Основні способи та принципи посадки плодових і ягідних рослин, досвід садівника шаламова

Перед початком осінньої посадки садових рослин в «УС» (№№35-37 / 2013) була опублікована моя велика стаття «Про терміни викопування, посадки і якості саджанців плодових рослин». Але мені здається, що більшість садівників через великий напруженості робіт в цей період на своїх садових ділянках не змогли ознайомитися уважно з цією статтею. А тим часом до вирощування саджанців різних садових рослин в розплідниках і у садівників і посадці їх в садах і на садових ділянках є дуже багато питань. При цьому всі відомості щодо вибору саджанців і по виконанню їх посадки садівники беруть в місцевій або центральної садівничої літературі, в інших засобах масової інформації та Інтернеті або у інших садівників. Однак деякі з таких відомостей застаріли, інші - не підходять для нашої північної зони садівництва, а треті - взагалі суперечать здоровому глузду. Тому з часом у багатьох садівників з`являлося природне бажання розібратися з зазначеними питаннями, і вони прямували до редакції «УС». За 13 років співпраці з газетою «УС» мною було дано в різні роки відповіді на дуже багато такі питання. Оскільки у більшості нинішніх садівників відсутня можливість ознайомлення з цими відповідями, то я вирішив підготувати окрему статтю з найбільш значущими, на мою думку, зазначеними відповідями. Я думаю, що взимку у садівників все-таки знайдеться вільний час для уважного прочитання цієї статті і ще двох готуються до публікації статей на зазначену тему.

Почну статтю з необхідності копки глибоких посадочних ям для посадки плодових рослин. А чи необхідна копка таких посадкових ям взагалі? Ось як пише про це В. І. Сусов в своїй книзі «Нове в плодівництві мічурінського саду ТСХА» (М., Видавництво МСХА, 2001 г.). «Історично було так: насіння падали на поверхню грунту, проростали, і коріння розташовувалися в найбільш родючому верхньому шарі грунту, отримуючи повноцінне харчування в молодому віці. В процесі історичного розвитку від покоління до покоління закріпилася ця спадкова потреба рослин в повноцінному харчуванні в молодому віці. Садівники ж, ігноруючи цей біологічний закон, при посадці саджанців (по кореневу шийку) в посадкову яму «заганяють» коріння в підгрунтовий малородючі шар на глибину 30-35 см (довжину коренів). Коріння швидко «з`їдають» (споживають) органіку, якої заправлена посадкова яма, і, щоб вижити (не "померти з голоду»), починають освоювати великий обсяг малородючої підґрунтя, витрачаючи на це енергію і поживні речовини дерева, замість того щоб витрачати їх на зростання і врожай. Це підтверджується практикою: саджанці в перші роки погано ростуть, довго не вступають в плодоношення, повільно нарощують урожай, поки не розвинуть досить потужну кореневу систему, здатну забезпечити нормальним харчуванням дерево з малородючих верств підгрунтя ».

Для виключення такого явища поганого росту молодих деревних рослин через неповноцінного їх харчування в північній зоні садівництва в сприятливих місцях вирощування вже давно практикується висока посадка саджанців на поверхню грунту без копки глибоких посадочних ям. У несприятливих місцях вирощування (дуже суворі кліматичні умови в північній зоні або низини, колишні болота, блюдця, близький рівень грунтових вод, близький рівень галечникових відкладень у всіх зонах садівництва) практикується посадка саджанців на насипні пагорби, вали, клумби, високі гряди, щоб коріння у молодих деревних рослин росли в верхньому родючому шарі грунту і були досить віддалені від несприятливих підгрунтових умов. При посадці на поверхню грунту посадкова яма копається глибиною близько 40 см і діаметром близько 2-2,5 м. Причому, чим більше сильноросла висаджується деревина, тим більший діаметр повинна мати яма. Посадка саджанців на пагорби, вали, клумби, високі гряди може бути використана і для сприятливих місць вирощування будь-яких деревних рослин, де вона дає ще більш кращі результати, ніж посадка на поверхню грунту.

Висока посадка садових рослин має такі переваги.

1. Коріння плодових і ягідних рослин знаходяться в кращих умовах аерації, в більш теплому і більш родючому шарі грунту, товщиною 10-30 см.

2. Навесні грунт місць поверхневої посадки, пагорбів, валів, клумб, високих гряд швидше прогрівається, коріння починають рости раніше, прискорюючи вегетацію всього рослини, рослина швидше формує продуктивний листовий апарат, що є запорукою гарного врожаю, більшого накопичення запасених продуктів фотосинтезу і більшої зимостійкості рослини.

