Досвід поєднання органічних і мінеральних добрив

Органіка дружить з хімією

локальні підгодівлі

Я живу в невеликому місті. У власному будинку. За професією я дитячий лікар, і розумію, як важливо харчуватися натуральними продуктами зі своєї ділянки.

Завжди маю землю біля будинку, люблю квіти, овочі, фрукти, все це вирощую на своїй землі.

За 40 років городництва я вивчив і перевірив на практиці безліч наукових рекомендацій та секретів опитніков.

Коли був молодшим, то захоплювався хімічними добривами, гідропонікою, крапельними підгодівлею, різними стимуляторами. Досяг багато чого. Займав перші місця на виставках садівників зі своїми квітами і овочами.

Відео: Органічні добрива без хвороб, бур`янів і шкідників

Років 15 тому відмовився від будь-якої хімії, став фанатичним природник, що визнає тільки органіку, мульчу, що відкидає всякі плуги і лопати.

Останні 5-7 років став мудрішим, повернувся до вивчення основ ґрунтознавства, перечитав лекції Заварзіна для студентів МДУ, розібрався з ідеями Тарханова, Трапезникова, Кондакова. Знайшов цікаві роботи Фані Юріївни Гельцер, і зрозумів, битви «хіміків» з «природник» - це пусте. В основі турботи про родючість повинен бути догляд за мікросвітом грунту. Важливо навчиться розуміти нюанси внесення добрив, які дозволяють формувати ефективні ланцюжки мікроорганізмів. Саме з таких ланцюжків утворюються стабільні екосистеми, які підвищують імунітет, врожайність і біологічну цінність культурних рослин. І я став напрацьовувати досвід агротехніки з урахуванням цього розуміння.

Зараз для мене органіка, це не просто гній або компост, це «манна каша» з поживних речовин, доступних рослинам і живим організмам, що живуть в грунті і на коренях рослин.

І мінеральні добрива - це не «бочка Лібіха з її законами». Адже вона не враховують роль кореневих виділень рослин, мікросвіту ризосфери, переробного атмосферне азот і мінерали. Бочка Либиха передбачає, що грунт - інертний неживий субстрат.

В першу чергу я відмовився від суцільного внесення мінеральних добрив. Вношу їх локально, причому так, щоб вони не гнітили ризосферу, а стимулювали утворення висосолевих коренів, такі коріння якраз і здатні посилювати кореневі виділення.

Потім я відмовився від перекопування землі, замінивши цю трудомістку процедуру мульчированием. Причому грунт мульчують повільно розкладається вуглецевої органікою, яка стимулює утворення зворотних зв`язків, сімбіонтних відносини між країнами і грунтової биотой, покращує стабільність екосистеми ґрунту.

Для чого восени я мульчують грядки підстилковим гноєм від кіз і кроликів шаром не більше 5 см.

Поняття «активна мульча» надуманий міф. Будь-яка органіка, внесена в будь-якому вигляді на будь-яку глибину, аби не глибше 20 см однаково стимулює розмноження біоти і грунтоутворювального процеси. Треба просто розуміти, що добре перепрілий органіка, несе більше готових доступних солей для коренів і менше енергії целюлози для біоти. Вона хороша для зелені, для редиски, наприклад. Для саду, наприклад малини, навпаки краще груба тирсових органіка.

Під картоплю навесні без всякої перекопування рихлю свої грядки мінікультіватор або плоскорізом. На глибину не більше 5-10 см.

Потім я сапкою роблю борозенки, стрічками в два рядки, залишаючи міжряддя шириною до метра. У них вручну розкладаю бульби картоплі і засинаю витриманим в мішках соломістий гній. У проміжок між стрічками вношу локально сечовину не більше 10 г на погонний метр. Намагаюся висаджувати картоплю елітний, з паростками, оброблений Фітоспорін (біофунгіцид) і Рібавом (активує діяльність ризосферних організмів). Такий картопля сходить швидше бур`янів.

Коли з`являться сходи, рядки ще раз прополюють і підсапую. Після двох підгортання, над картоплею утворюється 7-10 см ґрунту.

Сечовина в стрічках дає стартове харчування кущах картоплі і він вже в червні, стоїть густий стіною. Тому мені неважко плоскорезом підрізати рідкісні слабкі бур`яни серед кущів картоплі, а бур`яни в широких міжряддях просто зрізаю волосінню триммера. Причому скошену зелень залишаю лежати в проходах, вона захищає ґрунт від висихання, а розкладаючись, дає поживу корисним мікроорганізмам.

