Секрети посадки плодових дерев

Відео: Дерева, як правильно посадити восени. сайт "садовий світ"

У даній статті я хочу розповісти про деякі нетрадиційні способи посадки плодових дерев, малоосвещаемих в популярній літературі для садівників, які забезпечують найкращі умови росту і плодоношення плодових дерев, а також і їх велику довговічність у порівнянні з традиційними способами посадки. Взагалі-то, я вже кілька разів розповідав про це в своїх статтях на сторінках "УС", Але віз, як то кажуть, і нині там. Тому я вирішив ще раз звернутися до цієї теми на сторінках "УС", А також виступити з нею в другій половині лекції для садівників в лютому наступного року в УСХА.

Відео: Саджанці плодових дерев - посадка навесні. Плодові дерева - відео. Саджанці дерев навесні

Почну з вибору місця під сад і розміщення плодових дерев в саду. В умовах північної зони садівництва, до якої відноситься Свердловська область, плодові сади краще садити на пологих схилах (2-5 °) південного, південно-східного і південно-західного напрямку. Такі схили найбільш сприятливі по теплу, тривалості вегетаційного періоду і освітленості. При виборі грунту особлива увага повинна бути звернена на її глибоку дренированность, тобто легку проникність для повітря, води і глибокого росту коренів. Показником цього є, наприклад, потужні старі дерева сосни, які відрізняються яка глибоко проникла в грунт кореневою системою.

Головною умовою правильного розміщення плодових дерев в саду має бути те, щоб вони були добре освітлені, особливо в ранкові години, так як найбільша інтенсивність фотосинтезу у них відбувається тільки до 10 годин. Ряди дерев повинні бути зорієнтовані у напрямку поперек схилу, а на рівному місці - в напрямку північ-південь, але при широких міжряддях і в будь-якому напрямку відповідно до конфігурації конкретного садової ділянки. Саджанці сильнорослих плодових рослин (яблуні, груші, абрикоса, сладкоплодной горобини, великоплідного глоду, сортовий черемхи та інших) на сильнорослих сіянцевих підщепах в наших умовах розміщують за схемою 4х6 м, тобто в ряду через 4 м, а між рядами 6 м, при не надто родючому грунту відстань між рядами допускається 5 м- среднерослих плодових і ягідних рослин (сливи, обліпихи, калини та інших - за схемою 3х5 м, а слаборослих (вишні степової, піщаної, повстяної, вішнесліви та інших) - за схемою 2х5 м.

Фахівці категорично не радять звужувати міжряддя (робити їх менш 5 м), так як це сильно погіршує освітленість плодових дерев в період їх плодоносіння, що призводить до зниження врожайності, погіршення якості врожаю і значного погіршення умов підготовки рослин до зимівлі, а також дуже ускладнює догляд за деревами. Відомий російський і радянський вчений плодовод П. Г. Шитт рекомендував: «Краще посадити дерева щільніше в ряду, але не можна звужувати міжряддя!» Тому, з огляду на вказане думку фахівців, в місцях, де садові ділянки розташовані в суворих природно-кліматичних умовах (холодних, низьких, болотистих, з дуже бідної грунтом і інших), можна порадити спочатку, посадити плодові дерева в ряду в два рази частіше, ніж рекомендується, тобто сильнорослі дерева - через 2 м, середньорослі - через 1,5, а слаборослиє - через 1 м. через 5-10 років слабкі дерева в основному гинуть (через підмерзання, подопреванія, вимокання, хвороб та інших причин, як показує практика, це становить 30-50% від числа спочатку посаджених, а найбільш витривалі дерева виживуть і будуть довго приносити хороші врожаї. Природно, плануючи таку щільну закладання саду, садівник повинен добре освоїти і основи обрізки плодових дерев.