3. Восени ж при настанні морозів грунт на місцях поверхневої посадки, на пагорбах, валах, клумбах, високих грядках швидше охолоджується, коріння раніше закінчують своє зростання і гартуються, тобто раніше закінчується вегетація всього рослини, що сприяє більшій зимостійкості рослини, особливо його коренів .

Так що, шановні садівники, для всіх видів і сортів плодових, ягідних і декоративних деревних рослин в умовах Свердловської області найбільш доцільна саме висока посадка саджанців на поверхню грунту в сприятливих місцях вирощування і посадка на пагорби, вали, клумби, високі гряди в несприятливих місцях вирощування . Я у себе в саду таку посадку плодових і ягідних рослин практикую з середини 70-х років минулого століття. Практикують таку посадку саджанців зараз в ряді місць Росії, особливо в місцях північної зони садівництва. Наприклад, в Хабаровському краї спосіб посадки саджанців на поверхню грунту у садівників-любителів є основним. Широко практикується і посадка саджанців на пагорби, вали, клумби, високі гряди в місцях несприятливого вирощування деревних рослин в усіх зонах садівництва. Тому настійно рекомендую садівникам області більш широко застосовувати на своїх садових ділянках високу посадку саджанців всіх садових рослин. А зараз для тих, хто сумнівається поки готую до друку велику доказову статтю про переваги високої посадки садових деревних рослин з урахуванням її достоїнств і недоліків.

Ну, а що ж треба робити тим садівникам-любителям, які сліпо вірять тільки в традиційну глибоку ямну посадку садових рослин? У популярній садівничої літературі в основному йдеться лише про копанні ям круглої форми і нічого не говориться про копанні, наприклад, ям квадратної чи іншої форми, а також ям у вигляді однієї траншеї або двох взаємно перпендикулярних траншей, хоча на практиці посадка садових рослин в подібні ями виробляється досить часто. Тому слід пам`ятати, що при виборі для посадки форми і розмірів ями необхідно обов`язково керуватися видом рослини, розмірами його кореневої системи, особливостями грунту і висотою стояння ґрунтових вод. При копанні ям обов`язково слід пам`ятати і те, щоб їх стінки були абсолютно стрімкими, а не конусовидними. Якщо вони будуть конусовидними, то грунт буде осідати нерівномірно, сильніше в середині ями і слабкіше по краях, що неприпустимо, оскільки призводить до обриву коренів.

У популярній садівничої літературі відсутні чіткі вказівки про терміни копки ям для осінньої і весняної посадки. Зазвичай для весняної посадки ями рекомендують копати восени, а для осінньої посадки - за 3-4 тижні до посадки. Але при цьому не забороняється копка ям в разі потреби і за тиждень до початку посадки. Чим же обумовлюється необхідність більш раннього терміну копки посадочних ям в порівнянні з термінами посадки саджанців? Справа в тому, що в тільки що викопаній глибокої посадковій ямі її стінки в районі підґрунтя і дно містять значну кількість закисних з`єднань, які шкідливо впливають на зростанні кореневої системи молодого посадженого рослини. Ці закісние з`єднання з плином часу під дією повітря, вологи, сонячних променів, температурних змін поступово переходять в окисні сполуки, сприятливі для росту кореневої системи. Спостереження показали, що у викопаних з осені посадочних ям для весняної посадки до моменту посадки закісние з`єднання в боковій стінці і в дні повністю переходять в окисну форму на значну товщину стінки і дна. Тому навесні відразу після відтавання грунту стінки посадочних ям рекомендують обрушувати до щільної грунту на їх дно, щоб до моменту посадки саджанців в якомусь шарі щільною грунту стінок закісние з`єднання ще встигли перейти в окисні. Звичайно, і для осінньої посадки садових рослин копка посадочних ям повинна проводитися заздалегідь. Наведений в літературі термін викопування посадочних ям за 3-4 тижні до посадки за спостереженнями є прийнятним з точки зору переходу закисних з`єднань в окисні. Правда, це дуже сильно залежить від погодних умов. Більш надійно проводити таку копку посадочних ям місяці за півтора до посадки. Ніяких обрушення стін даних ям на дно не проводять. З цієї точки зору копка глибоких посадочних ям за менші терміни, ніж вказано, включаючи і тижневі, є неприйнятною. Все сказане тут не має відношення для випадків високої посадки плодових рослин на поверхню грунту і посадки ягідних рослин, так як вони висаджуються в шар грунту вище рівня підґрунтя або з невеликим заглибленням в неї.

