Захист замість боротьби в саду

ЗАХИСТ ЗАМІСТЬ БОРОТЬБИ

«Про добро можу я говорити, але не про зло,

бо - що є зло, що не добро,

мучений голодом і спрагою? .. »

Джебран-Аль-Джебран

І ще раз повторю: захист - не їсти боротьба, а боротьба часто не має на увазі ніякого захисту. Тому ця назва глави із «Розумного городу» замінити поки нічим.

Головні захисні механізми знаходяться всередині самої рослини. Марно «боронити» рослина, якщо воно ослаблене. Найефективніша захист - посилення потужності і імунітету самого організму. Тоді він сам здатний протистояти хворобам або швидко відновлювати втрати і зберігає силу і плодючість, навіть наражаючись обрізку. Я бачу це і на дачах, і навколо, і всередині себе.

Думаєте, ми вболіваємо через мікробів? Як би не так! Адже мікроби постійно населяють наші організми у величезній кількості, і якби саме в них була причина, ми всі були б постійно хворі всіма видами хвороб. Після відкриття бактерій і вірусів довгий час вважали, що «... саме вони є причиною хвороб. Але тепер ми знаємо, що віруси і бактерії - всього лише збудники. Захворювання починається тоді, коли організм втратив здатність протистояти навколишньому середовищу ». Це сказав Роберт Родейл - людина, стараннями якого фермери США вирощують хороші врожаї на органіці, майже не застосовуючи хімії. Найбільш наочно все це демонструє ЕМ-технологія. Нам треба визнати: причина хвороби - ми самі. Антибіотики не роблять нас здоровіше. І коли ми переносимо звичні відносини «лікар - хворий» на нашу дачу, ми не отримуємо здорових рослин.

Захист без боротьби - «садове айкідо» - як виявилося, ще не розвинене напрям, і я розповім те, що відомо на сьогодні. Але вже зараз можна виділити три ефективних напрямки цієї дисципліни:

1. Посилення сили і імунітету самих рослин за допомогою органічної грунту, рослинних стимуляторів і мікробів.

2. Створення різноманітної і стійкої екосистеми * як в саду, так і на окремих грядках, щоб в повній мірі використовувати оздоровчий вплив різних рослин і дозволити розмножитися природним ворогам шкідників. Тобто, створення саду, що виключає монокультуру * навіть в масштабах однієї грядки.

3. Знаючи біологію шкідника або хвороби, вживати заходів, що дозволяють його перехитрити (пастки, приманки, відлякування) або не пустити на рослини (перепони, перешкоди, укриття). Сюди ж відносяться способи, що дозволяють створити умов, неприйнятні для розмноження і життя паразитів. Наприклад, прикриття бур`янів чорною плівкою.

Крім того, всі знайдені способи захисту повинні по можливості бути: а) нетрудомісткі, тобто вимагати менше праці, ніж звичні способи, і б) повинні давати однаково надійний ефект в різних районах і в різні роки. Якщо у вас є такі знахідки, будь ласка, повідомте про них. Я беруся систематизувати і узагальнити ваші способи і довести до всіх, хто потребує. Ця наша спільна робота може вилитися в видання «Довідника розумного захисту» або чого-небудь подібного, що буде дійсно корисним і практичним.

ЕФЕКТ вінегрет

Якщо не можна уникнути хвороб - уникай хоча б лікарів!

Для істот, що харчуються якимось одним видом корму (а саме такі шкідники і хвороби) в природі немає умов, що дозволяють невгамовна розмножуватися. Різні проблеми завжди стримують їх чисельність. І тільки ми примудрилися створити для них ідеальні умови, саджаючи одні рослини в одному місці. Стільки улюбленого корму без перешкод! Шкідники просто пухнуть від такого щастя. Вони вже так розпещені, що в природному середовищі просто губляться до непомітності, а потрапивши в змішані посадки, поводяться стримано і похмуро. Їх життя підпорядковане закону: чим різноманітніше середовище, тим важче розмножуватися. Чому?

По-перше, кормових рослин як би менше, їх уже доводиться шукати, а на це потрібні сили і час, і не всякий черв`як добирається до «дому» живим.

По-друге, пошуки корму ускладнює велика кількість різних запахів, серед яких багато неприємних, лякаючих, а то і п`янких, що сильно збиває з пантелику.

По-третє, в такому саду набагато більше різних живих істот, серед яких багато і тих, для кого сам шкідник - корм.

В результаті наші рослини страждають дуже помірно і швидко відновлюють втрачене.

Як і бур`яни, більшість шкідників пристосоване до нашої агротехніці. Наприклад, капустянки, дротяники - до оранки. У луговий дернині вони не живуть - їм її не прорив. Якщо ставити грядку на дерен, з ними довго немає проблем.

Рослини теж впливають один на одного. Навіть наука про це є - алелопатія. Чистих дослідів тут ніхто не ставив, І дані досить суперечливі. Але якщо узагальнити думки різних джерел, виходить те ж саме: чим різноманітніше, тим краще. Ось головні дані, що зустрічаються найбільш часто:

Динамічні РОСЛИНИ - ті, які на всіх добре впливають, підтримують загальний тонус, створюють, так би мовити, сприятливу атмосферу. Це кропива, ромашка, валеріана, кульбаба, деревій.

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ВСІХ - салати і шпинат. Вони притеняют грунт від посухи, а їх коріння виділяють речовини, що підсилюють активність коренів інших рослин. Ось що потрібно садити на пристовбурних грядках дерев!

Відлякує шкідників і пригнічує МІКРОБІВ цибулю, часник, петрушка, квасоля і всі губоцвіті трави: меліса, базилік, чабер і чебрець (чебрець), котовник, ісопу, майоран. Ці рослини повинні бути розсіяні по всьому саду, присутні потроху в грядках, під деревами і біля кущів.

А ось фенхель і полин гіркий пригнічують все сусідні рослини, і для них краще відвести найдальший кут.

У різноманітної екосистемі * постійно відбувається взаємообмін і взаємне стримування між комахами і мікробамі- в ній корисні організми можуть знаходити корм і укриття.

Чим багатше екосистема, тим вона стійкіше. Це означає, що чисельність шкідників в ній ніколи не підвищується до рівня, який вже приносить помітний збиток культурним рослинам. По суті, є один спосіб звести поражаемость рослин до постійного, стабільного мінімуму: створити стійку екосистему.

