Догляд за виноградником в травні, агрозаходу

На початку травня, коли пагони виростуть на 8-10 см і візуально можна відрізнити пагони з суцвіттями від безплідних, виробляють першу зелену уламку. На багаторічних частинах кущів видаляють пагони, які не використовуватимуться на заміну старих рукавів або на зелені щеплення або окулірування. На плодових лозах обробляють «двійники», що розвиваються з одного очка два втечі: виламують втечу без грона або більш слабий- або той, де суцвіття дрібніше, або їх кількість менша. Таким же чином видаляють всі пошкоджені і недорозвинені пагони. Кущі зі значними ушкодженнями рукавів морозом, плямистим некрозом або з повністю вимерзлими надземною частиною, вирізають на «чорну головку» (спилюють на 5-10 см нижче рівня грунту). Місце спила зачищають гострим ножем і присипають землею. На таких кущах потім роблять щеплення або залишають 4-6 порослевих пагонів для прискореного формування нових рукавів, замість загиблих.

Через 8-10 днів після першої зеленої уламки проводять другу, при якій остаточно встановлюють навантаження кущів пагонами, суцвіттями. Чим раніше проводяться уламки, тим менше витрачається рослиною поживних речовин на ріст зелених пагонів і посилюється ріст залишених.

При утворенні на пагонах 5-6 листків (довжина втечі 25-35 см) для захисту від мілдью, антракнозу, чорної плямистості, інфекційного всихання, оїдіуму проводять обприскування 1% -бордоской рідиною або хлорокисью міді, цинебом, поликарбацином (30 г на 10 л води), додаючи в готовий розчин колоїдну сірку (80-100 г на 10 л розчину). При відсутності колоїдної сірки опилівают меленою сіркою з розрахунку 20-30 г / м2 насаджень або обприскують Байлетоном (0,02%). Від гроздевой листовійки обробляють фозалоном або актелликом (0,2%) - від кліщів - рогором (0,25%) або пліктраном (0,2%).

Як тільки верхівки пагонів на 15-20 см переростуть дріт, проводять першу зелену підв`язку: приріст рівномірно розподіляють в площині шпалери з відстанню між пагонами 10-15 см.

За 10-15 днів до цвітіння, коли необхідно посилити харчування кущів з метою прискорення розвитку соцветій- поліпшення їх запилення, підвищення врожайності, проводять кореневі і позакореневе підживлення макроелементами (азот, фосфор, калій), з добавками мікроелементів (5-7 г бури або борної кислоти, 3-5 г сірчанокислого цинку і марганцю на 10 л розчину). Підживлення не замінюють одна одну, а лише доповнюють, тому найбільш раціонально їх поєднання. У ті роки, коли в квітні не вдалося підгодувати кущі, а урожай обіцяє бути хорошим, вносять під корінь в рідкому вигляді 15-20 г аміачної селітри, 25-30 г суперфосфату (у вигляді водної витяжки), 10-15 г сірчанокислого калію на квадратний метр площі харчування.

Перед цвітінням пагони (тільки сильно розвинені) прищипують: видаляють верхівки пагонів довжиною до 3-5 см з метою тимчасового призупинення їх зростання і збільшення припливу поживних речовин до суцвіттям. Пагони, призначені для укладання відводків, і пагони заміщення не прищипують.

Після дощів і поливів проводять розпушування верхнього шару грунту садовими вилами без обороту пласта. Прополюють бур`яни. Неприпустимо при цьому наносити механічні пошкодження на рукавах і штамбах, тому що можливе попадання інфекції на рани і поява судинних захворювань у травмованих кущів. В результаті вони знижують продуктивність, передчасно старіють, а іноді і гинуть від інфекції.

Найбільшу небезпеку для майбутнього врожаю представляють хвороби і шкідники в період цвітіння і зав`язування ягід, коли обробка пестицидами небажана через опіки квіток. Тому перед цвітінням проводять обов`язкове профілактичне обприскування бордоською рідиною або її замінниками з додаванням сірки. Від листовійок і інших шкідників обприскують інсектицидами по суцвіттям. Пам`ятаємо: легше попередити появу хвороб і шкідників, ніж позбутися від них.

