Абрикос в оренбурзі, технологія обробітку

Рекомендації по вирощуванню абрикоса: від посіву до врожаю

Сучасний абрикос в умовах Оренбуржжя бере свій початок більш ніж півстоліття тому.

Садівниками-опитнікамі проведена величезна селекційна робота на своїх колективних і присадибних ділянках. Шляхом залучення і пересіву кісточок абрикоса з різних географічних зон, тоді ще Радянського Союзу, і вже після копіткої відбору перспективних сіянців, ними вирощені дерева, що відрізняються не тільки високою зимостійкістю, але і різні за термінами дозрівання, величиною і якістю плодів.

Працюють вчені, пишуться наукові праці, але,&hellip- на жаль, до сих пір виділені врожайні форми не мають виробничого (масового) розмноження і не доступні рядовим садівникам!

«Народна селекція», тобто посів кісточок місцевого абрикоса від вільного запилення, дуже актуальна і широко використовується серед садівників-любителів.

Ця стаття - мала частина того, що можна було написати про абрикос. Тут же тільки найголовніше, що необхідно знати всім ентузіастам і просто любителям нового і корисного!

Дуже сподіваюся, прийде час, і в результаті злагодженої роботи вчених і «народної селекції», поряд з усіма відомими Оренбурзьким хлібом, пуховою хусткою і північним виноградом, буде так само широко поширений і абрикос!

Стаття дана в скороченому вигляді, вперше опублікована в журналі «Сад і город» № 4 (117) 2010 г. - «Абрикос в центрі Оренбуржжя», с. 16-17. Хуснутдинов Р. М., Ляшенко Н. А. (1956-2012)

Історія культури абрикоса в Оренбуржье

З архівних джерел відомо, що ще в Оренбурзькій губернії в садах великих поміщиків, працями і турботами кріпаків, виростали різні плодові, в тому числі і абрикос&hellip- Кісточки та сіянці абрикоса звичайного, а точніше «Жерделі» привозили переселенці в столипінську реформу і при освоєнні цілинних земель в області. У російсько-японську війну оренбурзькі козаки при поверненні з Далекого Сходу привезли кісточки маньчжурського абрикоса&hellip- За радянських часів кісточки маньчжурського абрикоса завозилися з комсомольських будов (Комсомольськ-на-Амурі, БАМ та ін.).

Культура абрикоса в Оренбуржье в основному зосереджена на сході нашої області. Це дачні масиви р Орська, п. Енергетик Новоорский району та м Новотроїцька. У 60-х роках минулого століття лунали ділянки під дачі, цей період був пов`язаний з різким підйомом садівництва в Оренбуржье, а так як плодорозсадник було мало, то посадковий матеріал везли з усього Союзу. Походження місцевих форм різноманітно. Насіння (кісточки) і саджанці завозилися з України, Середньої Азії, Середнього Поволжя, Воронезької області, Челябінська і з Далекого Сходу.

Дерева були від «чистих» видів: абрикоса звичайного, маньчжурського, сибірського, а так само з міжвидових гібридів - форми восточноазиатской групи. «Чисті» види згодом випали, абрикос звичайний - в суворі зими, абрикоси сибірський і маньчжурський від подопреванія кори. А місцеві спонтанні гібриди між абрикосами звичайним з маньчжурським і сибірським витримали суворі кліматичні умови. Кращі форми розмножувалися як щепленнями, так і кісточками. В результаті «народної селекції», в умовах природного і штучного відбору, сформувалася місцева популяція, різноманітна по зимостійкості і якості плодів.

Надалі між садівниками-аматорами йшов обмін і поширення по області та за її межами, як кісточками, так і сіянцями з найбільш цінних форм дерев.

Масова культура сучасного абрикоса в Оренбуржье бере свій початок більш ніж півстоліття тому.

У 1976 р Абаїмова В. Ф. разом Шатілова Ф. І. (засновником Оренбурзького опорного пункту північного виноградарства, 70-ті роки) їздили в Первомайський район с. Шапошникова в колгоспний сад площею 50 га. У садівника, який проживає за цим садом, Войтенковіча Н. С., був особистий сад в 1 га. Серед 150 видів дерев і чагарників росли і абрикоси, деревам було близько 25 років, кісточки завезли в 50-і роки з Самарської губернії. Гостинний господар подарував Шатілова Ф. І. мішок кісточок на розмноження. Були вирощені сіянці і розіслані на Алтай, в Башкирію, Челябінську, Свердловську, Курганську області і частину сіянців відправили в Сибір - в Омськ і Новосибірськ.

З 2006 по 2009 рр. були проведені експедиції зі збору зразків кісточок, листя та інформації про форми абрикоса. Експедиції проводилися в центральній зоні, по дачних масивів передмістя - Оренбурзький район і по приватному сектору в м Оренбурзі.

За чотири роки маршрутних обстежень вдалося зібрати селекційного матеріалу більш ніж з 100 дерев, це кілька тисяч кісточок, з них частина з м Орська, із заходу Оренбуржжя і невелика кількість з суміжних областей від садівників-любителів.

