Іова георгий михайлович, садівник-випробувач з підмосков`я, садові колекція

Тепло жителям півдня під Москвою

Двічі на рік, навесні та восени, в будь-яку погоду поспішають сюди садівники Москви і Підмосков`я. В цей час тут, в Московському суспільстві випробувачів природи (воно базується в Зоологічному музеї МГУ), будь-який бажаючий може придбати живці новітніх сортів плодових і ягідних рослин.

Їх передають суспільству відомі вітчизняні селекціонери. Користь від такої співпраці обопільна. Вчені мають можливість дізнатися, як поводяться їхні сорти в різних грунтово-кліматичних умовах Підмосков`я, а садівники-любителі - випробувати новинки.

Ми побували на ділянці одного з випробувачів, голови секції біологічних основ садівництва Г. М. Іови.

На ділянку Георгія Михайловича Іови ми приїжджали двічі. Перший раз - покуштувати черешню, другий - абрикоси, аличу та груші. А ось волоських горіхів спробувати не довелося - дозріли вони пізніше наших візитів. Треба зауважити, плодоносили горіхові дерева вперше. Від роду вже 18 років, вирощені вони з насіння, багато разів підмерзали, але відновлювалися.

- Навіть не будучи впевненим, що волоський горіх заплодоносить, я вирішив не розлучатися з ним, - розповідає господар. - По-перше, дерево просто красиво, по-друге, має фітонцидні властивості, очищає повітря, нарешті, хто може точно сказати, коли почне плодоносити сіянець? Квіткові бруньки з`являлися вже давно, але генеративні пагони вимерзали, а коли зона плодоношення піднялася високо, то і горіхи зав`язалися. Вирощені горіхи я посіяв в надії отримати друге покоління більш зимостійких рослин.

Тут доречно буде сказати, що ділянка Георгій Михайлович придбав після пам`ятної садівникам зими 1978-1979 рр. Тоді у колишніх господарів все вимерзло, крім яблуні сорту Коричне смугасте. Спочатку Георгій Михайлович купував саджанці, потім навчився вирощувати підщепи з насіння. Сіє насіння Грушівки, Коричного смугастого і Антонівки. До речі, підщепи на інше місце не переносить - де дерево народилося, там і живе.

Зараз Георгій Михайлович відчуває білоруські сорти яблунь Алеся, Антей, Весяліна, Білоруське малинове, Пам`ять Сікори, Пам`ять Сюбаровой, Мінське, Банановое.

- У МОИП контакти з багатьма науково-дослідними закладами, - пояснює садівник. - Дізналися ми, що сорти Антей і Пам`ять Сікори добре себе показують в Ботсаду МГУ і в МСГА. Дістали живці, прищепили. Ці сорти виявилися і лежання (плоди зберігаються мало не до липня), і стійкими до хвороб, і смачними. А зимостійкість у них на рівні орловських сортів.

Зі старих сортів, - продовжує розповідь садівник, - дуже надійний Богатир. Подобається мені щеплений на Богатирі сорт Польське цукрове (Коштель). Яблука у нього солодкі, досить лежкие. Чув, що в Польщі на одній з міських площ дерево Коштеля дає до 12 тонн яблук. Люблю Мантет, Мрію, Орловим, Орловський піонер, Орлик і, звичайно, мелба.

Проти шкідників і хвороб отрутохімікати майже не використовую. Основні неприємності від квіткоїда. Боровся з ним, остуківая дерева, іноді обприскував. Підгодовую дерева мінеральними добривами та гноєм. Сад задерніте, скошую траву і залишаю на місці. Вона і утеплює коріння, і удобрює грунт.

Кілька слів про невдачі з яблунями. Витязь виявився не дуже зимостійким сортом, та ще з плодами посереднього смаку. Коричне нове дало штук п`ять яблук, хіба ж це урожай? У літературі знайшов інформацію про будову квітки. Воно у цього сорту таке, що основний запильник джміль - туди проникнути не може. До речі, Коричне нове не плодоносить в жодного моіповца.
Хоча, зауважує Георгій Михайлович, саджанці цього сорту активно продаються. Сам він перепрівіть Коричне нове багатьма іншими сортами. Як тільки щеплення приживуться, гілки основного дерева буде зрізати. Прищеплював за кору, діаметр стовбура - 11 см, таким чином зробив 12 щеплень.

