Чорний рак плодових культур, в. І. Сусов

Взимку 2006 року з 17 по 20 січня і з 7 по 9 лютого в Московській області стояли сильні морози (до -35 ...- 40 °C у поверхні снігу). До того ж кількість так званих "опікових" днів в лютому і березні було вдвічі більше норми - коли кора дерев нагрівалася на сонці до 10-15 °C, а вночі охолоджувалася до -10 ... -20 °C. Це викликало сильне підмерзання кори у дерев таких слабозімостойкіх і до того ж сильно уражених паршею в 2005 р сортів, як Лобо, Мантет, Мелба, Оттава, Папировка, Штрейфлинг та інших. Підмерзла кора уражається хворобою чорний рак: кора відшаровується, темніє і покривається чорними крапками-намистинками, що викликає її відмирання протягом 1-4 років, викликаючи поступове всихання і загибель дерева протягом 2-5 років.

Відео: Як лікувати ЧОРНИЙ РАК ЯБЛОНИ? ХВОРОБИ ПЛОДОВИХ РОСЛИН

На жаль, коштів лікування підмерзлих дерев від чорного раку немає. Книжкові рекомендації по зачистці і знезараженню ран різними препаратами, замазки садовим варом можуть тільки продовжити період загибелі дерева, але не вилікують його. Я раджу хворі чорним раком дерева розкорчувати разом з порослю і пнями і спалити їх. А на місці розкорчувати саду можна посадити (в міжряддях) молодий сад за новою технологією, тому що в самому грунті і на збережених в землі коріння інфекції чорного раку не буває.

На знімку: Морозобоін (праворуч) і відмирання тканин (в середині) - джерело чорного раку

Основними способами запобігання чорного раку є наступні. Закладка саду в сприятливих місцях зростання: на південних схилах, ділянках з високородючих глибоко дренируемой грунтом, де рівень грунтових вод не менше 3-4 м. Використовуйте саджанці тільки високозімостойкіх і стійких до основних хвороб (парші, моніліозу, борошнистої роси, чорному раку) сортів . Все агропріеми: обрізка і формировка малорослих (до 3-3,5 м) крон, нормування врожаю (75-100 кг з дерева щорічно), мульчування грунту в листопаді шаром 5-10 см добре перепрілим гноєм або компостом, полив, боротьба з хворобами , шкідниками, бур`янами, а також внесення добрив, укриття дерев снігом та інше - повинні бути спрямовані на підвищення зимостійкості дерев і одержання щорічної помірного врожаю.

У місцях, несприятливих для яблуні та інших плодових, - в знижених сирих, з важких глинистих грунтах, з близьким заляганням грунтових вод, з частими і сильними морозами і заморозками - ДЕРЕВА ПЛОДОВИХ ПОРОД ТРЕБА ВИРОЩУВАТИ на клумбах і НА скелетообразователя. Середній розмір клумби - 2 м діаметром і 0,7 м заввишки, а в особливо несприятливих місцях - 3 м діаметром і 1 м заввишки. Якщо грунт в саду важкий, глинистий, то в місці посадки, тобто в міжряддях розкорчувати саду, на неперекопанную грунт висипають пісок шаром 10 см, бажано в суміші з гравієм в співвідношенні 1:10. Поверх насипають деревну золу, а ще краще деревне вугілля шаром 0,5-1 см, потім добре перепрілий, 2-3-річної вилежки, з великою кількістю дощових черв`яків гній або компост шаром 30 см, на який вноситься суперфосфат (50 г простого або 25 г подвійного на 1 м2) і сірчанокислий калій (25 г на 1 м2). Потім на гній насипають 30-сантиметровий шар родючої землі, взятої з верхнього родючого шару міжрядь саду. Якщо ж грунт в саду легка, піщана, то в нижній шар насипають суміш торфу з глиною (в співвідношенні 1: 1) для підвищення буферности грунту з метою кращого утримання води і добрив від вимивання, а інша технологія приготування клумби - як в першому випадку. Шари клумби перемішувати не треба, тому що на кордоні середовищ (шарів) добре конденсується волога і добре розвиваються мікрофлора, а також дощові черв`яки, які істотно підвищена­-шают родючість грунту.

Клумби треба підготувати заздалегідь, в серпні-жовтні, обклавши їх зовні дерном, краще з білим або рожевим конюшиною, і рясно протоку водою. Посадку саджанців проводьте якомога раніше навесні ("саджай в бруд - будеш князь"). Використовуйте 1-3-річні саджанці високозімостойкіх сортів: Коричного смугастого, Літнього смуга­-того, Подарунку Графського, Шаропая і інших, крім китайок, які погано сумісні з багатьма сортами. Після посадки рясно полийте клумбу, так, щоб промочити її дощенту. Взагалі в рік посадки поливати слід тільки чистою водою (без добрив) для кращого відростання коренів, а підгодовувати рослини починайте з 2-го року. Після рясного поливу поверхню клумби треба відразу замульчувати перепрів гноєм або компостом шаром 5 см, але так, щоб мульча не стикалася з корою штамба В іншому разі вона подпреванія. Мульчування треба повторювати щорічно в листопаді.

Перерахуємо головні переваги посадки яблунь на клумбах:

1. Значно зменшується небезпека подпреванія кори біля основи штамба, а також трохи зменшується небезпека підмерзання квіток від заморозків.

2. Коріння знаходяться в більш теплою і забезпеченої повітрям грунті, що значно покращує ріст і розвиток коренів і всього дерева, підвищуючи його зимостійкість і врожайність.

Відео: чорний рак на яблоніч2

3. Навесні грунт клумби швидше прогрівається, коріння починають раніше рости, прискорюючи наростання потужної листя, що є запорукою своєчасної підготовки дерева до зими, гарного накопичення запасних поживних речовин.

4. Восени при настанні стійких морозів грунт клумби швидше охолоджується, коріння раніше загартовуються і своєчасно закінчують зростання, що також підвищує зимостійкість дерева.

В. І. Сусов, заслужений агроном Росії

(Сад та город № 5, 2008)