У багатьох посібниках з садівництва на дно посадочних ям рекомендують поміщати дренажний шар з крупнозернистого піску з галькою або битою цеглою. Практика показала, що такий дренажний шар на супіщаних і суглинних грунтах потрібен тільки для садових рослин, коренева система яких дуже вимоглива до аерації. До таких рослин відносяться лимонник, актинідія та деякі інші. Для більшості садових рослин, що висаджуються в посадочні ями з супіщаних і суглинистой грунтом, ніякого дренажного шару можна не робити. Зрозуміло, такий дренажний шар обов`язковий для посадкових ям з глинистої грунтом. А ось у разі піщаної підґрунтя в посадковій ямі для кращого збереження в області кореневої системи вологи рекомендується на дно ями укладати спеціальну подушку, що затримує фільтрацію вологи. Така подушка товщиною близько 5 см повинна складатися з суміші глини з торфом або перегноєм і повинна забезпечувати повільну фільтрацію через себе вологи. Не можна робити дану подушку з однієї глини у вигляді водонепропускающего глиняного замка. Подушка повинна бути плоскою і ні в якому разі не мати форму блюдця, в якому могла б накопичуватися позбавлена повітря застійна вода, так як це може загрожувати відмиранням потрапили в блюдце коренів.

Дуже велике здивування викликає записана у всіх довідниках з садівництва рекомендація щодо внесення до складу ґрунтових сумішей для заповнення посадкових ям мінеральних калійних і фосфорних добрив. Добре, що зараз не зустрічається рекомендація щодо внесення в грунтові суміші азотних мінеральних добрив. Тут слід сказати, що добре розчиняються у воді солі, що містять калій (хлористий калій, сірчанокислий калій), при внесенні їх в грунтову суміш в посадкову яму навіть в невеликих дозах дуже негативно впливають на стан кореневої системи саджанців всіх деревних рослин, викликаючи навіть іноді їх загибель. Інші результати дає внесення в грунтову суміш простого або подвійного суперфосфату. Доступні для коренів іони Р2О5 не обпалює їх, як солі калію і азоту. Крім того, іонів Р2О5 властива обмежена рухливість в грунті. У зв`язку з цим рослини засвоюють в основному ті з іонів Р2О5, які знаходяться в навколишньому сисний корінь зоні ґрунту радіусом всього близько 1 мм. Однак при передозуванні фосфорних добрив, що зазвичай трапляється в аматорській практиці, наявності в них деяких домішок і вільних кислот, що характерно для вироблених в Росії фосфорних добрив, вони можуть і дуже негативно впливати на оголені корені.

Правда, в окремих посібниках давалася вказівка, що коріння саджанців при посадці засипаються тільки грунтом з верхнього шару землі, вийнятого з посадкової ями, без використання приготовленої суміші. Але досвід посадки саджанців показав, що дотримати повне просторове розділення коренів, засипаних тільки шаром грунту з верхнього шару землі, від великого обсягу знаходиться в посадковій ямі грунтової суміші дуже складно. Особливо це складно зробити при великому обсязі кореневої системи саджанця, коли при ущільненні грунту після посадки (при її отаптиваніі), а також при рясному поливі саджанця після посадки частки мінеральних добрив у вигляді твердої фракції або у вигляді іонів в розчині води в тій або іншій кількості проникають до голих коріння. А, як відомо, навіть слабкі концентрації розчинів мінеральних добрив пошкоджують кореневу систему щойно посадженого деревної рослини і викликають загибель її всмоктуючих коренів. Кількість таких всмоктуючих коренів у продаваних саджанців садових рослин, як правило, буває дуже малим, та й ті можуть бути пошкоджені мінеральними добривами, які перебувають в грунтової суміші. Тобто ми самі, не відаючи про те, дуже часто губимо саджанці з живою кореневою системою.

