Правильна посадка саджанців

З книги «Розумний сад. Як перехитрити клімат ». Н. І. Курдюмов, В. К. Железов:

«&hellip-

глава 5

Не вбивайте саджанці посадкою

«Ех, голова садові!» - це про начитаність наших дачників.

Слово «садити» багато хто розуміє буквально: ткнути, закопати, визначити на місце. В крайньому випадку - зробити все за інструкцією в підручнику садівництва. Пропоную справжнє, істинне значення цього слова: садити - значить забезпечити довговічність і здоров`я дерева в момент посадки. Інакше незрозуміло, навіщо тикаємо і закопуємо. Звідси і результат.

ЯК угробити саджанець, саджаючи «ПО НАУЦІ»

Подивіться на малюнок 1. У подібних випадках він вже більше століття кочує по сотням садівничих видань. Це класична «книжкова» посадка, освячена авторитетом багатьох відомих садівників. І ось я беру на себе сміливість стверджувати: саме цей спосіб посадки - «в поглиблення» - для Півночі і Сибіру згубний. Та й для багатьох місць півдня - теж.

Відео: Способи посадки саджанців винограду у відкритий грунт

Читаю свіжу літературу, отримую сотні листів з усієї Росії.

Дивно: садівники знають, здається, все. А виростити той же абрикос не можуть! Чому? Здається, я знайшов причину багатьох невдач. Але спочатку згадаю статтю А. І. Сичова «Абрикосові парадокси». З неї випливає, що на північ від Воронежа і Курська абрикоси можна, що називається, перерахувати по пальцам- що найстрашніший ворог абрикоса в середній смузі - сніг, і що подопреваніе через сніг - основна причина невдач при вирощуванні абрикосів. Парадокс: на півдні абрикоси не ростуть тому, що тепло - багато хвороб, а на півночі - тому що холодно і багато снігу!

Не додає оптимізму і стаття М. Г. Максименко, яка відображає класичний погляд європейського вченого-Плодовод: «Головний фактор, що стримує поширення цієї культури в північних широтах - холодні зими. Морози до -25 ° C абрикосові дерева можуть витримати протягом 3-4 днів, до -32 ° C - не більше доби, -35 ... -38 ° C - лише кілька годин. Все це відноситься до періоду глибокого спокою (кінець грудня - початок січня). У лютому і на початку березня критична температура для абрикоса - -20 ° C ... ».

Да-а! .. Справжній вирок абрикосів. Виходить, на всій території середньої смуги Росії немає місця, де абрикос вижив би. А вже в Сибіру і тим більше! Як добре, що ми про це нічого не знали. Ось і засадили абрикосами половину Минусинская улоговини - через незнання. Під Іркутськом плодоносять абрикоси Т. В. Єремєєва, в Красноярську - сорти М. В. Макарова, в Абакані - сорти І. Л. Байкалова. І сорту П. С. Шаркова під Нижнім Новгородом плодоносили після критичної зими 2010/2011 року - мабуть, теж від невідання ...

Але, може, є й інша причина загибелі абрикосів? Упевнений: є.

У цій же статті М. р Максименко вчить нас, як правильно садити абрикоси. Зрозуміло, за класикою - в поглиблення. І тут же автор нарікає на те, що у абрикосів слабка коренева шийка!

«... Заповнивши яму, формують навколо неї валик землі висотою 12-15 см, щоб вода при поливі затримувалася». Звичайно, вода затримається. І не тільки після дощів, а й навесні, при таненні снігу, ямка буде заповнена тижнями: промерзла земля в цей час воду не вбирає. Днем коренева шийка в воді задихається - випріває, а вночі лід, розриваючи кору, довершує її руйнування. Найсмішніше, що вже через пару років коріння сягає з посадкової ями на периферію, а поглиблення навколо штамба залишається на довгі роки. Та ще сама яма осяде - виходить «воронка». Я цю посадку називаю «смерть дереву». Якщо грунт глинистий - «смерть з гарантією». На Кубані, в суглинистих передгір`ях, в окремі сніжні зими, коли в таких «калюжах» навесні застоюється вода, випревают не тільки кісточкові - навіть яблуні. А багатосніжні зони Сибіру просто стогнуть від випрівання кісточкових!

Звихнутися можна: спочатку садимо дерева в поглиблення, а потім нарікаємо, що у них коренева шийка випріває! Подивіться на фото 28, праворуч: останній передсмертний урожай у прекрасного молодого абрикоса. Сидить в поглибленні - коренева шийка майже сопрела. Ось вам і причина, що майже ніде немає абрикосів! Мало слив - гниючих коренева шийка, мало груш - гниючих коренева шийка (то ж фото, зліва). Майже зникла чудова повстяна вишня: у неї коренева шийка ще слабше. Але ж таких «смертельних» посадок по всій Росії, напевно, мільйони. Сама «міцна» коренева шийка у яблунь. Але і вони, посаджені в поглиблення, більше 15-20 років в Сибіру не живуть. А садили б в пагорби - були б живі. Стверджую це не на порожньому місці - навчений гірким досвідом. За останні двадцять років в моєму саду жодне дерево не випрело. А скільки бачив прілого кореневих шийок в інших садах - не злічити!