До кінця цвітіння в липні, від малих доз сечовини внесених локально в грунті нічого не залишається, до наливу бульб працюють тільки мікроорганізми ризосфери, даючи бульб потрібний калій і фосфор.

Якщо мульчувати грядки гноєм кілька років поспіль, гумус в грунті накопичується, картопля не потребує додаткового внесення калію і фосфору. Якщо освоюю малородючі, малогумусні ґрунти, в стрічки картоплі коштує внести НЕ сечовину, а готове комплексне добриво (для картоплі) краще з гуматами. Типу ЗМЗ.

Ще і ще раз підкреслюю: якщо грунт над орати глибоко кілька років, а лише культивувати поверхнево, якщо ви не отруїли ґрунт фосфором і інший «мінералкою», а малі дози азоту внесли локально, і плюс до цього, якщо обробили картопля стимуляторами ризосфери, у вас з кожним роком йде накопичення ефективної грунтової біоти, і в ризосфері швидко сформується величезна кількість бактерій і микрогрибов симбіонтів. Картопля в таких умовах легко протистоїть шкідників і хвороб і дасть рекордний урожай смачних «без хімії» бульб.

Томати я вирощую заради задоволення, колекціонування, постановки експериментів, приводу поспілкуватися з сусідами. Причому томатів, ми їмо багато, часто прямо з куща, тому я експериментую тільки з «нешкідливою хімією».

Основна проблема початківців - це перегодовування томатів азотом, що затягує цвітіння, дає бурхливий ріст пасинків і «вічнозелені помідори». На чистої органіці, без підгодівлі фосфором, калієм, магнієм і кальцієм - це буває майже завжди. Тому я використовую максимально нешкідливі мінеральні добрива. Це кальційная селітра, калимаг, амофос. А краще AVA.

Томати я вирощую у відкритому грунті, без особливого догляду і плівки і вони з середини липня радують мене червоними сонячними солодкими плодами. Завжди, в будь-який рік.

Відео: Приготування органічного добрива - настою із зелені з ефективними мікроорганізмами

Розсаду готую з таким розрахунком, щоб до висадки в грунт на початку червня вона мала квітучу кисть і була загартованої, побувавши кілька ночей на відкритому повітрі.

Грунт біля будинку на грядках у мене окультурена, високогумусних. Лопати не знає багато років. Органіки вношу багато всякої під попередні овочі та квіти, але в основному восени все вільні площі мульчують доступним гноєм. Не шкодую, що вимиється і втратить азот, грунтовий комплекс основне перехопить.

Під томати площа розбиваю так само як і під картоплю, два рядки томатів і широке до 80 см міжряддя. Розуміючи, що поруч з томатами багато гною не покладеш, я роблю неглибокі канавки по центру міжряддя і в них сиплю гній, десь до 2 відер на погонний метр. Канавка відстоїть в межах 40-50 см від розсади, і коли коріння до гною підійдуть, то він для них буде вважатися внесеним локально, вже переробленим, і вони візьмуть не «надлишковий аміак», а саме те, що їм потрібно.

Після висадки розсади я поруч з кожним кущем, відступаючи 5 см, роблю лунку і вношу по 1 ч. Л помідорного ЗМЗ. Без переваги фосфору і калію в таких локальних підгодівлі, кремезний кущ з раннім цвітінням, не отримати. Всі рядки з томатами після посадки у мене мульчують зазвичай старим напівперепрілим гноєм (в якому більше половини складають тирсу або солома). Якщо є торф - то і торфом мульчують. Тому в пухкої, замульчувати, регулярно поливається грунті легкість завжди підтримується, біота, сформована і дбайливо підгодовується в минулі роки, цей грунт структурує і швидко формує ризосферу, (так як азот в розкид по всій площі не вноситься і азотофіксаторів не пригнічує). При поливі додаю тільки гумати і стимулятори ризосфери.

З початком наливу плодів по листю визначаю візуально, чи потрібно профілактично внести калій і магній у вигляді позакореневих підживлень, іноді калимаг вношу в борозенку поруч з корінням.