Краще за всіх це розуміють європейські фермери-біодінамісти. Біодинамічна система землеробства з`явилася в Німеччині ще на початку століття. Сенс її - у використанні цілющих сил природи, які проявляються там, де не порушена гармонія елементів природного середовища. Результати біодінамістов дуже вражаючі. Вони докопуватися до причин. Більше сімдесяти років вони спостерігають і ставлять досліди. Це вони першими навчилися тонко управляти дозріванням компосту і перегною за допомогою трав`яних препаратів. Бачачи спалах хвороби або шкідника, вони не просто вживають заходів для ліквідації спалаху.

Головне їхнє завдання - зрозуміти, чому спалах стався. В результаті таких досліджень вони бачать реальні причини розмноження шкідників і хвороб. Виявляється, хімзахист тільки підсилює ці причини! Хочу привести висновки С. падель, фахівця союзу «Біоланд» щодо захисту рослин, з невеликими коментарями.

«Якщо нам доводилося спостерігати, які рослини в природі дивувалися хворобами, то виявлялося, що в більшості випадків це були знесилені рослини. ... Гриби, бактерії, віруси, кліщі і комахи приймають на себе функцію санітарної поліції в царстві природи. (Відбраковування слабких - необхідний механізм еволюції, що забезпечує процвітання потомства і виду. Без відбору вид швидко вироджується - автор). ... Тільки коли ці корисні ПОМОЩНИКИ стають занадто численні і служать причиною недобору врожаю, тоді ми можемо назвати їх шкідниками ». Висновки: а) проблеми зі спалахами чисельності виникають тільки там, де втручається людина-б) багато наших рослини ослаблені через невірну агротехніки.

«З введенням хімічних засобів захисту число хвороб, які необхідно подолати, не зменшилася, а значно збільшилася».

«Основна ідея (біодинамічного підходу) полягає в тому, щоб поліпшити фітосанітаряое стан (тобто, знизити ймовірність ураження рослин), а не боротися з хворобами». Для цього створюються умови, що роблять ураження рослин вельми незначним. Профілактичні прийоми, про які буде згадано нижче, покликані стримувати надмірне розмноження шкідників. «... Мова йде саме про надмірне розмноження, оскільки присутність невеликого числа шкідників навіть тривалий час ще не є причиною для паніки». Адже вони є кормом для їх ворогів - корисних організмів. Далі наводяться дані дослідів, що показують, що застосування отрут знищує, цих корисних істот сильніше, ніж самого шкідника. У цьому - вся жах «стерилізації»: облив, знищив природних ворогів, а корм для шкідників і лишився - тепер гуляй та співай, братці-паразити!

Це і є головний результат хімічного захисту. Як і будь-якої боротьби! Пам`ятайте ЕМ-культуру? Потрібно не відсутність шкідників, а їх оптимальна чисельність. Щоб підтримувати і годувати різних своїх природних ворогів, без яких, дійсно - пиши «пропало». Рослини здорові тому, що вороги шкідників і хвороб успішно роблять свою справу. Звичайно, це не виключає і штучного стримування шкідників при необхідності. Але головне - створювати умови для корисних організмів.

«Покладатися при захисті рослин виключно на кошти боротьби і не застосовувати при цьому профілактичних заходів - значить заздалегідь програмувати розчарування». Багато біодинамічні господарства успішно працюють взагалі без застосування лікарських засобів. Свої заходи захисту вони засновують на глибокому знанні біології життя шкідників і їх ворогів. Краще ворогам - гірше шкідників! Європі треба було півстоліття на те, щоб перестати бачити .Навколо одних ворогів, і повернутися обличчям до друзів. Скільки ще часу потрібно нам, щоб перестати хапатися за обприскувач, як за кулемет?

Як підтримати корисних мікробів і комах?

а) Наситити грунт органікою. Це - їжа для них. Важливу санітарну роль відіграють мікрогрібкі: виділяють стимулятори для коренів і антибіотики проти хвороботворних мікробів. Мікориза (нитки гриба) вступає в симбіоз практично з усіма культурними рослинами і допомагають їм розвиватися. Всі грибки харчуються органікою.

Крім того, застосування азотних добрив розпушує оболонки клітин листя і сильно підвищує ураженість попелиць, борошнистими росами і іншими грибковими хворобами. Потрібно ЗБАЛАНСОВАНЕ кількість поживних елементів. Де воно є? У тілах самих живих істот - в ОРГАНІЧНИХ залишках.

б) Підтримувати життя корисних істот. Звичайно, ми не можемо змінити клімат в їх користь. Але ми можемо дати їм: а) корм, б) укриття для життя. Ось тільки деякі приклади.

Паразитичних ГРИБКИ - хвороби самих шкідників. Отрути вбивають їх. Застосовуючи отрута проти грибкових хвороб рослин, ми створюємо спалах шкідників.

Наїзників - маленькі комахи, родичі ос. Відкладають яйця в гусениць, в тлю та інших шкідників. Зимують в опалому листі і під лусочками кори. Харчуються нектаром і пилком лугового різнотрав`я.

НОВІУСИ (сонечка) - символ екологічного землеробства. І жук, і личинка з`їдають по 50-70 попелиць в день. Зимують в опалому листі!

Златоглазки схожі на великих комариків. За своє життя златоглазка знищує до 500 попелиць, кліщів, щитівок. Зимують в незамерзаючих нішах, під листям, в компості. Навесні потребують пилку, нектарі і попелиці для відновлення чисельності після зими.

Жужелиці - нічні хижаки. Знищують слимаків, дротяники, личинок хрущів і інших шкідників, молодь капустянки, личинок колорадського жука. Укриття - зарості кущів з підстилкою з листя. Землю тут копати не можна - жужелиці часто живуть в норах.

Джмелів і дикі бджоли - запилювачі всіх плодових, а також бобових, гарбузових і інших рослин. Живуть в волосінях і чагарниках, де грунт не порушується »

ПТАХИ знищують шкідників неймовірно. Потребують густих заростях кущів, густих деревах. Звичайно, не вся дача, але куточок такий можна влаштувати! Разнотравная дернина, безліч квітів, декоративні чагарники і максимум дівочої грунту, де не прибирається листя, куди не ступає нога і не встромляє лопата, відсутність отрут - і рівновагу швидко відновиться.

