Умови для вирощування сливи, клімат і грунт

Відео: Кісточкові культури

Що любить зливу?

Весна - сприятливий період для посадки всіх плодових і ягідних культур. Але особливо чутливо реагують на весняну посадку кісточкові культури, зокрема зливу. Справа в тому, що вирощуються в даний час в наших садах уссурийская і канадська сливи є інтродукованих культурами. Батьківщиною уссурийской сливи є південь Далекого Сходу, а канадської сливи - райони зони прерій Північної Америки з раннім постійним промерзанням грунту, з низьким сніговим покривом і стійкими досить значними зимовими температурами. Уссурійська слива є зимостійкою породою і витримує морози до -40&hellip-45 °C, а окремі її дрібноплідні форми і сорти не страждають навіть і при -50 °C. Канадська зливу менш зимостійкі, ніж уссурийская зливу і виносить морози до -40 °C.

Але кліматичні особливості зими на Середньому Уралі і, зокрема, в Свердловській області суттєво відрізняються від півдня Далекого Сходу і степів Північної Америки. Більшість зим в нашій області є багатосніжними. Сніг часто випадає на талу грунт, і вона залишається незамёршей всю зиму. При значній висоті снігу навіть завмерла з осені грунт нерідко відтає знову за рахунок впливу глибинного тепла і залишається в такому стані до весни. Часто повторювані зимові тривалі відлиги викликають встановлення температури на рівні грунту близько 0 °C навіть не в дуже багатосніжні зими. Такий характер зим сприяє тривалому встановленню температури 0&hellip - 4 °C на поверхні ґрунту. А такі тривалі температури з досліджень фахівців НДІ садівництва Сибіру (В. С. Путов і ін.) Ведуть до одного з зимових пошкоджень більшості кісточкових культур, особливо сливи - подопреванію.

Відео: Як вирощувати сливи?

При подопреванія найчастіше відбувається часткова або повна загибель кори в районі кореневої шийки рослини. При повній круговій загибелі кори відбувається загибель і самої рослини. У разі дуже сильного подопреванія загибель кори поширюється і на підставі кореневої системи і вище кореневої шийки на 10-15 см і навіть ще вище. Одним з основних способів боротьби з подопреванія сливи є правильна і своєчасна посадка. Кращий строк посадки - третя декада квітня - перша декада травня. Висаджувати рослини необхідно до початку розпускання бруньок. При весняній посадці в зазначені терміни коріння саджанців потрапляють в прогріту грунт і дуже швидко відновлюються, що сприяє і доброму розвитку надземної частини.

Слива - теплолюбна культура. Для її успішного зростання і плодоношення необхідна сума активних температур вище + 10 °C, більше 1600-1700 °C. В умовах Свердловської області дана сума коливається в середньому 1600 до 1800 °C. У зв`язку з цим сливу краще висаджувати на піднесені місця - теплі, прогріваються сонячними променями південні і південно-західні схили. На таких під час заморозків важчий охолоджене повітря переміщається в понижені місця, що оберігає рослини від пошкоджень. Рівнинні місця, північні схили і особливо низини менш придатні. Тут накопичується холодне повітря, значно вище сніговий покрив, рослини більше схильні до підмерзання і подопреванію, а квітки - згубної дії весняних заморозків. Слива добре росте на захищених від холодних вітрів ділянках. Для меншою схильності рослин подопреванію для їх посадки слід вибирати такі місця на ділянці, де спостерігається найменший сніговий покрив. Не слід вирощувати сливу поблизу зборів та інших подібних споруд, де внаслідок снегопереноса утворюються багатометрові замети. Рослинам сливи в цьому випадку уготоване щорічне сильне подопреваніе. При виборі місця для посадки слід враховувати і світлолюбна сливи.

Слива вимоглива до грунтів, для неї підходять водопроникні, з високою родючістю ділянки, суглинні дерново-підзолисті ґрунти і осушені торфовища після вапнування. Непридатні для сливи місця з підгрунтовим глеевого (без доступу повітря) горизонтом, а також кам`янисті з гравієм.

У першому випадку при рівні стояння грунтових вод вище 1,5 м рослини страждають від її надлишку, у другому - від осушення. Але найчастіше під садові ділянки відводять неудобіци - глинисті, піщані та торфові грунти, малопридатні для вирощування культурних рослин, що вимагають значних зусиль і витрат для окультурованія.

