Груша: агротехніка від посадки до врожаю

Що любить і чого не любить груша

Для життя і нормального розвитку рослин необхідний певний комплекс умов середовища - чинників. Відсутність хоча б одного з них обмежує його зростання і розвиток. Але життєдіяльність організму може в рівній мірі лімітувати не тільки мінімумом чинників, а й надлишком деяких з них.

Отже, існування організму можливо в певних межах толерантності (від лат. Толеранції - терпимість), які обмежені зонами мінімуму і максимуму щодо даного чинника.

За межами цих кордонів знаходяться екстремальна зона і зона смерті (літав). Однак всередині цих кордонів значення фактора не завжди однаково сприятливо для протікання всіх життєвих процесів.

Розвиток підземних органів груші, як і будь-якої рослини, залежить від показника концентрації водневих іонів (pH ґрунтового розчину), яка пов`язана з вмістом в грунті кислот (вугільної та ін.) або лугів (сода в солонцях). Велика кількість іонів водню або алюмінію викликає кислу реакцію, іонів натрію - лужну. Грунти болотні і підзолисті високо кислотні, а солонці відрізняються лужністю. Чорноземи мають реакцію, близьку до нейтральної.

якщо pH 3-4, грунт вважається сільнокіслой- 4-5 - кіслой- 5-6 - слабокіслой- 7 - нейтральной- при pH більше 7 - лужної.

Ознакою кислих грунтів є наявність підзолистого шару, на них ростуть хвощ, щавель, верес, кипрей, осока, жовтець повзучий.

В процесі еволюції груша пристосувалася до певних грунтових умов, виробивши в собі різне ставлення до pH грунту.

Розкрита закономірність, що види груші, що сформувалися на карбонатних грунтах і на грунтах з нейтральною реакцією (груша Кавказька, Сніжна, лохолистной, Туркменська, Бретшнейдера, Піщана), І генетично пов`язані з цими видами південні сорти груші більш чутливі до кислотності грунту.

Груші північного походження, що сформувалися на кислих грунтах (Лісова, Російська, Уссурійська), І генетично пов`язані з ними сорту і сортогруппи мають слабку чутливість до підвищеної кислотності і не потребують вапнування.

Дика лісова груша формувалася на тлі великої різноманітності грунтів і грунтових різниць, що відрізняються, проте, тим, що поверхневі горизонти грунту характеризувалися близькою до нейтральної реакцією середовища і слабкою концентрацією легкорозчинних поживних речовин, тоді як нижні горизонти - більше підкисленим і багатим елементами живлення грунтовим розчином. Значить, проростають насіння і сіянці лісової груші в перші дні життя вимагають менш кислу реакцію ґрунтового розчину, зате пізніше, у міру зростання груші віддають перевагу більш кислий грунт.

Звідси наша порада садівникам-любителям, які вирощують сіянці груші: сійте її насіння в грунт з концентрацією ґрунтового розчину, близької до нейтральної, а після появи сходів поступово окислюється грунт. Вам треба знати, що при сприятливих умовах кореневого харчування плодові рослини відносно менше витрачають органічних речовин на будову кореневої системи, сильніше розвивають надземну частину і асиміляційну поверхню.

Ставлення рослин до pH залежить у великій мірі від умов ґрунтового середовища, в якому вони виростають. При сприятливих грунтових умовах (високий вміст перегною, нормальна структура грунту, достатня забезпеченість рослин водою і елементами їжі) рослини завжди легше переносять відхилення від оптимальної реакції грунту.

В общем-то, груша порівняно легко переносить кислі і слабокислі грунту і абсолютно не переносить високої лужної реакції навіть на великій глибині. При високій лужності рослини страждають від нестачі заліза, марганцю, цинку, бору, втрачають зимостійкість і хворіють хлорозом.

Але при різному генезі грунту і різної рухливості поживних речовин поведінку плодових рослин різний. Тому неправильно було б вважати показник pH стійким критерієм чуйності плодового рослини на реакцію ґрунтового розчину. В одному випадку вони хворіють хлорозом і дають низькі врожаї, а в іншому - дерева залишаються здоровими. Ось чому, перед тим як вносити вапно або надмірні дози мінеральних добрив, садівник-любитель повинен задуматися: як це позначиться на навколишній природі.

Ще Пліній Старший, римський письменник I ст. нашої ери, у якого знаходимо перші відомості про вапнування кислих ґрунтів, самобічующе писав: «Ми і річки отравляем, і самі стихії, і навіть те, чим підтримується існування, звертаємо на шкоду живе». Ці слова особливо сучасно звучать сьогодні.

В основу оцінки дерев груші та інших плодових дерев при обстеженні, яке ми проводили в Гродненській області, був покладений біологічний метод, розроблений П. Г. шиття, згідно з яким рослина є «самописцем» впливу зовнішніх умов. За реакцією рослинного організму на ці умови можна судити про пристосованості його до даного середовища існування.

Оптимальними для груші виявилися супіщані грунти, але вона росте і на грунтах середньо і важко-глинистих, иловато­ - пилуватих, хоча і буває пригнічена, тоді як яблуня при такому механічному складі грунтів гине.

Ми встановили, що сорти груші, щеплені на айві, реагують на близьке залягання до поверхні сольового горизонту слабкіше, ніж ті ж сорти, прищеплені на дикої лісової груші. Від глибини залягання солей урожай сортів, щеплених на айві, практично не залежить.

Велика кислотність грунту сприяє посиленню стійкості груші до парші. Так, в наших польових дослідах на кислому ґрунті (рН 4,2-4,4) саджанці груші взагалі не дивувалися паршею, при pH грунту 5 ступінь ураження рослин паршею склала 1 бал, а при додатковому внесенні доломітового борошна ступінь ураження зросла до 3 балів.