Те ж можна сказати і про кукіль: вони повинні бути в оптимальній кількості. У багатьох дослідах, при наявності бур`янів знижувалася ураженість рослин шкідниками. Бур`яни - відволікаючі рослини- крім того, на них часто розмножується попелиця, що підтримує чисельність корисних комах. «Спочатку треба звикнути до думки, що кормові угіддя корисних істот - це шкідники. Якщо потрібно активізувати розвиток корисних організмів, то потрібно допустити і наявність шкідників ».

В основі концепцій знищення лежить чийсь сліпий страх. Всі ці концепції виявилися обманом, міфом. Сили трьох поколінь пішли намарне - витрачені на боротьбу заради самої боротьби. Я не проти того, що хтось отримує від цього прибуток, але не вистачить нам терпіти збитки? ..

Можна поселити в змішаному саду і корисних «звірів». К. І. трощили, наприклад, обзавівся бджілками осміямі. Років десять тому виписав з Полтави - тоді Полтавський НДІ садівництва розсилав їх усім бажаючим. На жаль, я не зміг дізнатися, розсилає зараз. Осмію - дика бджола, схожа на домашню, тільки менше вдвічі. Живе в Камишин, пустотах дерева, розмножується сама без будь-якого нагляду. Годує личинок виключно пилком, яку видобуває в великих кількостях. Звідси - найсильніший «талант» запилювати квітки: кожна бджола в день запилює до 5000 квіток! З появою осмії помітно збільшилася зав`язування ягід смородини і агрусу, абрикоса та інших дерев. Літає осмію і в похмуру погоду.

АБО ОБМАНУТИ, АБО ДОМОВИТИСЯ

Півень прокидається рано,

але лиходій - ще раніше!

К. Прутков

Можна сказати, що плодовим садам шкодять в основному попелиці і плодожерки. Інші шкідники з`являються так рідко і фрагментарно, що, якби не було двох згаданих, ми і не помічали б особливого шкідництва.

Плодожерки - милі метелики. Відкладають яйця практично все літо, починаючи з моменту цвітіння. У липні-серпні в другому поколінні кладе яйця в наливаються плоди. При мокрій погоді пошкоджені плодики першими починають псуватися від плодової гнилі. Особливо шкода черешню. Плодики, в яких підростає рожева плодожорочья гусінь, спішно «дозрівають» і падають. Тому я вважаю розумним регулярно стрясалісь їх - хоч на дереві хворих не буде!

СЛАБКА МІСЦЕ: залучаються запахами бродять і кіснущіх цукрів. Значить, можна зловити! Годиться пиво, Квас, компот з фруктових залишків, навіть просто цукрова бражка. Треба наливати, в банки і пляшки жовтого кольору і розвішувати в кронах по кілька штук. Почувши запах їжі, метелики набиваються в пастки купами і тонуть. Раз в тиждень відцідити їх і долити «божественного нектару» - справа неважка. Цей спосіб перевірений багаторазово. Пара хороших тазиків може позбавити від метеликів весь сад. Тазики ефективніше банок: метелики «приводнюються» прямо на компот і тонуть, ні на що не відволікаючись. Але сміття в них потрапляє більше і компот висихає швидко.

Попелиця - звір маленький, а тому може дати за літо і десять поколінь. Зазвичай ми дозволяємо їй це: рідко зустрінеш чисті дерева в червні. Значить, недооцінюємо! Ще раз нагадаю: там, де лист скручений, плодові бруньки не утворюються. Ось звідки голі, часто навіть необліственние частини гілок - зайва, безплідна деревина.

СЛАБКА МІСЦЕ: майже всіх самок для «народження» першого весняного покоління на дерева заносять мурахи.

Практично вся деревна попелиця - співмешканка мурах, їх домашню худобу, повний аналог нашої корови.

Дерево - це пасовище. Під корінням, глибоко в грунті - мурашник. Зазвичай він з`являється вже під двох-трирічним деревцем. Відлітаючи закладати нову сім`ю, крилата муравьіха тягне в щелепах самку попелиці з яйцями. Ясно - погану не візьме. Так виходять тлёвие «породи». А навесні, з появою перших листочків, «пастухи» розсаджують юних самок по паросткам. Як відрізнити вільну, «дику» тлю від мурашиної? Дика захоплює спершу окремі гілки, а мурашина методично закручує всі пагони дерева. Перший час «пастухи» допомагають попелиці: охороняють, розтягують по новим гілочках. А «фуражири», що снують по стовбуру, її доять. Породиста тля ефективно концентрує сік дерева, випаровуючи зайву воду і залишаючи цукор - ну прямо «медогону апарат»! - А надлишки «сиропу» виділяє для «господарів». А пізніше так розмножується, що починає давати не тільки «молоко», а й «м`ясо». Ось таке тваринництво! Використовують мурахи і кров`яну тлю - велику, сіру, яка покриває в липні-серпні кору гілок персиків і аличі знизу. З цієї простіше: надів рукавицю, розмазав по корі і півмісяця можна жити спокійно. Але з листової попелиць важко змагатися в дотепності: за нею - колективний розум мурах.

Для початку - факт: зазвичай ми боремося з попелиць тоді, коли вона вже закрутила по кілька листів на пагонах. Мурахи просто дуріють від реготу: тля давно і благополучно розселені, лавиноподібно плодиться і надійно укрита усередині листя від будь-яких опадів, включаючи обприскувачі. Є один-єдиний момент, коли тлю є сенс знищувати обприскуванням: перший тиждень виходу пагонів з нирок. Листочки ще не розпустилися, а на юних пагонах вже сидять щільними рядками самки попелицею. Вони можуть вилупитися з яєць, що перезимували на кінцях пагонів, а можуть бути з мурашника. Важливим є те, що це - перше покоління, і воно поки відкрито. Ось тут потрібен Агровертін або Фитоверм. А можна зробити простіше і обробити пагони рідким (калійним) милом. Біодінамісти вказують концентрацію в 3% - 300 г на відро, але для перевірки рекомендую взяти поменше.

Однак, наша мета - щоб обприскувати зовсім не довелося, Для цього потрібно примудритися не пустити мурах на дерево. Ось гідна людини інтелектуальна задача! Я знаю вже п`ять способів, але всі вони не ідеальні.