А ось ще результати випробувань. Жодного плода не дала яблуня Росіянка (селекції Ботсаду МГУ). Садовод забракував сорт Бефорест. Яблука дуже подобалися, років 2-3 був хороший урожай, а потім плодоношення припинилося - або місце посадки виявилося несприятливим для цього сорту, або йому просто не сподобалося в цьому саду. Теж довелося перепрівіть більш стійкими сортами.

А першу свою щеплення Георгій Михайлович зробив 25 років тому. У дворі, де він живе, хтось викинув яблука, насіння проросли. Сувору зиму 1978-1979 рр. цей "дворовий" сіянець пережив, садівник викопав його, посадив на ділянці і прищепив.

Чи потрібно захищати щеплення? Однозначної відповіді на це питання у Георгія Михайловича немає. Що він тільки не робив: одягав пакетики з поліетилену, закручував, замазував щепи варом, папером замотував ... Був і такий варіант: лутрасил, зверху пакет з поліетилену. Лутрасил тримає тепло, а пакет захищає від води. Результати ж були і позитивні, і негативні як із захистом, так і без неї.

Що ж стосується кісточкових, то Георгій Михайлович прийшов до стійкого з переконання: прищеплювати їх треба тільки в квітні.
Дивно було потрапити на підмосковному ділянці в справжній черешневий сад. У Георгія Михайловича ростуть черешні Ленінградська чорна, Компактна Веньямінова, Фатеж, брянські номерні, Радіца, Народна.

Щеплені черешні в основному на вишні і дикої черешні, як рекомендував Ф. К. Тетерів, який ввів цю культуру на півночі. Але черешня обганяє вишню в зростанні, і на стовбурі виникають потовщення. Правда, помітно це стає через десяток років.

Навесні в разі сильних заморозків садівник займається рятувальними роботами. У минулому році, коли вночі температура опускалася до мінус 4-5 , він до 3 години ночі палив на ділянці п`ять багать. Черешні, так само як і горіх, захищені будинком, вітри в основному дують через нього.

Переходимо з господарем до інших кісточкових. Недолік повстяної вишні, зауважує Іова, - подопревает коренева шийка. Проблеми не стало, коли Георгій Михайлович посадив рослини на невеликі горбки. Вишня звичайна, яка посаджена в продувається місці, страждає від моніліозу, втім, як і вишня повстяна в аналогічних умовах.

- Можливо, - міркує садівник, - позначаються два чинника: на деяку хворобливість дерев наклався холод - дерева в цьому році пожовкли і почорніли з північного боку. А ось з південної вони здорові і з хорошим урожаєм. Наприклад, дерево сорту Кудрінка більше уражено, ніж Куйбишевська рання, тому що росте з півночі. Кращими вважаю сорти вишні, виведені під ВСТІСП, Молодіжну, Пам`ять Еникеева, Брюнетку, Вільшанку, Булатніковскій, а також Шоколадниця орловської селекції. Проте щеплення сортів Волочаевка і Расторгуевская селекції ВСТІСП загинули.

На ділянці Іови можна побачити велику рідкість - вишню Афлатун. Плоди у неї більший вишні, без кислоти, сухуваті, пташки їх дуже люблять - не прожене. Ще одне косточковое рослина - Прінсеп, правда, посаджена вона тільки в декоративних цілях, цвіте рано, плодів немає. Толі квітки гинуть, толі вимагають перехресного запилення. Садівникові ще належить в цьому розібратися.