Відео: Кліматичні умови та підготовка грунту для посадки горіхового саду. Кіктенко Н.Ф. Частина 1

Для грамотного і економного обробітку необхідно знати вихідні дані про грунт. Було б ідеально взяти грунтові зразки і відправитися з ними в найближчу агрохімічну лабораторію зробити аналіз. Але не вистачає ні часу, ні грошей, незнання правил відбору ґрунтових зразків і адрес лабораторій. Якщо поблизу немає лабораторії, механічний склад грунту можна приблизно визначити самим. Спосіб цілком прийнятний для практичного користування, заснований на властивості пластичності грунту. Щіпку грунту змочують водою до консистенції тіста, розгортають на долоні в шнур діаметром 3 мм, згортають його в кільце. При цьому виходять такі результати: шнур не утворюється - пісок-зачатки шнура - супесь- дробиться при розкачування - легкий суглінок- шнур суцільний, кільце при згортанні розпадається - середній суглінок- шнур суцільний, кільце з тріщинами - важкий суглінок- шнур суцільний, кільце ціле - глина. Як важкі глинисті, так і легкі піщані ґрунти можна поліпшити шляхом внесення в них великої кількості гною, перегною, торфу або інших органічних добрив.

Слива не переносить кислих грунтів - прирости однорічних гілок різко зменшуються, рослини пригнічуються, може наступити мінеральне голодування, так як погано засвоюються поживні елементи з ґрунтового розчину. Кислотність грунту можна визначити самим більш-менш точно. Для цього грунт розмішати у воді і, коли тверда фракція випаде в осад, опустити в посудину лакмусовий папірець. Якщо грунт кислий, вона почервоніє. Відповідь можуть дати і рослини. Так, при підвищеній кислотності на ділянці будуть переважати щавель кінський, хвощі, іван-да-Мар`я, подорожник, м`ята, звездчатка злакова. На слабокислих і нейтральних грунтах добре ростуть ромашка, мати-й-мачуха, пирій повзучий, конюшина луговий, березка польова, кропива, лобода. У таких випадках проводять нейтралізацію грунтів - вапнування. Однак при цьому потрібно проявляти обережність: від надлишку вапна грунту стають лужними. Найбільше в нейтралізації потребують торф`яні, дерново-підзолисті ґрунти. Як нейтралізують матеріалів можна використовувати гашене вапно, старий порошкоподібний будівельний цемент, деревну або рослинну золу, крейда, доломітове борошно, мергель та ін. Їх вносять в посадкову яму у вигляді водного розчину (1 кг нейтралізуючого матеріалу на 10 л води) для того, щоб вапняні матеріали найбільш швидко пересувалися в грунті.

Відео: Слива і Персик з кісточки.

У більшості посібників з садівництва рекомендують проводити посадку сливи традиційно в ями, викопані в грунті. Однак численні спостереження показують, що рослини при такій посадці на перезволожених, болотистих, з кам`янистим підгрунтовим грунтом або з водонепроникної важкої глиною грунтах ростуть дуже погано, постійно страждають від подопреванія і дуже швидко випадають. Навіть при такій посадці в добрий грунт спостерігається більш гірший ріст рослин і більш часте їх подопреваніе. Виходом з даного положення є без`ямная посадка на поверхню грунту і посадка на штучні грунтові піднесення. Особливо краща посадка сливи на пагорби, вали, клумби, високі гряди. Пов`язано це з тим, що будь-який піднесення над грунтом має значно більшу площу, ніж рівна поверхня ґрунту. Південно-східні, південні і південно-західні частини піднесення за рахунок меншого нахилу до сонячних променів і більшої площі в порівнянні з рівною поверхнею грунту отримують більше тепла. Водний і повітряний режим такого піднесення також набагато краще, ніж посадкової ями на рівному місці. Пізньої осені грунт на вершині піднесення разом з підставою кореневої системи промерзає швидше і на більшу глибину. Випадає в цей час сніг здувається з вершини, і вона тривалий час залишається голою, що також сприяє ще більшому її промерзання. Протягом зими висота снігу на вершині піднесення виявляється менше, ніж над рівною поверхнею грунту. Все це сприяє захисту рослин сливи від головного її «бича» в наших умовах - від подопреванія.

Крім того, коренева система посадженого таким чином рослини при подальшому зростанні, коли вона виходить за межу піднесення, розташовується в найбільш живильному верхньому шарі грунту. Для отримання пагорбів використовується родючий грунт, як і для посадкових ям.

У підставі пагорба обов`язково повинен бути дренажний шар з гальки, битої цегли та крупнозернистого піску. Грунт для спорудження пагорба береться з міжрядь. Висоту пагорба роблять 50-60 см, діаметр по підставі - 1-1,5 м. Для зручності догляду за пристовбурних кругом горбок можна обшити дошками або робити посадку відразу в широкий ящик без дна або розрізану навпіл 200-літрову металеву бочку без дна. У наступні роки пагорб треба поступово розширювати за рахунок насипаного грунту. Висаджувати сливу в наших умовах рекомендується з відстанями в 2,5-4 м між рослинами в залежності від сортових особливостей їх росту.

