Формування плодового дерева, кращі способи

Закінчуючи свою попередню статтю, опубліковану в газеті «Сади Сибіру» № 9, вересень 2010 року, я звернув увагу читачів на те, що не обов`язково відрізати на плодовому дереві те, що не потрібно! Можна просто. не дати йому в цьому місці вирости. Практично, не завдаючи дереву ран, можна «з нуля» створити потрібну форму! Як це зробити і що потрібно вирощувати на дереві - це і є тема цієї статті.

Продовжуючи розмову про обрізку і не тільки, хотів би цю тему розглянути більш докладно. Все той же Микола Гоше кращим інструментом в роботі по створенню форми плодових дерев вважав вказівний і великий пальці. Виходить, що все різноманіття секаторів, пив і сучкорезов не потрібно? Потрібно. Та тільки там, де не встигли попрацювати пальці! Розберемося.

Відео: Наш сад. Як формувати саджанці плодових дерев

1. На дереві при створенні потрібної форми треба відрізняти два види органів: плодові і ростові. Це найважливіше, так як при створенні потрібної нам форми ми, регулюючи ростові, збільшуємо кількість плодових органів. Тобто робимо обрізку непотрібної або мінімально необхідною.

Ростові органи, приріст, наймолодші, що ростуть або тільки що виросли частини гілок, що несуть на кінчиках розгортаються точки зростання. Приріст різниться по силі. Найсильніша (товстий і довгий) - нагорі, як правило у самих вертикально розташованих пагонів, лідерів. Найбільше їжі і пиття отримує він. А найслабший - внизу і на горизонтально розташованих гілках дорослих дерев. цей - на голодному пайку. Чим слабкіше приріст, тим швидше він перетворюється в плодові органи. Тобто якщо не вдається рости, то доводиться розмножуватися.

У ростових і плодових органів мети існування різні. ростові - ростуть, створюють листовий апарат, який, в свою чергу, вирощує масу нових коренів в процесі фотосинтезу. плодові - цвітуть і плодоносять. Приріст підсилює дерево, а плодушки послаблюють.

2. Таким чином, цілі дерева і людини не зовсім збігаються. Людині треба яблук зараз, більше і краще. А дереву треба спочатку вирости (пожити) по максимуму, а вже потім (може бути) продовжити рід. І на якість плодів дереву на відміну від кількості в принципі наплювати. А енергії, витраченої на вирощування 100 великих і смачних яблук, з запасом вистачить на вирощування тисячі дрібних і несмачних.

Знаючи і враховуючи все це, Н. Гоше прагнув підтримувати в своїх дослідах з формою крихку рівновагу між ослабленням і посиленням дерев. Щоб, приносячи достатню кількість якісних плодів, дерева відчували себе добре і жили якомога довше.

3. Вибір форми. Взагалі, дерева надзвичайно пластичні і легко приймають будь-яку, бажану садівнику. Подібно Гоше, ними можна обвивати арки і шпалери, робити з дерев лавки і бордюри, вкриті плодами. На мій погляд, це не головне. важливо інше - як регулярно ви готові підтримувати обрану вами ж форму ?! Адже від регулярності безпосередньо залежить результат.

Якщо ви готові підходити до дерева два-три рази на рік, то краще дерево не різати і не чіпати взагалі. Правильніше буде в цьому випадку залежить від самого початку у однорічного саджанця шляхом прищіпки скелетні гілки на потрібній висоті і надалі намагатися не чіпати саджанець секатором або пилкою. «Тоді дерево вирощує гілки в певній послідовності так, що все листя отримують сонячне світло однаково. Якщо таке дерево обрізати, то порядок буде порушений. Гілки вступають в конфлікт, переплітаючись і затінюючи один одного. Листя в тіні почнуть засихати, і неминуче будуть розвиватися ураження комахами ». (М. Фукуока).

Якщо ж ви готові регулярно (раз в два тижні) працювати з деревом, тоді можна вибирати форму, що сподобалася вам, і починати її будувати, т. Е. Формувати дерево. І тут важливо пам`ятати, що сила росту будь гілочки залежить від тиску соку, яке подають коріння. сік - буквально як газ, який легший за повітря! Регулюючи силу тиску соку у втечі, можна з втечею робити все, що нам потрібно! Ліпити форму або створювати плодовий орган!

4. Тиск соку можна регулювати по-різному. По-перше, нагинанням сильного втечі в потрібну нам сторону. Нагинання застосовується, якщо треба швидше «виліпити» (заповнити) форму.

У місці згину ми обмежуємо (перетискаємо) надходження соку в вищерозташованих від місця згину частина, яка досить швидко покривається обростають втечами (гілкується). І чим далі від місця згину, то менше вони будуть. пригинаючись - геніальний прийом! Нічого не відрізавши, ми відразу отримуємо готову ділянку форми, який відразу галузиться і починає плодоносити на другий-третій рік! Таким чином, використовуємо ККД дерева на 100%! Це перша частина.

У нагинання є такі тонкощі. По-перше, пригнутися гілку треба жорстко закріпити не менше ніж двома розтяжками. І періодично треба трохи зміщувати розтяжки на гілці, щоб мотузки НЕ вростали в деревину. По-друге, нагинати бажано пагони не товще 3-4 см, і попередньо їх потрібно кілька разів промять по всій довжині самій товстій частині. Гоше пригинав і більш товсті гілки, попередньо їх підпилявши з того боку, куди треба зігнути. глибина пропила - до середини веткі- через 3-5 см один від одного.

