Сад та город: досвід агротехніки, саджанці, насіння, грунт

Сюрпризи на грядках і в саду

У моїй листуванні з городниками і садівниками­ - любителями з місць досить часто повторюються одні й ті ж питання: «Чому в інші роки морква і капуста сильно розтріскуються? Чому морква сильно гілкується? !! »А недавно прийшов лист від Л. В. Петрушиной, в якому повідомляється про те, що« Морква захворіла жовтяницею - чи можливо таке і як лікувати улюблений овоч від цієї напасті? »

Чимало запитань і по іншим овочівницька і садівничим темам. На деякі з них, найбільш актуальні зараз, в осінню жнива і під час підготовки садів - городів до зими, я сьогодні охоче відповім. Отже ...

Чому розтріскується морква?

Як зауважують садівники-городники, влітку дощі в деяких регіонах зазвичай бувають з вельми великими перервами: 1-2 дня йдуть дощі, потім 15-20 днів сухо і т. Д. Коли стоїть суха погода, коренеплоди продовжують рости, збільшуючись в розмірах, але через нестачу вологи рослинні клітини утворюються дрібними. Після дощів вони швидко наповнюються вологою. І оскільки раніше вони утворилися дрібними (через відсутність цієї самої вологи), то, «напившись» води, лопаються, тобто розриваються.

Отже, головна причина розтріскування моркви - нерівномірне зволоження грунту. До речі, таку ж картину можна побачити і при рідкісних, але рясних поливах. Для того щоб уникнути цього явища, морква треба поливати помірно і рівномірно. Додам, що морква буває солодше і зберігається краще, якщо приблизно за місяць до збирання зовсім припинити поливи. Сам багато років вирощую добре зберігається сорт Шантане, в результаті до нового врожаю нас є відмінні, соковиті коренеплоди.

Букети, природно, красиві, але ні до чого ...

Це я про розгалуженні коренеплоду моркви. Основна причина явища - внесення свіжого або полуіспревшего гною, в повному обсязі розклалася компосту безпосередньо під моркву. Органічні добрива треба вносити не під посіви моркви, а під посадки попередньої культури, тобто роком раніше. Наприклад, під капусту або огірки внесли гній, а в наступному році на цьому місці можна сіяти моркву.

Друга причина розгалуження. Деякі городники при нерівномірних сходах пересаджують рослини в порожні місця грядок або рядків. (Смішно, але це буває). При цьому, як би ви обережно ні брали рослини з густо ростуть ділянок, центральний, стрижневий корінь обов`язково обривається. А це, як правило, призводить до розгалуження коренеплоду, утворення зеленого букета на грядці.

«Бариня» розімліла від ... води

Попередити розтріскування качанів капусти при дозріванні можна легко. Основна причина явища - це знову ж нерівномірні і рясні поливи, коли качани вже налилися. Причиною можуть бути і тривалі осінні дощі.

Щоб запобігти розтріскування качанів, треба, як тільки ви побачили, що вони вже готові до цього, обхопити качан руками і повернути його на 180 градусів, тобто на півоберта. При цьому частина коренів обірветься і надходження води в рослину зменшиться, качани розтріскуватися більше не будуть. Цей захід анітрохи не завадить їм нормально дозрівати і ущільнюватися.

Коренеплід з сюрпризом

Шановна Лідія Василівна, ваша морква вражена досить рідко зустрічається вірусною хворобою «жовтяниця». Звідки вона до вас потрапила? Найбільш ймовірний варіант - з насінням. Але якщо поруч (на сусідній ділянці, наприклад) були посіви, зараженої моркви, то цю заразу могли занести і комахи. Хвороба може зберегтися і на бур`янах, а потім перейти на моркву. Могла зберегтися і в грунті.

Ця хвороба на рослині проявляє себе під час утворення коренеплоду: на його верхівці утворюється не один втечу, як зазвичай, а безліч - до 20 штук. Одночасно жовтіють прожилки листя. На корнеплоде утворюється безліч білих вторинних коренів, і вони покривають коренеплід, як повсть.

Заходи боротьби. Купуйте насіння тільки в добре зарекомендували себе фірмах, як «Аеліта», голландські фірми «Бейо Заден», «Бейо насіння», «Енза Заден» та інші. Коли купуєте насіння, то, будь ласка, не поспішаючи, вивчіть надписи на пакеті. Поважаюча себе і не боїться за якість своїх насіння фірма обов`язково дасть свою адресу, навіть телефон.