1. Обмотати стовбур скотчем або обв`язати поліетиленом і намазати клеєм-пасткою (продається для мишей). Не можна залишити щілин, пропусків - тут же скористаються. Не можна, щоб потрапило на кору - пригнічує. Не можна намазувати на папір - вбирається. Кожні 2-3 тижні треба підмазати: сильні мурашники швидко прокладають по клею доріжку з трупів добровольців. Якщо є обхідний шлях - розтяжки, бур`яни, виноград, паркан, якого стосуються гілки - мурахи знайдуть його за пару днів. Спосіб хороший для юних і молодих дерев, а для старих - важко і дорого.

2. Влаштовувати під деревом навколо стовбура кільцеві ємності (захисні рови) для води, щільно з`єднані зі стовбуром. Можна використовувати автокамёри, - розрізані навпіл уздовж. Недоліки: важко робити, і влітку доводиться майже щодня доливати відро води.

3. Кожні три дні мазати стовбури дрібному «Машенька». Мінус - крейда швидко видихається, і потрібна регулярність.

4. Робити на стовбурах спіднички з гладкою плівки. Непереборно для великих і середніх мурах. Мінус: найдрібніші мурахи цю перешкоду легко долають.

5. Поки найефективніший спосіб - конуси з піску. Під стовбур укладається плівка, і на неї насипається 2-4 відра дрібного сухого піску, краще з домішкою золи *. Формується крутий конус навколо стовбура, Щотижня, особливо після дощів і вітрів конус треба поправляти. Плівка потрібна, щоб не проросли бур`яни.

Мрію про якомусь хитрому матеріалі, на зразок Довгого синтетичного хутра, який мурашки не зможуть подолати. Якщо знайдете - повідомте!

Нарешті, інформація для перевірки. Мені пишуть, що проти мурах ефективні дріжджі. Сирі дріжджі треба змішати з цукром, додавши трохи води, і цю «сметанку» в чашці поставити під дерево. Кажуть, мурахи спершу накидаються на вируючу суміш, а потім зникають. Дріжджова епідемія? .. Якщо так, тоді і тлю можна спробувати заразити, оприснув розчином дріжджів.

А ось серйозна і перевірена ідея: проти літаючих шкідників ефективні світлові пастки. Звичайна лампочка з рефлектором зміцнюється над ємністю з водою так, щоб комаха, стукнувшись в відбивач, падало б в воду. Плодожерка якраз сутінкова метелик і любить жовтий колір капустянка в травні також літає в сутінках - весілля святкує. Багато країн виробляють світлові пастки, але імпортні дуже дорогі.

Нарешті, проти плодожерки хороші феромонні пастки: самці летять на запах самок і приклеюються, а «самки гинуть від туги старими дівами» (І. С. Галкін). Наш НДІ Біологічної захисту рослин іноді виробляє такі пастки.

Отже, дорогі дачники, дерево буде цілком здоровим, якщо буде «одягнена в типове обмундирування». Деревна «форма номер раз»: захисний пояс або конус знизу і ємності з пивом ... ні, краще з компотом - на рівні крони. Потрібно, щоб ми й не уявляли собі дерева без цієї «форми» ...

А для тих, хто насилу змінює звички (і я - з їх числа!) Один компроміс. Якщо в травні-червні тля «завернула» молодий приріст, зріжте його до здорового листа: все одно потрібно його вкорочувати, а скручене листя, як уже двічі згадувалося, дає тільки порожню деревину.

ГРИБКИ І ДОЩ

Грибкові ДОЩ - тут: дощик для маленьких грибочків.

Справа в тому, що суперечки будь-якого грибка проростає в крапельці води. Тому для грибкових хвороб будь-який дощ - грибний. А також - туман і роса.

Якби не борошниста роса, фітофтора та пероноспори - як би ми славно жили! Перша гробить ягідні чагарники, друга помідори і картоплю, третя - 1 в тиждень спалює огірки. А є ще пероноспори винограду - мілдью, яка знищила виноград в дощовому 1997 році.

Особливо лютують грибки в спеку: при 25-30 ° С спора проростає за годину-дві, при 15 ° С - тільки за два-три дні. Спори порошать з хворих плям, піднімаються з струмом теплого повітря і падають на листя, як сніг. З кожного аркуша злітає їх півмільйона. Ефективних препаратів, незважаючи на рекламу, немає.

Наводжу склад Ю. І. Трощея, який він успішно використовує проти всіх грибкових і бактеріальних хвороб: сира жовч (будь худоби або птиці) - 1 частина, вода - 10 частин. Обприскувати з появою перших ознак хвороби і далі - за потребою.

СЛАБКА МІСЦЕ: без крапельної води грибок не проростають. Думаю, це найвірніший шлях нам потрібно звикнути вкривати рослини від дощу і роси. Я багато разів бачив, як виділяються здоровою зеленню виноградні лози, що потрапили під навіс. Бачив і пишні кущі томатів в серпні 97-го: ід господиня просто вкрила всю грядку нетканим матеріалом - лутрасилом. Кущі «не потіли» вранці і були здорові. Зустрічав і огіркові грядки, вкриті зверху плівкою. Звичайно, ми навряд чи зможемо укрити дерева (хоча раніше шпалерні дерева вкривали дахом!), Але кущі цілком можна накрити, хоча б від дощу. Лутрасил, агріл і спонбонд зараз вже не такі дорогі. Весь світ вкриває ними все, що можна. Звичайно, це не найзручніший для нас спосіб, але я не знаю більш ефективного.

Добре стримує хвороби Силка - вже жовтень, а мої рослини ще цілком живі! Але від сильних дощів і він не врятує. Якщо ви знаєте кращий засіб, будь ласка, зв`яжіться зі мною:

ДЕ ВИ, СТІЙКІ СОРТИ?