Але далеко не всі фахівці ратують за внесення в грунтову суміш в посадочні ями калійних і фосфорних мінеральних добрив. Серед них є велика кількість як вітчизняних, так і зарубіжних фахівців. Так, канадський учений-плодовод Дж. Соулз в книзі «Промислове вирощування яблук (Москва,« Колос », 1977 г.) пише:« Ніяких добрив вносити в яму під час посадки не слід. Внесення добрив приносить більше шкоди, ніж користі для дерев, а в деяких випадках може викликати їх загибель ». Можна привести подібні витримки і з інших книг інших авторів, в тому числі радянських і російських. Прискорити зростання саджанців в перший рік після посадки найкраще за допомогою використання рідкої підгодівлі слабких розчинів коров`яку, гною, пташиного посліду, настоїв трав. Внесення органічних і мінеральних добрив слід в основному здійснювати до моменту початку плодоношення.

Хочу тут сказати, що я теж свого часу в якійсь мірі постраждав від внесення в посадкову суміш для посадкових ям калійних і фосфорних добрив. У 1981 році я висадив восени 75 саджанців яблуні на вставках карликових клонових підщеп. Яблуні були п`ятирічного віку двоповерхові: на верхньому поверсі - щеплений в верхню частину вставки штамбовий сорт, на нижньому - щеплений на 5 см нижче на вставці стланцевой сорт. Саджанці, природно, були вирощені мною. Ґрунтова суміш готувалася з верхнього шару грунту, перегною, суперфосфату і хлористого калію. Калійні добрива рівномірно перемішувалися в суміші, суперфосфат перемішувався з частиною цієї суміші, що поміщається в самий низ ями. Ями копалися дуже глибокі, так як саджанці доводилося сильно заглиблювати, щоб виключити в майбутньому підмерзання незимостійких вставки. Вище поверхні грунту залишалося десь близько 5 см вставки. Ґрунтова суміш перебувала на дні ями і по її боках. Нижче коренів, збоку і зверху їх перебував тільки верхній шар ґрунту в суміші з перегноєм. Коріння у саджанців були відмінної якості, мало не з усіма всмоктуючими корінцями, а деякі і з землею.

Так ось, в перший рік зростання цих саджанців до кінця року випало зовсім 7 відмінної якості саджанців. Я тоді прекрасно зрозумів, що їх загибель прямо пов`язана з надходженням до коріння розчинів хлористого калію з грунтової суміші при поливі. З тих пір я взяв за обов`язкове правило - ніколи не робити подібних дурниць з внесенням в грунтові суміші для посадкових ям мінеральних добрив. У дуже рідкісних випадках при посадці рослин в глибокі ями я вношу в них в самий їх низ грунтову суміш з суперфосфатом, але при цьому жорстко контролюю, щоб між кореневою системою і верхнім шаром цієї суміші була досить велика просторова ізоляція. Хочу, щоб садівники-любителі добре запам`ятали все сказане мною щодо наслідків внесення в посадкову суміш мінеральних добрив.

До речі, в 1981 році я висаджував восени всього 80 саджанців яблуні на вставках карликових підщеп. 75 з них, як було сказано вище, були висаджені в глибокі ями. Решта три саджанця були висаджені на насипні пагорби, а ще два - на насипний вал. Як відомо, вік дерев яблуні на карликових підщепах у нас дуже короткий і становить не більше 20-25 років. Так ось, з 75 саджанців яблуні, посаджених в глибокі ями, на даний час збереглася лише 1 яблуня. Решта з різних причин випали. Та й ця 1 яблуня вже доживає свої останні роки. 5 саджанців яблуні, посаджених на пагорби і на вал, досі почуваються добре. У цих яблунь на верхньому поверсі ростуть сорти Янтар, Исетское пізніше і Срібне копитце, а на нижньому поверсі - Россошанська серпневе, Солнцедар і Квітневе. Це ще один позитивний штрих на користь високої посадки у нас саджанців плодових рослин.