У варіанті з вапнуванням у саджанців виявлено значне ураження коренів раком. На кислому грунті цього захворювання не було.

Садівникам-любителям нечорноземної зони країни радимо вирощувати саджанці груші на кислих грунтах з pH, рівній 4,2-4,8. Не вносити доломітове борошно в слабокислу грунт, що погіршить умови росту саджанців груші домашньої.

І ось ще про що б хотілося предуведоміть початківців садівників. Стан плодових дерев залежить від рівня мінералізованих грунтових вод. Найбільш стійкі до високого рівня ґрунтових вод айва та алича. До засоленості грунтових вод груша і абрикос стійкіше яблуні, а найбільш чутливі персик і черешня.

Як і у яблуні, у груші відзначена різна реакція сортів на несприятливі гідрологічні умови. Сорти Вільямс Літній, Улюблениця Клаппа сильніше реагують на рівень залягання ґрунтових вод, ніж сорт Кюре (підщепу дика лісова груша).

Реакція дерев груші на мінералізацію грунтових вод приблизно така ж, як і яблуні: критичне значення мінералізації при рівні грунтових вод 2-2,3 м становить 5-7 г / л (хлору 0,5­-1 г / л).

І ще інформація для роздумів. Для грунтів важко­-суглинистого і легкого глинистого механічного складу критичним рівнем залягання грунтових вод слід вважати 1,5 м - для груші на дикої лісової груші, яблуні на всіх підщепах і 1,2 м для груші на айві.

Здається, допитливий читач зробить належні висновки з повідомлених йому даних.

Г. Рилов, кандидат сільськогосподарських наук

Підщепи, щеплення, формировка груші ...

Відео: Посадка саджанця груші.

Як домогтися поєднання достатньої зимостійкості дерев з високими товарними і смаковими якостями плодів груші? Безсумнівний інтерес представляє спосіб вирощування високоякісних, але менш зимостійких сортів груші шляхом щеплення їх в крону найбільш стійких до підмерзання сортів скелетообразователей. Скелетообразователя забезпечить високу зимостійкість штамба і основи скелетних гілок - найбільш сприйнятливих до морозу частин дерева.

На жаль, розплідники поки ще не вирощують груші на скелетообразователя. Це могли б робити самі садівники-любителі. І ось що для цього треба знати.

Основний підщепу в Нечернозёмье - дикорастущая груша і сіянці Тонковетка і Лимонки. Насіння заготовляють з нормально розвинених доспілих плодів. Щоб отримати навесні рівномірні сходи, насіння стратифицируют - змішують з річковим піском або тирсою в співвідношенні 1: 3, зволожують, укладають в ящик або поліетиленовий пакет і переносять в підвал або інше приміщення з температурою повітря плюс 2-5 °. Триває стратифікація 120-130 днів до посіву, мінімально - 90.

Прискорює отримання підщепи кімнатних розсада. У квітні в горщики, заповнені родючим грунтом, висівають по два добірних Наклюнувшіеся насіння. Після посіву горщики засипають піском або сумішшю його з землею (1: 1) шаром 1 см, поливають, мульчують на 1­-2 см тирсою і поміщають в розсадник або плівкову теплицю.

Догляд за розсадою включає поливи, виполку бур`янів і захист від птахів, особливо голубів, які скльовують сім`ядолі при появі сходів.

Розсаду заввишки 8-10 см висаджують у другій половині травня - середині червня на вбрання садівником місце, підготувавши його так само, як для посадки звичайних саджанців. При гарному догляді підщепи готові до окулірування вже в рік посадки.

Відео: Як правильно посадити грушу. Як посадити саджанець груші

Тепер можна робити перший крок до створення зимостійкого дерева груші - щеплення сорту скелетообразователя на стійкий підщепу. Сорти скелетообразователі повинні бути високозімостойкій, з хоро­-шим розташуванням скелетних гілок і достатнім кутом їх відходження. Рекомендуємо використовувати високозімостойкій сорт Тонковетка, а для півдня Центрального району Нечорнозем`я - місцеві сорти восківка і вощанка.

В умовах Північно-Західного району Нечорнозем`я оптимальний термін окулірування 25 липня - 15 серпня.

Для окулірування вибирають найбільш розвинені очі (нирки), розташовані в середній частині втечі. Вічко, або нирку, відокремлюють з навколишнього його корою і частиною деревини (щиток) з однорічного пагона і переносять на підщепу. Окуліровать підщепу краще відразу двома очками.

Для зрізання щитка держак беруть в ліву руку підставою до себе, лезо ножа повинно бути на 1,5 см нижче нирки, ставлять його поперек і злегка врізають в деревину. Після цього ніж переносять на 1,5-2 см вище нирки і, плавним рухом повільно його поглиблюючи, доводять до нирки, а потім поступово виводять ніж на поверхню до зробленого надрізу. Загальна довжина щитка зазвичай 2,5-3 см.

Знятий щиток беруть лівою рукою за черешок і вставляють в Т-подібний розріз кори, зроблений на підщепі на висоті 5-10 см від землі. Там, де є небезпека вимокання в зимово-весняний період, Окулов­-ють на висоті 10-15, навіть 20 см. Щоб щиток легше було вставляти, кісточкою ножа злегка відокремлюють кору від деревини і всувають щиток із ниркою, поки він не дійде до кінця розрізу і нирка щитка не стане стикатися з ним.