А ось знамениті абрикоси різних форм і сортів. Кісточки Георгій Михайлович брав з плодів сіянців в Ботанічному саду у Л. А. Крамаренко, виростив свої сіянці і прищеплював від них живці прямо на плодоносні дерево сливи. Брав кісточки і від раніше щепленого на терні сорти Тріумф північний. Недозрілі плоди почорніли, але посіяні кісточки дали сходи, а сіянці - ­- плоди. Ростуть в щеплення сорт Артем з Далекого Сходу, Царський селекції Л. А. Крамаренко і форми, виведені самим Георгієм Михайловичем. З північного боку дерева залишилися гілки сливи - вони захищають абрикос від холодних вітрів.

Прийшли в аличевий куточок - найтепліше місце в саду. Тут теж все дерева перепрівітих. Георгію Михайловичу дуже подобаються за смаком плоди сорту Кримська рання. Щорічно плодоносять і інші сорти селекції Г. В. Єрьоміна: Кубанська комета, Шатер, Найдена, Царська. Загалом, аличі в минулому році вродило стільки, що листя не було видно. З слив садівник зазначає сорт скороплодная: морозостійкий, досить ранній, дуже врожайний, плоди смачні, красиві.

Ще один мешканець півдня на ділянці - виноград. Він посаджений не у стіни, а одним масивом у вигляді каре в середині ділянки, повернутий до сонця, з північного боку встановлений екран з плівки, який служить захистом від вітру. Я мимоволі звернула увагу: листя у винограду чисті, хоча в минулому році багато садівників скаржилися на навалу мілдью. Але Георгій Михайлович вчасно обприскали виноград бордоською рідиною - коли розкривалися (розрих-лялися) квіткові кисті. така обробка - для профілактики і мілдью, і оїдіуму. На зиму садівник укладає лозу в траншею, потім настилає 5-6 шарів лутрасила і асбоце­-цементних листи з нахилом, щоб стікала вода.

Особливе захоплення Георгія Михайловича - груші. Щеплені вони на груші уссурийской. На ділянці багато сортів ВСТІСП: Видна, Компотна, Вірна. Сорт Пам`ять Жегалова росте деревом: хороший, урожайний, навіть вимагає нормування плодів, без неї вони дрібнішають. На сорті Пам`ять Жегалова щеплений і Золота куля (селекції Е. А. Фалкенберг з Челябінська). Сорт урожайний, зимостійкий, хороший для переробки, зокрема для сушки.

Думка Георгія Михайловича про інших челябінських сортах неоднозначно: Казкова за багато років не дала жодної груші, а Ларинська досить урожайна, але груші несмачні ­- не набирають вони в умовах Підмосков`я цукрів, сонця недостатньо.

Ще не вступили в плодоношення алтайські сорти. Безумовно, самі "непотоплювані" - Чіжовская і Лада: зимостійкі, урожайні, смачні.

- У садівництві, як відомо, теж буває мода на щось. Які її тенденції сьогодні? - Цікавлюся у Георгія Михайловича.

- Тобто, якщо можна так висловитися, мода на зимостійкі та стійкі до хвороб сорти, нехай навіть недостатньо смачні, ­- каже садівник. - А ще ­- на низькорослі дерева, тому що з високорослими важко працювати: збирати врожай, обприскувати, обрізати. дуже "в моді" виноград. Ви ж самі бачите, скільки садівників приходить на заняття по виноградарству.

Велику площу займають на ділянці фундуки.

Смачні ягоди дають потужні кущі ожини Агавам. Прикрашає сад шикарна сортова горобина. Щороку плодоносять Гумма, жимолость, смородина, малина, суниця ...

... Я розповіла тільки про частину рослин, з якими працює Іова. Неважко помітити, що більшість з них - південного походження. Підбір не випадковий: Георгій Михайлович родом з України, а там абрикосовий і черешневий рай. Ось і захотілося садівникові «прописати» такий південний сад в північному Підмосков`ї. Багато в чому це йому вдалося.

Т. Юдіна

(Присадибне господарство № 7, 2005)

Як посадиш - так і рости будуть

Зараз саме час поговорити про посадку дерев.

