Андрій буйвол і його універсальний сад, облаштування садової ділянки

Підніміть врожайність свого саду

Пітомніковод Андрій Буйвол (м Калінінград) надіслав до редакції товсту рукопис - опис свого багаторічного досвіду вирощування та утримання саду.

Ми зробили з неї дайджест, або, кажучи по-російськи, "просіяли золотце" - вибрали найцікавіші місця. Досвід таких умільців, як Андрій Володимирович, безсумнівно, буде корисний нашим читачам. Ми сподіваємося, що ви дізнаєтеся чимало нового і оціните його самобутній підхід до вирощування саджанців: погодьтеся, заслуговує на повагу пітомніковод, який вибирає для розведення сорту, базуючись не попиті, а на особистому досвіді.

I. Хочеш мати врожайна дерево - дізнайся його дитинство!

Мого досвіду садівництва і розсадництва в Білорусії і Калінінградської області більше 30 років. Сьогодні крім догляду за розплідником я займаюся селекцією: є автором нових сортів яблуні, черешні, вишні, абрикоса, а також займаюся відбором фундука - відбираю найбільш урожайні і стійкі для місцевих умов сорти. Звичайно, сорти для садівника - це найцікавіше, однак розмова про сад правильніше починати з самого початку: з насіння для підщеп.

Як насіння можуть використовуватися насіння, як сортових рослин, так і диких. останні - краще, так як дерева, вирощені на таких підщепах, набагато менше хворіють. (В розсадниках ж часто використовується насіння антонівки.) Підщепи бувають і клонових: вони розмножені НЕ насінням, а живцями і відводками - ці підщепи виводяться селекціонерами при певній агротехніці.

Зазвичай садівникові і в голову не приходить задуматися про те, як вирощувався підщепу придбаних ним саджанців. Але саме те, як поводилися з клонових подвоем і сіянцями, має дуже важливе значення для майбутнього дерева. Справа в тому, що у кожної рослини є так званий ювенільний період, або період "настройки": Від посіву насіння до 5-7 років. В цей час рослина може змінюватися під впливом умов зовнішнього середовища, тобто пристосовуватися. Одним словом, клонових підщепу частина дорослого дерева - вже запрограмований на певні умови вирощування: на дану грунт, на певні добрива, тому, купуючи такі са­-женці, ви повинні дізнатися у продавця дані про те, як їх вирощували. В іншому випадку ви не зможете виростити здорові врожайні рослини. Як правило, рослини на клонових підщепах потребують дуже сильному постійному добриві. Найкраще купувати саджанці в місцевих розплідниках, так як при перевезенні на далекі відстані сильно змінюється грунт. Якщо ж ювенільний період упущений, то дерево втрачає здатність перебудовуватися. Часто вік купуються саджанців, якщо вести відлік від посіву насіння, вже занадто великий, він майже поглинув ювенільний період, тому саджанець не може повністю пристосуватися до умов нового місця посадки і буде рости пригнобленим.

З приводу клонів додам, що дерева на клонових підщепах недовговічні, живуть не більше 12-14 років: до 10-річного віку плоди на них дрібнішають, зростає захворюваність (якщо у вас є в саду карлики, яким більше 15 років і які майже не плодоносять , то ви від них, швидше за все, вже не дочекаєтеся врожаю). Зауважу, що майже всі напівкарликові і карликові саджанці, вирощені в державних розплідниках, щеплені на клонових підщепи (вони мають буквено-цифрові коди). Вони гарні для промислового саду, який дає кілька врожаїв і розкорчовуються. Проте, існує можливість виростити прекрасні саджанці з насіння (або кісточок): сильнорослі саджанці яблуні виростають на сіянцях дикої лісової яблуні, напівкарликові - на сіянцях китайок, карликові - на сіянцях яблуні Шедеккера. Сильнорослі саджанці груші виростають на сіянцях дикої груші, карликові - на сіянцях айви.