Місце окулірування щільно обв`язують, використовуючи стрічку синтетичної плівки. Накладають її зверху вниз, закриваючи поперечний розріз, але залишаючи нирку вільною. Коли кінець обв`язки збігається з нижньою частиною поздовжньогорозрізу на корі (або трохи нижче), його протягають один-два рази під останній виток обв`язки.

Через три-чотири тижні обв`язку знімають або залишають на зиму. В останньому випадку її знімають наступної, навесні до початку розпускання бруньок і окулянт обрізають на шип, тобто на 15-20 см вище щеплення. До цього шіпу прив`язують втечу, який із вічка, щоб він не зламався і прийняв вертикальне положення. У перший раз його підв`язують, коли він досягне 8-10 см, вдруге - при його довжині 17-20 см. Що утвориться на підщепі поросль і слабший культурний втечу видаляють.

На наступний рік рано навесні до початку розпускання бруньок однолітки зрізають на крону, тобто, залишаючи приблизно 90-100 см. Визначають це так: до прийнятої висоті штамба додають 30-40 см або 9-10 міжвузлів - майбутня зона крони.

Якщо в зоні крони є розгалуження, придатні в якості основних гілок, їх при необхідності вкорочують, інші - вирізують на кільце. Верхівку розгалуженої однолітки обрізають на нирку, розташовану на 50-60 см вище основи верхнього з узятих для крони розгалуження.

Навесні, на другий після окулірування рік, почали рости бічні пагони обшмигівают на висоту штамба. Пагони для крони у дворічки відбирають тоді, коли довжина найбільш сильних з них стане 20-25 см. Ближні до провідника (центральному побіжу) два конкурента, що відходять під гострим кутом, вирізують, інші пагони залишають в кроні.

Основна система формування дерева груші в даний час в нашій країні - малогабаритна розріджена двоярусне крона, розроблена вченими Всесоюзного НДІ садівництва ім. І. В. Мічуріна. Вона формується з 4-5 гілок першого порядку розгалуження. Нижній ярус складається з двох зближених супротивно розташованих гілок. Спочатку в нижньому ярусі доцільно залишити не дві, а три-чотири гілки, розташовані рівномірно навколо провідника. Надалі після перещеплення зайві гілки нижнього ярусу вирізують на кільце.

Відстань між нижнім ярусом і третьою гілкою має бути не менше 60 см, інтервали між основними гілками по провіднику - 25-30 см, кут їх відхилення - Проте 45 .

Перещеплювати провідник і 3-4 скелетні гілки крони двулеткі обраним сортом груші можна способом окулірування або навесні наступного року - держаком. І в тому і в іншому випадку щеплення роблять на відстані 25-30 см від основи гілки. Очки або живці вставляють з верхньої або бічної сторони гілки.

На скелетообразователя уда­-ляють все пагони на відстані 10-15 см від місця щеплення, а ті гілки, які не заважають зростанню щеплень, видаляти не слід, щоб не зменшувати листовий апарат.

При формуванні малогабаритної розріджена-ярусної крони необхідно дотримуватися супідрядність гілок з тим, щоб кожна вище розташована гілка була дещо коротший і тонше нижче розташованої.

Деревам груші на скелетообразователя потрібна особлива увага в перші 2-3 роки після перещеплення, тому що в цей період їх зимостійкість знижена, і вони потребують захисту від пошкоджень у вигляді морозобоін і сонячних опіків. Перед настанням морозів штамб і підстави скелетних гілок обробляють розчином вапна (2,5 кг) та мідного купоросу (0,5 кг) в воді (10 л.) Замість побілки штамб і підстави скелетних гілок можна обернути в кілька шарів газетним папером. Однак і побілка, і папір не виключають обв`язку штамба руберойдом або іншим матеріалом для захисту від гризунів.

На другий рік після щеплення деревам потрібна лише легка обрізка, яка полягає в супідрядності щеплень один одному і центрального провідника. Сильні ростуть усередину крони пагони на щеплення краще не вирізати, а пригинати. Такий прийом прискорить вступ рослин у плодоношення. Зазвичай через рік пригнуті гілки приймають задане їм положення і вже не потребують прив`язуванні. І взагалі, в перші роки після щеплення обрізка повинна бути мінімальною і носити лише санітарний характер.

Для умов Нечернозёмья Північно-Західного і Центрального районів для щеплення на скелетообразователі можна рекомендувати сорти: річний - Косміческая- раннеосенніе - Бере Лутса, Ботанічна, Московська, Ошатна Єфімова- пізньоосінні - Колгоспниця, Мармурова.

Всі ці сорти среднезімостойкій, з плодами гарного смаку. На скелетообразователя їх можна спробувати вирощувати в районах і з більш суворим кліматом.

Л. Бурмістров, кандидат сільськогосподарських наук Ленінград, Всесоюзний НДІ рослинництва ім. М. І. Вавилова

Груша на різних підщепах

Багато років вирощую грушу в своєму саду на самих різних підщепах. Успішно прищеплюю її на іргу і горобину черноплодную (аронию). Груша на цих підщепах не росте сильно вгору, вона всього 1,5-2 м заввишки і, можна сказати, відразу ж (на другий рік) починає плодоносити. Ось ці-то якості - карликовість і скороплодность - мене найбільше і цікавлять як опитнікамі. Вони дозволяють протягом двох-трьох років дізнатися, чи піде той чи інший сорт в нашій місцевості чи ні, і що він із себе представляє.

Підщепи ірга і аронія досить зимостійкі. Якість плодів груші на них не змінюється, але в деяких випадках вони ставали більшими, ніж на підщепі-груші, і дозрівали на кілька днів раніше. Думаю, через те, що менше поживних речовин витрачалося на деревину.