Якби я робив підживлення розчинами мінеральних солей, поливаючи ними грунт поруч з рослиною, або розсипаючи рівномірно по грунті і прікапивая «мінералку», я б пригнічував грунтову біоту, швидко б наситив грунтовий комплекс надлишком фосфорних добрив і частина мікроелементів необоротно пов`язав, а частина вимив б в підґрунтя, цим би порушив зв`язок рослин з біотою через кореневі виділення і навпаки, позбавив би свої рослини гормонів і вітамінів ризосферних мікроорганізмів. І мої томати стали б без смаку і без запаху, якими вони бувають з «турецько-китайського» супермаркету.

А ось як внести локально мінералку під салат, редиска, адже вони посаджені густо і ростуть всього 30-40 днів? Як їх замульчувати органікою? Як зробити так, щоб і під ними не вбити, а зберегти біоту?

Продовжуємо розмову.

Салати і редис я розміщую, як і томати в дві здвоєні рядки з відносно широким міжряддям.

Різниця лише в тому, що ніякої гній ні в рядки, ні в міжряддя вносити не варто, за 30 днів культура салату і редиски дозріє, а біота до розкладання гною тільки приступить. На грядках з зеленими культурами я застосовую виключно компост, яким покриваю грядки перед посадкою, а міжряддя теж мульчують, але вже грубої малоразложившийся органікою. Торф, як мульча в цьому випадку теж непоганий.

Підкреслю, важливо мати грунт з готовими, сформованими харчовими ланцюжками мікроорганізмів. Компост з компостних ям я не люблю застосовувати під салатну зелень, в ньому інша «гнила биота», і занадто багато доступного нітратного азоту. Тому я заздалегідь формую і завжди маю старі сміттєві купи з листя, сіна і скошеної трави зарослі лободою та іншими широколистяними бур`янами в куточках саду, які не ворушити рік, і окремо маю пухкий підстилковий гній в мішках, який у мене пролежав рік на грунті в тінистих куточках саду і весь в ходах дощових черв`яків. За біологічної цінності така органіка дуже відрізняється від наших штучних компостів, створюваних в компостних ямах, що не були пронизані живими корінням рослин з ефективними ризосферні бактеріями і грибами. Прошу на це звернути особливу увагу.

А чи потрібно на такі грядки додатково вносити мінеральні добрива і як?

Все залежить від ваших цілей і пріоритетів (урожай або якість.) На моїх старих високогумусних і структурних грунтах, на які по багато років вношу органіку, що не копаю, і не вношу мінералку, в яких склалися стабільні екосистеми з ефективних мікроорганізмів, я мінеральні добрива не вношу, і необхідності в них не бачу.

Але якщо грунт нова, ще мало гумусний, я завжди застосовую локальні мінеральні підгодівлі.

Зайдіть в садівничий магазин, де продаються комплексні добрива, подивіться склад. Ви побачите, що наприклад, для капусти співвідношення таке: Азот-фосфор-калій = 22-10-16. А для редиски трохи відрізняється = 20-10-8. Для буряка і моркви = 18-16-18.

Підбирайте пакетик відповідний вам по співвідношенню мінералів, і краще не суміш з суперфосфатом, а ЗМЗ. І вносите в борозенку між рядками з посадженими насінням на глибину близько 5 см. Кількість необхідної мінералки завжди вказано на пакеті і в довідниках. Таким чином, рядковое внесення мінеральних комплексних добрив, особливо якісних ЗМЗ, завжди краще для коренів і грунтової біоти, ніж просто посипати на грунт і перемішати ці добрива або регулярно поливати всю грядку розчинами таких добрив.

І не вірте тим, що стверджує, що мінералка і компост несумісні. Малі дози мінеральних добрив, внесені локально, реального, доведеного шкоди не приносять.

Локальні підгодівлі: Вчимося у природи. Частина 1

Якщо садівників запитати, що таке високосолевие коріння рослин і що ви знаєте про локальні підгодівлі, більшість напевно, відповість, що не замислювалися над цим.

У той же час на цю тему написані серйозні монографії, захищені дисертації. У магазинах, особливо зарубіжних, деякі добрива так і називаються, «палички і таблетки тривалої дії для локального внесення». Багато з вас про них чули і застосовували, наприклад, апіони, не замислюючись, однак, про суть їх дії.

Тому поділюся своїм досвідом локальних підгодівлі рослин.

Звернемося спочатку до нашого повсякденного досвіду і здоровому глузду. Як, наприклад, йде справа в лісі?