Отже, чим більше молоде деревце ви купили, тим краще воно буде пристосовуватися до умов вашої ділянки. Такий саджанець на відміну від саджанця на клонових підщепі зовсім не має потреби в добриві під час посадки і протягом 4-5 років після неї. Більш того, добриво будь-якого виду може дуже несприятливо відбитися на майбутньому здоров`я дерева і його врожайності. Рослина звикне до насиченої харчуванням грунті і вимагатиме такого догляду постійно (спробуйте зробити 20-30 м2 пристовбурного кола такими ж високопоживними, як посадкова яма!). Крім того, надлишок поживних речовин в молодому віці викликає наростання неповноцінною слабкою деревини, від цього погіршується здатність дерева доставляти поживні речовини до плодів. Доречно згадати І. В. Мічуріна, який користувався таким способом і радив вирощувати саджанці в спартанських умовах.

Виходячи з цього, ми можемо зробити висновок, що якщо не удобрювати молоді рослини протягом 5-6 років після посадки, то після початку рясного плодоношення будь-який правильний внесення добрив буде різко підвищувати врожайність і якість плодів. При цьому слід пам`ятати, що надлишок добрив, особливо мінеральних, підвищує захворюваність дерев і знижує їх зимостійкість. У меншій мірі це стосується органіки.

Продовжуємо розмову про вибір саджанців. Хочу відкрити один секрет, про який більшість садівників не має поняття. Він стосується саджанців, вирощених великих державних установах. Всі саджанці, вирощені там, діляться на супереліту, еліту, 1, 2, 3-й сорт і некондиційні саджанці. Супереліта йде на оновлення материнських рослин в інститутах, еліта й 1-й сорт йдуть на оновлення материнських рослин в розплідниках, частково 1-й і 2-й сорт йдуть на закладку промислових садів, і тільки 3-й сорт і некондиційні саджанці надходять у продаж для приватних осіб. (А садівники дивуються, чому їх дачі при догляді затоплені порожніми яблунями або дають "кислятину": Десятиліття їм продавали "некондицию" ...) З цієї причини, як би ви не старалися, ви не зможете придбати по-справжньому врожайний посадковий матеріал у тих, хто продає такі саджанці. Це стосується всіх великих господарств: велика кількість саджанців не дає можливості стежити за їх якістю. Тому раджу купувати деревця у місцевих приватників, які вирощують їх власноруч: зазвичай це фанатично захоплені люди і великі знавці, які розводять тільки кращі сорти.

Бійтеся продавців, які привозять рослини здалеку, особливо з півдня: від таких рослин ви нічого, крім проблем, не дочекаєтеся. Купуючи новий сорт, питайте не тільки про його достоїнства, але і про недоліки. Для отримання найбільшого врожаю садівник бореться в першу чергу зі слабкими місцями сортів. Як відомо, ідеальних сортів не буває, всі сорти мають ті чи інші недоліки, і знати їх необхідно. При покупці зверніть увагу на коріння: якщо корінь на зрізі темний, значить, саджанець нежиттєздатний (у деяких краснолистние форм деревина кореня може бути малиновою). Якщо корінь покритий мочкою, що росте з одного центрального стовбура, то це клонових підщепу або кореневласних саджанець. Якщо корінь має кілька міцних скелетних відгалужень при малій кількості мочки або навіть корінь стрижневий, то це насіннєвий підщепа.

Багато що може підказати і огляд пагонів. На поверхні кори груш не повинно бути чорних цяток і здуття - це ознаки захворювання паршею. У яблунь на стовбурах не повинно бути чорних западин і дрібних ранок - це ознака захворювання на рак. Краще, щоб саджанець не мав сильного приросту - свідоцтва, що під нього рясно вносили добрива в розпліднику. Існують ознаки, по яких з великою ймовірністю можна визначити забарвлення і скороплодность майбутніх плодів. Зазвичай яблуні, мають светлоокра­-шенние сіруваті, зеленуваті пагони, мають і жовті або зелені плоди, а червонуватий колір кори говорить про червону забарвленні яблук. Якщо у сливи втечу має темно-фіолетового відтінку, то плоди будуть обов`язково темно-синіми, якщо ж пагони зеленуваті, сіруваті, жовтуваті, то і плоди будуть світлих відтінків. З грушею ще простіше: якщо пагони світло-коричневі або з жовтуватим відтінком, то і плоди будуть жовті, якщо зелені або сіро-зелені, то і плоди будуть зеленими, якщо ж пагони червонуваті, то і плоди будуть мати яскравий рум`янець.

