Осіння посадка плодових культур в північно-західному регіоні

В умовах Ленінградської області такі плодові культури, як яблуня, груша, вишня, слива, алича можна садити а восени. Приживлюваність саджанців буде залежати від термінів і техніки посадки, стану і якості посадкового матеріалу і правильності підготовки ділянки, Осінні посадки плодових рослин садівникові слід проводити з вересня до другої половини жовтня.

Здорові саджанці - запорука вашого успіху. Життєздатність саджанців багато в чому залежить від їх правильного транспортування з розплідника на садову ділянку. Листя з саджанців видаляють безпосередньо при покупці їх в розпліднику. Наявність листя на саджанцях веде до сильного випаровування вологи з пагонів і стовбура рослини. Кора стає зморшкуватою, пагони починають в`янути. Листя видаляють так: однією рукою беруться за ствол саджанця, а іншою рукою проводять від основи пагона до його верхівці (але не навпаки), щоб при видаленні листя не пошкодити нирки саджанця. Через значну віддаленість розплідника багато часу йде на перевезення посадкового матеріалу. А викопані рослини з оголеною кореневою системою довго залишати на повітрі можна, так як коріння при підсиханні швидко відмирають. При перевезенні саджанців з розплідника їх кореневу систему необхідно загорнути у вологий матеріал (марлю, мішковину, мокру газету) або обкласти коріння вологим мохом, а потім загорнути в поліетиленову плівку. У такому вигляді саджанці можуть благополучно перебувати кілька днів. Якщо коріння все ж підсохли, їх потрібно опустити в воду на кілька годин. У разі затримки з посадкою, саджанці тимчасово прикопують у вологий грунт. Вчасно підготовлений грунт і правильна посадка гарантують гарну приживлюваність саджанця.

На ділянці, відведеній під посадку плодових культур, проводять окультурення грунту, що включає в себе поглиблення гумусового шару, вапнування, збагачення грунту поживними речовинами, регулювання водного режиму. Посадочні ями викопують за два тижні до наміченої посадки. Її діаметр для яблуні і груші повинен бути не менше 80-100 см при глибині 70-80 см, для сливи і вишні - 80-90 см при глибині 50-60 см. Посадкову яму роблять округлої форми зі стрімкими краями. Верхній шар землі складають в одну сторону, а нижній в іншу. Дно ями добре розпушують і в центрі вбивають міцний кол такої довжини, щоб його верхня частина доходила до першої гілки саджанця.

Посадкову яму треба добре заправити органічними і мінеральними добривами, щоб забезпечити рослина харчуванням протягом перших 2-3 років. При посадці в яму додають 2-3 відра перепрілого гною, торфу або компосту (20-30 кг), 500 г деревної золи, 300-500 г суперфосфату, 100-300 г калійних добрив. Перегній, мінеральні добрива змішують з верхнім шаром грунту, вийнятим при копанні ями, і цю суміш насипають у вигляді горбка на дно.

Перед посадкою треба переглянути коріння. Всі хворі, обірвані коріння треба обрізати до здорового місця. Обрізку проводять гострим ножем або секатором поперек корінців. Потім коріння ставлять на горбок, ретельно їх розправляють на всі боки по схилах цього пагорба і засипають добре подрібненої, удобреному і вологою землею. При засипці лунки деревце злегка трусять, щоб частинки грунту заповнювали порожнечі між країнами, а потім грунт утрамбовують ногою.

Найважливіше вимога при посадці - правильно встановити глибину посадки рослини. При дрібної посадці коріння оголюються, і саджанець взимку може загинути від морозу, а влітку від висихання. При глибокій посадці дерево хиріє, дуже погано росте і поступово гине. Дерево треба садити так, щоб його коренева шийка (місце переходу кореня в стовбур) перебувала на 5-7 см вище рівня грунту. Після осідання землі в ямі, дерево приймає нормальне положення, і коренева шийка буде перебувати на одному рівні з поверхнею грунту або на 1-2 см вище за неї.

Після посадки саджанця по периметру ями роблять бортик, і кожна рослина поливають 2-3 відрами води. Восени досить одного поливу при посадці. Потім пристовбурні кола мульчують 6-10-сантиметровим шаром торфу, перегною або компосту, щоб зменшити випаровування вологи і оберегти коріння саджанця від вимерзання взимку.

Відео: Органічні грядки Розума для саду-городу. Посадка малини.