Прищеплюю грушу на ці підщепи способом поліпшеної копулировки. Робив щеплення на різній висоті, тепер - не нижче ніж в 1 м від рівня грунту. Справа ось в чому. Щоб не підмерзли плодові бруньки груші більш південних сортів, щеплені гілки доводиться пригинати до землі. Якщо прищеплювати низько, то при пригибании гілки нерідко ламаються в місці щеплення, але цього не відбувається, якщо щеплення високо. Пригинаю гілки на зиму в кінці листопада. Щоб вони не піднімали, кладу на них відрізок обапола. Навесні, в квітні, числа 5-10-го гілка піднімаю і підв`язують до дерев`яного кілка. Опора потрібна для того, щоб галузка не відламалася від великого врожаю при сильному пориві вітру.

Пригинаю гілці груші не всіх сортів, а лише південних: Мармурової, Россошанской Гарною, Помаранчевої і ін., такі ж більш зимостійкі, як Чіжовская, Лада, Ошатна Єфімова, Московська, Среднерусская зимують НЕ пригнути.

Щеплення на ірге і чорноплідної горобини недовговічні. Через біологічної несумісності через 6-8 років вони відламуються або всихають. Стволик груші до цього часу стає набагато товщі, ніж гілки ірги і аронії. Тому щорічно прищеплюю по 3-5 живців груші на молоді потужні паростки. На дорослому рослині ірги і аронії у мене 20-25 різновікових щеплень груші. Врожаї плодів залежно від сорту в середньому 40 кг з куща. По роках урожай неодим­-наков, але при підгодівлі кущів коров`яком завжди досить високий.

Кущі не повинні бути загущеними. Щороку залишаю в них 3-5 потужних «кореневих» пагонів для щеплення, а слабкі вирізаю. І ось ще що. Треба, щоб підщепних рослини давали і свої власні плоди, інакше вони погано розвиваються, хиріють і можуть взагалі загинути. Через кожні три-чотири роки залишаю по одній-дві гілки кореневої порослі ірги і горобини, а старі гілки вирізаю ближче до землі, і кущ знову дає потужну поросль.

Успішно прищеплюю груші і на такі підщепи, як горобина лісова і глід звичайний. Ці підщепи використовую в якості скелетообразователя. Живці груші прищеплюю на їх скелетні гілки, потужні, добре розташовані, з достатнім кутом відходження від стовбура. У горобини лісової галузі відходять майже під гострим кутом, тому її беру в дво- трирічному віці, саджу на постійне місце в сад і, поки гілочки ще слабкі, відтягаю їх вниз майже до горизонтального. положення і закріплюють шпагатом. Через рік, коли горобина вже приживеться, шпагат знімаю. Прищеплюю живцями груші центральний її провідник і 5-6 гілок бічних, одну бічну обов`язково залишаю не щеплені для подальшого її плодоношення.

На одне деревце зазвичай прищеплюю груші різних сортів для кращого. запилення, але одного терміну цвітіння і дозрівання.

Гілки глоду звичайного відходять від стовбура майже під прямим кутом. Відгинати їх не треба. Деревце виходить компактним. Один держак прищеплюю на першу кісткову гілка приблизно в 60 см від рівня грунту (отже, штамб виходить 60 см), а решта - на інші скелетні гілки, відступивши від стовбура приблизно на 15-20 см.

Груша на горобині лісової виростає досить високою і могутньою. Вище її, мабуть, тільки груша на груші. А на глід вона виходить середньорослі з компактною кроною. Груша, прищеплена на трьох­-річної горобині, починає плодоносити в залежності від сортів на 6-7-й рік, а на глід - на рік раніше. Щодо врожайності поки сказати нічого не можу - деревця молоді, плодоносили лише два рази, дали по 10-20 плодів високої якості. Біологічна несумісність виражена дуже слабо. Листя груші «дозрівають» швидше, стають червоними, дуже красивими.

Використовуючи глід і горобину лісову як скелетообразователі, я хочу виростити грушу з високою зімостой­-кісткою кореневої системи і скелета дерева. Груша, прищеплена на сіянці груші, як правило, страждає в суворі зими. У Ярославлі мені доводилося бачити грушу, привиту на скелетообразователя - горобині лісової більше 40 років тому. На ній не було жодної морозобоїни і жодного сліду сонячного опіку. Вся кора була гладкою, без пошкоджень. З цих дерев отримують хороші врожаї плодів груші і з однієї гілки дерева - врожаї плодів горобини.

Десять років тому живці груші Бессемянка, ЧИЖІВСЬКА, Лади та інших прищепив на скелетні гілки дорослих яблунь Антонівки Звичайної, груша Мічуріна, Пепина шафран. З третього року після щеплення груші заплодоносить. На добре розвинених гілках щорічно виростали плоди високої якості.

Біологічна несумісність груші з яблунею почала даватися взнаки з шостого року після щеплення. Гілці груші товщали в місці щеплення дуже сильно, приймаючи форму картоплини (бамбушкі). Мені здається, щеплення відваляться. Мета мого досвіду була в цьому випадку та ж - виростити грушу з зимостійкою кореневою системою і скелетом. І карликовість груші я хотів досягти, прищеплюючи ЧИЖІВСЬКА і Бессемянка на карликовий яблуневий підщепу - парадізку Б9. Заплодоносить груша в цьому випадку на третій рік і три-чотири роки давала плоди, але суворою зимою 1984/85 р щеплення вимерзли. При щепленні груші на парадізку біологічна несумісність яблуні з грушею виражалася весь час дуже сильно. Плоди обох сортів раз­-вивались погано, були неякісними.