В результаті з`ясувалося, що в Центральній зоні Оренбуржжя і в приватному секторі м Оренбурга абрикос досить широко поширений від молодих - тільки почали плодоносити, до високорослих дорослих дерев. Окремі дерева у віці 60 років досягають 7-10 м. Вивчення дерев в період плодоношення, показало, що місцеві плоди дуже різноманітні: за формою - плоско, овальна, яйцеподібна, шірокоовальная- за вагою - від 5 г і більше 40 г-на смак - від кисло-солодкого з пікантною гіркотою до приторно-сладкого- за кольором - від блідо-кремового до червоного. По термінах дозрівання умовно розділені на три групи: найраніша - 22.06, середня: 3 декада липня, пізня: 3 декада серпня - перша декада вересня. Виділено 3 форми найбільш великоплідних, середня вага трохи більше 40 м

Прояв хвороб - моніліального опіку і клястероспороза у вивчених дерев не відзначено.

Що ще здивувало, відсутність пошкодження плодів плодожеркою, навіть окремих дерев в занедбаних садах.

За ці роки відзначено максимальне плодоношення в 2008 і 2009 рр. Хоча, здавалося, що врожаю не буде, тому що в 2008 р в 3-й декаді квітня, коли почалося відокремлення бутонів - цвітіння, в повітрі температура опустилася до -6,2 °C, в 2009 р в ті ж терміни заморозок в -4 °C. Вдалося виділити як поздноцветущие так і стійкі до заморозків форми абрикоса.

В даний час вирощено достатню кількість посадкового матеріалу. Сіянці аналізуються і виділяються перспективні форми, які будуть використані в подальшому в селекції для отримання більш стійких і врожайних сортів. Планується закласти розплідник сіянцями і на них вже закріпити місцеві врожайні форми.

1. Біологічні особливості абрикоса

Абрикос відноситься до окремого роду Абрикос, сімейство Розоцвіті. Різні автори налічують в цьому роді до 11 (14) видів. Абрикос звичайний природно виросте в республіках СНД, Китай, Іран, Закавказзя, а два близьких види: абрикос маньчжурський і сибірський - в Прибайкалля, Забайкаллі, Примор`я, ДВ і інших областях.

Абрикос - одна з скороплідних кісточкових порід. Сіянці місцевого абрикоса вступають в плодоношення на третій-четвертий рік від посіву кісточки за умови, що ні пересідали з одного місця на інше. Коріння абрикоса дуже тендітні і в разі пересадки, цвітіння відтягується на 1-2 роки, тому що спочатку йде активне відновлення підземної частини рослини.

Абрикос дерево заввишки до 5-7-11 метрів. Висота штамба в інтенсивних садах 50-70 см, в звичайних - 80-100 см. Існує тенденція до зменшення висоти штамба, це наближає крону до поверхні грунту для полегшення робіт по догляду за деревами і покращує захист штамба від сонячних опіків і морозобоін. Кора на штамбі і основних гілках з віком розтріскується.

Крона розгалужена, складається з центрального провідника, який є продовженням штамба, і основних гілок з плодовими утвореннями. Форма крони є сортовий особливістю, зазвичай у молодому віці більшість рослин має назад - пірамідальну крону, у плодоносних дерев округла і округло-плоска.

Гілки абрикоса бувають: основні (скелетні) і плодові гілочки.

Скелетні гілки - довгі, товсті. Вони діляться на гілки першого, другого, третього порядків. Гілки першого порядку ростуть на центральному провіднику, гілки другого порядку на гілках першого порядку і т.д.

Плодоносить абрикос на однорічних пагонах різної довжини (плодові гілочки), на яких завжди є плодові та вегетативні бруньки. Однорічні пагони діляться на пагони продовження, плодові (шпорци) і букетний гілочки.

Пагони продовження досягають довжини 30-70 см і більше. Квіткові бруньки розміщуються нерівномірно. Найбільш густо вони розташовуються на приростах останньої в даному вегетаційного періоду хвилі зростання. На них розміщується основний урожай дерева.

Плодові гілочки - шпорци, однорічні пагони середньої довжини, більшість нирок на них плодові. Формуються вони на приростах минулого року і гілках другого і третього порядків.

Букетний гілочки є короткими утвореннями довжиною 1-5 см. У масі формуються на вертикальних, сильних пагонах поточного року. Вони бувають простими і подовженими, на верхівці є від 3 до 12 квіткових бруньок, а в центрі одна вегетативна. Вони не довговічні, через 2-3 роки всихають. При відсутності сильних вегетативних приростів в кроні, в тому числі і вторинних, і при масовій загибелі шпорцев, підстава та частина гілок сильно оголюються.

Тому, починаючи з 9-10-річного віку, плодоношення зосереджується в основному на коротких (слабких гілочках), на периферії крони. Відсутність в цей період сильних вегетативних приростів веде до нерегулярного плодоношення абрикоса і зниження врожаю.

Тому обрізка абрикоса - обов`язковий прийом, що дозволяє щорічно мати багато сильних вегетативних пагонів, збільшувати число обростають гілочок і розмір листя. Більш детально розглянемо технологію обрізки в розділі «Агротехніка абрикоса. Формування і обрізка ».

плодові бруньки

Набухання плодових бруньок

Плодоношення на шпорцах Початок розпускання квіток

За силою росту дерево абрикоса в перші роки після посадки росте інтенсивно, утворюючи пагони довжиною 80-120 см, у міру вступу в плодоношення інтенсивність росту зменшується. Протягом вегетаційного періоду абрикос має 2-3 хвилі росту.