Модними нині саджанцями на слаборослих карликових і напівкарликових підщепах, а також колонновидной яблунями фахівці не радять захоплюватися навіть в середній смузі Росії, як недостатньо пристосованими до суворих природних умов цієї зони, не кажучи вже про нашу північній зоні. Такі саджанці вони рекомендують вирощувати на південь від Центрального регіону Росії, а в середній смузі Росії садити тільки в найсприятливіших місцях і забезпечувати їм особливо хороший догляд (полив, підживлення, обрізка, боротьба з шкідниками і хворобами, бур`янами і т.д.). Ще краще повинен бути для них вибір місця і догляд в наших умовах. Без цього вони будуть значно менше зимостійкими, ніж звичайні сильнорослі саджанці. Схема висадки саджанців на карликових і напівкарликових підщепах зазвичай 2х5 м.

Відомо, що саджанці рекомендують висаджувати в посадочні ями. В сприятливих місцях зростання так і надходять. Однак відомий вчений плодовод В. І. Сусов рекомендує копати ями не прийнятих зараз розмірів 0,7х1 м і тим більше не 1х1 м, а глибиною всього 0,5 м, але шириною 2-3 м. Більш глибокі ями копати не треба, так як основна маса горизонтальних (живлять) коренів знаходиться у всіх вирощуваних у нас плодових дерев в шарі грунту від 10 до 50 см. Марно, як пишуть у багатьох книгах, на дно посадкової ями класти листи шиферу, заліза, плівки, щоб коріння не росли глибоко , якщо близько грунтова вода. У місцях низьких, з близьким рівнем грунтових вод, з малородючої грунтом, з суворими морозними зимами, з частими зимовими подопреванія рослин В. І. Сусов рекомендує висаджувати саджанці плодових дерев на пагорби, та й в більш сприятливих місцях він радить їх садити теж краще на пагорби. У мене є досвід вже більш ніж 30-річного вирощування дерев яблуні, груші та сливи на пагорбах в умовах сприятливого розташування саду, і я повністю підтверджую переваги цього способу посадки і вирощування плодових дерев і в сприятливих умовах розташування.

Розмір пагорба - 2-3 м в діаметрі і 0,5-1 м заввишки (на конус). Чим гірше умови зростання, тим більше повинен бути розмір пагорба. Через один-два роки пагорб осідає і стає приблизно в два рази нижче. Холм насипається прямо на поверхню грунту (без попередньої викопування посадочних ям) з суміші перепрілого гною або компосту, торфу і родючого грунту (її можна взяти з міжрядь саду) в співвідношенні 1: 1: 1. Якщо грунт саду важка глиниста, то спочатку на грунт під пагорб насипають річковий крупнозернистий пісок з гравієм або керамзитом шаром 5-10 см, для поліпшення дренажу, а якщо грунт легка, піщана, то такий же шар торфу, краще з глиною, для утримання води від швидкого просочування її в грунт. Мінеральні добрива в грунт пагорба краще не закопувати при посадці, а вносити їх після початку плодоношення. При не дуже багатих живильними речовинами складових суміші грунту пагорба можна допустити внесення в нижню частину пагорба рівномірно однієї склянки суперфосфату і 1-2 літрів деревної золи (в залежності від кислотності грунту і розміру пагорба).

Відео: Посадка плодових дерев на клумби // FORUMHOUSE

Пагорби краще готувати з осені (чим раніше, тим краще), а саджанці на них висаджувати якомога раніше і тільки навесні, зберігаючи їх до весни в прикопа. Осіння посадка на пагорби дуже ризикована і вимагає обов`язкового мульчування пагорба компостом або торфом шаром 10 см, щоб не подмёрзлі коріння, а саджанець обв`язати ялиновим гіллям, папером або іншим утеплювачем, щоб він не подмёрз. При посадці на пагорби саджанці повинні обов`язково підв`язують до кілка, щоб вони менше розгойдувалися вітром і швидше приживалися. Для захисту саджанців від розщеплення їх треба підв`язати до кілка ( «вісімкою») біля основи штамба (біля самої землі) прядивним шпагатом, щоб перегниває через 3-4 роки.

Після посадки саджанця по периферії його крони робиться посадкова лунка (звичайно діаметром близько 1 м) з земляних бортиків шириною і висотою в 15-20 см, щоб при рясному поливі вони не розмивалися. У день посадки або на наступний день саджанці рясно (50-100 л) чистої без добрив водою проливають до дна пагорба, а пагорб мульчують (шаром 10 см) сумішшю компосту, торфу і піску в співвідношенні 1: 1: 1 (в рівних кількостях) , але так, щоб мульча не торкалася до стовбура, щоб уникнути подопреванія кори. Під мульчёй добре зберігається волога і добре розмножуються дощові черв`яки.