Рослини яблуні з виступаючими великими нирками і короткими міжвузлями, швидше за все, будуть скороплідністю, а рослини з втиснутими дрібними бруньками і довгими міжвузлями можуть пізно вступити в плодоношення. Сорти груші, у яких колінчаті нерівні пагони з виступаючими великими нирками, майже завжди швидко вступають в плодоношення. Крім того, у саджанців груш скороплідних сортів, навіть на однорічних деревах в нижній частині вже є гілочки. Саджанці, у яких прямі мінні пагони з дрібними утопленими нирками, пізно вступлять в плодоношення.

Купивши саджанці, їх потрібно правильно посадити. Звичайно, багато садівники знають, що якщо вони посадили сад на тому місці, де ніколи не було плодових дерев, то молодий сад добре росте і приносить чисті і великі плоди. Якщо ж розмістити молоді рослини на 20-30-річному садовій ділянці, то тут вони будуть погано розвиватися і піддадуться захворювань. Це явище самоотруєння ґрунту: будь-яка рослина виділяє в грунт різні речовини, які не встигають розкладатися і поступово накопичуються. Це стосується рослин одного виду. Наприклад, якщо на якомусь місці росла яблуня і її прибрали, то посаджена на це ж місце молода яблуня обов`язково буде хирлявої. Посаджена на це місце груша буде краще розвиватися, але все одно пригнічення буде помітно. Якщо ж ви посадите на це місце сливу, аличу, вишню, то вони будуть рости навіть краще, ніж на чистій ділянці. Так що чергуйте плодові культури.

Дотримуйтесь терміни посадки. Плодові дерева і чагарники можна починати висаджувати на постійне місце з 10-15 вересня, а закінчувати посадку, коли замерзне грунт. При осінній посадці на деревах часто ще є листя - їх потрібно відрізати ножицями, залишивши черешки. У нашому регіоні грунт промерзає рідко, і взимку часто бувають відлиги, в такий час також можна висаджувати дерева і чагарники, вони відмінно приживаються. Навесні саджанці можна виса­-проживати, починаючи з кінця лютого, якщо грунт незамерзла, закінчувати посадку - в кінці травня. Однак хочу сказати, що навесні на саджанцях при посадці не повинно бути распус­-тівшіхся листя, тому для травневої посадки рослини слід викопати заздалегідь і помістити в холодне місце, де вони будуть перебувати в стані спокою.

Ми вже розібрали питання з добривами. Повторю, що будь-яке внесення добрив під час посадки дуже шкідливо і перешкодить по­-лучити в майбутньому повноцінні дерева. Найголовніше при посадці саджанців - не в тому, щоб вони швидко росли, а в тому, щоб вони добре прижилися. Приживається деревце тільки за рахунок своїх внутрішніх запасів і вологи грунту. Мало цього: збіднена поживними речовинами грунт прискорює розвиток коренів. Органіка ж не тільки заважає коріння при­-живатися, вона привертає в посадкову яму кротів, мишей, слимаків, дротяників, медведок - тих, хто може пошкодити коріння. Особливо хотілося б зупинитися на такому добриві, як пташиний послід: його наші садівники застосовують повсюдно, тоді як його можна використовувати тільки під квіти або технічні культури, такі як льон і т.п. Справа в тому, що на птахофабриках застосовують сполуки миш`яку, міді, а також дуст і інші отрути. Все це змивається в відстійники разом з послідом. Застосовувати це добриво для садів взагалі неприпустимо. Багаторічні спостереження показали, що воно викликає загибель садів: дерева хворіють всіма видами раку.