Скажете: навіщо ускладнювати? Гаразд, ямки небезпечні, але можна ж садити на рівному місці! Відповім: як би не так. Є у мене рівне місце - школка абрикосів. Зазвичай снігу мало, він сухий, і грунт під ним промерзла. Звичайний шлюб після зими - кілька штук. Але ось трапилася м`яка зима - випало півметра снігу ще до морозів. Кожен п`ятий саджанець довелося відбракувати через випрівання! А таких зим буде все більше.

Ось мої висновки.

• У зонах, де такі сніжні зими звичайні, помітна частина кісточкових все одно буде випріває. Адже всіх садити в пагорби не змусиш.

• Саме тут потрібно вести масовий відбір на стійкість кореневої шийки і кори до випрівання - сіяти тисячі кісточок і відбирати самі стійкі дерева, щоб отримувати від них підщепи.

• Сама краща посадка кісточкових в цих зонах - навіть не просто в пагорби, а краще на природних південних схилах сопок і передгір`їв.

Останнім часом в нашій пресі з`явилися поради садити абрикоси в дуже високі пагорби - до метра, навіть до півтора метрів. Упевнений: це чергова крайність. У місцях з особливо сильними морозами це так само небезпечно. І в Новосибірську іноді буває безсніжжя. Кору врятуємо - коріння заморозимо.

НЕ РОЙ ЯМУ - САМ В НЕЇ потрапиш

На фото 29 - деякі з моїх абрикосів. Весняна повінь. Деревця посаджені в пагорб (рис. 2). Зверніть увагу: рівень снігу біля штамба менше, ніж навколо. І води біля основи штамба немає. Цього достатньо! А нас вчать відгортати від штамба мокрий сніг, проморожувати сиру землю в поглибленні, потім знову нагортати сніг - щоб «цвітіння затримати». І ніхто не запитав коріння абрикосів, і особливо кореневу шийку: наскільки стерпні для них ці маніпуляції? Виявляється, ні наскільки. Наші маньчжурцев ростуть в природі на сухих гірських схилах, азіати - в сухих безсніжних долинах, також вважаючи за краще схили. Ніде в природі абрикоси не ростуть в «калюжах»!

Ще півтора століття тому садовий геній Микола Гоше рекомендував посадку в пагорб: ширина пагорба - 2-2,5 м, висота в центрі - 30-40 см. На вершині пагорба за розмірами коренів робиться ямка, деревце садиться з урахуванням того, що після утоптуванням ямки коренева шийка трохи піднята над поверхнею (рис. 3). Цікаво, чому не прижилася ЕТА класика? Слава богу, останнім часом вона відроджується. Посадку в пагорби гаряче і давно рекомендує колишній директор Мічурінського саду Тимирязевской академії В. І. Сусов. Про неї ж, стосовно сирих місцях, давно пише Н. І. Курдюмов.

Я ж упевнений, що в суворому кліматі садити інакше просто не можна.

Виявляється, до того ж висновку давно прийшов чудовий садівник Смоленська, глава великого господарства «Розплідник» Ю. М. Чугуїв. Саджанці він вирощує в контейнерах. Захоплююся простотою і розумністю його методу посадки!

Подивіться на фото 30, ськомпонованноє з репортажу з сайту chuguev.ru. На рівному місці сапкою прополюємо-рихлимо грунт, в центр ставимо мішок з саджанцем (або просто вийнятий з горщика кому) (рис. 4). Забиваємо кол, прив`язуємо до нього саджанець. Розрізаємо контейнер і прибираємо тканину. Повільно виливаємо на кого відро води. А потім просто закидаємо його землею - накидаємо пологий горбок, підбираючи ґрунт з боків (фото 30 внизу). Виливаємо на нього ще відро води, зверху мульчіруем органікою - травою, соломою. Усе! Дерева розвиваються швидко, плодоносити починають рано і, головне, ніколи не випревают! Причиною успіху Юрій Михайлович вважає Сдув снігу і відтік води від штамба, швидкий прогрів пагорба і високу активність мікрофлори.

Я роблю навпаки, але з тим же результатом: саджу в пагорб, приготований заздалегідь. У Сибіру краще готувати пагорби з осені: у них можна садити, коли земля тільки почала відтавати з поверхні. А значить, продовжити коротке літо деревця на один-два тижні.

Багато вже знайомі з високими пасмами Зеппа Хольцера. Ю. М. Чугуїв давно застосовує цей воістину проривний спосіб посадки. Виноград, посаджений на високі гряди, розділені канавами (фото 31), стійко дає в Смоленську промислові врожаї! Так само, тільки без канав, біля Чугуєва садять всі кісточкові, навіть морозостійкі сорти черешні. результат - вельми стабільні врожаї і відмінне здоров`я дерев.