В кінці квітня - початку травня приступають до підготовки зелених вегето­-ючий кореневласних і щеплених саджанців до висадки у відкритий грунт. Зелені саджанці, вирощені в приміщеннях, необхідно поступово адаптувати до більш жорстких зовнішніх умов. Ведуть загартування спочатку в тіні під навісом 4-6 днів, щоб попередити опіки молодого приросту ультрафіолетовими променями, а потім під прямими сонячними променями не менше 8-10 днів. Якщо саджанці вирощувалися в приміщенні з недостатнім освітленням, підвищеною температурою, їх пагони витягнуті, листя світло-зелені, такі рослини зовсім розпещені. Акліматизацію такого посадкового матеріалу збільшують в півтора рази. Загартування можна проводити і під плівковим укриттям на дугах. Торці залишають відкритими, а зверху плівку накривають папером або іншим малопрозорих матеріалом. Починати загартування можна в похмуру погоду або ввечері, коли не так жарко на сонці і збільшується вологість повітря. На ніч (при небезпеки заморозків) саджанці накривають плівкою, якщо ж саджанці акліматизуються під плівкою - закривають торці укриття. Під час загартування стежать за вологістю субстрату в стаканчиках. Поливають саджанці на ніч теплою водою. Якщо грунт в посадочних ямах, попередньо накритих мікропарнікамі, вдається розігріти до +18 ... 20 °C, то зелені саджанці висаджують в кінці квітня - початку травня. Зазвичай (без мікропарніков) висаджують у другій половині травня, коли мине небезпека весняних заморозків. Останній термін висадки - середина червня. При більш пізніх строках висаджування однорічний приріст не встигає одревеснеть і визріти до осені.

Відео: Догляд за виноградом

Така деталь: зелені саджанці, які не пройшли повного циклу замов­-ливания, при висадці в ранні терміни (кінець квітня - початок травня) без мікропарніков, можуть сприйняти більш жорсткі зовнішні умови як наступ осені. Такі саджанці зупиняються в рості, приріст починає одревесневать і визрівати, тобто «Готуватися» до осені в кінці весни. Нічого страшного в цьому немає. Як правило, в середині - Наприкінці червня, а для ранніх по терміну дозрівання сортів - ще раніше, саджанці знову відновлюють своє зростання. У період зупинки зростання коренева система саджанців, яка не має періоду спокою, розвивається. При поновленні росту надземної частини, за рахунок випереджаючого розвитку коренів, пагони ростуть дуже потужно при достатку вологи. Такі саджанці прискорено формують, а в кінці липня - початку серпня прищипують пагони, включаючи пасинки, для при зупинки зростання і поліпшення визрівання нових пагонів.

У травні-червні вирощують саджанці із зелених живців. Спочатку на зелені живці використовують пагони, отримані при проведенні зелених уламок зайвих пагонів, двійників, Волчков і т.д., а в кінці травня - червні їх спеціально заготовляють на кущах потрібних сортів. Оптимальний термін заготівлі зелених живців - за 10-15 днів до цвітіння, коли оводнённость тканин максимальна, після дощів, поливів, в похмуру погоду, рано вранці. Не годяться пагони слабкі, з подвядшие листям, Прив`ялі верхівкою, з ознаками різних пошкоджень. Після відділення пагонів від кущів їх поміщають підставами в відра з водою або в поліетиленові пакети, обприскати попередньо водою. При заготівлі живців в червні використовують середню частину втечі. Найкраще нарізати двухглазкових живці. З пагонів з междоузлиями менше 3 см заготовляють зелені живці з трьома вузлами. Інтервал між заготівлею пагонів і висадкою живців в субстрат - не більше доби. Зберігають пагони в поліетиленових мішках при температурі +12 ... 15 °C. Необхідна умова успішного вкорінення - наявність верхівкового листа на держаку. Лист, в процесі вкорінення поставляє черешки пластичні речовини-без листя втрачається здатність зелених живців утворювати коріння. Великий верхній лист на держаку обрізають наполовину, невеликий залишають повністю, а нижній або нижні, якщо держак трехглазковий, видаляють. Розрізають пагони гостро відточеним ножем або лезом від безпечної бритви. Рекомендується нижній зріз робити над вузлом, верхній - безпосередньо над оком, не залишаючи пенька, тому що він згодом відмирає і в умовах підвищеної вологості може призвести до загнивання держака. Висаджують живці в ящики, на дно яких кладуть дренажний шар з·- крупного піску, торфу, перліту. Поверх дренажу насипають заздалегідь приготовлену суміш з гарною грунту з піском і верховим торфом у співвідношенні - 3: 1: 1 товщиною 5-6 см, а потім зверху насипають шаром 4-5 см крупнозернистий пісок. Такий "листковий» субстрат добре зволожують. Глибина посадки живців 3-4 см, тобто така, щоб п`яти черешків на 1 см не доходили до поверхні грунтової суміші і знаходилися в піску. Це охороняє п`яти від загнивання. Зазвичай садять за схемою 8х8 см. Після висадки поливають теплою водою. У процесі вкорінення забезпечуються достатня, але не надмірне освітлення, підвищена вологість повітря, гарна аерацію грунту. Для цього живці покривають прозорою п / е плівкою на відстані 10-15 см від рівня грунту в ящиках. У спекотні дні їх притіняють папером або плівку забілять крейдою, білою глиною, щоб створити розсіяне освітлення. На плівці весь час повинна перебувати конденсована волога. При зниженні вологості черешки і субстрат обприскують з пульверизатора водою. Усередині скриньок підтримують температуру: вдень +25 ... 26 °C, вночі - +14 ... 16 °C. Повітря не повинен нагріватися вище + 35 °C, а температура поливної води опускатися нижче + 20 °C. У підсумку, корінці на держаках з`являються через 7-10 днів, а через 20-25 днів оченята починають рости, після чого саджанці можна акліматизувати і висадити в грунт. Для зручності вибірки саджанців з ящиків, субстрат перегороджують квадратами 8х8 см, наприклад, з тонкого пластику. Після висадки у відкритий грунт саджанці систематично під­-кармлівают під корінь або по листу 0,2% розчином Кристаллин або розчини на марки 1: 4: 2. На них залишають один пагін. В кінці липня - початку серпня пагони і пасинки прищипують. Хороші результати дає обробка п`ят зелених живців розчином гетероауксину (концентрація 40-50 мг / л, експозиція 10-12 годин, температура розчину +20 ... 25 °C) Або ростової пудрою або пастою (гетероауксин змішують з наповнювачем - глиною, тальком, а найкраще з порошкоподібною деревним вугіллям в співвідношенні 1: 200-1: 1000).

