Способи прискорення вступу в плодоношення плодових дерев

Кожен садівник-любитель мріє отримати перші плоди з посаджених ним плодових дерев якомога швидше. Таке бажання цілком природно. Для прискорення плодоношення плодових дерев розроблено багато різних способів. Серед цих способів є досить прості, пов`язані з щепленням частин прищепи (культурного сорту), що мають плодову деревину.

Як частин прищепи, що містять плодову деревину, використовуються окремо копьеца, кольчатки, плодові прутики, плодушки, 2-3-річні гілки, які мають названі плодові освіти, а також багаторічні гілки аж до 10-річного віку. Практикою щеплення багаторічних гілок дуже багато займався учитель-біолог П. П. Степанов, автор чудової оригінальної книги по щепленню плодових, що вийшла двома виданнями (П. П. Степанов «Щеплення плодових і сонце», Тула, Приокское книжкове видавництво, 1964, 1966 рр .). Їм була розроблена спеціальна технологія виконання подібних щеплень. Технологія щеплення плодовими утвореннями була розроблена вже давно і застосовується вже багато століть. При проведенні подібних щеплень навесні їх цвітіння спостерігається відразу ж після зрощення з підщеп. Однак залишати зав`язалися після цвітіння плоди в рік щеплення не рекомендується, так як це пов`язано з погіршенням росту росте на щеплення нового втечі. На другий же рік все зав`язалися на щеплення плоди можуть бути залишені. Таким чином можна мати плодові дерева вже на другий рік після щеплення.

Як правило, щеплення плодовими утвореннями по типу окулірування вприклад, що проводиться навесні або влітку, як і щеплення черешком з плодовими утвореннями навесні, не викликає особливих ускладнень. А при надяганні на такі щеплення чохлів з поліетиленової плівки мають майже стовідсоткову приживлюваність. Але щеплення багаторічних гілок зустрічає ряд серйозних труднощів. Тому в масовій практиці щеплення зазвичай користуються найдрібнішими частинами дерева прищепи: очками (нирками) або короткими, в дві-три бруньки, живцями, а потім чекають багато років, поки з мініатюрною щеплення виросте і сформується доросле дерево. До цього в основному змушують дві причини. По-перше, неповний збіг однойменних рослинних тканин при з`єднанні щепленням великих частин прищепи та підщепи. Розбіжність різко уповільнює зрощення тканин, що часто веде до загибелі прищепи. По-друге, неможливість подачі вологи з підщепи в великий щепу в такій же кількості, в якому прищеплена гілка випаровує вологу в навколишнє середовище. Іншими словами, чим дрібніше прищеплена частина прищепи, тим легше вона долає дефекти з`єднання тканин і тим менше випаровує вологи в повітря.

Також має значення механічний опір прищепи впливу вітру і іншим впливам. Маленька щеплення зовсім не відчуває напору вітру, а велика гілка прищепи може зміститися, зігнутися або зламатися під натиском сильних поривів вітру, ваги снігу або випадково сів на гілку великого птаха. Суттєвим є і те, яке рослина береться в якості підщепи. Краще, якщо це потужно зростаючий сіянець-дичка 3-5-річного віку або добре росте саджанець високоморозостойкого культурного сорту такого ж віку. Енергійно зростаюче молоде рослина має сильний напором соків. Це сприяє кращій приживлюваності зроблених на ньому щеплень і подальшого їх зростання.

Для подолання розбіжності тканин в великих ранах при використанні великих гілок прищепи П. П. Степановим були проведені численні експерименти з різними способами щеплення. Виявилося, що, підбираючи гілки щепи у віці молодше п`яти років, хороші результати дає спосіб щеплення - поліпшена копулировка. А для щеплення гілок старше п`яти років на підщепі треба зробити зріз у формі трикутного клина, вставити цей клин в клиноподібний виріз деревини на підщепі.

Непогано йде цей спосіб і для щеплення гілок молодше п`яти років. При згаданому другому способі підщепу і щепу повинні мати однакову товщину (діаметр) стовбурів. Тоді забезпечується найбільш повний збіг їх тканин: серцевина прищепи примикає до серцевини підщепи, деревина примикає до деревини, камбій до камбію, луб до лубу, кора до кори. Тільки при такому вдалому збігу компонентів щеплення відбувається їх швидке зрощення, а отже, з`єднання провідних шляхів (судин) для транспорту води і поживних солей з кореня підщепи в щепу і просування продуктів фотосинтезу з листя прищепи в підщепу і його коріння.