А якщо на пакеті лише назва насіння, та ще невідомої фірми і красивий малюнок коренеплоду, при цьому немає адреси, то цій фірмі довіряти не можна. Шляхом життєвого досвіду постарайтеся знайти хорошу фірму (або навіть приватного продавця) і, якщо не зраджує пам`ять, завжди замовляйте посадковий матеріал тільки там.

Друга причина поширення хвороби, як не прикро, ви самі. Не можна одну і ту ж культуру розміщувати кілька років поспіль на одному і тому ж місці. Треба дотримуватися плодообмена. Адже у кожної культури (групи культур) існують хвороби, шкідники і деякі з них здатні збереженні­-тися в грунті протягом 2-4 років.

Наприклад, якщо в минулому році був вражений навіть тільки один коренеплід, при перекопуванні грунту зачатки хвороби ви вже переносите по всій грядці, а посіявши повторно на цій грядці торішню культуру, даєте їжу як зачаткам хвороб, так і шкідників. При цьому як би їм скажіть: «Їжте, розмножуйтеся!» А якщо ви посієте іншу культуру, наприклад, цибуля, то зачатки хвороби і шкідники, які здатні розвиватися і харчуватися тільки морквою, загинуть.

Ви ж, Лідія Василівна, пишіть, що: «В минулому році на тій же грядці була хороша морква ...

В останні роки досвідчені городники стали грядки моркви чергувати з грядками лука. Це дуже розумно: запах цибулі відлякує морквяну муху, а запах моркви - шкідників цибулі. Так рослини захищають одне одного. До речі, корисно час від часу струшувати бадилля рослин рука­-ми - це підсилює їх запах.

Як я готую насіння томатів

Дуже багато запитань надходить на цю тему. Ціни на ринку насіння знову почали «кусатися». Але багато городники насіння деяких культур для себе можуть заготовити самі - і тим самим виручити себе, друзів і знайомих. Досить легко можна заготовити насіння культур самозапильних - таких, як томати, горох овочевий, фізаліс і деякі інші.

Однак відразу слід зазначити, що навіть у цих культур не можна готувати насіння з гібридів. гібрид - ця рослина, що поєднує в собі властивості (як правило позитивні) генетично різних батьківських форм і не здатні зберегти ці якості при повторному посіві з насіння отриманого врожаю.

Таким чином, при посіві придбаними гібридними насіння­-ми, якщо навіть плоди отриманого врожаю нам дуже сподобалися, ми не зможемо брати насіння від цих плодів, оскільки придбані ними позитивні якості (такі, як висока врожайність, підвищена стійкість до шкідників і хвороб і інші) гібридне насіння зберігають лише в першому поколінні , тобто при одноразовому посіві.

Гібридне насіння позначають­-ся символом F1, наприклад, томат Верлиока F1 (Або F1 Верлиока). У сортових ж насіння позначення просте - пишеться тільки назва сорту, наприклад, томат вибух. Тому городники, які хочуть виростити своє насіння, повинні будуть виростити рослини з сортового насіння, а не з гібридних.

Для заготівлі насіння сподобався­-шегося мені сорти я вибираю самий високоврожайний кущ і з цього куща відбираю плоди правильної форми, характерною сорту. Якщо плоди до заморозків не встигли дозріти на кущах, то їх можна дозарівать будинку. На час заготівлі насіння плоди повинні бути повністю дозрілими, але не перезрілими. У перезрілих плодів насіння можуть почати проростати вже всередині плоду.

Плоди розрізаю навпіл, вибираю насіння разом з соком, зливаю в півлітрову банку і ставлю в тепле місце для бродіння, яке йде 2-3 дні. При бродінні виділяються бульбашки повітря - і все насіння спливають. Тому суміш 3-4 рази на добу збовтую. Бродіння поступово припиняється і насіння самостійно «упорядковано»: повноцінні опускаються на дно, а ось нежиттєздатні, щуплі спливають. Спливли насіння обережно зливаю, а повноцінні збираю і промиваю, 2-3 рази міняючи воду.