Нирки діляться на плодові і вегетативні. Вегетативні бруньки дрібні, конічні, дають початок вегетативним паросткам. Плодові бруньки більші, округло-овальні, з однієї нирки утворюються одна квітка.

Квітки з білими або рожевими пелюстками і червоними чашолистками на коротких квітконіжках, рясні, що розпускаються раніше листя. У наших умовах зацвітає спочатку абрикос, далі повстяна вишня, після зливу і терен, і замикає ланцюжок Вишня степова і деревковая.

Коренева система абрикоса в основному розташовуються в горизонтальному напрямку і освоює верхні шари грунту - зазвичай не глибше 40-60 см, рідше 70-100 см від поверхні. Здатність абрикоса формувати довгі коріння в вертикальному напрямку забезпечує дереву можливість використовувати вологу з глибоких шарів грунту, що дуже важливо в районах з тривалими засухами. Однак і при цьому основна маса коренів формується в верхньому метровому шарі, а дзеркала грунтових вод досягають лише поодинокі вертикальні коріння.

2. Розмноження абрикоса

2.1 Насінням - кісточкою

Насіннєве розмноження абрикоса застосовується для вирощування підщеп (надалі прищеплювати на нього потрібний сорт) і в селекційній роботі при виведенні сортів (форм) в нових районах його вирощування.

Розмноження насінням (кісточками) має велике значення на початковому етапі селекції в створенні більш цінних і пристосованих сортів (форм), а також просування культури в північні райони його вирощування.

Кореневласні дерева зазвичай краще пристосовуються до нових умов і ґрунтів, мають пластичністю, виходять рослини досить морозостійкі.

Кісточки місцевого абрикоса:

Кісточки абрикоса можуть бути посіяні в три строки: влітку, восени і навесні.

Влітку - відразу після дозрівання, коли виділені з дозрілих плодів кісточки відмиваються і відразу висівають. Протягом триваючого літа і осені необхідно піклуватися про вологості грядки.

Осінній посів проводиться не пізніше жовтня. В даному випадку насіння до посіву краще зберігати у вологому піску в холодильнику або в підвалі. Можна їх просушити в тіні або в приміщенні, не пересушує, помістити в поліетиленовий пакет і зберігати при кімнатній температурі, але тоді їх перед посівом слід замочити в холодній воді на дві доби.

Весняний посів - в цьому випадку насінню потрібно забезпечити штучні умови проходження періоду спокою - стратифікація. У січні-лютому кісточки потрібно замочити в холодній воді на 2 дня, щоденно змінюючи її, а потім насіння поміщають в тару з вологим промитим піском або тирсою на 90 днів при температурі 0-5 °C. Наприкінці зазначеного терміну кісточка розтріскується, насіння починає проростати. Якщо насіння почали прокльовується занадто рано, їх треба перекласти в умови з більш низькою температурою: від 0 до -2 °C, можна прикопати в сніг. У квітні-травні висівають у відкритий грунт.

Багаторічна практика показує, що сіянці кісточкових осіннього посіву раніше починають вегетувати, продуктивніше використовують накопичену в грунті вологу, швидше розвивають кореневу систему, яка здатна засвоювати воду з глибших шарів грунту, підвищується життєздатність сіянців. Осінній посів виключає зберігання і трудомістку штучну стратифікацію насіння взимку. Побоювання, що насіння осіннього посіву можуть загинути через дуже низьких температур грунту, не підтверджуються. В снігу й наступної зими (2008-2009 рр.) Температура ґрунту в грудні, на глибині 5 см, опускалася нижче -12 °C. Таке промороження насіння плодових порід перенесли нормально.

Грядка для посіву повинна розташовуватися в освітленому місці. Грунт повинна бути пухкої й з усіма необхідними мінеральними добривами. Насіння висівають на глибину 6-7 см за схемою 10x50 см. Борозенки, на дно яких розкладаються насіння, потрібно рясно полити. Грядку обов`язково мульчують перегноєм або перепрілими тирсою.

Догляд за посівами починають з розпушування міжрядь ще до появи сходів. Надалі проводять 5-6 розпушування і прополок. Полив повинен бути регулярним, щоб забезпечити потрібну вологість. Протягом літа дають одну-дві підгодівлі рідким органічним добривом: першу - в кінці червня, другу - в середині липня.

За літо сіянці виростають до 80-100-150 см заввишки.

Сіянці абрикоса:

На зиму сіянці нічим не приховують і на початку наступного літа, коли вже з достатньою ясністю визначаться вижили рослини, виробляють вибракування слабких і обмёрзшіх сіянців.

Бажано кісточки сіяти відразу по кілька штук (3-5) в лунку і на постійне місце, щоб уникнути подальшої пересадки, після вже залишають в лунці 1-2 рослини. І в кращому випадку будемо мати перше цвітіння на третій рік, а при наявності поруч квітучих абрикосів і перше плодоношення.

2.2 Щепленням - вічком і держаком

Головним способом розмноження абрикоса є щеплення, що забезпечує отримання саджанців, з яких виростають дерева, що повторюють господарсько цінні ознаки вихідних прищеплений сортів. Цей спосіб розмноження дозволяє вести постійний клонових відбір, так як для щеплення використовують черешки, заготовлені з найбільш зимостійких і урожайних дерев.