Технологія виконання щеплення плодових утворень за способом окулірування вприклад і щеплення гілок молодше п`ятирічного віку способом поліпшеної копулировки нічим не відрізняється від таких способів, описаних мною в багатьох статтях про щеплення, і я не буду на них тут зупинятися. Спробую докладніше зупинитися на способі щеплення в клиновидний виріз. Клиноподібний виріз на підщепі краще зробити гострим ножем і нижче, ближче до кореневої шийки підщепи, але так, щоб товщина підщепи відповідала товщині держака або гілки. Довжина клиновидних вирізів на підщепах і клинів на держаках і гілках також визначаться їх товщиною і повинна бути не менше 6-12 см, а іноді і ще більше. Клиноподібний виріз на підщепі робиться наступним чином. Лівою рукою беруть за підщепу вище наміченого вирізу. Гострим ножем, узятим в праву руку, роблять проріз від поверхні до середини підщепи з одного боку і на цьому рівні прорізають протилежну сторону підщепи. По довжині і ширині вирізу на підщепі загострюється на клинок держак або гілка і вставляється в виріз підщепи. З`єднання підщепи з привоем - держаком або гілкою - щільно обв`язується двома-трьома шарами (повивами) стрічки з прозорою поліетиленової плівки.

При щепленні в клиновидний виріз клин держака і гілки завжди щільно затискається і утримується частинами вирізу в підщепі за умови обв`язки смужкою плівки. Чим товщі прищепні компоненти, тим товщі повинна бути і плівка, яка використовується для обв`язки (до 0,12-0,15 мм). Звичайно, при цьому необхідно дотримуватися умова щільною без люфтів вставки клину живця або гілки в виріз підщепи. Площа збігу камбіальних шарів щепи і підщепи при такій щеплення виходить значно більшою, що сприяє прискоренню зрощення. При використанні в клиноподібної щеплення найтонших живців (наприклад, 3-5 мм) треба обов`язково поєднувати камбіальні шари хоча б одного боку держака і підщепи.

Забезпечити захист щеплених черешків і гілок від зайвого випаровування вологи в недалекому минулому, коли були відсутні синтетичні плівки, було вкрай важко. У безлистому стані волога з гілок дерева випаровується через особливі пори в молодій корі, звані чечевичками. Фізіологами рослин, наприклад, встановлено, що у дорослого дерева яблуні випаровується в зимовий день 300 г, а за всю зиму понад 40 л води, що в ряді випадків недолік забезпечення такого дерева водою в позднеосенний період може призвести до його зимового висушування і загибелі. Для захисту щеплених плодових утворень, живців і гілок від випаровування вологи застосовуються вузькі чохли, склеєні з поліетиленової плівки. Плівка ця пропускає в чохол сонячне світло і повітря і може пропускати їх з чохла назовні, але вона зовсім не пропускає воду. Вода, що випарувалася через чечевички з гілок і живців прищепи, накопичується всередині чохла, і вологість повітря в ньому швидко доходить до 100%. У такій «оранжерейній» обстановці щепу перестає випаровувати вологу і може зберігатися в живому стані протягом декількох місяців, поки не зростуться повністю рани прищепи та підщепи. Тому щеплення живців і гілок із застосуванням вузьких поліетиленових чохлів можна робити не тільки в кінці квітня - початку травня або влітку, коли вони з листям або з черешками без листя, але і рано навесні - в березні-початку квітня або навіть ще взимку, якщо морози не перевищують -15 ° С.