Взагалі в російських садах дуже сильно поширені хвороби плодових дерев, головним чином парша і чорний рак. Я прийшов до висновку, що основний спосіб уникнути їх - підбір сортів. Але це окрема розмова: за довгі десятиліття мною випробувано безліч основних старих і нових сортів плодових культур і знайдені наибо­-леї відповідні для сучасних умов.

II. Влаштуйте свій сад надійно

Тепер можна сказати кілька слів про загальну закладці саду. Бажано, щоб ваша ділянка мав приблизно таку планування, яка показана на малюнку (звичайно, якщо на перше місце поставити урожай, а не зовнішній вигляд ділянки), вона забезпечить плодові рослини невеликою кількістю тепла.

У добре влаштованому саду крім водойми повинно бути присутнім сховище для яблук і груш зимового терміну споживання. Відомо, що створити умови, при яких би плоди не загнивали і не всихали під час зберігання, дуже складно. Тому пропоную простий і надійний спосіб. Годиться будь-яке приміщення з бетонною підлогою (перед закладкою плодів бетон потрібно обприскати розчином мідного купоросу), сховище може бути як підземним, так і надземним - це впливає лише на товщину укривного шару сіна. Плоди, закладені на зберігання таким способом, зберігаються довше, ніж в підвалі, і менше псуються.

Наш регіон відрізняється великою кількістю опадів, грунту в своїй більшості кислі важко-глинисті, повільно проводять воду, до того ж під сади дачникам, як і всюди, часто виділяються мізерні заболочені землі. З цих причин поширене підтоплення ділянок. Якщо у вашому саду вода застоюється підлягає у вигляді калюж, то ви зможете посадити плодові дерева, оточивши їх канавками, кругові канавки потрібно з`єднати в одну систему і відвести воду за межі ділянки:

Тепер коротко розповім про свої найбільш важливих багаторічних спостереженнях за окремими плодовими культурами і їх сортами.

Яблуня. Якщо говорити про шкідників і хвороби яблуні, то в нашій місцевості основний шкідник - це яблуневий квіткоїд, а з хвороб - парша і рак. Від квіткоїда можна позбутися, наприклад, за допомогою препарату інтавір. Окрема розмова про хвороби.

При парші на деревах уражаються листя, а також плоди. Взагалі для сортів зимового строку споживання поразку плодів паршею неприпустимо, так як яблука тоді швидко згнивають при зберіганні. Боротьба з цим захворюванням складна і небезпечна для здоров`я людини, тому хочу порадити садівникам-любителям вирощувати імунні або просто стійкі до цього захворювання сорти.

Сорти яблуні мають різну стійкість до раку (його кілька видів), деякі їм не уражаються. При виявленні на дереві ознак захворювання (кора покривається чорними омертвілими плямами або на стовбурі з`являються відкриті рани) потрібно зачистити ножем уражене місце до здорової деревини і залишити рану відкритою на 1 ч. Якщо зрізи кори і деревини за цей час стануть коричневими, то потрібно зачищати ще глибше. Після цього потрібно обробити рану розчином мідного купоросу або марганцівки, а можна натерти деревину чистотілом або щавлем. Потім змастити рану садовим варом або, якщо утворилося велике дупло, обмотайте стовбур широкої целофановою стрічкою, під нею тканини заживають в 3-4 рази швидше (на зиму не забудьте зняти обв`язку). Дуже глибокі дупла бетонують. І все ж краще зовсім відмовитися від сортів, сприйнятливих до цієї хвороби.