Щоб виростити щеплений саджанець будь-якого плодового дерева, спочатку заготовляють насіння підщепи, на якому будуть прищеплювати культурний сорт або врожайну форму. В якості підщеп використовують насіннєвий матеріал наступних культур: абрикос звичайний і маньчжурський, аличу, сливу, тернослив, терен, вишню Бесс (піщана), вишню повстяну, сливово-аличевий гібриди, а також клонові підщепи.

Відео: Ресурсовлагосберегающіе технології вирощування ярої пшениці в Оренбурзькому ГАУ

Всі перераховані вище види за винятком абрикоса є рослинами з меншою силою зростання, ніж абрикос, і можна спостерігати деяке зменшення розмірів крони прищепи і його більш стримане зростання, що є бажаним, тому що полегшує роботу з деревом. Однак нерідко спостерігаються відлам, напливи в місці щеплення, камедетечение, освіту поросли підщеп і деякі інші ознаки говорять про те, що не все гаразд із фізіологічної точки зору в рослинному союзі, де складові його компоненти нерівнозначні по потужності. Абрикосу, щепленого на інших видах кісточкових, явно цієї потужності бракує. Це ще більшою мірою відноситься до клонових підщеп, сила росту яких ще менше в порівнянні з підщеп насіннєвими.

Незважаючи на те, що багато щеплені дерева можуть існувати по кілька десятків років, а деякі з довговічності перевершують своїх насіннєвих кореневласних батьків, все ж переважна кількість щеплених деревних рослин набагато менш довговічні, ніж вирощені з насіння.

Від способу виконання щеплення може залежати її успішність. Величезна безліч способів щеплення можна розділити на два основні класи: окулірування - щеплення однією ниркою з невеликим шматочком кори і іноді деревини, - і щеплення черешком - невеликим відрізком втечі з декількома (частіше з трьома) нирками. Окуліровку сплячим вічком проводять влітку, очі вирізають з напівздеревілих однорічних пагонів поточного року. Окуліровку проростають оком проводять навесні, очі вирізають з здерев`янілих пагонів попереднього літа. Щеплення живцем, коли беруться здеревілі однорічні живці минулого року, проводять навесні. Щеплення зеленим черешком, коли живці нарізаються з зелених пагонів поточного літа, проводять влітку.

Окуліровка ниркою проводять: в Т-подібний розріз і в приклад під час сокоруху в підщепах.

Способи щеплення черешком застосовні до абрикосу такі: копулировка, в приклад, за кору, в розщепів, в бічний розріз (заріз).

Для того щоб щеплення пройшла успішно і приживлюваність була високою, необхідно пам`ятати і дотримуватися таких правил: 1. щепу і підщепу повинні бути фізіологічно сумісні один з іншому-2. при проведенні щеплення необхідно користуватися тільки гостро відточеним інструментом. Інструмент і руки прівівальщіка повинні бути чістимі- 3. при щепленні камбий прищепи і камбій підщепи повинні щільно стикатися одна з інші- 4. всі відкриті поверхні зрізів негайно, відразу після закінчення операції, повинні бути ретельно обмазані садовим варом, а місця щеплень щільно обмотані поліетиленовою стрічкою.

3. Агротехніка абрикоса

3.1 Посадка саджанця. Полив. внесення добрив

Наш місцевий абрикос адаптований до Оренбурзькому різко континентального клімату, однак для успішного їх вирощування потрібні певні умови.

Найважливіше значення має місце посадки. Ділянка повинна бути захищений від північних і східних вітрів, так як вплив цих вітрів призводить до зневоднення тканин рослин, що в свою чергу веде до їх пошкодження. Низькі місця, куди стікає холодне повітря, абсолютно непридатні.

Грунти для вирощування абрикоса повинні бути легкими, багатокомпонентними, легко проникними для води і повітря з нейтральною або слаболужною реакціей- близьке залягання ґрунтових вод вкрай небажано.

При посадці необхідно створити багатокомпонентну грунт в посадковій ямі. Зовсім не обов`язково виміряти розміри ями в сантиметрах. Чим гірше земля, тим більше потрібно яма, щоб в перші роки зростання коренева система саджанця розвивалася в сприятливих умовах. До складу грунту повинні входити: зовсім небагато компосту або добре перепрілого гною. Зловживати добривами при посадці не слід.

Землю необхідно ретельно перемішати прямо в ямі, щоб суміш стала однорідною і без грудок. Землі має бути з надлишком, щоб вистачило на горбок і валик для поливу. Потім з середини посадочної ями з перемішаної землею акуратно викопують вже невелику ямку, за розміром таку, в якій могли б вільно розміститися коріння саджанця, заливають приблизно половину цієї ями водою і мають у своєму розпорядженні там кореневу систему, яка вся повинна бути добре змочена. Якщо під час перевезення саджанця допущено підсихання коренів (чого робити категорично не можна), то перед посадкою слід опустити кореневу систему на кілька годин у воду, а ще краще - в глиняну бовтанку.

Коріння саджанця поступово засипають пухкою землею. Все коріння повинні бути розташовані вільно і не загинатися догори. Прітаптиваніе землі ногами є грубою і жорстокою процедурою, яка призводить до обриву дрібних коренів. Для видалення пустот в грунті цілком достатньо, по-перше, трусити саджанець під час його засинання землею, а по-друге, при наявності води в ямі і досить пухкої землі при засипанні утворюється «каша-малаша», яка надійно обволікає коріння.