Щороку каталоги радують нас сортами, стійкими буквально до всіх хвороб. Це - теорія. Але рослини продовжують дружно вболівати - це дійсність. Чому? По-перше, стійкість свою сорти проявляють тільки при високій агротехніці - такий, як в теплицях, де їх виводили. По-друге, навіть у солідних торгових фірм частка шлюбу в насінні, як правило, не буває нижче 60%: Чому? Ну, з одного боку, справжні насіння цінних гібридів і сортів дуже дорогі - ми їх просто не купимо. До того ж, їх потрібно жорстко калібрувати, що наполовину зменшує їх кількість. Зберігати, знову ж таки, в спеціальних умовах - справа важка. А з іншого боку, ми привчені до того, що якщо ти щось сплатив, то зовсім не факт, що отримаєш те, що хотів. Бачачи, що в половині випадків нас надувають, ми все одно продовжуємо купувати, дбайливо зберігаючи надію на удачу і плекаючи милосердя до неборака-брехунів. Ця наша душевність змушує торговців продовжувати бізнес в тому ж дусі. По-третє, багато стійкі сорти залишаються такими ненадовго: через три-чотири роки з`являються різновиди хвороб, справляються і з ними. Тим більше, що, потрапляючи, наприклад, з «сонячної» Голландії в наш «похмурий» край, інтелігентні сорти сильно переживають і нервують, що знижує їх стійкість ще більше.

Щоб отримати помітне збільшення стійкості, потрібно привнести в рослину гени абсолютно стійких видів. Найчастіше це дикі види. Вони бувають абсолютно стійкі до деяких хвороб і до багатьох кліматичних чинників, але, як правило, плоди їх майже неїстівні. Доводиться робити сотні схрещувань, а потім відбирати потрібні дерева з тисяч саджанців. А щоб дістати пилок потрібних видів, треба примудритися злітати в потрібну точку планети в потрібний момент. Це робить таку віддалену гібридизацію майже неможливою справою: дорого. Мічурін надходив саме так і заклав генетичну базу для подальшої селекційної роботи. З тих пір в основному схрещують вже наявні сорти. З дикими видами працюють лише ентузіасти деяких регіональних дослідних станцій. Така генетична «вузькість» укупі з надлишком добрив і отрут призводить до поступового зниження стійкості, що ми і бачимо: зараз майже немає порід, які не страждали б від цілого комплексу хвороб. Якщо яблуні і груші хворіють в основному паршею і ще виглядають досить живими, то персики, абрикоси, багато сливи і вишні можна вважати такими, що вимирають породами на Кубані.

Зараз на нашому ринку вже не рідкість сорти яблунь і груш, імунні (абсолютно стійкі) і до борошнистої роси, і до парші. Вони створені за останні двадцять років в Європі і США і становлять вже три чверті світових насаджень. Такі, наприклад, яблуні Флоріна, Прима і Ліберті. Список імунних сортів постійно поповнюється, Зараз їх розводять дуже багато наших розплідники. Але в кінці 80-х імунний сорт був рідкістю.

Змінити цю ситуацію в той час спробував кубанський ентузіаст Юрій Ігнатович трощили. Його сад на околиці Васюринській, можливо, уявляв для плодівництва Кубані величезну цінність. Спочатку Юрій Ігнатович насипав на підтоплювати ділянку півтора метра глини з кар`єру - і за три роки, за допомогою сидератів і органіки, перетворив її в прекрасну садову грунт. Посадивши сад, він застосував свою нову систему садівництва, окремі елементи якої я вже згадував. Його дерева дивували і формою, і міццю.

Але головне, трощили виконав величезну селекційну роботу: схрестив сім кращих районованих сортів яблуні з шістьма дикими, в тому числі і гірськими видами. Відбирав і спостерігав десять років! З кількох сотень сіянців залишилося сім кращих. Всі вони були імунними. Вони описані в минулих випусках книг під загальною назвою Траш. Я пробував плоди - рівень світової. Але роботу, ніхто не оцінив і не підтримав - і зараз унікальний сад викорчував.

Але життя ідёт- У наших НДІ створюються свої імунні сорти. Є вони і в Краснодарі, і в Сочі. Але ринок наш заповнений сортами зарубіжними. Європейці набагато раніше створили масове виробництво саджанців стійких сортів, і наші розплідники їх швидко підхопили. Зараз імунний сорт - не проблема. Треба тільки знати, де і що купувати. Щодо «де» ми вже говорили, а ось «що»?

Нещодавно ми говорили про це на дачі у Миколи Федоровича Максимова. Живе він в степовому Криму - в Джанкої. Сорти яблунь він відчуває два. десятка років. Клімат там, в загальному, кубанський. Думаю, вибір Миколи Федоровича корисно знати всім жителям півдня.

Які сорти кращі для ринку?

В першу чергу. - Старк Ерліест, він же Суперпрекос. Імунна. Зріє до 1 липня. І за зовнішніми, і смаковим якостям б`є нашу улюблену мелба. Розкішний, курортний, подарунковий фрукт. Ціна завжди найвища.

Вільям Спрайд - теж дуже гарний.

Джона фрі і Ред фрі - два імунних сорти на кінець серпня.

Джона Глод - осінній імунний сорт з великою пластичністю до умов. Мінус один - слабо забарвлений. «Папа» цілої серії забарвлених клонів (наприклад, Джо-нагоред, Елізе, Вельмуто).

Для зберігання - перш за все традиційні кримські сорти Сари Сінап і Кандиль Сінап. Вони майже не хворіють. Плоди елліпсовідниє, красиві, дуже смачні. Завжди в ціні.

Флоріна - імунний зимовий сорт, що не битий навіть американським білим метеликом. Настільки ж стійка і смачна Ліберті.

Пінова - виключно імунний сорт десертного смаку. Так солодкий, що до нього небайдужі оси.

А які сорти потрібно залишити для душі? Тут, звичайно, справа вже не в імунітеті.

Але перш за все - той же Суперпрекос. Рівних йому немає!

Бельфлер китайка - старовинний сорт, але до сих пір одна з духмяний і смачний серед літніх яблук.

Пінова - обов`язково. Після неї Голден Делішес - просто солодка вата! Дуже близький за якостями японський сорт Фуджі.

Джумбо Помм і мічурінська Антонівка полуторафутовая - штучні, подарункові вересневі плоди до 800 г, відмінного смаку. Злегка «загоряють» на прямому сонці.

ДЕРЕВНА КОСМЕТОЛОГИЯ І ХІРУРГІЯ

В районі Білоріченська кислотний дощ pH 5,5 - для здоров`я вашої шкіри!