Щоб насіння не злиплися в грудку, в перші дні сушіння їх ворушити, розминають пальцями, Висушені насіння складаю в пакет, написавши на ньому назву культури, сорту, року заготовки, і зберігаю в сухому місці. При правильному зберіганні насіння томатів зберігає схожість 4-5 років. Природно, до кінця терміну зберігання схожість дещо знижується.

Як знизити кислотність грунту

Дуже важлива тема, від якої багато в чому залежить успіх хліборобів. Мені вже не раз доводилося відповідати на подібні питання. Але що поробиш, листи від дачників йдуть і йдуть, оскільки реакція грунту відіграє важливу роль для зростання і розвитку овочів і садових культур.

Отже, грунту бувають кислі, лужні і нейтральні. Якщо в саду грунту кислі, то це погано, оскільки вони пригнічують розвиток більшість овочевих і плодово-ягідних культур. На кислих грунтах в основному добре себе почувають: брусниця, чорниця, лохина, люпин і ряд інших культур, а для наших основних культур більш сприятливим є реакція грунту, близька до нейтральної.

Кислотність грунту характеризується показником рН. Якщо показник рН нижче 4, то грунту дуже кислі, 4-5 - кислі, 5-6 ­-- слабокислі і при показнику рН, рівного значенню 6,5-7,5, мають реакцію близьку до нейтральної. Для рослини найбільш сприятливих­-ятнимі, як вже сказав, є нейтральні грунту і грунту з реакцій, близькою до нейтральної. Якщо грунту кислі, то необхідно намагатися знизити кислотність і привести її показники, близькими до нейтрального значення, так як на кислих грунтах рослини пригнічуються, погано ростуть, погіршується ріст і розгалуження коренів, знижується врожайність.

Особливо чутливі рослини до підвищеної кислотності на початку свого зростання, відразу після проростання·-. Вони погано засвоюють поживні речовини, знижується мікробіологічна активність грунту. З овочевих культур від кислотності грунту сильніше страждають їдальня буряк, капуста, погано ростуть також цибуля, салат, огірки, бобові культури (крім люпину), менш чутливі до кислотності грунту томати, картопля, морква, редис.

Як же дізнатися, яка грунт на вашій ділянці? Як ви вже здогадалися, першим показником може служити розвиток вище перерахованих рослин. Сильний розвиток таких бур`янів, як жовтець повзучий, хвощ польовий, пікульнік, щучка, Білоус, показує також, що грунту на вашій ділянці кислі.

Кислотність грунту можна визначити простим аналітичним методом, за допомогою лакмусового паперу. Треба взяти приблизно 20 г грунту на вашій ділянці, додати 50 г води, добре збовтати і осту­-вить на добу, щоб вона відстоялася. Обережно, щоб не збовтати, злити прозорий відстій в посуд і опустити фіолетову лакмусовий папір. Якщо папір не змінить колір або змінить незначно, то грунт має реакцію, близьку до нейтральної, якщо ж папір різко змінить колір на червоний, то грунту кислі.

Звичайно, такий аналіз тільки в загальних рисах характеризує киць­-лотность, і зовсім не відображає ступінь кислотності. Для більш точного визначення кислотності грунту вашої ділянки можна вос­-користуватися послугами найближчої агрохімічної лабораторії. У лабораторних умовах такої ана­-ліз є нескладним, і, думаю, не дуже дорогим.

Все ж, якщо грунту вашої ділянки виявилися кислими, то кислотність можна знизити шляхом внесення вапна. на сильно­-кислих грунтах ділянки на одну сотку вносять 50-60 г вапна, на кислих - 35-45, і на слабокислих - 20-30 кг. До речі, вапно вносять восени, рівномірно розкидаючи по грунті перед перекопування. Чим краще вапно перемішається з грунтом, тим швидше і краще сни­-жается кислотність.

Вапно на ґрунт робить тривала дія. При внесенні в зазначених дозах необхідність повторного вапнування виникає тільки через 7-9 років. Іноді вапнування проводять меншими дозами, але тоді, природно, кислотність грунту знижується повільніше, а необхідність в повторному вапнування настає швидше.

На кислих грунтах після вапнування з повною нормою, завдяки зниженню кислотності, врожайність культур може підвищитися як після внесення оптимальної дози повного добрива. У продажу бувають такі вапняні добрива, як вапнякова мука, палена і гашене вапно, вапняний туф, доломітове борошно.