Маса дерева становить кілька тонн, коріння сягає на кілька метрів углиб в пошуках води і посилюючи якірних дерева. Але для формування всієї цієї біомаси основні елементи живлення рослина бере з найтоншого верхнього шару органіки, пронизаного всмоктуючими корінцями. Тобто рослина формує різні коріння з різними функціями.

Інший приклад. Сосни зростають навіть на дюнах, де голий пісок. Вся органіка і азот з калієм давно вимитий, опад винесений вітром. Але виявляється, в будь-якому піску зустрічаються вкраплення з глини, коріння їх знаходять, обплітають, і «харчуються локально». Така «локальність харчування» всім зрозуміла і здається природною.

Крім того, концентрація речовин в грунті постійно змінюється: після дощу склад солей один, настала посуха - концентрація зросла в десятки разів. І рослини навчилися отримувати максимум користі з цього хаосу. Еволюція, конкуренція, відбір, навчили рослини споживати великі концентрації солей, так їм швидше, зручніше, енергетично вигідніше.

Чи не вигідно витрачати енергію на відрощування безлічі коренів для пошуку і всмоктування малих концентрацій елементів живлення. Раз в природі зустрічається вкраплення поживних речовин і солей, простіше сформувати коріння з іншими клітинами, з іншими вакуолями, які здатні поглинати високі концентрації таких солей.

Звертаю увагу на ключові слова - здатні сформувати. А для цього потрібен час.

Якщо ви підсипали «мінералку» до наявних в грунті коріння - вони загинуть разом з ризосфери. Але коли ви в лунку в саду внесете жменю мінеральних добрив і вони, розчиняючись, розподіляються по грунті, створюючи градієнт концентрацій, коріння, поступово підростаючи до розчинів солей, починають формувати високосолевую пасмо, з іншими адаптаційними можливостями по всмоктуванню цих концентрованих солей. Це і є «високосолевие коріння». Зображення таких коренів можна подивитися в інтернеті і в монографіях.

Спробую на прикладах пояснити ще одну цінну властивість локальних підгодівлі.

У вас органічний сад або грядка. Гумусу багато, проте навесні доступного азоту не вистачає. Ви висадили картоплю чи розсаду томатів. Рослина не відразу сформує ризосферу і вступить в симбіоз з грунтової биотой. Потрібна енергія, щоб коріння почали виділяти секрети. Рослина вимушено направити всі свої запаси вуглеводів в сторону коренів, щоб підгодувати і залучити грунтові азотофіксаторів. Значить, в цей період не будуть рости листя, на все запасів харчування не вистачить. У грунті навесні ефективних ґрунтових сапрофитов теж мало. Ні азоту, немає тепла, не сформовані харчові ланцюжки.

Садовод, бачачи, що навесні рослини пригнічені, починає обприскувати грунт «Байкалом», підгодовувати азотом. Рослини тут же відгукуються ростом листя на шкоду коріння, і перестають «годувати ризосферні біоту», почвообразоваотельние процеси пригнічуються нашими мінеральними підгодівлею. Ми скачали рослина в одну сторону своєю дією, протоку всю площу залягання коренів, азотним добривом, чим викликали серію наступних хвиль дисбалансів. Викликали непотрібні стреси.

Я навчився робити інакше. У вересні в саду по периметру крони в лунки вношу сечовину. Високосолевие коріння навколо неї формуються повільно, але працюють довго, навіть взимку і забезпечують запаси азоту на зиму. Навесні цей запас використовується і на створення ризосфери і на ремонт загиблих коренів. Азотофіксаторів не пригнічує ні в грунті, ні в ризосфері, навпаки, і це дуже важливо розуміти, високосолевая пасмо коренів покращує роботу всіх інших низькосольову коренів.

Те ж, наприклад, на картоплі і томатах вношу мінеральні добрива в лунку або вузькими стрічками, строго локально. Коріння знаходять «локальні підгодівлі» адаптуються до них і споживають потрібні мінерали в потрібних кількостях. Коріння здатні споживати азот фосфор калій окремо, якщо вони самі знаходять «поклади» цих солей.

Тому при локальних підгодівлі коріння і листя ростуть одночасно, збалансовано, без хвиль і стресів. Ґрунтова біота на основній площі, поза зоною підвищеної концентрації мінеральних добрив, що не пригнічується «надлишкової хімією», а головне, високосолевие коріння, споживаючи дефіцитний азот, і спокійно наростивши листя і великий обсяг низькосольову коріння, починають всією масою цих інших коренів виділяти секрети і формувати ризосферу.