Струшуючи саджанець при засипанні землею, його трохи витягують з ями, так, щоб коренева шийка (найнижче місце штамба, у якого починаються перші коріння) була вище загального рівня грунту на 2-4 см з тим, щоб при подальшому осіданні землі коренева шийка перебувала на рівні грунту. Ні в якому разі не можна заглиблювати кореневу шийку, від цього дерево буде хворіти. Рівень землі повинен знаходитися там, де починаються перші коріння. Навколо саджанця слід влаштувати земляний валик, який утворює лунку для поливу діаметром 50-80 см. Воду при поливі треба лити обережно по периметру лунки, щоб не розмити коріння.

Якщо саджанець невеликий і нормально сформований, тобто коренева система перевищує за розмірами надземну частину, немає необхідності прив`язувати дерево до кілочка, воно і так буде добре триматися в землі.

Якщо у саджанця надземна частина набагато перевищує кореневу систему, то для пересаджуваної рослини життєво важливо скоротити обрізанням надземну частину, а не вдаватися до допомоги кілочка. Саджанці всіх плодових дерев, а особливо абрикос, легко відновлять втрачені гілки при наявності гарної кореневої системи, про яку треба дбати в першу чергу. Якщо все ж є необхідність в кілочку, то його встановлюють в яму до засипання її землею, а не після, щоб не пошкодити коріння.

Пересаджувати всі кісточкові краще навесні. Садити треба рано навесні, в квітні, як тільки відтане земля. Абрикосу не страшна холодна земля, його коренева система зимує в грунті, яка іноді у нас промерзає на 1,5 м. Пізня весняна посадка в травні, коли абрикос вже почав вегетувати, для нього болюча і небажана.

Осіння посадка, незважаючи на існуючу про неї негативну думку, цілком можлива для абрикоса і дає непогані результати. При ранній осінній пересадки, у вересні, коли деревце ще в листі, необхідно відразу обрізати зайві пагони, занадто довгі вкоротити, а все листя порізати навпіл. Це потрібно зробити для зменшення транспірації, тобто випаровування води листям, щоб полегшити роботу коренів. У вересні коріння ще ростуть, і до початку стійких холодів саджанець встигне «зачепитися» новими корінцями за грунт.

Після посадки як весняної, так і осінньої абрикоси слід інтенсивно поливати всю весну і першу половину літа. Регулярний полив тільки що посадженого дерева вкрай необхідний, тому що тільки у вологому грунті відбувається утворення нових коренів. До початку серпня поливи скорочують, а потім і зовсім припиняють, щоб не викликати непотрібний до зими зростання. Протягом усього літа слід утримувати землю навколо саджанця в чистому від бур`янів стані, постійно її рихлити до глибокої осені.

Бажано поливати абрикоси будь-якого віку в травні, коли інтенсивність ростових процесів найбільша, а цей місяць у нас, як правило, сухий. Виключають полив перед і вчасно дозрівання плодів, тому що плоди розтріскуються і втрачають «товарний вигляд». Відразу після збору врожаю в липні-серпні дерева бажано полити для відновлення сил, витрачених на дозрівання плодів.

Подзімніе вологозарядковий поливи проводять після опадання листя.

Абрикос відомий як рослина посухостійка. Часто несправедливо вважають, що такі види можна не поливати. Рослина здатна «терпіти» посуху, але навіщо примушувати його до цього? Деревам слід забезпечити комфортні умови зростання, найважливішим з яких є полив. У разі дефіциту вологи в грунті, плоди дрібнішають і починають гірчити.

Перепрілий органіку вносять в посадкову яму, тому в перший рік після посадки ніякі добрива більше не потрібні, їх надлишок підсилює і затягує зростання, і рослина вчасно не підготується до зими.

Надалі добрива застосовують за загальними правилами: азотні - навесні під час росту, фосфорні, калійні - влітку в період наливу і росту плодів. Кількість добрив слід коригувати за зовнішнім виглядом дерев: якщо зростання дуже сильний і пагони занадто великі - то в наступному році азотні добрива скоротити. Якщо зростання ослаблений - додати. Перепрілий гній є найкращим добривом, тому що має все, необхідне рослинам, але він містить і багато азоту, тому вносити його слід рано навесні або під зиму, але тільки не влітку.

Після листопада, який закінчується в середині жовтня, необхідно зібрати і спалити або закопати в землю все опале листя, не можна складати їх у компост. В опалому листі плодових дерев зимує різноманітна грибна інфекція.

3.2 Формування і обрізка абрикоса

Обрізка - трудомісткий процес, що вимагає певних навичок, які, втім, легко купуються з постійним досвідом. З обрізанням йде частина врожаю, зате залишилися на дереві квіткові бруньки приносять плоди більші, смачні і краще забарвлені. Але найголовніше, щорічна обрізка підтримує дерево в стані постійного активного зростання, що дозволяє йому самостійно і ефективно протистояти різним хворобам, хімічна обробка не буде потрібно.