Втім, хтось напевно подумає: так про що тут говорити? Стільки популярної літератури на цю тему видано, навряд чи знайдеш сьогодні садівника, у якого не було б хоча б однієї книжки чи брошурки, де розписано, як правильно розміщувати саджанці, якої глибини і ширини повинна бути посадкова яма під ту чи іншу дерево. Тільки в реальному житті не завжди все виходить так, як рекомендується в книгах.

Минулого літа я приїхала в сад голови секції біологічних основ садівництва МОИП Г. М. Іови і побачила, що ями для посадки він підготував більш глибокі і широкі, ніж їх риють зазвичай. Георгій Михайлович пояснив мені, чому зробив саме так. Аргументи прозвучали переконливі, хоча (і в цьому садівник погодився зі мною) далеко не всі приймуть їх. Що, до речі, і показало перше в 2008 році заняття секції МОИП, на якому Г. М. Іова докладно розповів про свої спостереження та висновки.

- Ні у кого не викликає сумніву, що в зонах ризикованого садівник­-ства (наприклад, в нечорноземної смузі Росії) необхідно підбирати зимостійкі сорти плодових культур, і правила цього більшість садівників дотримується. Але це вирішує тільки частина проблеми - сприяє збереженню крони дерева цілком або її елементів: вегетативних та генеративних бруньок, приростів, камбію і деревини.

Тим часом, ми часто бачимо: навесні на дереві розпускаються бруньки, дерево покривається листям, а влітку несподівано гине. Причина в тому, що коріння були вражені морозом - в цьому я не раз переконувався при огляді викопаних їх частин. Тобто виходить, що деякий час дерево ще жила й надалі за рахунок поживних речовин, накопичених в деревині, потім запас вичерпувало і гинуло. Звідси напрошується висновок: треба забезпечувати захист від морозу не тільки надземної частини, а й кореневої системи.

Як відомо, у більшості підщеп плодових культур (навіть у яб­-лоні і груші) морозостійкість кореневої системи на рівні приблизно мінус 12-15 ° (мова про насіннєвих підщепах, у яких коріння більш морозостійкі, ніж у тих, що клонових підщеп).

Тим часом в результа­-ті багаторічних спостережень встановлено, що грунт в Московській області промерзає на 1,4 м. Таким чином, якщо на поверхні землі температура буде мінус 40 °, то на глибині 1,4 м - 0 °, а на глибині 0,7 м - мінус 20 ° (тобто половина від 40 °). Це означає, що принаймні усмоктувальні коріння, розташовані до глибини 0,7 м, загинуть. Отже, щоб уникнути цього, треба створювати умови для проникнення коренів на глибину, де температура буде вище температури, при якій вони замерзають, тобто на глибину більше 0,7 м, наприклад на 1 м. Звичайно, цей розрахунок приблизний, проте він показує, що насправді відбувається в зоні проживання коренів. Фактична ж глибина промерзання залежить від структури грунту, його складу (глина чи це, пісок, чорнозем і т.д.), вологості, наявності та товщини снігового покрив а й інших чинників.

У будь-якому випадку, як мені здається, правильно чинять ті садівники, які заглиблюють посадочні ями не менше ніж на 1 м. Оскільки коріння прагнуть туди, де знаходяться поживні речовини, то у таких рослин, як яблуня і груша, вони проникнуть на всю зазначену глибину (1 м), якщо весь обсяг посадкової ями буде за­-виконаний у повному родючим грунтом. При високому рівні ґрунтових вод використовують іншу технологію ­-посадку на пагорбах.

Є ще один фактор, що визначає зимостійкість дерева, - це наявність стрижневого (центрального) кореня. Але як відбувається насправді? При існуючій методиці промислового вирощування саджанців, коли їх викопують з розплідника, коріння підрізають на глибині 10-12 см, природно, в тому числі і стрижневий корінь. А між тим стрижневий корінь дереву необхідний, що підтверджується більшою живучістю дерева, що виросло з насіння на тому ж місці, де насіння впало з дерева, і коріння дерева не вкорочувати. Це треба враховувати і при підготовці посадкової ями.