Отже, найважливіше властивість локальних підгодівлі, це стимуляція ризосфери всього обсягу низькосольову коренів і посилення їх всмоктування здатності.

Все це доведено вченими в експериментах.

Пізнавши і навчившись застосовувати локальні підгодівлі на практиці, конкретно в своїх умовах, при своїх можливостях засобів, праці і часу, на своїх рослинах, ви зможете чудеса творити в своєму саду, а головне, не порушуючи екосистему саду подавати на свій стіл продукти корисні для здоров`я .

Будь-яка екосистема, щоб бути стабільно стійкою, повинна мати запас елементів живлення. Будь то клітина, дерево або екосистема ґрунту. І краще, коли садівник створює такі запаси, вносячи органіку тонким шаром поверхнево, а мінеральні добрива в лунки і борозенки локально.

Локальні підгодівлі: Що показав 10 - річний досвід. Частина 2

Я не припускаю крайності, наприклад, позиції «природників», які заперечують будь-яке застосування мінеральних добрив, спираючись не на знання, а на емоції, віру, міфи.

Але ще більше не подобаються стандартні рекомендації агрономів щодо застосування добрив тільки за законом «бочки Либиха» без урахування «живих істот грунту» знищують родючість ґрунтів, її екосистему. Є розумний і екологічний шлях - «щорічно, з запасом», на наші ділянки вносити повільно розкладається органіку, як варіант - це мульчувати поверхнево свої грядки і сад пухким соломістий гній і опалим листям. Таке повільне, без перекопування формування високогумусних грунту дозволяє створити необхідний запас усіх збалансованих елементів живлення для рослин. А щоб зробити «склад, запас бистродоступного харчування» варто додатково внести локально в лунки або борозенки під рослини збалансовані за складом мінеральні добрива.

Для мене ідеал грунту - це грунт «Сахалінського різнотрав`я».

По схилах гір Південного Сахаліну постійно стікає грунтова волога, м`які води (без солей кальцію) захоплюють з собою гумус і солі, в низов`ях, природно, створюються накопичення мулу, наносів. У цих місцях, витісняючи злакові, поселяються крупноліственние рослини, горяни, борщівник, Дудник, белокопитнік, шеломаннікі.

Зелена маса цих трав в кілька разів перевершує масу дрібних злаків, ці трави ніхто не косить, і опад органіки щорічно величезний (до 200 тонн / га). Склад листя цих трав теж інший. У них багато моносахаров (глюкози), багато білкових речовин, а з мікроелементів в сотні разів більше марганцю, ніж в злакових.

Природно в грунті при такому опаде формується інший набір бактерій, переважають марганцеві, дуже активні бактерії, це прискорює грунтоутворювального процеси в десятки разів. Ризосферні бактерії в такому грунті теж різко активізуються, виділяють більше гормонів росту і харчування для рослин, і відбувається селекція на гігантизм. Рослини гіганти дають рясні кореневі виділення, стимулюють зростання чисельності азотофіксаторів і накопичення азоту в грунті. (У таких ґрунтах виявлений навіть азотобактер, який не зустрічається в материкових грунтах).

Цей гігантизм ми бачимо і на культурних рослинах, посадивши їх на «сахалінську гумусному ґрунту». Але такі «еефектівние мікроорганізми» на окультурених грядках, якщо їх регулярно перекопувати, довго не живуть, феномен загасає, а ось якщо розумний садівник мульчують свої грядки листям або соломою дудника і горян, то родючість грунтів продовжує наростати постійно і швидко. Такий грунт робиться надзвичайно пухкої, повітряної, структурної, високогумусних.

Розповім про свій досвід створення грунту в саду і на грядках.

Ідеальна грунт під яблуні - среднесуглинистая, досить гумусний, з низьким стоянням підґрунтових вод. Мені дістався пісок. Але сад вдалося виростити і на піску.

Я при закладці саду ями не копаю. На місце посадки бажано насипати зверху невеликий горбок «грунту з гумусом» до 10 см заввишки і діаметром з крону і посадити, краще навесні, свій молодий саджанець яблуні.

Головне перший місяць не годувати, а тільки поливати. Замульчувати мульчёй. Який завгодно. А через місяць замульчувати вже перепрілим гноєм, трохи, це як початкова запал для біоти і для стимуляції формування ризосфери. А на гній покласти (замульчувати) або суху солому або старі тирсу, але тонким шаром, не більше 5 см. Це стимулює гриби і мікоризу, природним чином. І строго стежити, щоб під мульчею завжди було волого.