саджанець - це дерево-немовля. Давайте згадаємо, з якою ніжністю ми несемо з пологового будинку, потім ростимо свого малюка ... Хто виросте з нього, цілком залежить від нас, від нашого ставлення до нього, від нашого виховання. Так само і з саджанцем: з нього згодом може вирости дерево, щорічно радує нас своїми соковитими плодами, а може вирости і коряве дерево, яке буде пригнічувати нас мізерними врожаями.

У народному прислів`ї говориться, що «Від поганого насіння не чекай доброго племені». Це дуже і дуже справедливо, адже майбутній урожай в чималому ступені залежить від якості посадкового матеріалу. Тому, купуючи саджанці для свого саду, ви повинні вміти їх вибирати. Садовод, перш за все, повинен засвоїти правило, яке свідчить, що чим молодша саджанець, тим легше він приживається, пристосовується до умов саду, і краще буде рости.

Так дворічний саджанець легше приживається, ніж, скажімо, трирічний, а однорічний ­-легше, ніж дворічний. Велику помилку допускають ті садівники, які, купуючи саджанець, вибирають вищий на зріст, при цьому мало звертаючи уваги на корені. Але ж не дарма відоме прислів`я говорить: «Зри в корінь!» Як це вірно в даному випадку! Отже,

ЗРИ В КОРІНЬ. Вибираючи саджанець, ви повинні звернути увагу на стан коренів: чим повніше збереглася коренева система, тим швидше і менш болісно саджанець приживається. Але при цьому також важливо, щоб коріння не були підсушеними - вони обов`язково повинні бути свіжими, вологими. Небажано купувати саджанці у тих продавців, які відкрито розташували свій товар - саджанець лежить прямо на землі, в кузові машини, на асфальті ринку, що не захистивши коріння від висихання. Купуйте там, де тримають коріння саджанців в кориті з земляний базікою або, принаймні, вкрили їх вологою мішковиною.

Справа в тому, що коренева система не має захисного шару (кору), що оберігає від висихання, який мають стовбур і гілки саджанця. Якщо коріння сухі, обвітрені, значить, вони вже мертві.

Я раджу садівникам, які збираються на ринок за саджанцями, обов`язково взяти з собою плівку, невеликий моток шпагату і змочену мішковину або, що доступно всім, добре змочені листи газети. Купивши саджанець, ви спочатку обгорніть корені вологою газетою, потім плівкою і добре стягніть шпагатом. Часто доводиться спостерігати, як молоді садівники, купивши саджанець, продовжує гуляти по ринку, а нічим не захищені коріння саджанця так і тріпоче на вітрі, висихаючи і повільно вмираючи.

Далі звертаємо увагу на крону. Якщо на саджанці при осінньої покупці є листя, то їх треба ошмигнуть, тобто обережно видалити, не пошкоджуючи нирки в пазухах листя. Подивіться, чи не зморщена чи кора саджанця. Якщо зморщена, то він вже давно викопано в розпліднику і встиг висохнути. Нігтем (непомітно, звичайно, для продавця) отщіпніте невеликий шматочок кори. Якщо саджанець свіжий, живий, то при цьому повинен оголитися живий, зелений шар. Якщо ж оголений шар виявився коричневим, то саджанець мертвий.

Відео: Сад і город. Помилки при посадці насіння і розсади.

Повноцінний дворічний саджанець (яблуні, груші, сливи, деревовидної вишні, наприклад) повинен мати ясно виражений провідник (ствол) і 3-5 скелетних гілок. Нахил гілок до стовбура повинен бути близький до 90 градусів, в будь-якому разі не менше, ніж 45 градусів. Гілки, що відходять під гострим кутом, буває до стовбура прикріплені слабо і надалі під вагою плодів легко відламується.

Загальні вимоги до саджанців ягідних кущів (малини, смородини, агрусу) такі ж. Бажано, щоб у смородини були добре розвинені ніткообразние мочкувате коріння, а надземна частина мала 1-3 втечі.

Особливо уважним треба бути при покупці саджанців вишні і сливи. Не можна купувати в якості саджанця кореневу поросль невизначеного походження. Якщо це поросль прищепленої вишні або сливи, то поросль обов`язково буде не сортовий, так як у щеплених дерев сортовими є тільки крона, що вище місця щеплення, коренева ж система, а також і коренева поросль є некультурними і не сортовими. Культурними бувають тільки поросль кор­-невласних вишень і слив.