Виходячи з усього сказаного, я поступаю так. По центру посадкової ями на дні її лопатою або садовим буром роблю заглиблення на 0,5-1 м і заповнюю його родючим грунтом. Стрижневий корінь, розвиваючись, сам знайде це місце. Його роль у виживанні дерева при великих морозах, мабуть, і в тому, що, перебуваючи не в замерзлої, а у вологому грунті, він забезпечує підживлення деревини вологою і компенсує висушування деревини при сильних морозах.

Але це ще не все. Має значення і площа посадочної ями. В умовах бідних грунтів, а це все Нечорнозем`я, де товщина верхнього родючого шару всього 15-20 см, основна маса коренів розташовується близько до поверхні, тим самим стаючи вразливою до впливу низьких температур. Тому я збільшую площа глибокого родючого шару, розширюючи посадкову яму, роблю її, наприклад, розміром 2х2 м, а потім все це простір заповнюю родючою землею.

Крім того, можна зробити з боків ями хрестоподібно розташовані відгалуження шириною 30-40 см і глибиною до 1 м. Це потрібно для того, щоб полегшити розростання коренів в радіальному напрямку від штамба.

Слід мати на увазі, що ями повинні бути викопані не менше ніж за місяць до їх заповнення почвосмесью.

Таким чином, при підготовці посадкової ями і посадки дерева треба забезпечити йому комфортні умови для життя.

Посадкову яму я заповнюю пухкої повітропроникною почвосмесью (родючий грунт, компост, гній, торф, пісок і навіть глина - все що є). Вся органіка повинна бути перепрілої.

По кутах ями корисно зробити вертикальні воздухообменнікі (фашини) з пучків отплодоносивших малини, діаметром приблизно 15 см і довжиною, рівній глибині ями або трохи менше.

З мінеральних добрив в яму можна внести приблизно 0,6 кг КЕМІРА-Універсал осінньої і 1,5 кг золи (кількість золи необхідно пов`язати з кислотністю грунту, якщо мати на увазі, що для яблуні вона повинна бути в межах hP 6,2-7,5, а для груші ­-6,2-8).

Зауважу, що я вирощую саджанці сам. Це непросто, але надійно. Для вирощування підщеп сію насіння зимостійкою яблуні або груші. Роблю це восени прямо в підготовлену до посадки і заповнену почвосмесью яму. Висіваю кілька насіння на глибину 5 см, але при цьому враховую, що неминуча усадка, тому насіння повинні знаходитися приблизно на 10 см вище рівня землі (якщо земля ще не осіла), а на зиму місце посіву обов`язково утеплюю. Навколо насіння на відстані 15-20 см не повинно бути мінеральних добрив.

Інший варіант: стратифікована насіння (закласти їх на страти­-сифікацію восени), проклюнулися висіяти в торф`яні горщики, а з настанням весни садити на постійне місце, не виймаючи з горщиків.

У наступному році такий сіянець прищеплюю за потрібне сортом і далі вирощую дерево як зазвичай. При такій технології обеспечива­-ється збереження кореневої системи.

Як ми з Георгієм Михайловичем і припускали, його повідомлення викликало жвавий інтерес і дискусію членів МОИП.

В. Горюшкін: У нас велике садівниче товариство, головую я в ньому давно. До мене часто звертаються садівники з однаковим питанням: чому проходить 5-6 років, а яблуні не плодоносять? Приходиш, дивишся, виявляється, заглиблена коренева шийка. Піднімаємо дерево, і все, ситуація виправляється. А Георгій Михайлович говорить про глибокої посадці дерева ...

Г. Іова: Я говорив про інше - нема про глибокій посадці, а про глибоку посадковій ямі для майбутнього росту коренів, а коренева шийка повинна бути на рівні ґрунту, а краще - вище нього. Це азбучна істина.

А. Комаров: Я посадочні ями не копаю взагалі. Вбиваю кілок у землю на 20-30 см, обов`язково з боку панівних вітрів, щоб захистити деревце. К повинен бути вище саджанця теж на 20-30 см. Потім беру саджанець і в двох місцях підв`язують його вісімкою до кілка. Внизу, біля кореневої шийки, і вгорі. Якщо розраховую на 10-15-річне життя дерева, то коріння (вони обмазані глиняного бовтанку) повинні не діставати землі приблизно 15-20 см. Працюю один, тому коли саджанець підв`язані, мені зручніше.

