелені помідори». На чистої органіці, без підгодівлі фосфором, калієм, магнієм і кальцієм - це буває майже завжди. Майте тому максимально нешкідливі мінеральні добрива. Це кальційная селітра, калимаг, амофос. А краще AVA. Почитайте схеми підгодівлі в будь-якому довіднику по томатам, потім прочитайте мій досвід нижче, намотайте на вус і зробіть на вашу розумінню, набийте шишок і трохи інакше, поекспериментуйте на наступний рік.

Я томатами займаюся 40 років. Перші мої статті про них з`явилися в журналі «ПХ» в 1984 рр. Тому зараз я їх просто «кидаю» в грунт, і без будь-якого догляду та плівки вони з середини липня радують мене червоними сонячними солодкими плодами. Завжди, в будь-який рік.

Головне, щоб до висадки в грунт на початку червня розсада мала квітучу кисть і була загартована, побувавши кілька ночей на відкритому повітрі.

Грунт біля будинку на грядках у мене природно окультурена, високогумусних. Лопати не знає багато років. Органіки вношу багато всякої, в основному гній і зверху під попередні овочі та квіти, але в основному восени все вільні площі мульчують доступним гноєм. Не шкодую, що вимиється і втратить азот, грунтовий комплекс основне перехопить.

Розбиваю площа, як і під картоплю, по Міттлайдеру, дві строчки томатів і широке до 80 см міжряддя. Але! Так як я бур`яни - сидерати на культурних грядках у будинки не вирощую, (вся користь від ризосфери сидератів і їх осаду у мене переважується надлишковим внесенням іншої органіки і мульчі) обмежуюся надлишковим внесенням гною. Розуміючи, що поруч з томатами багато гною не покладеш, я роблю неглибокі канавки по центру міжряддя і в них сиплю гній, десь до 2 відер на погонний метр. Канавка відстоїть в межах 40-50 см від розсади, і коли коріння до гною підійдуть, то він для них буде вважатися внесеним локально, вже переробленим, і вони візьмуть не тільки азот, а саме те, що їм потрібно.

Після висадки розсади я поруч з кожним кущем, відступаючи 5 см, роблю лунку і вношу по 1 ч. Л. помідорного ЗМЗ. Без переваги фосфору і калію в таких локальних підгодівлі, кремезний кущ з раннім цвітінням, не отримати. Всі рядки з томатами після посадки у мене мульчують зазвичай старим напівперепрілим гноєм (в якому більше половини складають тирсу або солома). Якщо є торф - то і торфом все прикриваю. Тому в пухкої, замульчувати, регулярно поливається грунті легкість завжди підтримується, біота, сформована і дбайливо підгодовується в минулі роки, цей грунт структурує і швидко формує ризосферу, (так як азот в розкид не вноситься). При поливі додаю тільки гумати і стимулятори ризосфери. (Хоча вам раджу експериментувати і з настоєм трав і ЕМ-саморобки&hellip-)

З початком наливу плодів по листю визначаю візуально, чи потрібно профілактично внести калій і магній у вигляді позакореневих підживлень, іноді калимаг вношу в борозенку поруч з корінням.

Якби я робив підживлення розчинами солей, поливаючи ними грунт і рослина, або розсипав рівномірно по грунті і прикопував їх, я б пригнічував грунтову біоту, швидко б наситив грунтовий комплекс надлишком фосфорних добрив і частина мікроелементів необоротно пов`язав, а частина вимив б в підґрунтя, я б порушив зв`язок рослин з біотою через кореневі виділення і навпаки, позбавив би свої рослини гормонів і вітамінів ризосферних мікроорганізмів. І мої томати стали б без смаку і без запаху, якими вони бувають з «турецько-китайського» супермаркету.

А поки я на томати не скаржуся, тому, що вони харчуються не прямий «хімією», а солями, які пройшли через цитоплазму багатьох ланцюжків бактерій, і безпосередньо амінокислотами цих загиблих бактерій. Харчуюся, по суті, томатами, вигодувані на тваринної їжі, і вам всім рекомендую вирощувати свої помідори за технологією локального харчування, поєднуючи мінеральні та органічні локальні підгодівлі.

Дайте відповідь на питання, хіба томати на моїй грядці харчуються за законами «бочки Либиха» з минулого століття, за поданнями, що грунт неживий субстрат? Або, все ж, моя грунт, її биота, вступає в симбіоз з рослиною за законами зворотного зв`язку, харчується «за законами» мого сучасного чотирьохядерним комп`ютера?

01.03.12

Распопов Геннадій Федорович, Новгород, Боровичі, [email protected]

Інші статті Геннадія Федоровича дивіться на Распопов Геннадій Федорович, садівник-випробувач з Новгородської області, публікації

Інші статті з органічного землеробства дивіться в розділі Зміст грунту в саду, нове в агротехніці, органічне землеробство