За багато років я перевірив на стійкість до хвороб безліч вітчизняних і зарубіжних сортів і зробив такі висновки. сорт білий налив: Незважаючи на те, що цей сорт широко поширений в садах Калінінградській області, його не має сенсу вирощувати через підвищеної захворюваності всіма видами раку. Те ж саме можна сказати про відомих сортах Ананасне Бержаніцкого, Осіннє смугасте (Штрейфлинг) і про сорт мелба, який уражується паршею і раком: займатися ними потрібно дуже обережно.

Майже не уражуються паршею і раком сорти Рожевий налив, Клоз, Коваленковское (Один з кращих сортів для нашої області), Пірос (так­-таки заслуговує на особливу увагу), Ліред, Редкрофт, Кальвіль Крааса, Уелс, Бельфлер-китайка, Боровинка, Успенське, Апорт Олександр (Один з кращих осінніх сортів у світовій селекції, але його плоди вдаються в Калінінградській області тільки в тепле літо), Скала (Чудовий сорт), Імант, Алеся, Джонатан, Каштелу, Боскопская красуня, Чемпіон, Пілот, форель, Ліберті, Новомак, Іедзену. Додам до них річний сорт власної селекції Золотий налив, який не хворіє на рак.

Звичайно, про сорти яблуні можна розмовляти ще дуже і дуже довго, особливо коли на випробуванні у тебе залишилися їхні десятки крім згаданих. Але крім сортовий стійкості до хвороб необхідно підкреслити важливість правильної агротехніки, включаючи добриво і обрізку. Необхідно пам`ятати, що спалахи парші, раку, антракноза трапляються після холодних зим, а також під час сирої і холодної зимової погоди.

ГРУША. Як ви, напевно, знаєте зі свого досвіду, хороших сортів груші набагато менше, ніж яб­-лоні. До того ж груша чутливіші до примх природи, це більш світло- і теплолюбна рослина, ніж яблуня. Та й часто дає про себе знати спадковість диких предків: терпкий смак плодів і кам`янисті клітини в м`якоті. Але якщо груша виявилася відмінного смаку, то це ціле багатство для садівника. Це не просто продукт харчування - перед грушею відступають хвороби нирок. Правда, це стосується лише вирощеним у своєму саду плодам, ті ж плоди, які продають в магазині, настільки насичені хімікатами, що крім шкоди нічого не принесуть.

Як і сорти яблуні, сорти груші, які страждають від парші, не має сенсу тримати в саду. Виняток становлять лише сорти раннього терміну споживання. В нашій області, можна сказати, щоліта визрівають такі сорти груші, як Бере Люка, Шарне тане, Конференція, Бере Клерже, Бере Наполеон, Деканка дю Коміс, Бере Арданпон, Деканка зимова, Генерал Леклерк та інші високо десертні сорти, які в стані спокою витримують морози до -30 ... -35 °C. Все буде добре, якщо садівник враховує одну небезпеку: взимку трапляються відлиги до 10 °C, після яких знову наступають морози. Прокинулися дерева втрачають морозостійкість і підмерзають вже при -15 °C, У них в першу чергу пошкоджується приземному частину стовбура. Перевірена багаторічним досвідом захист від цього явища ­-обмотка стовбура сіном за допомогою кілків. На закінчення хочу підкреслити, що дерева груші краще зовсім удобрювати, тому що внесення добрив різко знижує зимостійкість.

ВИШНЯ І ЧЕРЕШНЯ. У цих культур підбір сортів має, мабуть, ще більше значення не тільки через явища самобесплодно (недолік сорту-запилювачі). В кінці літа кісточкові дуже часто вражаються коккомикозом, через що не можуть добре визріти і підготуватися до зими. Боротися з цією хворобою дуже складно, тому слід підбирати стійкі сорти.

Дерева вишні і сливи часто не дають урожай і з іншої причини: багато сортів цих культур виведені в умовах континентального сухого клімату. Мало того, що вони не переносять поверхневого застою води в грунті, при підвищеній приморській вологості повітря їх пилок стає нежиттєздатною. Отже, потрібно садити добре проявили себе на місці сорти. До них відносяться: у вишні - Нордстар, Ванда (Частково самоплоден, не любить вітряних місць), Люцина, Рання Рожева (Сорт моєї власної селекції, самоплодовий і стійкий до коккомикозу) - у черешні - Гедельфінгер, Червона гірка, Красуня, Изобильная (Також моєї селекції, за свідченням садівників - кращий з відомих сортів черешні для Калінінградської області).