Відео: Стимулювання плодових дерев

Якщо незабаром після щеплення поліетиленовий чохол затуманився і частково заповнився в нижній частині водою, це свідчить, що щепу живий і приживається на даному підщепі. Якщо чохол сухий і прозорий, то можна вважати, що він продірявився або обв`язаний на стовбурі або гілки неміцно. Вузький чохол одягається на щепу, якщо це велика гілка, ще до початку щеплення. Після щеплення він розташовується на привої так, щоб плоскі сторони чохла зверталися одна на захід, інша на схід. Верх чохла повинен бути на 5 см вище гілки або живця. Низ чохла щільно обв`язується смужкою з плівки, на 3 см нижче з`єднання прищепи з підщепою. На багаторічних гілках довжина чохлів може досягати довжини 2-3 м. Зайве широкі чохли робити не можна, так як повітря від перегріву сонцем в такому чохлі стає сухим, волога живця або гілки швидко випаровується, і вони гинуть. Крім того, великий чохол піддається активному впливу вітру, що може привести до пошкодження щеплення. З`єднання країв плівки чохла проводиться за допомогою склеювання нагрітою праскою, паяльником і ін. (Краще через фторопластову плівку) і повинно бути герметичним.

Щоб у довгих багаторічних гілок зменшити поперечний розмір і помістити їх у вузький довгий чохол, з них зрізаються всі зайві розчепірені пагони. Після щеплення, для зменшення парусності чохла щеплення зовні чохла перехоплюється в декількох місцях шпагатом, а також притягується до колу (жердини або металевій трубі), вкопаних або забитому заздалегідь поруч з підщепою. Захисні чохли знімають після утворення на щеплення молодих пагонів довжиною 3-4 см. Знімати їх починають поступово. Спочатку знімається нижня обв`язка чохла і випускається скупчилася в чохлі вода. У наступні дні з прищепи чохол поступово стягується вгору, якщо це не викликає всихання або опіку у молодого листя. Повністю чохол знімають ввечері або в похмурий день.

Відео: Як змусити дерева вступити в раннє плодоношення

Я в своїй практиці перевіряв всі описані вище різновиди щеплення частинами плодових дерев з плодової деревиною. Проводив досліди зі щепленням вприклад копьеца і плодових прутиків яблуні і груші і вирощував такі дерева протягом ряду років. Робив щеплення багаторічними гілками яблуні (2-3-річного віку) з плодовими утвореннями і також вирощував такі дерева протягом ряду років. Один раз в кінці 60-х років минулого століття була зроблена і успішна щеплення п`ятирічної гілки яблуні довжиною 120 см.

П. П. Степанов пише, що з використанням вузьких поліетиленових чохлів він успішно прищеплював Дев`ятирічні гілки яблунь і груш довжиною до 4 м і п`ятирічні гілки вишень довжиною до 1,5 м. Крім того, їм же за допомогою таких же чохлів був розроблений і успішно протягом ряду років перевірений спосіб щеплення складовими гілками, коли прищепа складається з гілок одного і того ж або різних сортів яблуні і груші. Техніка виконання такого щеплення приведена на рис.1. На цьому ж малюнку показані і способи щеплення в клиновидний виріз і поліпшеною копулировки. За допомогою щеплення складовими гілками можна зробити відразу щеплення на дорослий багаторічний дичка дуже зимостійкою гілки довжиною близько 1,5 м, що може служити в подальшому штамбообразователем, а на неї прищепити гілку або держак культурного сорту. Для прикладу на рис. 2 показана прищеплена п`ятирічна гілка культурної груші в кінці літа після її весняного щеплення.

Відео: початок плодоношення яблунь

Мені здається, що досвідчені садівники-любителі, так і початківці, які вміють робити щеплення, при наявності на ділянці дорослих дичок, вирощених спеціально або залишилися після загибелі плодових дерев, можуть дуже швидко відтворити плодоносні дерево. Культурні багаторічні гілки можна знайти в старих садах під час обрізки дорослих плодових дерев. Такі гілки повинні мати здорову кору і камбій і здорову деревину (або хоча б кілька здорових її шарів) і не повинні бути вражені грибними хворобами. Звичайно, в перший раз може і не вийти, але на майбутнє треба обов`язково освоїти таке щеплення. Тим більше що при використанні чохлів в разі щеплення тонких пагонів спостерігається хороша приживлюваність щеплень навіть при не зовсім якісному їх виконанні. Спробуйте освоїти ці прогресивні способи щеплення, які сприяють створенню плодових рослин з раннім початком плодоношення і отримання нових навичок в хірургії деревних рослин.

В. Н. Шаламов

(Уральський садівник № 8 19 лютого 2014 року)