Мій особистий досвід в цьому говорить наступне. Краще випиляти гілку цілком, ніж нагинати її з підпиляти! Ну, а якщо вже підпиляли, то обов`язково треба це місце намертво закріпити, щоб вітер не розмикав розпиляні і стислі поверхні. На ділі це можливо зробити тільки на шпалері.

А на дереві все одно гілка, навіть прив`язана трьома розтяжками (!), Гойдається від поривів вітру. І в підсумку розпиляні поверхні не зростаються якісно, і у гілки в цих місцях відмирає кора! Ось тому Гоше вважав за краще працювати на спеціальних шпалерах і не допускав переростання пагонів!

На самому місці згину вистрілюють пагони - заступники, лідери, найсильніші, т. к. тут знову місце самого сильного тиску соку.

Їх можна використовувати для подальшого розвитку форми, відпустивши на деякий час рости вільно і нагнувши потім в потрібну сторону. А можна видалити, пріщіпнув, поки вони не набрали десяти сантиметрів і не одревеснелі.

Прищіпка. Ще один прийом регулювання сили тиску соку і зростання. Якщо зростання після прищіпки не зупиняється відразу, прищіпку необхідно повторити знову. Як правило, дерево розуміє, чого від нього хочуть, практично відразу, після другої - третьої прищіпки. І зростаючий втечу перетворюється в «Плодушки». Якщо ж садівник «проспав» момент прищіпки і втечу «вимахав» на півметра і більше, щипати його сенсу немає.

Залишається або відрізати відразу нанівець - тоді йому на заміну до кінця літа вистрілять один або кілька слабших пагонів, які вже шляхом подальшої своєчасної (!) прищіпки легко можна перетворити в плодушки, або дати йому вирости на достатню довжину і потім зігнути так, як вам треба.

Ось так, прищипуючи (вчасно) і згинаючи в потрібне положення, можна «з нуля» виховати будь-яку потрібну садівнику форму.

Відео: Обрізання і формування плодових дерев і чагарників. Частина 3.

Треба зауважити, що все вищесказане стосується більшою мірою до дерев, які щеплені на сильнорослих підщепах. Дерева, щеплені на карликових і суперкарлікових (слаборослих) підщепах, сильно не ростуть, досить добре гілкуються, обростаючи плодовими органами самостійно. Слаборослі підщепи регулюють тиск соку, змушуючи, таким чином, дерево плодоносити.

Справедливості заради треба згадати про недостатню морозостійкості і відносно короткому продуктивному періоді життя більшості слаборослих підщеп. Так, реальний продуктивний термін життя дерев, щеплених на слаборослих підщепах, - 12-15 років, на среднерослих - 30-40 років (Грязев В. А., 1999 г.). Після чого вирощування садів на даних підщепах вважається неперспективним (сад підлягає раскорчёвке).

Також дерева на слаборослих підщепах пред`являють підвищені вимоги до. Агротехніці, зрошенню і харчуванню через мочковатих будови кореневої системи і неглибокого її залягання в грунті. З цієї ж причини, а також через підвищену крихкість деревини дерева, щеплені на ряді слаборослих підщеп (М-9 і шість його клонів, 57-491, Д-10-71, М-26 і ін.), Мають потребу в опорі , без якої вирощування їх недоцільно (нахили, вивертання вітром з грунту і т. п.).

І якщо цей недолік можна обійти, підбираючи підщепи, які не потребують опорі (безопорний: 5-7-35, АРМ-18, ММ-106 і ін.), То всі інші роблять використання слаборослих підщеп справою непростою. Особливо в центральній смузі і північніше. Тому, якщо садівника не влаштовує недостатні морозостійкість або термін життя дерев на слаборослих підщепах, то потрібно прищеплювати дерева на сильнорослі підщепи (для кожної зони свої) і ... можна починати творити!

Зупинюся ще раз на обрізку. Термін. Якщо вам треба щось відрізати, то найкраще це зробити (для дерева, а не для садівника) перед самим початком сокоруху. Чому? Bo-перше, дерево знаходиться ще в спокої. По-друге, вже немає великих нічних негативних температур, які можуть пошкодити камбій і перешкодити заростання зрізу коровим валиком.

По-третє, що прокидається незабаром камбий максимально активний, і значить, зріз максимально закриється за цей же літо. Якщо зріз невеликий, то такі ранки закриваються за одне літо цілком. Та й садівникові приємніше працювати по теплу. Також добре заростають рани, зроблені під час початку сокоруху і подальшої вегетації.

Обробка зрізів. Навіть найменші діаметром зрізи обов`язково обробляються! Чистим нігролом з додаванням невеликої кількості рослинного масла на водяній бані для більшої пластичності. Нігрол містить ростовое речовина гетероауксин і речовини, які вбивають суперечки гриба трутовика, що живиться деревиною, в тому числі і плодових (Левошін, 1900 р Саратов). Давши зрізу трохи просохнути (до перших легких тріщин на деревині зрізу) на сонечку.

Інструмент. Повинен бути максимально гострим, і не «мочалити», а різати волокна! Після пилки треба обов`язково зачистити спіл гострим ножем. От і все. Бажаю успіхів усім!

Володимир пухляк, Бєлгородська область

(Сади Сибіру № 5-6 2011)

Інші статті даної тематики дивіться в розділі Обрізання і формування плодових культур і ягідних кущів