Обрізку висаджених саджанців проводять навесні. До початку розпускання бруньок їх зрізають на висоті 1 м і на відстані 40 см від основи нижньої обраної скелетної гілки. Видаляють всі гілочки, що відходять від провідника під гострим кутом. З усіх розгалужень, що утворилися з суміжних нирок, залишають одне, розташоване під більш тупим кутом. Решта видаляють «на кільце». Залишаються гілки повинні бути поодинокими, рівномірно розташованими в просторі.

Слід мати на увазі, що у абрикоса відсутня Самонормирования врожаю, характерне для інших плодових культур. Більшість нормально сформованих зав`язей у нього перетворюється в плоди, які міцно тримаються на дереві, обсипаючи досить незначно. Це призводить до того, що при відсутності або при слабкій обрізці дерева перевантажуються врожаєм. В результаті знижується закладка генеративних бруньок, приріст нових пагонів стає слабким, формується недостатнє число молодих обростають гілочок для заміщення щорічно відмирає плодової деревини.

Відео: Як Виростити Дерево Абрикос з Кісточок | Apricot from Seed

Обрізку дерев абрикоса роблять ранньою весною, в березні - і до середини квітня. У другій половині квітня і травні пагони наповнюються поживними речовинами перед початком активного зростання. Обрізка в цей час не бажана, тому що послаблює дерево, позбавляючи його поживних речовин.

Для тих, хто не може дістатися в березні до своїх ділянок, допустимо робити обрізку в кінці жовтня - листопаді, а також протягом всієї зими, коли випадають теплі дні. В цьому випадку слід пам`ятати, що зрізи при осінньої і зимової обрізку вимагають особливо ретельної замазки. Можна розділити час обрізки на два терміни: восени, взимку або дуже рано навесні вирізати всі зайві здорові паростки і вкоротити сильні прирости, а потім в квітні-травні дорізати всю «дріб`язок» - сухі, хворі та слабкі дрібні гілочки.

Стратегія обрізки полягає в створенні певної форми крони дерева. Форм крони існує безліч і вибір не залежить від потреб дерева, а тільки від бажання господаря. При будь-форміровке, виходячи з всесвітнього і власного досвіду, раджу крону знижувати. У нашій зоні абрикоси можуть виростати до 10 м, така висота сильно ускладнює роботу з деревом і збір врожаю. Бажано, щоб висота дерева не перевищувала 2,5-3 м. При зниженні крони розміри дерева неминуче будуть збільшуватися в горизонтальних напрямках, це треба враховувати при посадці: відстань між деревами має бути 4-5 м.

Формувати абрикос можна так, як він сам хоче, тобто особливо не порушувати ту форму, до якої прагне по-своєму кожне дерево. Наприклад, якщо є центральний провідник, його зберігають до бажаної висоти, а потім вирізують, закладаючи при цьому 2-3 яруси основних скелетних гілок. Можна залишати два основних провідника, коли вони явно напрошуються, уникаючи гострих кутів і створюючи кожному з них життєвий простір для зростання.

Тактика обрізки полягає в проріджуванні і укороченні. Вирізують всі хворі і слабкі пагони. Вирізують «на кільце» всі зайві пагони, загущающие крону, а також пагони-конкуренти, тобто з двох рівноцінних пагонів одного напрямку залишають один.

Решта довгі пагони вкорочують, причому, чим довше втечу, тим більше його вкорочують. При щорічній обрізці молоді, активно зростаючі дерева можуть давати однорічні прирости до 2 м завдовжки, зрідка навіть понад 2 м. Сильніше вкорочують вертикальні пагони і менше горизонтальні. Якщо пагони не вкорочувати, то базальні (по всій довжині пагона) їх частини після плодоношення оголюються і не дають бічних розгалужень.

Корисно робити переклад зростання на більш горизонтальні пагони і позбавлятися від вертикальних. При цьому йде вгору втечу завжди товщі бічного відгалуження, але відрізають більш розвинений втечу на користь менш потужного, але вдаліше розташованого.

Абрикос можна різати сильніше, ніж яблуні і сливи. При щорічній обрізці за умови необхідного поливу і достатньою підгодівлі абрикос утворює масу пагонів. Не потрібно боятися видаляти безліч зайвих пагонів. Укорочення зайвих пагонів призводить до сильного загущення крони і ускладнює обрізку в наступні роки: тоді доводиться ці вже багаторічні зайві гілки випилювати.

Абрикос не любить відтягування гілок. До такого прийому часто вдаються при формуванні крони яблуні. Але у яблуні пластична деревина, вона легко виносить подібні маніпуляції. У абрикоса, навпаки, деревина тверда, жорстка, зовсім гнучка. При зволіканні гілок вони часто ламаються. З іншого боку абрикос дає таку силу-силенну пагонів, що з метою форміровкі завжди можна вибрати з них втечу бажаної орієнтації або створити його протягом декількох років, поступово додаючи йому обрізанням потрібний напрямок.

Малодосвідчені садівники весь процес обрізки зводять до видалення слабших нижніх гілок, перетворюючи дерева в «пальмочка». Однак поки молоде дерево росте і набирає силу, нижні гілки можуть з`явитися корисним гальмом, що стримує зростання завжди бурхливо зростаючої верхівки. При вступі ж дерева в плодоношення нижні гілки слід обрізати сильніше, ніж в інших частинах крони. Така обрізка підсилює ростові процеси, омолоджує нижні гілки, змушує їх інтенсивно працювати і давати повноцінний урожай.