Якщо кора пошкоджена, ніякі отрути не врятують. На практиці збереження і лікування кори мало не важливіше, ніж інші заходи захисту. Буквально в кожному саду знайдуться дерева з погриз, ходами древоточца. Звичайне явище - руйнування кори навколо сухих пеньків, а то і сам господар кореневу шийку солідолом намажет і ганчіркою замотає: сусід порадив. Самі дерева теж не без вад: наприклад, у груш утворюється занадто товста короста, а черешні з вишнями часто рвуть кору - вона у них не схильна до розширення. Майже у всіх випадках легко зупинити гниль, залікувати рану і навіть стимулювати наростання нової кори. Для цього знадобляться два головних атрибуту: ніж і глина.

НЕ ПРОСТО побілки

Щовесни ми молимося Богу Порядку: білимо дерева. Взагалі-то це винайдено для запобігання «опіків кори»: навесні днем кора нагрівається, а вночі замерзає і як би гине. Однак Валерій Петрович Чернишов з Саратова встановив-таки більш реальну причину загибелі кори, а то й цілих дерев кісточкових: при різкої відлиги нирки пішли в ріст, а земля ще не відтанула - коріння води не дають. Листя просто висмоктують воду з тканин, і дерево повністю зневоднюється. Значить, навіть тут вапно ні при чому. А вже про санітарний її значенні краще взагалі не говорити, вона давно нікого не вбиває.

Тим часом, садівники Європи здавна застосовують для обмазки дерев суміш глини, коров`яку і золи. У нашій старій літературі часто згадують той же склад, але без золи. Розводять глину з коров`яком приблизно навпіл до густоти сметани і наносять малярської пензлем на стовбур і гілки. Така бовтанка дійсно корисна. Глина довго тримається на дереві, захищає від сонця і морозу, від суховіїв, але при цьому чудово «дихає». Коров`як склеює глину і не дає їй відпадати, а також містить масу харчування і біоактивних речовин. Глина сира - кора харчується і стимулюється, висохла - захищає зростаючу кору. Можна додати в бовтанку трохи вапна і купоросу, і дерева будуть хизуватися красивою охристо-салатною «одежиною». Особисто я не бачу сенсу просто так прикрашати дерева побілкою, але якщо треба зберегти камбій, залікувати рану або омолодити кору, цей склад незамінний. Думаю, двох відер глини вам вистачить на все літо.

ЯК омолодити кору

В основному, це відноситься до груш. Особливо слаборослій, щепленим на айві. Кора їх швидко відмирає зовні, утворюючи коросту, яка тисне на камбій і заважає йому нарощувати нові тканини. Буває короста і на старих яблунях.

Візьміть скребок для старої фарби або стару пилку - це буде скраб - і соскребите всю коросту до зелених подряпин - до шару молодої кори. Краще робити це після дощу, коли кора м`яка. А тепер нанесіть на дерево згаданий «зволожувально-живильний крем». За літо кора потовщає, і дерево пожвавиться.

ЯК залікувати РАНУ

Будь-яку гниль, рак, зону мертвої або вмираючої кори потрібно якомога швидше, не чекаючи осені, вирізати ножем до здорової кори зеленуватого кольору. Іноді доводиться пройтися ножем на метр або два по стовбуру і гілках, видаляючи цілі шпальти. Часто буває, що гине тільки верхня частина кори, а камбій під нею ще живий, і виходить пляма голою деревини, слизьке від живого камбію. Не думайте, що оголений камбий обов`язково загине. Він занадто спритний і активний. Звичайно, на сонці, в спеку він висохне. Але в похмуру погоду встигне швидко «наділити» нових клітин і утворити покривну тканину. Через пару тижнів дивишся - а в дірці нова кора, тонюсенькая, але абсолютно справжня! Гріх не використовувати таку активність: оголився камбій - замажте рану, і він залишиться живий (рис.)

Вирізавши гниль або суша, заляпані рану нашим «бальзамом», розведеним на цей раз погустіше, і обмотайте зверху плівкою або ганчіркою, щоб не занадто туго. Через півтора-два місяці зніміть пов`язку: там вже заросло все, що можна, і тепер на світлі і повітрі дерево буде швидко добудовувати те, що треба. А ми можемо допомогти йому збільшити наріст нової кори, знову взявшись за «скальпель».

борознування

Забутий і дуже ефективний прийом, що дозволяє розширити площу кори.

Там, де потрібно розширити кору і посилити деревину, гострим ножем проводять лінійний поздовжній рез, прорізаючи кору і трохи заглиблюючись в деревину. Камбій тут же починає загоювати борозну, заповнюючи її новими тканинами, і обсяг бороздованной частини збільшується (рис.)

Перш за все борозни стовбури молодих дерев. Особливо актуально це для черешень та вишень. Їх кора охоплює стовбур поперечними кільцями. У сухі роки вона сильно грубіє, стискається, як хомут, і не дає камбію нарощувати нові тканини. Якщо після цього волога в надлишку, камбій рве кору. Ви не раз бачили такі рвані рани. Щоб дати дереву вільно потовщуватись, навесні або влітку проборозділ стовбур з двох сторін, і гілки - знизу. Якщо кора через півгодини розійшлася більше, ніж на 2-3 мм, краще замазати борозну глиною або землею.

Гоше бороздовал і пагони, і гілочки, і навіть плодові прутики, якщо хотів їх посилити. Але це нам навряд чи стане в нагоді. А ось посилити вцілілу частину кори - це стане в нагоді (рис. Нижче). Або прискорити закриття підщепних пенька корою прищепи (рис. Праворуч). В обох випадках бороздовать треба двічі: в травні і в кінці червня. А якщо ви маєте до вашим деревцям особливо ніжні почуття, кожен раз після борознування використовуйте наш «Плінітюд ліфтинг». Адже вони цього варті!

Силка, ГУМАТ ТА ІНШІ

Головний шкідник врожаю - людина.

Ю. Слащінін

Хімзахист - найяскравіша ілюстрація марності боротьби з безладом. Слава богу, вчені та фермери розвинених країн це вже зрозуміли. Час боротьби закінчується, і настає більш розумна ера профілактики. Зараз ясно: захворюваність, рослин (та й наша з вами!) Залежить не стільки від інфекції, скільки від стану імунної системи. За останній десяток років з`явилося і набрало чинності нове покоління препаратів - регулятори росту (РР).