Наступне питання, пов`язаний з посадкою саджанців деревних рослин, стосується рекомендації збереження вологи в їх кореневій системі за допомогою обмакувания кореневої системи в глиняну бовтанку або в бовтанку з суміші глини з коров`яком. Так, дійсно, після такої процедури коріння добре зберігають вологу. Однак дослідження ряду фахівців садового і лісового господарства виявили та істотну негативну сторону такої процедури. Виявляється, після випаровування або фільтрації деякої частини води з знаходиться на поверхні коренів шару зазначених болтушек відбувається процес цементації глини. І коріння в значній своїй частині при цьому ізолюються від зовнішнього середовища. До них порушується надходження повітря, води і грунтових розчинів. До того ж при рекомендації складу бовтанки з великим відсотком в її складі коров`яку дуже можливий і опік коренів. Особливо небезпечно нанесення таких болтушек на усмоктувальні коріння, так як в такому випадку на них утворюються товсті чехлики з зцементованою глини, абсолютно не пропускають тривалий час повітря, що веде до їх загибелі. Крім того, при прикопки, транспортуванні та посадці саджанців з кореневою системою з розташованої на ній глиняного бовтанку велика частина всмоктуючих коренів внаслідок жорсткості і значної маси чехликов обламується. Як же пропонують зберігати вологу в кореневій системі з тією ж ефективністю, як її зберігає глиняна бовтанка, фахівці? А вони пропонують робити її з перегною, а окремі іноземні фахівці - навіть з верхнього шару грунту. Правда, при цьому водоутримуюча здатність таких болтушек виходить гірше, ніж у глиняного бовтанки. Кращим пропозицією, значно перевершує за своїми якостями глиняну бовтанку, стало пропозицію працівників лісового господарства використовувати для збереження вологи в кореневій системі саджанців її покриття шаром бовтанки зі свіжого торфу. Про це докладно розказано в моїй недавній статті «Про збереження кореневої системи саджанців» ( «УС» № 46/2013).

Ще хочу зупинитися на «страшилки», постійно супроводжують в садівничої літературі питання щодо розташування кореневої шийки саджанця при посадці. Відомо, що коренева система тільки що посадженого саджанця, а також і молодих рослин дуже чутлива до нестачі надходження до неї кисню повітря. З віком деревних садових рослин і збільшенням обсягу їх кореневої системи ця вимога дещо знижується. Оптимальним способом посадки саджанців, що забезпечує найкращий доступ повітря до коріння, є посадка саджанців в грунт легкого механічного складу з розміщенням їх кореневої шийки на рівні ґрунту на штучні піднесення: пагорби, вали, клумби, високі гряди, а також на поверхню грунту. При посадці саджанців в традиційні посадочні ями і заповненні їх сумішшю легкого механічного складу хороший доступ повітря до коріння створюється при розміщенні кореневої шийки як на рівні грунту, так і при деякому її заглибленні.

І в таких випадках не варто «демонізувати» досить невелика заглиблення кореневої шийки при посадці, так як, наприклад, для запобігання від вимерзання неморозостійкі карликової клоновій вставки у саджанців яблуні з такою вставкою доводиться заглиблювати кореневу шийку дичка, на які щеплена вставка, на 20- 30 см нижче рівня поверхні грунту, а саму вставку - на 15 см нижче. І так роблять у всіх країнах з холодним кліматом, де використовуються саджанці зі вставками. І посаджені так саджанці зі вставками в легку повітропроникну грунт добре ростуть. Подібним же способом посадки саджанців користуються для збереження від вимерзання кореневої системи їх підщеп в безсніжні районах. Наприклад, в Ставропольському краї для попередження вимерзання коріння дерев сливи посадку їх саджанців уже давно роблять в легку грунт із заглибленням кореневої шийки на 20-30 см і більше. Крім того, даний спосіб посадки використовується для збереження від загибелі всієї надземної частини саджанця в разі її вимерзання або подопреванія. У мене в саду росте, і росте добре, маса рослин різних деревних порід із заглибленням кореневої шийки в умовах легкої грунту, і я не бачу в цьому ніякого криміналу.

І вже зовсім не варто «демонізувати» посадку саджанців з розташуванням кореневої шийки вище рівня поверхні грунту. Така посадка саджанців наближає її в якійсь мірі до їх посадці на поверхню грунту і має зазначені вище переваги, порівняно з розміщенням кореневої шийки на рівні ґрунту або її заглибленням. Піднесений на значну висоту рівень розташування кореневої шийки зазвичай виявляється дуже рано, відразу після осідання грунту на місці посадки саджанця. Для виключення підсихання при цьому кореневої системи саджанця на всю площу посадкової ями, а ще краще - на площу перевищує розміри ями укладається по рівень кореневої шийки шар землі з міжрядь. У мене в саду випадки завищення рівня кореневої шийки при посадці зустрічалися дуже часто, і при своєчасному або навіть кілька запізнілому виявленні такого явища і вжиття заходів щодо внесення в площа пристовбурного кола відповідної кількості городньої землі ніяких криміналів в зростанні садових рослин не спостерігалося.