Абрикос нерідко утворює на стовбурі (іноді і на штамбі) і скелетних гілках зовсім невеликі пагони, 2-5 або 3-7 см довжини. У молодих, активно зростаючих дерев у віці 3-7 років такі пагони можуть приймати форму шипів або колючок. Чи потрібно їх видаляти при обрізанні? Спочатку слід подивитися, чи є на цих пагонах квіткові бруньки, що легко помітити. Якщо є, то пагони залишають для отримання врожаю. Якщо квіткових бруньок немає або якщо такі пагони засохли, то їх краще видалити, обов`язково вирізаючи на кільце. Робити це краще в травні, тоді зрізи годі й замазувати, тому що починається активний ріст пагонів, і зрізи швидко заростуть. Якщо колючкообразние пагони залишати в надії, що вони засохнуть і потім самі обламаються, то це іноді може призвести до утворення ран. Справа в тому, що стовбур і основні скелетні гілки швидко ростуть в товщину, і підстави «колючок» виявляються втягнутими в їх тканини. Стає неможливим вирізати такі дрібні пагони на кільце, все одно залишається пеньок, який може загнивати і призводити до утворення ран. Залишені колючкообразние пагони можуть галузитися, утворюючи такі ж колючкообразние бічні пагони, на яких рідко закладаються квіткові бруньки, так що такі пагони краще видаляти.

При обрізанні, що проводиться рано навесні, а тим більше восени, всі зрізи - великі і маленькі - необхідно замазувати. Садовий вар в холодну пору застигає, тому можна використовувати масляну фарбу на натуральній оліфі: сурик, охру, сажу.

3.3 Побілка дерев абрикоса

В кінці жовтня - листопаді, можна і в грудні, якщо погода тримається близько нуля, приступають до побілки дерев будь-якого віку, навіть найменших, зимуючих під снігом. Коли ці малюки на початку весни будуть поступово звільнятися від снігу, побілка їм дуже знадобиться, тому що кора у них ніжна і може постраждати в першу чергу. Оскільки кора у молодих дерев гладка, побілка тримається на ній погано і змивається в першу чергу, в такому випадку її слід оновити.

Для всіх плодових дерев, а для абрикоса особливо, побілка є найважливішою процедурою, що забезпечує здоров`я рослині. Перше і найголовніше значення побілки - захист від сонячних опіків, які трапляються найчастіше в березні, але можуть відбуватися в лютому і в січні. Днем сонячне тепло, посилене відбитими від снігу променями, нагріває кору, і в тканинах дерева починаються передчасні біохімічні процеси. Нічний мороз потім завдає рослинам непоправних пошкоджень. Побілка відбиває сонячні промені і оберігає дерево від небезпечного нагрівання. У садову побілку, наявну у продажу, необхідно додавати мідний купорос: 1-2 чайних ложки з гіркою кристалічного порошку мідного купоросу розчиняють в 1 л окропу і потім в цьому розчині розводять побілку. Побілка змивається не скоро, і мідний купорос протягом тривалого часу надає лікувальну дію на дерево.

Найкращою є саморобна побілка. Беруть в рівних частинах жирну глину, гашене вапно і свіжий коров`як, все це розбовтують в воді до сметаноподібної консистенції і при постійному помішуванні наносять на дерево. Глина і свіжий коров`як також мають цілющі властивості, і така саморобна побілка деревах надзвичайно корисна. Мідний купорос додають і в цю суміш. Білити краще не тільки штамб, але і всі основні скелетні гілки, і молоді пагони, з яких потім буде формуватися кістяк. Якщо побілку змиє дощем, її треба поєднувати.

Ніколи не допустимо укриття стовбурів дерев поліетиленом, руберойдом, панчохами і іншими матеріалами, що утрудняють повітрообмін і приводять до випрівання кори. У тих садах, де водяться зайці, можна обмотати стовбури ялиновим гіллям голками вниз. На захист від мишей в основу штамба, надягають пластикову пляшку (зрізають дно і верх, і прорізають уздовж стінки), і цього буде достатньо.

4. Хвороби і шкідники абрикоса

Абрикос схильний численних захворювань у всьому світі - всюди, де його вирощують. Абрикос уражається збудниками грибних, бактеріальних і вірусних хвороб. Прояв таких небезпечних хвороб, як моніліального опіку і клястероспороза, у вивчених нами дерев не відзначено.

З особистого досвіду зазначу, що хворобу легше попередити, ніж лікувати, після вкладаючи в це гроші і сили.

В якості профілактики виникнення різних інфекцій слід проводити такі заходи.

Збудники багатьох захворювань постійно присутні в грунті і в повітрі. Певний інфекційний фон є супутником кожного фруктового саду. Основна боротьба з хворобами полягає, по-перше, в профілактиці, приводить до підвищення імунітету рослин, їх здатності протистояти захворюванню. Профілактика включає в себе неухильне дотримання всіх правил агротехніки, за деревами необхідно постійно доглядати: забезпечувати своєчасними поливами, видаляти бур`яни, перекопувати грунт. Добрива вносити своєчасно і тільки в необхідних для нормального росту кількостях. Надлишок добрив, особливо азотних, може викликати надмірно сильне зростання, що створить умови для розвитку вертіціллезу (в`янення і всихання окремих гілок). При самостійному виготовленні компосту корисно періодично пересипати його вапном і кришити туди яєчну шкаралупу, такий компост буде корисний для абрикосів.