РР нікого не вбивають - в застосовуваних дозах вони взагалі не отруйні. Це виділені з самих рослин гормони росту та інші речовини, що відповідають за розвиток, витривалість і опірність рослин хворобам. Застосовуються вони в мікродозах - 1-20 грамів на гектар, але дають ефект, який можна порівняти з хорошими підгодівлею і обробками.

Силка - регулятор росту і індуктор (породітель, ініціатор) імунітету. Це суміш речовин, що відповідають за стійкість сибірських хвойних до суворого клімату. Виділено з ялиці сибірської. Темна масляниста рідина, коричневий порошок або таблетки, що пахнуть хвоєю. Нешкідливий, в грунті розкладається за два тижні, стабільний в розчині при температурі до 60 ° С. Виробляється в Красноярську. За відгуками практиків і фахівців Республіканської станції захисту рослин, це найефективніший РР.

Дія сильця множинне. Його можна визначити як кураторство рослинного організму. Перш за все, підвищується імунітет, що знижує захворюваність в 2-5 разів. Помітно активізується риє, особливо на стадії насіння і розсади. Утримується більше зав`язі, зменшується горошеніе в кистях винограду. Рослини легше переносять спеку, посуху (коріння довше) і заморозки (швидше відростають). Тобто, сильця допомагає рослині бути таким, яким воно було б, якби не було різних перешкод і стресів.

Біостом - гормон, що активує синтез ДНК і поділ клітин на рівні всіх живих організмів - мікробів, тварин, риб, рослин. Працює подібно сильця. Створив його в середині сімдесятих Г. A. Протопопов. Ю. І. Слащінін допоміг налагодити виробництво Біостіма в Петербурзі і в останні роки поширює його, розсилаючи поштою.

Гумат - калійні і натрієві солі гумінових кислот, основа гумусу грунту. Регулюють активність коренів, помітно підвищують активність зростання і розвитку, підсилюють опірність морозу, посухи, і підтоплення. Ефективно використовуються для підвищення укорінюваності живців та їх подальшої стійкості. Найбільш вдалий комерційний варіант - Гумат + 7, що містить сім мікроелементів, що підсилюють дію препарату.

Відео: садівництво

Гібберсіб - суміш з`єднань гиббереллинов, гормонів росту. У дозі до 50 мг / літр помітно збільшуємо плоди, утримує зав`язь. Особливо ефективний на винограді, де для багатьох сортів замінює гарне запилення: збільшуємо ягоди іноді вдвічі, збільшує бессемянность ягід, підвищує урожай.

МІКРОБНІ НАСТОЇ також помітно стимулюють ріст рослин. Особливо сильний ефект показала в моїх дослідах проста бражка з цукру і пекарських дріжджів. Півсклянки цукру і дрібку дріжджів розводжу в 3 л води, бражка готова через 3-4 дня. Для поливу - стакан бражки на відро води. Стимулюють ріст і якісні ЕМ-препарати. Взагалі, грунтові мікроби, розкладаючи органіку, виділяють масу стимуляторів.

РР - хороша альтернатива хімії. Але ставитися до них треба свідомо, а застосовувати - уміючи. «Посилення зростання» або «зниження захворюваності» може зовсім не означати «підвищення врожаю». Одне-два випадкових обприскування не зобов`язані дати ефект.

Зазвичай РР підвищують врожайність на чверть-третину, і рідко - більше. Але ми платимо не тільки за урожай. Хочеться бачити рослини, які виглядають краще, зберігаються довше. Чим у сусіда, врешті-решт! Впливати, отримувати великий ефект - не докладаючи зусиль. Помріяти: виїхав в кріслі на балкон, натиснув на кнопку - і все як поперло плодами наливатися! Але цього, слава Богу, не буде ніколи, тому що цього не буває в природі.

Купуючи препарат, пам`ятайте: ніякої стимулятор не замінить хорошою агротехніки. РР - тільки допомога на випадок стресу, але не причина врожаю. Наше завдання - створити умови, в яких все РР вироблялися б в рослинах самі і в потрібній кількості.

НУ, ЯКЩО ВЖЕ ТРУЇТИМУТЬ, ТО ...

- Бач, СУСИД, побризкав я картоплю, а тут дощ. Як думаєш, жуки позди- ганять, чи ні? ..

- Ну, может і нє поздихают` ... Дак і здоров`я того мати еже ж нє будут`!

Ця главку для тих, хто реально відмовитися від хімії не може. Я спеціально порадився з фахівцями, яким можу довіряти. Сам же я - не спец в хімзахисту: ніколи цим не займався, і робити цього не вмію. Тому тут - інформація, але не поради: адже знання і вміння - навіть не родичі!

Курс «Хімічний захист рослин» ми вивчали цілий семестр (а може - всього семестр? ..) Підручник, так само як і квитки, - 140 отрутохімікатів: формули (вони-то, Господи, навіщо ?!), синтез речовини (?!) , дія, упаковка, розведення, техніка, дози, терміни, культури і т. д. - напам`ять. Запитайте доцентів: чому ви учнів навчали? - Захисту рослин! - Та НУ? І як, добре захищають? .. Тут доценти не розуміють, чого ви на них розсердився, і посилають вас куди подалі. А ми, якщо пощастить, свої покладені три роки бігаємо за бригадиром, посилаючи подалі всі підручники. Щоб ми могли захистити урожай, нас потрібно було весь сезон ганяти по полях з лупою, садити на машини, тикати носом в розрахунки факторів ефекту, змушувати заповнювати баки і регулювати форсунки. Але це дорого і шкідливо для здоров`я. Тому «Знання - сила!» Слово «вміння» в аудиторіях не зустрічається.

Один мій однокурсник - начальник регіональної станції захисту рослин, інший - агроном по захисту в радгоспі. Їдемо в автобусі, розмовляємо (справа відбувається в кінці вісімдесятих). Перший, не приховуючи гірких почуттів, розповідає, як рослини захищають по-справжньому - він недавно з Франції. Картинка там така. Щодня лаборанти відстежують характер і чисельність шкідників. Все це разом з температурою, вологістю і тиском повітря, погодою, напрямком і силою вітру заноситься в комп`ютер. Той видає день і годину (!) Наймасовішого навали або найефективнішого удару, маршрут, дозу, обсяг, величину крапель, тиск робочої рідини і все інше (засоби захисту, в якій бокс скинути використану спецодяг і о котрій бригада може йти пити пиво) . Техніка пішла - мінімум отрути, ураженість 95%. У нас отрути ллють по максимуму - головне, фонди використовувати! - А ефект не вище 30-40%. Форсунки не ті - препарат здуло, перед дощем обробив - смило- запізнився на день - ефект вдвічі нижче, на три дні - яйця вже відкладені або личинка вже подорослішала. Знову ж, склади забиті простроченими отрутами. А їх треба і зберігати по-різному, і утилізувати різними способами! Отрути повинні бути чітко класифіковані! Ось ти - агроном, ти на складі навів лад?