Тепер уявіть картину: прив`язаний саджанець висить над землею.

Грунт на ділянці у мене тверда суглинна. Починаю перекопувати її по колу, коло діаметром приблизно 1,5-2 м. Потім поступово підсипаю землю на корені. Утворюється горбок. Висота його - в залежності від того, скільки, як я припускаю, дерево проживе на ділянці: якщо 50 років - 50 см, якщо 10-15 років - 15-20 см. Навколо пагорба утворюється траншейку.

Але це ще не все. На відро води додаю чверть таблетки гетероауксину, столову ложку цукру і чайну ложку аммонийной селітри, все швидко розмішую і виливаю розчин на горбок. Земля осідає. Роблю горбок плоским, а його схили - градусів під 20-30. У 5-7 см від штамба розкладаю солому, траву, сіно, в загальному, рости­-тільні залишки, але не торф і не перегній.

Г. Іова: Там, де рівень грунтових вод високий, тільки так і треба робити. При глибокому заляганні грунтових вод так теж роблять, але в обох випадках існує небезпека підмерзання коренів.

Н. Софронов: У мене ділянка знаходиться по Горьковському напрям­-ню, рівень грунтових вод у нас дуже високий. І ми зовсім не зацікавлені, щоб стрижневі корені доходили до води, а іноді вона піднімається вище ніж на 1 м. Тому змушені садити дерева на пагорбах. Дбаємо і про утеплення коренів: під­-гребанние землю, створюємо хороші повітряно-вологісні умови. Десь до 10 років життя дерева задерняем грунт мітлиця, ну і звичайно, вносимо більше мінеральних добрив.

В. Петренкін: З власного досвіду і досвіду садівників Нижегородської області можу сказати, що посадочні ями завжди робили і широкими, і глибокими.

І. Луковников: Багато з них були на моїй дільниці і знають, що колись на його місці було озеро. Це зараз у мене 50 см привізного родючого шару. Коли починав займатися садівництвом, багато читав, і всюди було написано, що посадкова яма повинна бути глибиною 60 см і діаметром 1 м. Не пам`ятаю вже, хто підказав, що треба робити ями глибиною 1-1,2 м.

Я набивав ями компостом, скидав туди і дерен, і гній, і пісок. А "рідний" грунт видаляв. До посадки обов`язково треба почекати, щоб земля в ямі осіла, компост перепрів, в суміші завелися черви. Майже 50 років минуло, як я зробив ті ями, а все яблуні живі.

В. кінцеві: Мені здається, що ми говоримо про речі, давно відома­-них. У Росії дерева Антонівки садили через 12-15 м, а ями заправляли декількома кубометрами родючої землі. І на восьмий рік Антонівка давала вже по 200 з гаком кілограмів яблук з дерева. Чому потрібні такі великі ями? У дерева спочатку росте коріння. Краще самим вирощувати саджанці: дуже часто їх продають з обрубаними корінням, в тому числі рубають і найголовніший - стрижневий. Особливо це стосується саджанців із закритою кореневою системою.

Г. Іова: Хочу зауважити, що ми говоримо тільки про наших неродючих землях в зоні ризикованого садівництва. Якщо ж шар чорнозему 1,5 м, то такі ями, звичайно ж, копати не треба. Не потрібні вони і при високому рівні ґрунтових вод. Технологія посадки (як, думаю, зрозуміло з нашої дискусії) залежить від конкретної ситуації на ділянці: товщини родючого шару, близькості грунтових вод, складу грунту і багатьох інших факторів.

На тому, як то кажуть, і порішили учасники наради в МОИП. Напевно, у читачів журналу на цей рахунок є своя думка - будемо раді продовжити дискусію.

Т. Юдіна

(Присадибне господарство № 4, квітень 2008)

Стаття супроводжується прекрасними ілюстраціями, які я тут не міг розмістити. Г. Казанін