В. І. Сусов для підвищення морозостійкості коренів плодових дерев на пагорбах пропонує робити їх оголення, ефективність даного прийому підтверджена спеціальними дослідами вчених. Він рекомендує в кінці весни - початку літа обережно відкопати з коренів грунт на глибину 20-25 см від їх підстави і так залишити відкритими на весь час життя дерева. Під впливом світла і інших природних факторів оголені корені збільшують свою морозостійкість в 1,5-2 рази. Коріння яблуні, що ростуть в посадковій ямі, витримують, наприклад, морози до -14&hellip - 15 °C, а оголені (за даними Мічурінського саду ТСХА) - до -23&hellip - 29 °C морозу, тобто вони наближаються до морозостійкості гілок. Такий прийом можна порадити робити тим садівникам, чиї садові ділянки розташовані в місцях, де можливі часті пошкодження коренів, наприклад, на місцях, що піддаються сильному видування і переносу снігу.

В. Н. Шаламов

(Уральський садівник № 2, 13 січня 2010)

Посадка плодових дерев

Поради фахівця

Грякалова Олена Михайлівна. Захоплений садівник з більш ніж 10-річним стажем роботи в плодорозсаднику. Спеціалізуюся на розмноженні і вирощуванні плодово-ягідних і декоративних культур, винограду.

Важлива підготовка до посадки

перед посадкою кореневу систему саджанців ретельно, але швидко оглядають, не допускаючи підсихання корінців. Всі загиблі, размочаленние, сильно пошкоджені при викопуванні і уражені кореневим раком частини коренів обрізають секатором до здорового місця: зрізи повинні бути гладкі і звернені вниз. При огляді і обрізку коренів треба ретельно зберігати все здорові їх розгалуження, не допускаючи зайвої обрізки і висушування.

Молоді плодові дерева в перший рік після посадки використовують своїм корінням грунт посадкової ями. Якщо грунт досить багата поживними речовинами, саджанці зі здоровими, що не підсушеними корінням в перші ж роки розвивають потужну кореневу систему, що виходить за межі посадкової ями, дають хороший приріст пагонів і згодом швидше вступають в пору плодоношення.

Не забудьте про добрива

особливо важливо внесення органо-мінеральних добрив в посадочні ями на виснажених, бідних грунтах (важкі суглинки, підзолисті ґрунти і т. д.). У таких випадках в кожну посадкову яму вносять: під зерняткові культури (яблуню, грушу) до 30 кг добре перепрілого перегною або компосту, 1 кг суперфосфату, 100 г хлористого калію або 800 г деревної золи, 60 г аміачної селітри і 1 кг меленого вапняку.

Під кісточкові культури (вишня, слива, абрикос і ін.) Вносять: до 15 кг перегною або компосту, 400 г суперфосфату, 500 г хлористого калію або деревної золи, 40 г аміачної селітри і до 1 кг вапна-гідратного.

Дві третини попередньо змішаних органо-мінеральних добрив та вапна (на важких суглинках і підзолистих грунтах) розкидають по дну посадкової ями і закладають в грунт лопатою, щоб розм`якшити дно ями. Іншу частину цих добрив рівномірно вносять в грунт, якій засипають нижню половину ями, формуючи пологу гору. У такому вигляді яму залишають на кілька днів (зазвичай для весняної висадки саджанців ями готують ще восени - це ідеальний варіант, але далеко не кожен садівник так надходить). У грунт верхньої половини ями мінеральні добрива не вносять. Перші рік - два після посадки деревця треба добре поливати (2-3 відра в пристовбурні кола).

Перегній або компост змішують з усією грунтом посадкової ями. При відсутності мінеральних добрив перегній слід вносити по 12-15 кг в кожну яму.

Перед самою посадкою, щоб оберегти коріння від висушування, їх умочують в глиняну бовтанку. Для приготування цієї бовтанки змішують свіжий гній навпіл з глиною і розводять водою до отримання сметаноподібної кашки.

