Окорененіе гілок плодових дерев, способи окоренения

Плодове дерево за один рік

Займаючись дослідами по вегетативного розмноження плодових, ягідних культур і троянд шляхом вкорінення гілок безпосередньо в кроні дерева або маточного куща, прийшов до висновку, що таким чином можна не тільки повністю зберегти сортові особливості материнського, а й в кілька разів прискорити вступ в плодоношення нового рослини. Наприклад, окоренённая в минулому році шестирічна гілка Бессемянка Мічуріна дала перші плоди вже цієї осені. На створення плодоносному куща чорної смородини окорененние втечі в маточному кущі мені потрібно в залежності від сорту 40-60 днів. Замість 5-6 років, які потрібні, щоб з держака отримати кущ троянди з 15-20 квітками, витрачаю всього одне літо.

Відео: Дерево не з саджанця, а з гілки

Думаю, що в усьому цьому може переконатися будь-який садівник. Але хочу зазначити, що окорененіе яблуні і груші залежить від таких факторів, як вік і стан окореняются гілки і маточного дерева, їх листовий апарат, освітленість сонцем, температура повітря, догляд і інше.

Навесні, коли грунт підсохне і можна буде ходити по саду, відбираю здорові і добре розвинені гілки, розташовані з південно-східної, південної і південно-західної сторін дерева, у віці від двох до п`яти років, і вдягаю на них поліетиленові рукава діаметром 15 20 см, довжиною 35-45 см, кінець рукава нижче майбутнього окільцьовування відразу обв`язують розтягується ізоляційною стрічкою. При температурі повітря в денний час 18 °C і вище гілку окільцьовують, видаляючи смужку кори шириною, рівній півтора діаметрам цієї гілки. Для кращого вкорінення вище кільця зрізаної кори з двох сторін роблю три-, п`ять поперечних надрізів кори до деревини або чотири поздовжніх довжиною 5-6 см, розподіляючи їх рівномірно по колу.

Готую розчин гетероауксину 250 мг (2,5 таблетки) на 1 л кип`яченої або дощової води. У рукав заливаю 250-300 г розчину, потім підтягую його вгору і стискаю так, щоб розчин піднявся на висоту 12-15 см. Після цього верхній кінець рукава зав`язую шпагатом. Щоб на розчин не потрапляли прямі сонячні промені, рукава закриваю ковпаком з щільного паперу і в такому положенні залишаю при температурі 14 ... 17 °C на 35-40 год, при температурі 18 °C - на 24 год. Потім прибираю ковпак, зливаю розчин і заповнюю рукав на висоту 20-25 см поживною сумішшю (1 ч. листового перегною і 2 ч. провітреного торфу), за день-два до цього добре перемішаної і зволоженою. Вона відрізняється прекрасною вологоємкістю і повітропроникністю.

Верхній кінець рукава, заповненого сумішшю, зав`язую розтягується стрічкою і залишаю до кінця вегетації. В кінці вересня - початку жовтня окоренённие гілки відрізаю від маточного дерева і саджу на місце.

Яблуня і груша різних сортів окореняются по-різному. Для гілок шестирічного віку і старше трудноокореняемих сортів застосовую інший спосіб. У цьому випадку так само відбираю гілку, надягаю рукав, нижній кінець якого обв`язують шпагатом, заповнюю його зволоженою грунтом або зволоженими тирсою, верхній кінець обв`язують ізоляційною стрічкою і залишаю до кінця вегетації. Це сприяє зародженню нових кореневих зачатків і пробудженню наявних, які потім починають зростати раніше на 20-30 днів, ніж за першої технології, і утворюють потужну кореневу систему. Грунт (або тирса) видаляю і в рукав засинаю суха тирса. Верхній кінець рукава зав`язую так, щоб в нього не потрапила волога, і залишаю до весни майбутнього року.

Навесні, коли температура підвищиться до 18 °C, тирса з рукава видаляю (а якщо він порваний, заміняю іншим до розпускання бруньок) і окільцьовують гілки на місці тугий обв`язки нижнього кінця.

Відео: Спосіб укорінення яблуні

Лінію початку окільцьовування точно поєдную з верхнім витком шпагату тугий обв`язки і розширюю до потрібного розміру вниз. Нижній кінець рукава обв`язують липкою стрічкою нижче місця окільцьовування. А вище місця окільцьовування на корі роблю поздовжні надрізи (до деревини) довжиною 5-6 см і заливаю розчин в зазначених концентрації і обсязі. При температурі 18 ... 25 °C витримую 24-30 год, потім розчин зливаю, а рукав заповнюю поживною сумішшю.

Якщо коріння підійдуть до стінок рукава, то його треба обернути щільним папером, інакше вони будуть гірше рости і утворюють менше всмоктуючих коренів. У всіх випадках окорененние частина гілки обмотую смужкою плівки, а після зливу розчину змащую одну сторону садовим варом.

Важливо не допустити захворювання маткових дерев і окореняются гілок паршею та іншими грибними хворобами. У догляд за рослинами, крім захисту від шкідників і хвороб, я включаю добриво з переважанням калію і фосфору, перекопування і розпушування грунту в пристовбурних кіл, щомісячний полив, обприскування розчином бору або борною кислотою - 20 г на 10 л води, чергуючи його з розчином сірчанокислого калію - 30 г на 10 л води кожні 15-20 днів.

При виконанні всіх цих робіт окореняются гілки не відстають у розвитку від неокореняемих і утворюють хорошу кореневу систему, але закінчують ріст і скидають листя дещо раніше.

Протягом усього літа періодично оглядаю рукава. Якщо їх «пробили» сходи бур`янів або прорвали птиці, через що підсохла поживна суміш або погано ростуть корені, я на пошкоджений рукав надягаю новий, а суміш зволожують.

На постійне місце окорененние гілка і при цьому способі саджу в кінці вересня - початку жовтня. Розв`язую нижній кінець рукава, відрізаю окільцьовану частина гілки, зріз замазую садовим варом, ставлю в заготовлену яму на глибину, рівну шару насипаної в рукав суміші, не порушуючи кома з субстратом, видаляю рукав, засинаю яму ґрунтом, багатої живильними речовинами, рясно поливаю і прив`язую саджанець до кілка.

Відео: Укорінення живців Повітряний відводок

Дерево, отримане з окоренённой в кроні гілки, зберігає тривалий час властивості сорту, так як виключено вплив підщепи. Поросль, що утворилася від цієї рослини, буде володіти тими ж властивостями, що і дерево, і в разі загибелі зможе його замінити. Окоренённие плодові більш морозостійкі. А головне, цей спосіб дає мені можливість отримати плодоносні дерево за один рік.

К. Жабін

(Садовод № 48, 6 грудня 2011)