Купивши саджанці, намагайтеся відразу ж доставити їх в сад і посадити. У тому випадку, якщо з якихось причин ви не маєте можливості відразу ж посадити саджанець, то його можна прикопати в затіненому місці саду. Для цього потрібно викопати неглибоку канаву з похилою стінкою з одного, бажано з південної сторони. Потім саджанці покласти похило в канаву, засипати коріння, пріхва­-тів і одну третю частину стовбура, і рясно полити. У такому вигляді саджанці можуть зберігатися і 2-3 тижні, а то й до весни.

І останнє. Купивши саджанець, відразу ж прикріпіть незмивну довговічну етикетку, виготовлену, наприклад, з харчової алюмінієвої фольги, підписавши кульковою ручкою, вдавлюючи букви, назва сорту і рік придбання.

Для посадки смородини найбільш походять місця з хорошим зволоженням. Грунти бажані некислі, з реакцією, близькою до нейтральної. Якщо ж вони майже кислі (рН 5,0-5,5), то перед посадкою слід внести вапно в кількості 0,5-1,5 кг на 1 кв. м залежно від кислотності. Чим менше показник рН, тим більша кількість вапна слід вносити. За механічним складом кращі легкої суглинні, структурні грунти.

Смородину можна садити як навесні, так і восени, але все ж краще осіння посадка, починаючи з другої половини вересня і до початку жовтня. В цьому випадку грунт в посадковій ямі встигає добре осісти, а рослини - утворити нові корені. Навесні вони починають інтенсивне зростання. Осіння посадка зручна і з організаційних міркувань: великий вибір посадкового матеріалу і часу у садівника-любителя.

Однак в малосніжних регіонах молоді посадки можуть загинути від зимових морозів. У таких місцях смородину садять навесні. Навесні терміни посадки - найраніші, як дозволить грунт і поки не розпустилися бруньки.

Відео: Садівництво без хімії САД ДАЧА ГОРОД

Перед посадкою слід спланувати і розбити ділянку по шнуру, відзначаючи майбутні посадочні ями. Частота посадки залежить від способу формування куща, від сили росту смородини і її форми. В аматорських садах найбільш оптимальним є відстань міжрядь в 2 м, а між кущами - 1,5-2 м. З відстанню в 2 м садять кущами сорти з потужним зростанням, такі як Ледар, Грація, Геркулес, а також сорти з розлогою формою куща.

Найбільш поширена помилка садівників-любителів - це дуже близька посадка смородини до паркану. При такій посадці кущ, розростаючись, сильно затемнюється з боку паркану, пригнічується і не може бути повноцінного врожаю. Ускладнюється також проведення заходів догляду, що призводить до розвитку хвороб і шкідників. Відстань між парканом і посадками повинно бути в межах 1,2-1,5 м.

Для посадки готують посадочні ями діаметром 50-60 см і глибиною - 40-45 см. На дно ями кладуть удобрювальну суміш, що складається з 100 г суперфосфату, 40-50 г хлористого калію і 1 відра перегною, перемішаного з землею. Якщо є можливість, то хлористий калій, бажано 300-400 г деревної золи.

Щоб угноювального суміш не обпікала коріння молодого саджанця, її зверху покривають шаром грунту в 5-10 см, змішаним з перегноєм. Цим досягається хороша ізоляція молодих коренів від високої концентрації добрив. При такій підготовці посадкової ями, до моменту початку плодоношення смородини внизу виявляється хороший запас поживних речовин.

В яму саджанець саджають похило, заглиблений його кореневу шийку на 5-6 см. Така посадка створює кращі умови для утворення додаткових коренів і пагонів, а лунка зручна для щорічної підсипки під кущі перегною для мульчування, добрив, а також для поливів.

Після посадки грунт злегка ущільнюють, рясно поливають і мульчують дрібним перегноєм або тирсою, а якщо грунт в`язка, глиниста, мульчувати бажано великим піском.