Ще б я хотів зупинитися на віці саджанців плодових і ягідних рослин, призначених для посадки в північній зоні садівництва. У садівничої літературі також присутній різнобій. Хоча все автори сходяться на тому, що найкраща приживлюваність спостерігається при посадці однорічних щеплених саджанців плодових. Хоча в окремі роки розміри надземної частини і кореневої системи дволіток таких саджанців ненабагато перевищують розміри їх одноліток в сприятливі роки, а в інші роки значно перевищують їх. Проте, кращими для посадки в Свердловській області слід вважати і одно-, і дворічні щеплені саджанці. Крім саджанців плодових з простою щепленням, у нас в області вирощуються і саджанці з клонових карликовими вставками і з зимостійкими штамба і скелетообразователя. Вік таких саджанців до моменту посадки вже становить чотири роки, і такий вік є найкращим для їх посадки. Дворічні сіянцевих, отприськових саджанці, а також саджанці із зелених живців плодових слід вважати також кращими для посадки у нас. В принципі, для посадки, вірніше для пересадки, у нас можуть використовуватися при відповідній підготовці і дорослі 15-20-річні і старші плодові дерева. Випадків сприятливою пересадки таких дерев у нас є маса. Головним при пересадці таких дорослих плодових дерев, як і при посадці молодих саджанців цих рослин, є супідрядність розмірів крони розмірами кореневої системи. Останнім часом на наших ринках продажу саджанців з`явилися саджанці, вирощені в умовах півдня. Висота одноліток цих саджанців досягає 2-2,5 м, а висота дволіток - 2,5-3 м при малому розмірі їх кореневої системи. Наші садівники охрестили їх «вудками». На цих «вудки» прикріплені етикетки наших сортів яблуні. Але це не відповідає істині і є фальсифікацією. Так що, шановні садівники, не потрапляйте самі на вудку і не купуйте такі саджанці. Саджанці ягідних рослин, вирощені із зелених живців, повинні використовуватися для посадки в дворічному віці, а вирощені з здерев`янілих живців - у одно- і дворічному віці.

І останнє, на чому б я хотів зупинити увагу, - це на обов`язкове залишення листя на саджанцях при осінній посадці і повне виключення обрізки їх надземної частини в перший рік зростання після посадки. Необхідність залишення листя на саджанцях при посадці, якщо вони знаходяться в незавядшем стані, диктується необхідністю обов`язкового отримання додаткової кількості продуктів фотосинтезу. Це пов`язано з тим, що коренева система саджанця, як правило, буває дуже сильно обрізана при викопуванні, а на початок регенерації і зростання нових коренів потрібна велика кількість продуктів фотосинтезу, які в цьому випадку в основному беруться з запасів надземної частини. Залишені листя в процесі свого функціонування поставлятимуть в надземну частину і в обрізану кореневу систему додатково значну кількість продуктів фотосинтезу. Але такий саджанець з листям, який випаровує багато вологи, природно, треба і частіше поливати після посадки. Видалення листя або їх часткова обрізка на саджанці при посадці сприяє тільки випаровуванню води і не сприяє більш кращої адаптації саджанців.

Із зазначеної причини не слід обрізати саджанець і проводити форміровку його крони і після посадки, так як при цьому рослина разом з обрізаними частинами пагонів втрачає і запасені в них продукти фотосинтезу, і частина джерел надходження ауксинов з точок росту надземної частини в кореневу систему. А все це визначає успішність відновлювальних і ростових функцій у сильно обрізаної кореневої системи саджанця після посадки. Проведені багаторічні досліди на Россошанской дослідної станції садівництва без післяпосадкового обрізки саджанців в перший рік виявили повнішу і швидку регенерацію їх кореневої системи і утворення нових коренів, що сприяло хорошій приживлюваності саджанців, в даному досвіді вона склала майже 100%. Всю обрізку і формування крони у дерев з таких саджанців слід проводити на другому році зростання після посадки саджанця. Для більшої переконливості недоцільність обрізки саджанців в перший рік після посадки я зараз також готую до друку велику доказову статтю.

Взагалі-то, питань, пов`язаних з посадкою плодових, ягідних, горіхоплідних, декоративних, лісових деревних рослин існує дуже багато. Переважна більшість я вже висвітлював раніше в багатьох своїх статтях в «УС». І, тим не менше, я у всіх своїх статтях, природно, відповів не на всі зустрічаються при посадці деревних рослин питання. У міру подальшого накопичення даних спробую відповісти і на ці питання.

В. Н. Шаламов

(Уральський садівник № 52-2013, № 1-2014)