Не треба квапити події, не треба поливати молодий саджанець «органоминеральной розчинами» цим ми його ізбалуем і мовчимо формування екосистеми ґрунту.

Я завжди використовую полив стимуляторами ризосфери. Будь-якими, типу Рибав або НВ 101, або стимулятором грунтоутворення - «Терра» фірми «Агровит-Кор».

Харчування з внесеного гною, і перегною на перший рік з лишком вистачить. Головне, не пересушити коріння. Головне, щоб «лобода і кропива» не виросли вище саджанця і його не заглушили. Але і повністю бур`яни аборигенів не знищую, а лише підкошуються верхівки.

Восени в двох місцях по периметру крони я роблю лунки глибиною близько 15-20 см і вношу по 1 чайній ложці сечовини. (На 3-5 річний саджанець і по 1 столовій можна). Передозувати сечовину, внесену локально, важко. Особлива точність не потрібна.

Навесні наступного року треба формувати грунт всій території саду. Краще тримати під залуження. Не люблю, щось сіяти спеціально, якщо підкошувати тримерами бур`яни, то завжди природним чином сформується злакова різнотрав`я з природних аборигенів. У травні і червні ці природні бур`яни я під час дощу підгодовую сечовиною, дуже потроху не більше 5 г на м. Кв. разів зо три і 1-2 рази скошую. Траву залишаю на місці.

Якщо сад під лугом і скошену траву не виносити на сіно тваринам, то і калію і фосфору в ґрунті вистачати буде завжди. Ніякої нітрофоски не потрібно. Досить під кроною строго локально восени в лунки внести сечовину до 20 г м. Кв. І рослинам цього з надлишком вистачить.

Величезний досвід вчених садівників показав, що зростання, і здоров`я дерев стимулюють тільки азотні добрива. А внесення фосфору і калію може призводити навіть до їх пригнічення. Але це стосується «саду під лугом, а не саду під оранкою».

У наступні роки я гній вношу горбками. Просто висипаю відро, один рік - праворуч від яблуні. На наступний рік подалі зліва. Така локальність і для органіки корисна. Дощ пройшов - цю купку не розмив, волога стікає в грунт поруч, потім під гнойової коржем ця волога вгору по капілярах піде до дрібних корінцях і живності. Там завжди волого і комфортно для дрібних коренів. Така купка органіки - чудова екозони для формування і збереження різноманітної біоти. Якщо це відро гною я б розкидав, він би швидше згорав і вимивався. Особливо на моєму піску.

Відео: Органічний виноградник. Частина 4.

Не праві ті, хто стверджує, що коріння вглиб не підуть, а все будуть під поверхневою мульчёй. Я свої яблуні в 5 років викопати вже не можу. Товстий корінь йде вглиб більш метра, рослина його формує на випадок посухи. А мочкувате коріння з мікоризою і ризосферні азотофіксаторів обплітають купи гною з тирсою знизу, високосолевие коріння обплітають осередки азотної мінералки в глибині і накопичують цукру в листі і запаси в деревині. З такими запасами, складами харчування ніякі природні катаклізми деревам не страшні. Мої молоді яблуні на голому піску пережили без поливу найжорстокішу спеку і посуху 2010-2011 рр., Коли поруч всі берізки і рябінкі засохли і загинули.

Якби я робив підживлення розчинами солей, поливаючи ними грунт і рослина, або розсипаючи рівномірно по грунті і прікапивая їх, я б пригнічував грунтову біоту, швидко б наситив грунтовий комплекс надлишком фосфорних добрив і частина мікроелементів необоротно пов`язав, а частина вимив б в підґрунтя, я б порушив зв`язок рослин з біотою через кореневі виділення і навпаки, позбавив би свої рослини гормонів і вітамінів ризосферних мікроорганізмів.

Мій 10 річний досвід локальних підгодівлі показує, що саме так треба вести сад. Адже навіть колонновідние яблуні, які важко вдаються північніше Москви, у мене на Новгородчіне плодоносять багато років.

Распопов Г. Ф., Боровичі

Інші статті Геннадія Федоровича дивіться на Распопов Геннадій Федорович, садівник-випробувач з Новгородської області, публікації