По-друге, необхідно знижувати інфекційний фон: відразу після листопаду згрібати і спалювати все листя або закопувати їх у землю, але тільки не складати в компост. Обов`язково восени білити стовбури і скелетні гілки, додаючи в побілку мідний купорос, при необхідності оновлювати побілку навесні. Проводити щорічну обрізку, все зрізані частини, навіть здорові, спалювати. Все, в тому числі найдрібніші гілочки, залишені під час обрізання під деревами, служать плацдармом і їжею для різноманітної інфекції. Всі зрізи повинні бути замазані, особливо, якщо обрізання проводиться пізньої осені або взимку, щоб не залишалося навіть найменших ран - воріт для інфекції. Обрізка повинна проводитися тільки в суху погоду.

Всі рани, що з`являються на стовбурі і скелетних гілках, необхідно лікувати. Якщо є камедь, її слід видаляти, тому що в ній можуть перебувати багато збудники хвороб. Рану зачищають гострим ножем, поки не з`явиться жива тканина по всьому її периметру, все відмерлі бурі і чорні тканини видаляють. Промивають рану 1-3% розчином мідного купоросу. Замазують кузбаслаком, садовим варом, замазкою «Раннет», глиною, змішаної зі свіжим коров`яком, і т.п. Лікування ран проводять протягом весни і літа. Пізньої осені ця процедура неефективна, тому що не залишається часу на заростання ран.

Всихають гілки слід негайно видаляти, як тільки почнеться несподіване в`янення листя. Гілки видаляють із захопленням здорової частини, зріз дезінфікують розчином мідного купоросу і замазують, а вилучену гілка негайно спалюють. За рослиною з цього моменту необхідно стежити, і якщо знову з`являться ознаки всихання, то дерево доведеться розкорчувати і спалити.

По-третє, можна вдатися до обприскування різними препаратами. Цей захід виявиться марною, якщо не дотримуватися все вищесказане. У той же час, якщо всі зазначені профілактичні заходи в точності дотримуватися, то обприскування зовсім не знадобиться.

Навесні до розпускання бруньок при низькій позитивній температурі дерева обприскують фунгіцидами, наприклад, 1% мідним купоросом. Восени після листопаду проводять обприскування 3% бордоською рідиною.

У нашій зоні у абрикоса не так багато шкідників. Найголовніше і цінне для нас це відсутність пошкодження плодів плодожеркою, навіть окремих дерев, що ростуть в занедбаних садах.

Найбільш помітний і менш значимий з шкідників це тля. Шкода її полягає в тому, що, висмоктуючи соки рослин, вона переносить багато вірусні захворювання. В даний час у продажу є численні препарати для боротьби з попелиць. На мій погляд, їх застосування виправдане лише в разі дуже сильного ураження попелиць, коли рослина занадто мало і йому загрожує загибель. У більшості випадків з попелиць можна зовсім не боротися. Вона зашкодить верхівки пагонів, - от і все. Потім при весняної обрізування ці верхівки все одно будуть відрізані в ході укорочення пагонів. Якщо комусь не подобається вид деформованих верхівок, можна їх обрізати відразу влітку, разом із сидячої на листках попелиць (і, природно, знищити).

5. Заготовки з плодів абрикоса

Смак плодів Оренбурзьких абрикосів в свіжому вигляді принесе задоволення кожному, хто їх самостійно виростив, а свідомість того, що абрикоси поспіли у нас, а не в Середній Азії, додасть ні з чим незрівнянну родзинку. Ще смачніше наші плоди в переробці. Плоди Оренбурзьких абрикосів містять більше кислоти, ніж південні. Але якраз ця особливість надає виробам з них особливу принадність.

Ось кілька рецептів переробки плодів абрикоса в домашніх умовах.

компот. Чисті половинки плодів кладуть в банки на 1/4 їх об`єму і заливають киплячим сиропом, приготованим з розрахунку: на одну частину цукру - чотири частини води за обсягом. Банки стерилізувати на киплячій водяній бані: трилітрові - 15-20 хвилин, літрові - 10 хвилин. Потім банки закрутити кришками і охолодити в перевернутому стані.

варення. перший спосіб: Ввечері чисті половинки плодів засипати цукром так, щоб він повністю приховав плоди, і залишити на ніч. Вранці додати води (на 4 обсягу щільно укладених половинок абрикосів - 1-1,5 обсягу води), довести на повільному вогні до кипіння, зняти піну і залишити до наступного дня.

другий спосіб: Закип`ятити сироп (цукру потрібно за обсягом рівно стільки ж, скільки щільно укладених половинок абрикоса, а води - як в першому способі), покласти в киплячий сироп підготовлені половинки абрикосів, довести до кипіння і вимкнути, знявши піну. На другий день довести до кипіння і варити 5-7 хвилин на повільному вогні. Під час нагрівання можна покласти ядра з кісточок абрикоса південних сортів або ядра мигдалю. Варення остудити і розкласти по банках.

Побажання і пропозиції прошу направляти на електронну пошту:

[email protected]

Про вирощування абрикоса в нетрадиційних районах в інших статтях в розділі абрикос

Саджанці та живці абрикосів, в тому числі оренбурзьких сортів, ви знайдете на сторінці Розплідники. саджанці