ВИНОГРАД. Найтеплолюбивіші сорти можна вирощувати в постійних скляних парниках, це набагато вигідніше, ніж тримати там помідори і огірки. Сорти більш скоростиглі і зимостійкі слід садити в пристенной культурі, з південного боку будов. Наше найкраще зимове укриття лози, при якому будь-який сорт чудово зимує, наступне: лоза знімається з опор і кладеться на землю, ховається целофаном, а зверху кладеться товстий шар сіна. сорти: Лідія, Аврора, Алёшенькін, Гібрид 583, Гібрид 8/17, Фіолетовий серпневий, Гуна, Мінський рожевий, Мускат Ніни, Космос.

ЖИМОЛОСТЬ. Її ягоди, за смаком схожі на чорницю, але більш ніжні, мають загальнозміцнюючу властивістю. Культура дуже довгоживуча, на одному місці може виростати більше 50 років. Зрілий кущ дає до 3 літрових банок ягід. В нашій області існує досить багато сортів, проте найкращим, за нашими оцінками, є сорт обраниця, має ягоди масою до 3,5 м

Актинідія. Ця ліана дає дуже смачні ягоди з рекордним вмістом вітаміну C (у 3­-5 разів більше, ніж в чорній смородині). За своєю природою актинидия - рослина підліску, тому добре виносить півтінь. сорти: Ананасова Мічуріна, Робінзон, Київська великоплідна, Віра.

Обліпиха в наших краях росте в дикому вигляді, цю культуру наші садівники прекрасно знають. Сучасні сорти мають плоди масою до 1,5 г і колір від жовтого до червоного. Найкращими у нас сортами вважаю Янтарне намисто, Чуйська, Сонечко, Подруга, ється, Велетень.

КАЛИНА. У сучасних сортах Зірниця, Червона гроно, Суйга відсутня гіркота.

ЛИМОННИК КИТАЙСКИЙ. Відомий, швидше, як лікарська рослина, що володіє общевосстанавлівающім дією, причому лікарськими властивостями наділені всі частини рослини. примітний сорт пурпуровий, зимостійкий і дуже врожайний.

ВОЛОСЬКИЙ ГОРІХ. В нашій області існує кілька форм цієї культури, які гідні вирощування, один з них сорт ідеал, виведений С. Калмиков. Плоди у нього тонкокорие, доброго смаку, в спекотне літо цей сорт встигає дати другий урожай.

ПЕРСИК. Дуже ніжна культура, однак, є сорти, здатні зимувати без пошкоджень. Обов`язкова умова успішної зимівлі - це пристенное вирощування у вигляді низького куща, обмотка стовбурів, як було описано для груші, і повна відсутність добрив. сорти: канцлер (Німецький сорт, що зберігся тут з довоєнних часів, має безліч форм від посіву насіння), Редхевен, Рельянце, Іскра.

АБРИКОСА. Досить гнучке рослина, має дуже зимостійкі місцеві різновиди, хоча сорти з Сибіру і Примор`я у нас підмерзають, незважаючи на заявлену зимостійкість. Причина цього одна і та ж: зимові відлиги. Тому захисну обв`язку з сіна необхідно робити на зиму і абрикосів. Крім цього треба пам`ятати, що всі сорти абрикоса самобесплодни, з цієї причини саджайте не менше 3 сортів, щоб крони дерев перепліталися. Для кращого запилення кілька разів потрясіть гілки під час цвітіння. сорти: Сома, Знахідка, Удача, Спартанець (Два останніх моєї селекції, дуже зимостійкі).

Андрій Буйвол, Калінінград

(Сад та місто № 2, 2008)