Для отримання зимостійкою груші більш південного сорту - Мармурова, Россошанская Красива, Помаранчева, Схід, Білоруська пізня та ін. ­- живці їх прищепив на скелетообразователя - грушу Тему. Як я це робив, розповім по порядку.

Вкорінені (корнесобственні) живці груші сорту Тьома посадив в сад і 3-4 роки вирощував з них скелет деревця. На його скелетні гілки в 80 см - 1 м від рівня грунту способом поліпшеної копулировки, відступивши від стовбура на 20-30 см, перещеплювати 7-9 гілок. Перший урожай плодів зібрав на 3-5-й рік в залежності від сорту і з кожним роком отримував все більше і більше плодів щеплених сортів високої якості. Гілці груші намагався не обрізати, а відтягував їх і закріплював шпагатом в потрібному положенні. Деревця вийшли компактними і красивими, зимостійкість їх значно вище, ніж зимостійкість груш цих же сортів, але щеплених на сіянцях інших груш. Морозобоін і сонячних опіків немає, кора гладка, хороша. Ймовірно, сорт Тьома додає щепленим сортам зимостійкості.

У цьому варіанті є особливість - деревця треба висаджувати на земляні горбки, тому що навесні, особливо на важких глиняних ґрунтах, коли вода застоюється, біля кореневої шийки кора у груші сорту Тьома подопревает і деревце погано розвивається. У садівників-опитніков були випадки випадів груші на Темі з цієї причини. Так як дістати вкорінені живці груші Тьоми складно, то раджу виростити підщепи з її насіння.

Висіваю насіння груші сорту Тьома або Уссурійська восени в кінці вересня - жовтні або навесні в квітні після їх стратифікації. Для стратифікації вибираю насіння з більш великих плодів і складаю в матерчатий мішечок. В кінці січня беру ошпарений або прожарений великий річковий пісок і стільки ж насіння, тримаю їх п`ять хвилин в слабкому розчині марганцевокислого калію, потім промиваю у воді, змішую і висипаю в дерев`яну скриньку з отворами в нижній частині стінок для стоку води. Ставлю його на підлогу в льох або в ванну кімнату. Перемішую, стежу за тим, щоб насіння в піску не пересихали і не пліснявіли. Якщо вони починали пліснявіти, відразу ж проливав слабким розчином марганцівки, перемішував вміст скриньки з подрібненим деревним вугіллям і провітрював.

Як тільки перші насіння починають наклёвиваться, виношу ящик в сад, обгортали його дрібною сіткою, щоб їх не погризли миші, і закапую в сніговий замет з північного боку від будинку чи сараю. У квітні насіння висівають на грядку. Після утворення перших сім`ядольних листочків на сходах я їх распікіровиваю. Розсаджують рідше, в 5-7 см одна рослина від іншого. Зазвичай вони бувають готові до щеплення через два роки.

Як я формую грушу. Несформована груша росте вгору і має вузьку крону. Тому сильно зростаючі гілки відтягаю вниз майже до горизонтального положення і залишаю на рік закріпленими шпагатом. Якщо і в такому положенні вона сильно починає рости вгору, відрізаю верхівку на 15-20 см. На обрізаної гілці з`являється сильна поросль, її теж укорочую, і вона перетворюється в розгалужені плодові гілочки. Крона груші повинна, по-моєму, мати 7-9 скелетних гілок. Тоді вона дасть високі врожаї плодів.

Все, що я описав, - результат багаторічного досвіду вирощування груші на різних підщепах.

Степченко Микола Микитович, 143015, Московська область, Одинцовський район, п. / О Горки-2, д. 41, кв. 84

* * *

Без належної агротехніки великих плодів груші не виростиш, а найбільш важливий прийом, стимулюючий крупноплодность, - обрізка. Регулярно вирізаючи старіючі гілки, на яких починають дрібніти плоди, одночасно ми зменшуємо періодичність плодоношення. Разом з тим сильна обрізка може знизити загальну врожайність. Значить, все треба робити розумно.

Регулярна омолоджує обрізка змушує піклуватися про швидке заростання великих ран. Не повторюючи відомі правила, розповім про спосіб вирізки гілок, за який отримав авторське свідоцтво (№ 377128). Рани при такій обрізці заростають швидко, і дерево не виснажується.

Спочатку в період спокою (листопад-березень) у вільний від інших робіт час зрізаю намічену до віддаленого гілка, залишаючи на ньому невеликі обростають гілочки. З початком активного росту пагонів (кінець травня - червень) шип вирізаю на кільце. Тобто остаточні зрізи роблю тоді, коли вже тепло, на початку росту гілок в товщину. І без значного видалення листя, що і забезпечує прискорений і безболісне заростання ран. При такій обрізці не так уже й важливо обмазані чи невеликі рани варом або фарбою. Рани ж діаметром більше 10 см замазую варом, змішуючи його з порошком мідного купоросу. (Цей спосіб корисний для будь-яких порід).

Тепер про спосіб щеплення груші в товсті гілки. При заміні сорту на великому дереві перещеплення як би омолоджує його. При такій щеплення по периметру зрізу вставляють за кору кілька живців бажаного сорту. Поступово частина щеп відстають у рості і глухнуть. Залишають зазвичай одну, найбільш розвинену галузь. Але можна прищепити лише один держак бажаного сорту, інші живці можуть бути взяті з будь-якого грушевого дерева. Вони будуть служити містками. Їх прирости зрощувати в травні-червні з приростом основного прищепи і через два тижні вирізаю верхівки містків над місцем зрощення. Поросль на містках видаляю. При товстому підщепі - більше 10 см - щепи маю погуще (через 2-5 см). Цей прийом перейняв у відомого харківського садівника В. П. Сущенко.