Саджанець прив`язують м`яким шпагатом до кілка, причому кількість завжди повинен знаходитися з північного боку стовбура. Це охоронить кору в зимовий час від морозобоін. Підв`язувати треба вузлом, у вигляді вісімки, слабо, не притягаючи стовбур близько до колу. При посадці плодових культур важливо враховувати глибину залягання грунтових вод. Тривале і систематичне перезволоження коренів призводить до їх вимокання і, в кінцевому рахунку, до ослаблення зростання, загибелі всієї рослини. На сирих ділянках посадочні ями копають глибше звичайного, засинаючи на дно пісок, гальку, щебінь, дрібні камені або товсті гілки. Такий дренажний шар сприяє гарному росту деревця. Ділянки, які мають рівень грунтових вод близько 1 м, непридатні для посадок плодових рослин. На таких ділянках необхідно застосовувати без`ямную посадку. Вона полягає в створенні штучних насипних гряд, гребенів, горбків або валів.

І останнє, що необхідно садівникові враховувати при посадці. Схема розміщення плодових культур на садовій ділянці повинна передбачати достатню площу живлення для кореневої системи і хорошу освітленість крони кожного дерева. Помилка більшості садівників полягає в тому, що вони часто загущають свої посадки. Дерева слід розташовувати рядами і між ними залишати відстань не менше 4 м, а між рядами 6 м. Для сім`ї в 4-5 чоловік досить посадити 6 яблунь, 2 груші, 2 сливи, 2-4 вишні. Осінні посадки припиняють не пізніше, ніж за 20-30 днів до замерзання грунту.

Якщо ділянку перезволожених, з високим стоянням грунтових вод або грунт в саду не готова для осінньої посадки плодових рослин, посадку бажано перенести на весну. Важливо саджанці зберегти до весни. Для цього їх прикопують. Вибирають найбільш сухе місце в саду, враховуючи, що сніг взимку не повинен здуватися вітром з цього місця. Потім риють канавку шириною 70 см і глибиною 30-40 см. Одну з бічних стінок канавки роблять похилою. Саджанці укладають в один ряд на похилу стінку. Засипати землею треба не тільки коріння, але і стовбур деревця, приблизно на дві третини його довжини. При засипці коренів треба стежити за тим, щоб не утворилося порожнеч. Для захисту від мишей і зайців гілки і стовбури саджанців накривають ялиновим гіллям або закривають дротяною сіткою. У такому вигляді саджанці добре зберігаються до весни, коли їх відкопують і висаджують в сад.

В. Пономаренко, академік Петровської академії наук

(З підказок газети «Садовод»)

джерело: http://gazetasadovod.ru

Осіння посадка саджанців плодових культур

(Огляд вирощуваних культур і деяких методів агротехніки)

Є загальні рекомендації при посадці саджанців з відкритою кореневою системою, які необхідно знати кожному садівникові. Саджанці будь-яких культур перед посадкою можна помістити корінням на годину-дві на воду, особливо якщо вони трохи підсохли. Зберігати саджанці в воді не можна. При викопуванні посадочних ям верхній, більш родючий шар землі складають зазвичай з одного боку яму, а нижній - з іншого. Землю з верхнього шару змішують з перегноєм і насипають горбком на дно ями. Посередині ями встановлюють кол, до якого прив`язують щеплений саджанець, щоб його не зламало вітром, а також навесні осідають щільним снігом. Чагарники, як правило, не прив`язують. На горбок встановлюють саджанець, розправляють коріння і засипають залишками верхової землі. При засипці коренів саджанець трохи поддёргівается, щоб земля заповнила всі порожнечі.




Головний сенс всіх цих дій в тому, щоб коріння після засипки землею залишилися добре розправленими в різні боки, під саджанцем не утворилася порожнеча, а коріння безпосередньо контача з верхнім найбільш родючим шаром. Вже зверху яма заповнюється залишками землі з нижнього шару. Перед поливом рекомендується притоптати грунт. Іноді ми цього не робимо, тому що структура грунту буває такий, що досить рясного поливу для того, щоб грунт ущільнився. Після осідання грунту зверху досипається суха земля або перегній і влаштовується лунка.

При придбанні саджанців в осінній період їх можна відразу висадити на постійне місце, можна прикопати, а також визначити на зберігання в спеціальне сховище, де саджанці зберігаються з присипаними злегка вологою тирсою або піском корінням при температурі від мінус 1 до плюс 1 градуса. У звичайних пагорбах (особливо там, де зберігають картопля), як правило, підтримують більш високу температуру, при якій саджанці можуть заборонити.

