Щеплення плодових культур в зимовому саду в березні

Відео: Прівівкаі дерев, чагарників-всі способи для чайника

Прівівівать, поки не прокинулося дерево

При виборі часу роботи ми виходили з того, що через відсутність навичок будемо робити все спочатку дуже повільно, допускаючи помилки, тому вирішили проводити щеплення до початку сокоруху. Поки вологість повітря вище, температура нижче, а вільного часу побільше - наші огріхи будуть не такі болючі для дерев. Крім того, невеликий мороз, подумали ми, навіть надасть «дезінфікуючий» дію. Та ще й той факт, що в плодорозсаднику живці для щеплень заготовляють в березні і в подальшому зберігають їх в сараї, підштовхнув нас до вирішення, ніж довго зберігати живці, краще їх відразу прищепити.

Вже дуже важко дістатися в сад в бездоріжжя. У березні ж це можна легко зробити на лижах. З лиж, крім того, зручніше, ніж зі сходів, діставати потрібні гілки і перещеплювати їх. Удень у другій половині березня сонце вже пригріває і руки без рукавичок не мерзнуть.

В якості підщепи взяли дві яблуні сорту китайка і дві Аниса Сірого, а прищепи - живці кортланд, Мекінтош, Слов`янки, Апорт Алма-Атинської та ін. На кожному дереві зробили по 3-4 щеплення п`яти-шести сортів способом в розщепів і поліпшеною копулировки. Ножі випробували різні, в тому числі кухонні, заточені без зазубрин до гостроти бритви.

Живці нарізали товщиною 3-6 мм, відразу на 3-5 щеплень одного сорту. У садовому будиночку у нас стіл, за яким зручно працювати, немає ні прямих сонячних променів, ні вітру, а температура повітря близька до тієї, що в саду.

Для способу щеплення врасщеп держак прищепи заточував на тригранний клин довжиною 4-5 см. На черешку залишав 4 нирки, нижня перебувала над однією з трьох сторін клини трохи вище місця заточення. Верхній торець живця замазував садовим варом.

Для щеплення поліпшеної копулировкой робив косий зріз з язичком (заріз) на стороні черешка, протилежної нижньої нирці, нижче її на 3-5 мм. Довжина зрізу 5-6 см, щоб зрізи НЕ засихали, живці поміщав в поліетиленовий пакет, а пакет - в брезентову рукавицю для захисту їх від сонячних променів.

Відео: Дача сад город. Щеплення плодових дерев. Розмноження сортових дерев.

Садовий вар і прищепний ніж я клав у внутрішню кишеню куртки, а ізоляційну стрічку (ПХВ і бавовняну), садову ножівку, кухонний ніж, молоток і велику викрутку - в зовнішню кишеню. На табурет або прямо на сніг під деревом, щоб завжди були під руками, клав рукавицю з живцями, а іноді і частина робочих інструментів. Потім готував підщепу.

При щепленні способом в розщепів відбирав зростаючу вгору гілку товщиною 10-50 мм і відпилюють її. Пеньок розщеплював за допомогою кухонного ножа і молотка на дві або три приблизно рівні частини. Ніж витягав, а в середину розщепу вставляв вертикально викрутку до освіти щілини в 4-5 мм. І потім швидко в цю щілину з двох сторін вставляв до відмови по черешку, поєднуючи шари камбію і кори прищепи та підщепи. Потім викрутку обережно виймав, торець і щілини з боків відразу ж обмазував садовим варом. Оскільки вар перебував у мене у внутрішній кишені в поліетиленовому пакеті, то він був размягчнним.

Після обмазки місце щеплення і торець пенька обмотував (натягом) ізолентою ПХВ клейким шаром назовні, а зверху - чорної бавовняної ізоляційною стрічкою.

При щепленні способом копулировки відбирав на яблуні молоду гілочку, зростаючу переважно вгору. На гілці робив зріз з язичком, відповідний зрізу на підщепі. Початківцям садівникам-любителям хочу нагадати, що якщо язички з`єднати, а потім їх роз`єднати, то вони обламуються, а для повторного з`єднання потрібно робити нові зрізи.

Поєднавши щепу з підщепою, місце з`єднання так само обмотував ізолентою ПХВ, зверху - бавовняної. Садовий вар в цьому випадку не використав. Щоб в подальшому уникнути здирання кори разом з ізоляційною стрічкою, намотую її клейкою стороною назовні.

У червні того ж року, коли живці пішли в ріст, бавовняну ізоляційну стрічку частково розмотав. До кінця літа вона остаточно спадала сама (але так буває не завжди, іноді доводиться її знімати). Ізоляційну стрічку полихлорвиниловую не знімав - через 3-4 роки через потовщення гілки, від сонця, вологи, морозу, вітру та ін. вона поступово руйнувалася сама.

Щоб черешки не обломлювалися, в місцях щеплень прив`язував палички товщиною 8-12 мм і довжиною 20-25 см. Гілки для щеплень вибирав такі, які захищені в кроні від сильного вітру, птахів іншими гілками і в той же час їх не стосуються. Ці «захисні» гілки вирізав через 2-4 роки після щеплень.

Щеплення зацвіли вже на другий рік. Від раннього плодоношення вони могли ослабнути, тому я залишив не більше одного-двох квіток на кожній з них, решта обривав. Зате на третій рік з кожної прищепленої гілки ми знімали по 1-2 кг великих красивих яблук. На четвертий рік врожаю з щеплених таким чином гілок нам вистачило до лютого (при щоденному споживанні свіжих плодів).

До речі, «зимова» щеплення, зроблена на 6-8 місяців пізніше річної (живцями тих же сортів і на сусідні гілки тих же яблунь), значно випереджає річну. Хоча, звичайно, літні щеплення технологічно простіше, їх способи і прийоми різноманітніше. Та й легше дістати живці цікавлять сортів.

На щеплення я вішаю етикетки з товстої фольги. Записи роблю простим олівцем, підклавши під фольгу газету або шматок шкіри.

На закінчення зазначу, що зимові щеплення я проводив в умовах континентального клімату Поволжя з різким перепадом зимових і літніх, нічних і денних температур, зниженою вологістю повітря, з морозами до мінус 30 °, спекою до плюс 35 °, частою літньою засухою і сухою осінню.

Озерков Едуард Лолльевіч, садівник-любитель. 410002, м Саратов, вул. Волзька, д. 16, кв. 91

(Присадибне господарство, № 1, січень 1988)

Прочитав в журналі «ПХ» № 6 за 1985 р статті про зимову щеплення. Повністю підтримую думку авторів: щеплення до початку сокоруху вдається на 100% навіть новачкам. Переконався в цьому на своєму досвіді.