Помилки при посадці плодових дерев

Як це не дивно, але нерідко при посадці саджанців навіть досвідчені садівники роблять багато помилок. Тому давайте спробуємо чесно відповісти самим собі - що необхідно для успішного вирощування плодових культур? Відповідей на це питання можна дати багато. Але сьогодні спробуємо розібратися в основних помилках, які ми здійснюємо при посадці саджанців плодових дерев.

Основна помилка садівників (в тому числі і зі стажем) - їх прагнення купити саджанці якомога більші. Але великий саджанець - не обов`язково самий хороший, а найчастіше - найгірший. Вся справа в тому, що в розплідниках рослини викопують плугом, який залишає у великого саджанця не більше половини всмоктуючих коренів, а іноді і набагато менше. Щоб такий саджанець прижився на новому місці, потрібно видалити майже всю його крону, та й хворіти така рослина буде дуже довго.

А у непоказних саджанців - одноліток і дволіток - крона не розвинена або її зовсім немає - один прутик, зате коріння у них при викопуванні пошкоджені значно менше. Такий саджанець приживається набагато швидше і надалі помітно обганяє в зростанні трирічні саджанці.

Ні в якому разі не можна купувати саджанці з машин, що стоять уздовж доріг і заїжджають в садівництва, а також на стихійних ринках. Тут вам можуть продати все що завгодно. Купувати саджанці необхідно тільки в розпліднику і, найголовніше, районовані.

Саме ці саджанці виведені і районовані для нашої, нерідко примхливої і суворої погоди. Тому добре подумайте, перш ніж купувати на ринку трохи дешевше, але «кота в мішку».

Відео: Осіння посадка саджанця абрикоса

Інша серйозна помилка - надто раннє придбання і посадка саджанців з відкритою кореневою системою. Оптимальний термін посадки саджанців більшості садових культур - з 15 вересня по 5-10 жовтня, а для вишні та сливи - до 25 вересня.

Але дуже багато садівників своїм передчасним ажіотажним попитом провокують ранній початок викопування саджанців у розсадниках та їх реалізацію. Вже в кінці серпня на вулицях міста можна зустріти людей з саджанцями, більше схожими на бадилля переросли помідорів з зеленими зів`ялими листям і похиленою верхівкою. Цей саджанець ще принаймні 2-3 тижні не можна було викопувати, але на нашому «дикому» ринку попит завжди визначає пропозицію.

Такий саджанець восени садити на постійне місце марно. Врятувати його можна тільки в прикопа під сніговим укриттям або в холодному підвалі з постійною температурою від 0 до -3 ... 4 ° C. Але навіщо створювати собі такі непосильні труднощі, щоб потім намагатися їх подолати?

Дуже серйозна помилка - це посадка молодих саджанців на тільки що насипану, «неосевшую» в ямі землю. Саме тому посадку молодих дерев можна починати тільки через 25-30 днів після підготовки ями (як мінімум через 10-12 днів), тобто тільки після того, як грунт в наповненій ямі устоится і осяде.

Чому це так важливо? Та тому, щоб не помилитися і правильно помістити саджанець в яму, а для цього необхідно вміти правильно визначати його кореневу шийку. Коренева шийка (межа між країнами і кроною) повинна бути на рівні ґрунту або бути на 2-3 см вище за неї.

Але саджанці з розсадника зазвичай мають ще й щеплення. Її роблять на дички на 4-8 см вище кореневої шийки. Початківці садівники нерідко плутають кореневу шийку і місце щеплення, а тому садять саджанці дуже глибоко, заглиблений їх в грунт до місця щеплення.

Кореневу шийку у молодого саджанця виявити неважко. Для цього необхідно мокрою ганчіркою протерти головний втечу і корінь. Коренева шийка саджанця буде перебувати саме на межі переходу кольору кори з зеленуватого в світло-коричневий.

Не можна допускати значного заглиблення кореневої шийки в грунт при посадці, інакше зростання дерев виявиться уповільненим і пригнобленим, особливо на важких глинистих ґрунтах. Але також є неприпустимою і дрібна посадка саджанців, при якій коріння підсихають, рослини гірше приживаються. Виключно шкідлива весняна дрібна посадка рослин в посушливі роки.

Відео: Посадка дерев

Щоб не допустити цих грубих помилок, при посадці саджанців поперек посадкової ями необхідно покласти дошку з пропилом в центрі і по ній (а не на око) визначати рівень кореневої шийки. Саджанець при посадці слід тримати біля кола так, щоб коренева шийка була вище країв ями на 4-5 см.