Використовую звичайну аблактіровкі. У пагонів зрізаю смужку кори і деревини довжиною 3-4 см. Краще, якщо зрізи будуть ширше і однакові, але товщина видаляється смужки повинна бути не більше третини діаметра втечі. Поєднання всіх щеп воєдино викликає бурхливе зростання вишерасположенной гілки. Прискорюється початок повного плодоношення і відсувається потреба в черговий омолаживающей обрізку. Так само, як грушу, прищеплюю яблуню.

Відео: Яблуні та груші

Шугін Леонід Семенович, 310098, Харків, вул. Старо-Кримська, д. 11

(Присадибне господарство № 8, 1988)

Груші не ростуть? Нічого подібного

Влітку зазвичай садівники щось несуть і везуть додому зі своїх садів. Везу і я, солідну для мого віку ношу. На автобусній зупинці відпочиваю, чекаючи автобуса.

- Молоденької накопав? ­-запитує мене сусід по лавці.

- Груші молоденькі, - ­-відповідаю йому.

- А ти - гуморист, ­-говорить сусід, ­-хіба груші тут ростуть?

- Нещасний ти людина. Маєш землю, а крім картоплі, видать, нічого не вирощуєш. На, угощайся, - пропоную йому. - Ще як ростуть, дорогий, так урожай який! Вчора дружина з зятем привезли продавати - і миттю розхапали.

- Треба ж, як це мило! Краще, ніж з півдня, - вигукує здивований попутник.

До цих пір багато людей не вірять, що в середній смузі цілком можливо виростити гарні груші.

Я садівництвом займаюся більше 50 років, і завжди гордістю мого саду була груша.

Ні яблука, ні малина, ні навіть виноград так не приваблюють моїх гостей, як вона. І поки не з`їдять по півдюжини, ні до чого іншому не торкаються. А для мене виростити груші здається навіть простіше, ніж яблуні.

Ніяких особливих секретів з вирощування груші в мене немає, а кілька порад дати можу.

Порада 1. Для початку постарайтеся знайти саджанець груші сорту Сварник, - найнадійніший сорт селекції. А. Н. Яковлєва. Високозімостойкій, швидкоплідний, рясно-урожайний. Плодоносити починає в 4-5-річному віці. Жовто-зелені плоди середньої величини (іноді з легким рум`янцем) дозрівають, стаючи соковитими, хрусткими, кислувато-солодкими, запашними в середині серпня. Груша зимостійка і може служити скелетообразователя для більш вибагливих сортів різних термінів дозрівання. Сама вона практично може рости скрізь, на самих різних грунтах, часом, здавалося б, і непридатних для садівництва.

Років десять тому я посадив сад на садибі сестри в селі Докукін Володимирській області. грунт огидна - суцільна глина, що липне до чобіт і лопаті. Догляду за садом практично не було: сестра хвора. Нещодавно я її відвідав. На глинистому місиві вимирали кущі смородини, висихали яблуні, і тільки Сварник виглядала чудово - красиве струнке дерево з поникаючими від врожаю гілками. Складається думка, що Сварник живе за принципом: чим гірше, тим краще.

Пригадую сувору зиму 1978/79 р Сварник в моєму саду відбулася втратою окремих гілочок і навіть трохи плодоносила. Іноді її цвітіння потрапляє під весняні заморозки (часом мінус 4­-5). Ну, думаєш, в такому випадку, який вже тут урожай, і чекати нічого, Але кожен раз, на зло всьому, дерева обважують себе плодами, часом потворними, однобокими, викривленими, але незмінно смачними і бажаними. Незважаючи на те, що цвіте груша однією з перших і часто в холоди, коли ні бджоли, ні волохаті джмелі не літають, гілки її майже завжди гнуться до землі від рясного врожаю.

Отже, рада перший - починайте з Сварник.

Порада 2. У тій місцевості, де навіть Сварник відчуває себе незатишно, скористайтеся Лукашівка, названими по імені хабаровського селекціонера Лукашова. Лукашівка - Тема, Поля Ольга, Внучка та ін. - відбулися самої морозостійкої груші на планеті - уссурийской. Морозостійкі, але, на жаль, з плодами терпкими і кислими. Вони районовані в Сибіру і на Далекому Сході. У нас їх вирощують в основному для переробки. Зате з їх допомогою для середньої смуги отримані сорти Ніжність, Осіння мрія, Светлянка. Схрестивши Лукашівка з південними сортами, селекціонери Чижов і Потапов збагатили російський сад зимостійкими сортами. це Лада, Чіжовская, Отрадненського, Москвичка. Знову хочу згадати 1978/79 р навколишніх садах навіть Бессемянка вимерзла, а у мене і Лада і Чіжовская плодоносили. Соковиті, полумасляністие, кислувато-солодкі плоди дозрівають у другій половині серпня (Лада - на початку вересня). Зберігаються 15-20 днів. Хороші груші. Тільки ось у вологі роки смак плодів кілька погіршується - сахарку в них замало.

Порада 3. Він для тих, хто хоче неодмінно виростити дуже смачні плоди. Зупиніться на Ботанічній, Мармурової, Осінньої Яковлєва, Московської. Чи зможете виростити їх на зимостійкість скелетообразователя - глід, горобині, ірге, аронії.