У першій декаді травня зазвичай починають робити щеплення на дорослих кущах винограду. прищепа - 1-2-Глазкова одеревів держак, підщепу - підземний штамб, рукав або порослеві минулорічні пагони перещеплювати куща. Найбільш часто прищеплюють в розщепів або в приклад. При незначній різниці в діаметрах щепи і підщепи прищеплюють косою або поліпшеною копулировкой. Найкраще щеплення підгортати вологим ґрунтом, що оберігає щепу від осушення і дозволяє підтримувати оптимальну температуру в зоні з`єднання прищепи з підщепою, особливо в прохолодні ночі. При зниженні температури доцільно прищеплювальний горбок накрити п / е плівкою або поставити мікропарнік. З кінця травня починають робити комбіновані щеплення здеревілим держаком в зелені пагони підщепи. Приживлюваність комбінованих щеплень, особливо якщо щепу піддають попередньо фізіологічної підготовки та парафинированием, найвища (практично 100% -ва). При ранній весні і теплій погоді в кінці травня можна починати робити і зелені щеплення. Комбіновані і зелені щеплення краще щеплень в розщепів на корнештамба, тому що зелений щепу знаходиться в активному стані, швидко і надійно зрощується з підщепою, утворюючи, в подальшому, добре проводить елементи живлення судинну сі­-стему в місці з`єднання компонентів щеплення.

Якщо живці прищепи більш ніж на 1,5-2 мм відрізняються по діаметру від підщепи, то важко копулировкой вприклад точно поєднати камбіальні шари на компонентах. У таких випадках щепу виконують у вигляді клина, а на зеленому втечу підщепи роблять розщепів, полурасщеп аналогічно щеплень на штамбах, корнештамба. Розщеп роблять у напрямку від черевної сторони до спинний, полурасщеп роблять на цих же сторонах. З`єднати щепу і підщепу по всіх поверхнях зрізів не вдається і пасока сочиться через поперечний (торцевий) зріз на підщепі. У суху погоду щепу може підсихати і приживлюваність падає. Тому здерев`янілих живців прищепи перед щепленням орга­-кові парафінують або після з`єднання та обв`язки компонентів щеплення на цю ділянку надягають п / е пакети для запобігання прищепи від осушення.

Відео: Літній догляд за виноградом

Перещеплення рукавів, відводків. Якщо рукава старі і незабаром їх належить замінити новими, кущі зрізують нижче рівня грунту на чорну головку. У підставі куща залишають 3-4 порослевих втечі зручно розташованих в площині ряду, які в міру зростання пасинкують і підв`язують до опор-кілочків. Як тільки пагони на 40-50 см переростуть передбачувану довжину рукавів, їх прищипують і готують до щеплення. Щеплення виконують, в основному, двома способами: простий копулировкой вприклад і клином в поздовжній розріз (розщеп) підщепи. Якщо хочуть зберегти рукава, штамби то зелені щеплення роблять в основу зелених пагонів на кінцях рукавів, штамбів, або в основу порослевих пагонів.

Аналогічним чином виконують зелені щеплення на вкорінюються отводках замість випали кущів і повітряних отводках. Якщо є можливість поставити мікропарнік, рукав або відводок накривають мікропарніком. Під мікропарніком створюються більш сприятливі умови для зрощування компонентів щеплень (підвищені температура і вологість повітря).

Відео: Поради по догляду за виноградником в кінці весни

Сергій Іванович Шугай, г. Запорожье, т. (061) 218-73-86. serg_shugay@ukr.net

Євген Олексійович Ключиков, г. Запорожье, т (0612) 65-10-70. ovve.com.ua

Відео: Посаджений виноград 20 травня і приріст 29 липня

(Дачник № 5, 2010)

Інші матеріали про вирощування винограду, в тому числі в нетрадиційних районах, про його сортах і агротехніці можна знайти в розділі Виноград