Прикопати саджанці теж потрібно правильно. Для цього їх пов`язують пучками. Викопують яму, в яку поміщають саджанці похило вершинами на південь - для того, щоб гілки менше перегрівалися на сонці. Коріння засипають землею без утворення пустот і рясно поливають. Перед морозами присипають надземну частину саджанця на дві третини сухої землею. Зверху можна накрити дерев`яним щитом від сонця.

У прикопа саджанець добре зимує навіть з невеликим сніговим покривом. Є небезпека пошкодження саджанців гризунами, тому необхідно розкидати поблизу отруйну приманку. Навесні, як тільки земля розтане, необхідно відразу ж відгребти її від гілок, залишивши присипаними тільки коріння, інакше в прогрітій землі гілки можуть заборонити. Після того, як земля в саду небагато просохне, саджанці висаджують на постійне місце.

Відео: Обережно, дьоготь !!!! Опік кори дерева.

Посадка саджанців різних плодових культур має свої особливості, від яких безпосередньо залежить подальший результат - вдала приживлюваність і хороше плодоношення.

Яблуні садять навесні і восени. Останнім часом в розплідниках зазвичай не видаляють листя на саджанцях - для того, щоб показати, що саджанці викопані недавно і ще не висушені. Але відразу після придбання саджанців у них потрібно видалити всі листи, так як, активно випаровуючи вологу, вони висушують гілки саджанця.

Саджанці на сильнорослих підщепах заглиблюють по кореневій шийці - умовного місця переходу кореня в стебло. Щеплення буде вище землі. Яблуні на карликових і напівкарликових підщепах заглиблюють так, щоб місце щеплення знаходилося на рівні землі або трохи вище її, Відстань в ряду між карликовими яблунями - 2 м, напівкарликових - 2,5 м, сильнорослими - 4 м.

Сильнорослі груші садять так само, як і сильнорослі яблуні. Карликові груші садять до рівня щеплення або заглиблюють щеплення в землю на 5 см. Для чого це робиться? Вся справа в тому, що в якості кореневої системи карликової груші використовується айва, яка має знижену зимостійкість. Якщо щеплення буде перебувати високо над землею, то підщепу може замерзнути.

У дуже морозні зими при відсутності снігового покриву необхідно пристовбурні кола карликової груші утеплити соломою, картоплинням або перегноєм. Особливо це потрібно робити, якщо для груші невдало вибрано місце для посадки і з-під неї регулярно вимітається сніг. У нас за 20 років спостережень випадків загибелі кореневої системи цієї рослини не було. Відстань в ряду між карликовими грушами - 2-2,5 м, між сильнорослими - 4 м.

Більшість сортів груш самобесплодни, тобто не можуть зав`язувати плоди без запилення іншим сортом. Але в останні роки груша отримала прописку майже в кожному саду, тому проблем із запиленням груші в населених пунктах і садах-городах не виникає.

Сливи і вишні найкраще купувати на клонових підщепах, які не дають порослі. Більшість насіннєвих підщеп, кореневласних саджанців і всі саджанці, отримані з порослі або щеплені на порослеві побегі- будуть давати поросль, з якої потім доведеться боротися кілька років. У саджанців сливи і вишні на клонових підщепах можна заглиблювати щеплення в землю, так як в цьому випадку є небезпека, що щеплені рослини перейдуть на своє коріння, які в подальшому також будуть давати поросль.

Зливи самобесплодни. Для нормального запилення необхідно садити не менше двох дерев різного ґатунку. У нашому регіоні зазвичай вирощують диплоїдні сливи (по числу хромосом). До них відносяться уссурийская, китайська, а також американські сливи і алича гібридна, які добре один одного запилюють. А ось розмножувана повсюдно порослю тернослива, менш зимостійка зливу домашня і терен не є родичами наших слив і не можуть їх запилювати.

У вишні проблем із запиленням, як правило, не виникає через широкого поширення цієї культури, якщо тільки не втрутяться весняні заморозки, тому її можна садити і по одній.

В даний час виведені сорти черешні, які значно перевершують в зимостійкості своїх південних родичів і анітрохи не поступаються їм за смаковими якостями. Проте, хороший урожай черешні в наших умовах - ще більша рідкість. Поки ще не можна назвати її надійною для нас культурою. Це залежить від того, наскільки вдало складеться зимівля і від мікроклімату саду. Садити черешню необхідно в найбільш теплих садах, на захищених від вітрів ділянках.

Черешня добре запилюють вишню, але вишня черешня не запилює, тому необхідно мати на ділянці не менше двох дерев різного ґатунку для перехресного запилення, які саджають на відстані 2,5-3 м один від одного. Вважаю, що краще купувати черешню, привиту на клонові підщепи, наприклад ВСЛ-2. Цей підщепу не повзе по саду і є для черешні, напівкарликовий, тобто утримує її зростання і прискорює вступ в плодоношення.