Я використовую в цій якості грушу сорту Тьома. Спочатку прищеплюю її на сіянці лісової груші. Однолітки пересаджую на постійне місце. На другому році життя саджанці Тьоми закладають крону. Як правило, гілочки розташовані під кутом 60-80 °. Ось ці-то гілочки я і перещеплювати в квітні живцями «благородних» сортів. Від стовбура відступаю на 15-20 см і прищеплюю їх простий копулировкой. Прищепа не дивується сонячними опіками, на ньому не буває морозобоін, коренева шийка НЕ подопревает. Щеплення міцні, надійні. На темі я вирощую і ніжні груші, а на перше місце серед них ставлю сорт Ботанічна. Плоди у неї високо десертні, з соковитою ніжною ароматною м`якоттю. Встигають вже в кінці серпня ­-початку вересня і зберігаються добре до жовтня. Сорт стійкий до парші.

Відео: УРОЖАЙ НАШОЇ ГРУШИ в ПЕРШИЙ РІК ПІСЛЯ ПОСАДКИ

За допомогою скелетообразователя «строю» дерево-сад, прищеплюючи до гілочок різні сорти. Крім Ботанічній, на одному і тому ж дереві у мене і мармурова, і Светлянка, і Скороспілка, і Лада, і Чіжовская.

Бажано, звичайно, на одному дереві прищеплювати сорти літні, а на іншому - осінні (Осіння мрія, Улюблениця до Яковлєва, Осіння Яковлєва) та зимові (Білоруська пізня, Пам`ять Жигалову, Січнева). Більш південні сорти щепити не варто - не вистачає у нас для них тепла і сонечка. Вони не тільки не визрівають, а й практично неїстівні.

Я в своєму саду для щеплення використовую дорослі дерева горобини звичайної. Щеплення вдаються, добре ростуть і дають високі врожаї груш, причому дуже великих, красивих, смачних. Однак з роками утворюється величезний наплив, через те, що щепу товще підщепи, і якщо не зміцнити, то при сильному вітрі великі гілки можуть зламатися разом з урожаєм. Розлом буває в місці щеплення (неповна сумісність тканин).

Рада 4 - останній. Оскільки саджанці груш дістати нерідко складно, раджу вам самим вирощувати посадковий матеріал. Насіння для вирощування підщепи отримаєте, з`ївши плоди будь-якого сорту, крім південних, а якщо подвоем оберете горобину, іргу, глід, то і того простіше.

Насіння промиваю, просушують і зберігаю в паперових пакетах до посіву. У жовтні я їх висівають на грядку з пухкої удобреному грунтом. Якщо висівають насіння навесні, то доводиться їх стратифікована, інакше вони не зійдуть. В середині лютого розміщую насіння в ящик з сумішшю промитого піску і тирси Семена кожного виду загортають окремо в капрон і позначаю. Суміш піску з тирсою зволожують, але не дуже, і розміщую в льох або холодильник, стежу за насінням, провітрюють при необхідності і змочую.

У квітні насіння «проклюнутся», у них з`являться білі корінці. Якщо гряда готова, висівають на неї на глибину 4-5 см, а якщо грунт не готова, то кладу їх в сніговий бурт.

Через два-три тижні на держаку-привої нирки починають проростати і рушати в ріст. До осені пагони виростуть до 40-50 см. З двох пагонів один обламувати або акуратно зрізаю. І ось у мене вже саджанець-однолітка. А однолітки - це, по-моєму, найкращі саджанці, вони краще приживаються. На другий - третій рік ви сформуєте на них крону, а там вже незабаром і першого врожаю дочекаєтеся.

І основна порада всім. Головне, будьте сміливіше - груші виростуть і вашому саду.

Леонід Васильович Назарин, 607200, м Арзамас Нижегородської обл., Радянська вул., Д.22, кв.47

(Присадибне господарство № 10,1995)

Щеплення груші на глід

Прожив в Сибіру понад 30 років, але тільки в зрілому віці зайнявся садівництвом, і тоді виявив, що в наших краях, за рідкісним винятком, вкрай бідний набір плодових і ягідних культур - він обмежений однією-двома «полукультуркамі» та 2-3 яблунями в стелеться формі, практично ніхто не вирощує груші.

Свої юні роки я провів у південному Казахстані (Семиріччі), там груші були мало не в кожному дворі, а на високогір`ях, де клімат по суворості не поступається нашому, ми ще школярами вирощували на схилах цілі гаї яблунь і груш. Ось і вирішив розвести груші в своєму саду. Підщепи вирощую сам з того, що є під руками в нашій зоні.

Заздалегідь хочу попередити початківців садівників: на мій погляд, експерименти з щепленням груш на іргу або чорноплідна горобина - марна трата часу, так як практично щорічно треба перещеплювати грушу на нові пагони - через 6, максимум 8 років стара щеплення висушується.

Якщо все ж це вас не зупинить, то послухайте хоча б деяких практичних порад: не можна прищеплювати грушу на одиночну однорічну гілку або саджанець ірги або чорноплідної горобини. Якщо ж ви прищеплює грушу на трирічний і старше кущ ірги або чорноплідної горобини, то на 3-5 щеплених гілок потрібно залишати 2-3 кореневих плодоносних гілки, а решта вирізати.

Інша справа, якщо в якості прищепи обраний дичка груші. Тоді можна прищеплювати на 2-річне рослина або копулировкой, або очком з подальшою обрізанням центрального провідника підщепи.

На 2-3-річні рослини канадського глоду або лісової горобини краще прищеплювати на висоті 50-80 см, при цьому перше щеплення робити на центральний провідник, а потім, вже на наступний рік, - в скелетні гілки першого порядку і т. д.

Кращі ж результати дала щеплення зі вставкою з лісової (або культурної) горобини на «Боярка». В даному випадку горобина, трохи обмежена в зростанні «Боярка», затримує цвітіння і плодоношення груші на один рік, але, як показав лабораторний аналіз, в плодах збільшується вміст флавонідів і амінокислот. Вони стають м`якше і смачніше, ніж у безпосереднього сорти, груші більші і їх більше на 15-20%.