Починається наша головна робота

підготовлені до посадки плодові дерева підносять до місць посадки і тимчасово прикопують в затіненому місці, поблизу від місця посадки. При розносі посадкового матеріалу можна замість прикопки просто прикрити коріння мокрою ганчіркою або мішковиною.

Перед посадкою в центр ями забивають кілок, до якого прив`язують дерево після посадки. Кілки повинні бути очищені від кори, сучків і всяких нерівностей і мати товщину приблизно сантиметрів 5, довжину близько 1.5 метра.

Велике значення для розвитку дерев має глибина посадки. Глибоко посаджені, вони погано приживаються і сильно відстають у рості і плодоношенні. При дрібної посадці коріння оголюються, підсихають, що призводить до загибелі дерева.

Коренева шийка саджанця (місце з`єднання коренів зі штамбом) під час посадки повинна знаходитися на 3-7 см вище рівня грунту (в залежності від властивостей оной) для того, щоб при повній осаді землі в ямі коренева шийка виявилася на рівні поверхні грунту. Для визначення положення кореневої шийки над рівнем грунту при посадці поперек ями кладуть рейку.

Садять дерева удвох. Одна людина ставить саджанець на горбок впритул до кілка з північної його сторони. Рівномірно розправляє по пагорбу землі коріння і ретельно розподіляє руками між ними пухку землю-коріння не повинні стикатися один з одним. Інша людина засинає яму землею від країв до центру і рівномірно ущільнює її. У міру засипання коренів землею дерево кілька разів злегка струшують для більш рівномірного заповнення землею всіх пустот між країнами. Коли коріння будуть засипані землею на 25-30 см, землю в ямі знову обережно ущільнюють від країв до центру по всьому колу ями. Після остаточного засипання ями знову втоптують землю.

І до поливу треба теж ставитися уважно

Навколо посаджених деревець роблять широку, кільцеподібну лунку для поливу. Поливають саджанці з розрахунку не менше 2-3 відер води під кожну рослину. Коли вода вбереться в грунт, що утворилися порожнечі необхідно засипати пухкої дрібної землею по всій поверхні ями. Пристовбурні кола слід замульчувати перегноєм або торфом шаром 10-12 см для посилення росту коренів, запобігання верхнього шару грунту від висихання й утворення ґрунтової кірки.

Після поливу плодове дерево тимчасово і дуже слабо прив`язують до кілка над нижньою гілкою крони, щоб воно не розгойдувалося вітром і вільно осідало разом з землею. Сильно прив`язувати відразу після посадки не можна, так як при осіданні ґрунту в ямі можуть оголитися коріння і утворитися порожнечі під ними.

Після осідання грунту дерева остаточно підв`язують до кілка шпагатом, скручуючи при цьому підв`язувальний матеріал у вигляді вісімки між колом і штамбом дерева. Така підв`язка краще охороняє дерево від пошкоджень при терті про кол. Сам же кол захищає штамб від перегріву тому притеняют його від полуденного сонця.

Відео: Правила посадки дерев. Поради і секрети. випуск 8

Для зменшення випаровування води грунт пристовбурних кіл треба постійно утримувати в розпушений стані, чистою від бур`янів, тільки за цієї умови можливе швидке укорінення дерев і хороший ріст пагонів.

У разі посушливої погоди дерева в першій половині літа кілька разів поливають.

Деревця, посаджені восени, після перших морозів слід підгорнути землею шаром не менше 30 см для запобігання ще не повністю прижилися коріння від вимерзання і випирання взимку. Землю для підгортання беруть з середини міжрядь. Навесні, після відтавання грунту, дерева разокучивают. Для захисту плодових дерев від мишей і зайців в зимовий період штамби і основи скелетних гілок обв`язують ялиновим гіллям голками вниз, обмотують берестой або капроновими панчохами і ін.

Солому для обв`язки плодових дерев застосовувати не можна, так як вона привертає мишей. Обв`язують плодові дерева після стійких зимових заморозків, до глибокого снігу.

Грякалова Е. М., Новокузнецький плодорозсадник

(Садовод Сибіру, лютий 2007)