Одна з серйозних помилок - внесення в посадкову яму дуже великої кількості мінеральних добрив. Від їх надлишку ті самі бактерії, які повинні переробляти живильні речовини в доступну для рослин форму, гинуть, т. К. Ці самі зайві добрива створили в посадковій ямі таку агресивну середу, в якій такі бактерії жити не можуть.

Точно так само не слід вносити в посадкову яму свіжий або слаборазложившийся гній. Справа в тому, що будь-які органічні добрива з низьким ступенем розкладання, потрапляючи в нижню частину посадкової ями, особливо на важкій глинистому ґрунті, при нестачі там кисню погано розкладаються, посилено виділяючи аміак і сірководень, які сильно пригнічують кореневу систему рослин і погано впливають на приживлюваність саджанців.

Перед посадкою кореневу систему саджанців ретельно оглядають і обрізають, видаляючи до здорової частини обірвані або размочаленние коріння. Саджанці з підсохлими корінням необхідно на 1-2 дня занурити в воду.

Відео: Обрізка плодових дерев. Виправлення помилок обрізки

Потім для кращого контакту з грунтом коріння рослин необхідно вмочити в рідку бовтанку з глини і коров`яку (3 частини глини на 1 частина коров`яку), в яку бажано додати ростові речовини - Корневін, епін, Новосе або інші. Посаджені саджанці яблуні необхідно обрізати ранньою весною, до розпускання бруньок.

Відразу після посадки деревце треба вісімкою підв`язати шпагатом до кілка, щоб його стовбур НЕ розколовся під дією вітру і, розгойдуючись, не поривав нові ніжні корінці, не даючи саджанця як слід прижитися. На штамб, в місці, де проводиться його підв`язка, бажано надіти кільце з руберойду або березової кори, щоб виключити небезпеку пошкодження від можливого тертя шпагату про кору дерева.

Потім над посадкової ямою роблять лунку і поливають її водою з розрахунку 2-3 відра на кожне деревце незалежно від вологості грунту і погоди. Після вбирання води в грунт лунку в радіусі 0,5-0,7 м треба замульчувати тонким шаром гною, перегною або торф`яної крихти. Це запобіжить швидке випаровування вологи і буде сприяти гарній приживлюваності саджанців.

Через день після цієї операції в лунку додають землю, щоб закрити промоїни, що утворилися після першого поливу. При цьому відбудеться досить значне осідання землі разом з посадженим деревцем, а його коренева шийка осяде до нормального рівня грунту в саду.

На жаль, багато помилок, що впливають на приживлюваність і подальший розвиток молодого деревця, відбувається і після посадки саджанців.

Вище вже говорилося, що відразу після посадки молодих дерев необхідно землю полити, витрачаючи не менше 3-4 відер води на яму незалежно від вологості грунту, щоб земля прилипла до коріння. На жаль, це просте правило кожен розуміє по-своєму.

Нерідко інші садівники такі посадки намагаються поливати якнайчастіше, але потроху. Такі поливи, особливо при сухій і жаркій погоді, навпаки, тільки висушують грунт в посадковій ямі і ведуть до утворення ґрунтової кірки. Ми начебто намагаємося забезпечити посаджені рослини водою, а насправді віднімаємо її у них. Але і надмірно рясні і часті поливи теж шкідливі молодим рослинам. Особливо небезпечні поливи водою (не тільки для молодих дерев), взятої безпосередньо з артезіанської свердловини.

Дуже і дуже шкідливі для молодих рослин в рік посадки (особливо перші 1,5-2 місяці) поливи водою з розчиненими в ній мінеральними добривами, перш за все з сечовиною і аміачною селітрою. Як бачите, ці найбільш поширені і найкорисніші для рослин добрива в цей період взагалі протипоказані молодим саджанців.

Можна серйозно помилитися і при мульчировании грунту в посадковій лунці. Зверніть увагу - вище вказувалося, що після посадки саджанців грунт необхідно замульчувати тонким шаром торфу. Мета цього мульчування - оберегти випаровування з ґрунту вологи. А вже пізньої осені, після промерзання грунту, цей шар мульчі треба значно збільшити, щоб оберегти молоді рослини від загибелі в разі дуже низьких температур.

Якщо такий порядок мульчування порушити і відразу після посадки покласти в пристовбурні кола молодих дерев дуже товстий шар торфу, то при ймовірній тривалої, теплою і дощової осені у саджанців може сильно візьметься кора, і вони виявляться під загрозою загибелі.

Ну і з настанням стійких заморозків необхідно провести обв`язку саджанців ялиновим гіллям, папером і т.д., щоб захистити молоді рослини від низьких зимових температур, сонячних опіків кори ранньою весною, а заодно і від ненажерливих гризунів.

В. Шафранський

("Садовод")