Переважна більшість сортів і форм уссурийской і канадської сливи є самобесплодно, нездатними запилюватися власним пилком. Тому для отримання хорошого врожаю плодів на ділянці необхідно посадити не менше двох рослин різних сортів або форм, квітучих в один час і мають нормальну, життєздатну пилок. Але садівник може посадити і більшу кількість рослин. Тут слід зазначити, що для запилення уссурийской сливи не може бути використана канадська зливу і назад, так як канадська зливу цвіте на 7 днів пізніше уссурийской, яка до цього моменту вже завершує цвітіння. Крім того, для ряду сортів уссурийской сливи канадська зливу не є хорошим обпилювачем. Хорошим обпилювачем для канадської сливи є одночасно квітуча з нею піщана вишня. Найкраще, якщо садівник висаджує кілька сортів сливи одного виду різних термінів дозрівання, що збільшує час споживання свіжих плодів.

При посадці в грунт вносяться органічні і мінеральні добрива: по 10 кг перепрілого гною або 15-20 кг компосту, по 400-500 г суперфосфату, 60 г сірчанокислого калію або 400-600 г деревної золи- для зниження кислотності грунту - по 200-300 г доломіту або меленої гашеного вапна. Необхідно відзначити, що особливістю плодоношення всіх кісточкових культур є те, що при зав`язуванні плода на формування кісточки потрібно багато кальцію. Отже, з урожаєм із ґрунту виноситься кальцій. Тому не варто нехтувати вапнуванням кислих ґрунтів і внесенням кальцийсодержащих добрив. Але при посадці коріння саджанця засипаються грунтом без всяких добрив.

Для посадки, як правило, використовують стандартні саджанці 1-2-річного віку з добре розвиненою кореневою системою і надземною частиною. Від якості саджанців залежить їх приживлюваність і подальший розвиток дерева. Перед посадкою кореневу систему рослин умочують в земляну бовтанку (густотою сметани середньої в`язкості), для оберігання коріння від пересихання. Садити сливу зручніше удвох - один садівник тримає саджанець, опускає в яму і розправляє коріння, а інший присипає їх землею. Рослина ставиться близько кола з північної його сторони, рівномірно розміщуються корені саджанця і направляються їх кінці вниз. Висота кола над землею не повинна перевищувати розміру штамба рослини, інакше скелетні гілки (під час вітру) будуть тертися і пошкоджуватися про нього. Рослини, вирощені із зелених живців, щеплені і сіянці сідають на таку глибину, щоб після осідання грунту коренева шийка перебувала на одному рівні з поверхнею грунту. Саджанець ж взятий з порослі, навпаки, треба заглибити на 15-20 см, щоб прокинулися сплячі бруньки на коренях і теж пішли в ріст. З метою збереження щепленого саджанця від загибелі при його подопреванія по рівень щеплення або грунту саджанець може бути заглиблений на 15 см нижче місця щеплення. Тоді, в разі загибелі саджанця від подопреванія, він знову відростає з знаходяться в грунті на його культурної частини сплячих бруньок, і таким чином сорт не втрачається. Обов`язковою умовою нормального росту заглибленого щепленого саджанця є дуже легка, пухка і водо- і повітрепроникна грунт від поверхні до кореневої шийки.

Після посадки навколо саджанця робиться лунка для поливу і на кожну рослину виливається два відра води. Коли вода вбирається, лунка мульчують соломістий гній, торфом або землею, щоб не утворилося кірки і збереглася волога в ямі. Саджанець підв`язується до кілка, охоплюючи його і дерево мотузяною петлею у вигляді цифри 8 для запобігання від поломки сильними вітрами. У перший рік після посадки в цілях кращого відновлення і росту кореневої системи ніякої обрізки саджанців не проводять. Всю обрізку, пов`язану з формуванням крони, починають робити на другий рік після посадки.

Протягом вегетації не забудьте поспостерігати за своїм вихованцем. У посушливий період сливу пролийте водою і, звичайно ж, будьте ласкавими з нею. Вона дуже любить добрі руки!

Т. Н. Слєпньова, м.н.сотруднік, ГУ Свердловська селекційна станція садівництва, 620076, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 147

(Уральський садівник № 44, 2 листопада 2011)

Саджанці найкращих зимостійких сортів сливи і аличі шукайте в розділі "Розплідники. саджанці"