Я взяв за правило: не прищеплювати на підщепу більше одного сорту. Бажання багатьох садівників зробити з одного дерева сад на ділянці в 3 сотки природно, але якщо це може бути допустимо в районах з м`яким кліматом, звідки приходять подібні повідомлення, то у нас, як показав мій досвід і досвід знайомих, це обертається тільки загибеллю всього дерева . До одного сорту підщепу пристосовується швидше. Тільки пам`ятайте: для успішного вирощування груші необхідно залишати хоча б одну власну і бажано плодоносить гілочку підщепи. Я залишаю гілку-конкурент, але перетяжкой і борознування пригнічує її ріст і цього цілком достатньо.

Михайло Миколайович Захваткин, 630055, Новосибірськ, вул. Б. Молоді, д. 28а, кв. 12

(Присадибне господарство № 11, 1996)

Груша: агротехніка від саджанця до врожаю

Розплідники північного заходу випускають мало саджанців груші, що призводить до стійкого дефіциту посадкового матеріалу. Однак це не тільки не повинно бентежити садівників, але, навпаки, має спонукати їх виростити саджанці власними руками. Для початку потрібно подбати про заготівлю насіння підщеп. Кращі сильнорослі сіянці сорту Тонковетка і місцевих полукультурок. Як слаборослих підщеп можна використовувати іргу, аронию, горобину звичайну. Насіння витягують з плодів, коли вони починають розм`якшуватися: у ірги - в липні-серпні, аронії - в серпні-вересні, горобини і груші - у вересні або на початку жовтня. Для весняного посіву насіння груші стратифицируют при 0-2 мінімум 90 днів, ірги 90, аронії - 80, горобини - 90 днів.

Сіянці прищеплюють влітку оком (окулірування), навесні - держаком або роблять зимове щеплення. При окуліровці і щеплення ручкою для вирощування 2-річного саджанця потрібно не менше 3 років, при зимової щеплення саджанці отримують на рік раніше.

Груші на сильнорослих підщепах садять в ями діаметром 100-120 см і глибиною 50-60 см, на слаборослих - 70 і 50 см відповідно. До верхнього шару грунту, взятого з ями, додають 0,8-1 кг суперфосфату, 01-015 кг хлористого калію або 1 кг деревної золи і 1,5 кг вапна. У кожну яму вносять 25-30 кг органічних добрив (гній краще). Від азотних добрив краще відмовитися, так як при контакті з ними можуть відмирати корені і погіршуватися умови приживлюваності. Удобреному грунтом заповнюють половину ями. Коренева шийка у посадженого дерева повинна бути на 4-5 см вище рівня грунту. Незалежно від погоди саджанець поливають (2-3 відра на дерево). Потім грунт мульчують шаром торфу або компосту не менше 5-10 см. Груші з округлими кронами (звичайними) на сильнорослих підщепах садять на відстані 7 м між рядами, з плоскими - 5 м. Відстань у рядах - від 3,5 до 4 м. Ряди дерев на слаборослих підщепах відстоять один від одного на 4-5 м і на 1,5-2 м в ряду.

Груші будуть менше підмерзати, якщо прищепити сорти в крону скелетообразователя. При цьому утворюється єдиний організм, що складається з трьох частин: сіянець (можливий і Слаборосла підщепу), зимостійка вставка (Тонковетка або Лукашівка) і обраний садівником сорт. Скелетообразователя прищеплюють вічком або ручкою (поліпшеною копулировкой або за кору) ранньою весною або на початку вегетації. Важливо робити щеплення не ближче 20-25 см від основи гілки. Таким шляхом можна сформувати дерево з морозостійкими штамбом і підставами скелетних гілок, які найбільш схильні до зимовим пошкоджень. Використовуючи цей метод, бажаючі можуть виростити «дерево-сад».

У рік посадки деревце зазвичай зростає слабо і в наступну весну в обріз­-ке майже не потребує. У молодому віці, коли формується кістяк крони, обрізка повинна бути зведена до мінімуму і проводитися тільки для формування крони. Зайві гілки згинають до горизонтального положення, підтягуючи їх шпагатом до цвяха, вбитого в основу штамба. Цей прийом прискорює початок плодоношення.

На відміну від яблуні крона груші більш рідкісна і світла, річні прирости сильніші. Якщо останні не обрізати, то на них утворюється мало розгалужень. Тому пагони вкорочують на одну чверть. Обрізка плодоносних дерев потрібна для високої врожайності та хорошої якості плодів. Це можливо, якщо довжина щорічних приростів становить не менше 30 см.

У міру старіння дерев, їм не вдається забезпечити досить сильний приріст навіть за допомогою високої агротехніки. В цьому випадку вкорочують обрізка - єдиний спосіб підсилити зростання і закладку плодових утворень. З цією метою раз в 2-4 року проводять омолоджуючу обрізку по всій периферії крони, а всередині неї гілки частково обрізають на останній річний приріст нормальної довжини.

Догляд за грушею мало чим відрізняється від догляду за яблунею, проте є невеликі особливості. Деякі підщепних форми груші утворюють кореневу поросль. В цьому випадку під час перекопування пристовбурних кіл її відкопують до місця відходження і вирізають без пеньків. Для молодих рослин з слаборазветвленнимі корінням велике значення має мульчування грунту.

Добрива краще вносити восени в кільцеві канавки глибиною 40-50 см по проекції крони або в борозни. Фосфорні і калійні добрива разом з органічним