Абрикоси, що розмножуються в Орську, можна умовно назвати частково Самоплодность. Тобто є поодиноко розташовані добре плодові дерева, але все ж вважається, що краще запилюються і плодоносять кілька поруч стоять абрикосів.

Сіянці абрикосів виростають великими деревами. Заглиблюють їх по кореневій шийці і садять на відстані не менше 4 м один від одного. Абрикоси, при кручені на клонових підщепу 140-1 виростають менш сильнорослими і починають плодоносити вже на 2-3-й рік після посадки. Їх заглиблюють при посадці до щеплення. Між такими деревами досить 3 м, і їх необхідно прив`язувати до опори. Абрикоси, щеплені на сіянці абрикосів, виростають також досить сильнорослими, але опори не вимагають.

Смородину саджають на відстані 1-1,5 м один від одного. Саджанці при посадці у своєму розпорядженні похило, приблизно під 45 градусів в будь-яку сторону, і заглиблюють на 5-7 см глибше в порівнянні з тим, як вони росли в розпліднику. Після посадки наземну частину чорної смородини обрізають на висоті 10 см від землі. Це необхідно для того, щоб стимулювати побегообразовательную здатність нирок і виростити потужний кущ.

Чорна смородина щодо теневинослива, але сильного затінення не виносить. У багатьох садівників смородина в сильну спеку гине серед літа через недостатню жаростійкості кореневої системи. У разі повторення аномальної спеки необхідно вкривати прикореневій круг смородини, наприклад, білим покривним матеріалом або мішковиною. У південних регіонах Росії для зменшення перегріву грунту або взагалі не прополюють бур`яни, або зрізають їх і залишають лежати на місці, не забираючи з ділянки.

Крупноплодную садову ожину можна садити як восени, так і навесні. Незважаючи на те, що її морозостійкість знаходиться на рівні морозостійкості винограду, і вона є укривной культурою, саджанці ожини однаково добре зимують і в холодному сховищі в тирсі, і будучи висадженими з осені в сад. Підстава саджанця, звідки зазвичай росте втеча відновлення, заглиблюють на 20 см. Після посадки краще поставити дуги і вкрити саджанець агріл. Листя не обривати, Це сприятиме кращому укоріненню ожини.

З настанням стійких негативних температур ожину накривають соломою. На відміну від винограду вона не подопревает і не боїться, невеликих заморозків.

Один від одного саджанці ожини садять на відстані 2 м. Перший рік пагони пришпилюють до землі для того, щоб легше було укрити їх на зиму. Діаметр однорічного пагона у. дорослого куща може досягати 3 см, тому йому треба вчасно надати потрібний напрямок. На наступний рік лежить втечу піднімають на шпалеру і отримують з нього врожай. Молоді пагони знову пришпилюють. Отплодоносивших дворічну гілку восени видаляють. Цей невибагливий чагарник з дуже корисними ягодами в останні роки стали вирощувати дуже багато садівників.

Жимолость, в залежності від сорту, садять на відстані від 1 до 1,5 м один від одного. Необхідно мати не менше двох кущів різного ґатунку для перехресного запилення. Саджанці при посадці заглиблюють на 5-7 см в порівнянні з тим, як вони росли в розпліднику. Верхівки саджанців можна трохи підрізати для того, щоб потім сформувався гарний кулястий кущ. Осінь є кращим строком для посадки жимолості, так як навесні вона дуже рано прокидається.

Жимолость мириться з легким затіненням, але все ж краще плодоносить на добре освітлених ділянках. Росте вона досить повільно, а ось в плодоношення вступає швидко. Ягоди можуть з`явитися в перший же рік після посадки. Не любить лужних грунтів.

При посадці малини ділянку необхідно добре заправити перегноєм. Причому, краще внести перегній не в посадочні ями, а під суцільну перекопування. Садять малину на відстані 50-70 см одна від одної. Між рядами залишають 2 м. Малину, вирощувану традиційним способом в дворічному циклі, обрізають після посадки на відстані 50 см від землі.

Ремонтантну малину, яку вирощують в однорічному циклі, обрізають коротко - на 3 см від землі. На наступний рік вона відросте і на молодих пагонах дасть урожай. Після плодоношення її знову коротко зрізають.

Ф. Долбня

(Сади Сибіру № 17, вересень 2013)


Увага, тільки СЬОГОДНІ!

» » Осіння посадка плодових культур в північно-західному регіоні