Всі пагони саджанця обрізують, залишивши лише 4-5 нирок над землею. Посадка з обрізанням пагонів, хоча на 1 рік і відтягує початок плодоношення, зате сприяє утворенню додаткових пагонів - на наступний рік виростить добре розгалужений кущ, який здатний в, надалі забезпечувати високі врожаї. При бажанні пагони можна і не обрізати, залишити. Тоді кущ почне плодоносіння на рік раніше, але його розвиток буде кілька ослабленим.

Виноград до зими, або Іспиток не збиток

Клімат в Бугульме досить суворий, про це я вже говорив в одній зі статей в газеті «Сади Сибіру». Але, незважаючи на це, виноград в моєму саду ось уже 6 років зимує благополучно. У нашій місцевості рідко, але іноді морози доходять і до 40 градусів, а мінус 30-35 - не рідкість. Коли вирішив займатися виноградом, спочатку списався з виноградарями різних регіонів (Алтай, Нижній Новгород, Новосибірськ ...), порадився і лише потім придбав живці зимостійких сортів. Так як я за фахом і своїм характером випробувач, то відразу ж поставив мету - знайти і запропонувати землякам такі сорти, які б легко переносили наші суворі зими навіть при слабкому, з мінімальними витратами праці укритті.

Після випробування багатьох сортів для свого саду я залишив 5 сортів: Алёшенькін, Агат Донський, Загадка Шарова, Пам`яті Домбковской і РУСВІТ. Ці сорти виявилися зимостійкими, крупно і сладкоплоднимі з великими гронами. Наприклад, маса окремих грон Агата Донського і Алёшенькіна доходять до 1 кг.

Виноград посадив звичайним способом, викопав канаву глибиною і шириною по 60 см, зробив дренаж з битої цегли, керамзиту, а добрив поклав трохи. Вирішив: якщо сильно удобрити, то на наших і так багатих поживними речовинами чорноземах, лоза буде довго ніжитися, довго рости і не встигне визріти. І вважаю, що правильно вчинив.

По обидва боки поруч з канавою поклав шпали. Мій виноград виявився як би в траншеї глибиною 25-30 см. Восени лозу не зводив і не вирізав, поки температура не опустилася до мінус 5 градусів. Мені треба було дізнатися кордон між визріли і не визріли частинами лози.

Відео: Сад город Дача Нижній Новгород

Коли встановилася така температура, невизревшіх частина лози замерзла, і я її вирізав, залишивши визріла. Потім вже визріла лозу вкоротив до 4 нирок, обприскав 3% -ним розчином мідного купоросу. В першу ж зиму виноград вкрив не класичний способом, а набагато аскетично. Як?

З лісу привіз сосновий лапник і постелив його шаром 8-10 см на дно траншеї. На нього поклав горизонтально лозу, пришпилив її рогульками з дроту. На лозу зверху поклав такий же шар лапника і вкрив плівкою. Кінці плівки залишив відкритими, продуваються. Потім виноград зверху вже переховував сніг.

Таким укриттям я домігся кілька цілей. По-перше, сосновий лапник своїми голками захистив лозу від мишей, по-друге, всередині гілля лоза була продувається і могла дихати. По-третє, я собі протягом трьох зим довів, що обрані сорти винограду в наших умовах можуть зимувати під таким укриттям, що не вимагає великих трудових і матеріальних витрат.

Наприклад, початок зими 2002 року був холодним, морози доходили до мінус 30 градусів, тому постраждали дуже багато, навіть традиційні у нас плодові, які не встигли загартуватися, а ось виноград під таким відносно слабким укриттям перезимував добре.

Іноді причиною поганої перезимівлі винограду буває, хоч як це парадоксально, занадто сильне і дуже ранній укриття - лоза пліснявіє, випріває. Іншою причиною вимерзання може бути залишення на зиму занадто довгою, що не визріли лози. Це теж говорить про шкоду занадто сильного укриття.

А кілька років тому вирішив 3 лози сорту загадка Шарова взагалі не знімати зі шпалер, оскільки цей сорт з усіх випробуваних мною найбільш зимостійкий. Однак випробування показали, що лоза, яка перебувала вище снігового покриву, вимерзла, а ось покрита снігом (тільки снігом!) Повністю вціліла. Значить, в умовах середньої смуги Росії, і цей сорт слід вкривати.

Ф. Халілов

(Сади Сибіру № 9, вересень 2011)

Інші статті Франса Хасанович дивіться на Халілов Франс Хасанович, Заслужений працівник сільського господарства