Інший приятель, агроном, обдарував першого поглядом, яким тертий ас розглядає мрійливого салагу: «У мене весь склад старими отрутами забитий. Написів роздивитися. Класифікувати, звичайно, можна. Отрути бувають двох сортів: банки і мішки ».

Дачники, якщо знайдуть можливість, пирскають тим, що вдалося дістати, тоді, коли є час. Так що в більшості випадків обробки носять виражений ритуальний характер: або толку немає або себе труїв.

Однак, за два останні роки знайшлися дуже стоячі контактні біопрепарати, проти шкідників і хвороб. Є і більш глибоке розуміння захисту, ніж та поділюся.

1. Чим хімічні препарати відрізняються від біологічних? А) Хімія, як правило, викликає стрес у рослин. Б) Хімія б`є хижаків і корисну фауну, викликаючи тим самим майбутні спалахи шкідників. В) Тільки хімія викликає швидке звикання - утворення стійких різновидів паразитів. Г) При незначному порушенні терміну і режиму обробки ефект може бути втрачена повністю. Нарешті, Д) - хімічні препарати отруйні для нас протягом місяця і можуть накопичуватися в рослинах.

Біопрепарати не викликають стресу, нешкідливі для нас і розпадаються за 2-5 днів-не викликають звикання у паразитів щадять корисну фауну- служать в основному для профілактики і не вимагають точних термінів застосування.

2. Що краще їсти на сьогодні? Недоліки біопрепаратів - знижений в порівнянні з хімічними еталонами ефект і погана збережених - вже багато в чому подолані. Ось препарати, ні в чому не поступаються хімічним: АГРОВЕРТІН ( «АГРОВЕТСЕРВІС», Москва) - кишково-контактний препарат. Спиртова витяжка грибка. Смертельний для будь-якого шкідника, який його з`їв або на якого він потрапив, в тому числі для колорадського жука. Зберігається необмежено довго. Ефект підвищується в спеку. Через дві доби можна їсти те, що оброблено.

Фітоверм ( «Фармбіомед» - Москва) - аналог агровертіна, посилений спеціальною технологією приготування.

Фітоспорін-М (Башкирія, НВП «БашІнком») - сінна паличка, штам 26-Д, наповнювач - гумат. Один з кращих профілактичних препаратів проти всіх грибних хвороб овочів, плодових, ягідників і винограду. Обробки кожні два тижні стримують розвиток хвороб. Не отруйний. Зберігається 2 роки.

Біостат (ВНДІ Біологічної захисту рослин, Краснодар) - протигрибковий препарат. Витяжка певних ефірних масел коріандру. Дві обробки знімають проблему кучерявості персика, три обробки стримують парші яблунь. Ефективний проти борошнистої роси. Викликає також загибель попелиць. Не отруйний. Зберігається три роки.

Цих препаратів цілком достатньо, щоб стримати будь-який натиск - треба тільки застосовувати їх вчасно, тобто до того, як хвороба вже проявилася або шкідник розмножився. Мої докладні інструкції з усіма тонкощами застосування РР і біопрепаратів є в Агроцентр «Розумна дача» в Краснодарі, на Північній, 172.

3. Профілактика кучерявості персика і монилиоза абрикоса. Детально про це - в книзі «Формування замість обрізання».

Монілії - грибок, що зимує на гілках і грунті, а навесні проростають всередину гілочок через що з`явилися з нирок кінчики пелюсток (фаза «рожевого конуса»). Курчавість також зимує на дереві і грунті. Тому потрібні дві найголовніших обробки, що вимагають точного терміну проведення. 1. Восени, в момент початку листопада - облити дерево 8% сечовиною, дати листу опасть і замульчувати його, чи не копаючи. На азоті розмножаться Триходерма і сінна паличка - вороги грибкових хвороб. 2. Точно в момент «рожевого конуса», коли інфекція проростає, облити дерево 3% мідним купоросом. 3. За першим кучерявим листочками обприскати персики Біостат. При сильному ураженні допустимо Справи або Скор.

4. Хімія на 2003 рік. Найефективніший проти парші та борошнистої роси зараз - Строби, але приватникам поки не продається. Ще працюють Швидкість, Справи і Вектра проти грибків, але термін очікування - місяць. Проти шкідників (жук) поки ефективні Регент, Актара. БІ-58н б`є добре, але - всіх підряд.

5. Розумні бакові суміші. Це явище допоміг мені усвідомити В. А. Ярошенко, директор краснодарського БІОЦЕНТР. Детальніше про це - в інструкціях «Розумній дачі» і в книзі «Розумний город в деталях». Сенс же в тому, що рослина завжди отримує всі корисні фактори одночасно. Тільки ми, не знаючи цього, можемо давати окремо то полив, то захист, то підгодівлю, то стимуляцію, Розумніше змішувати все це в одному баку і робити пофазні обробки - обприскувати для підтримки і профілактики двічі на місяць. Захисні препарати - по нужді, але з ними в бак - зменшені дози мікродобрив (Акварин, кристалів), стимуляторів (сильця, Гумат) і корисних мікробів (ЕМ, АПМ, свої настої). Зараз препарати стають все більш комплексними - ми як би намагаємося повернути рослинам все, що забрали у них, зруйнувавши природу.

Микола Курдюмов

Відео: Рецепт боротьби з фітофторою помідор (томатів). "дідівський" натуральний рецепт

З книги: Розумний сад в подробицях. Н. Курдюмов. Ростов-на-Дону. ВД Владис. 2006.

Значення слів, позначених зірочкою (*), шукайте на сторінці: Тлумачний словничок садівника. Н. Курдюмов

Інші роботи Миколи Івановича на сторінці