Насамкінець не можу не сказати про дивну, м`яко кажучи, прийомі посадки: «на підкладку». Ще часто говорять - «на дренаж». На півдні так садять сильнорослі волоські горіхи: підкладають під обрубаний стрижневий корінь цеглу або шматок заліза. Страждаючи цієї перепоною року два, сіянцевих дерево слабкіше росте і раніше починає плодоносити. Хоч це і по-варварськи, але для півдня ще зрозуміло. Але коли підкладку радять в місцях з близької ґрунтовою водою, щоб «коріння не йшли вглиб», і я чую це в Сибіру - тут тільки розважає руками.

Мабуть, автори прийому якось «олюднюють» дерево: мовляв, зіткнуться коріння з перешкодою, і слухняно стануть рости в сторони - як дурний підлеглий. Як би не так! Що під коріння ні підсовують, вони все одно будуть відновлюватися, знайдуть шлях вниз і будуть освоювати всю доступну грунт. А їх і так обрізали. Так навіщо їх спотворювати ще й цим ?!

Ще часто пишуть про «дренажі» - радять класти на дно ями шар битої цегли, керамзиту або каменю. І тут мені неясно, навіщо. Від підтоплення він не рятує - вода в ямі стоїть вище будь-яких цегли. Якщо це пісок або супісок, краще накидати під саджанець глинистий грунт - більше вологи утримає, більше харчування віддасть. А якщо грунт не підтоплюється, такий дренаж просто не потрібен. Здається, і тут ми просто намагаємося перетворити яму в «квітковий горщик", не вдумуючись в сенс своїх дій.

Взагалі, квапливі садівники усіма силами прагнуть швидше вичавити з дерев перший урожай. Воістину, жадібність сильніше розуму.

Вони і не замислюються: чим більше перешкод дереву, тим менше його загальний урожай. Є навіть такий міф - пересаджувати дерево кілька разів. Ну що ж, скільки раз пересадили, в стільки разів і урожай менше.

ДВІЧІ пересадити - ШВИДШЕ ЗАПЛОДНОСІТ!

Що правда то правда! Скалічене дерево швидше вступає в плодоношення. У таких садівників, точніше - «садистів», терпець не вистачає дочекатися врожаю від здорового розвиненого дерева. Їх мета - швидкий урожай за всяку ціну. Мета дерева - встигнути продовжити свій рід. А пересадка - страшне випробування. І йому не до зростання: в паніці перебудовується на плоди. Але УВАГА! - Воно вже ніколи не дасть стільки плодів, скільки закладено в його програмі розвитку на все життя.

Довго не міг зрозуміти, чому ця очевидність недоступна розумінню «садистів». І, здається, знайшов. У книзі видатного садівника Р. І. Шредера «Російський город, розплідник і плодовий сад» описана неодноразова пересадка дерев. Але - не щеплених сіянців, і в цілях відбору! І це якраз зрозуміло. Яблуня-сіянець може вперше зацвісти на 10-15-й, навіть 20-й рік! Щоб прискорити цвітіння, доводиться пересаджувати. А начитані дачники, «чуючи дзвін» і не вдумуючись, пересаджують щеплені саджанці, перетворюючи їх на інвалідів.

Є й просто звички. Часто деревця пересаджують, тому що «напевно, місце погане». Тим більше що про це пишуть, і Железов теж. Але я точно знаю - місце винувато! А тут просто інстинкт: не вийшло тут - може, вийде там.

А ще страшніше, що майже ні у кого з дачників просто немає мети виростити гарний дерево. Воно повинно само рости, продавець повинен відповідати за нього - а я ні при чому. Чи не росте, здохло? Піду, куплю новий. Може, це краще виросте - цікаво ж ... Що, і це дохне? Ну, підлі торгаші! Піду, куплю ще три штуки: ну не всі ж такі обманщики! ..

І ЧАС ПОСАДКИ БУВАЄ згубно!

В який час найнадійніше садити - тобто пересаджувати молоді дерева? Уявіть собі, питання настільки складний і заплутаний, що вимагає роз`яснення. Відкрийте книги, газети, журнали з садівництва. Виявите п`ять варіантів:

Пересаджувати треба тільки восени.

Тільки навесні.

Восени краще садити зерняткові культури, а навесні кісточкові.

Дерева треба садити навесні, а чагарники восени.

У південних регіонах всі види треба садити восени, а в північних - тільки навесні.

Найпоширеніше думку: на Півночі та в Сибіру осінні посадки згубні. Заперечу: це дивлячись в який момент і смотря какие саджанці!

Перш за все: садити «інвалідів дитинства» з обрубаними корінням згубно коли завгодно. А з неушкодженою кореневою системою можна садити хоч восени, хоч навесні. Пересаджувати деревце потрібно з великою грудкою землі - таким, щоб навіть в червні листя не зів`яли!

Але навіть якщо кому хороший, оптимальний термін пересадки є. Спілкуючись з сотнями початківців садівників, переконався: так, багато хто з них погубили своїх улюбленців лише тим, що посадили їх восени. Але - саме пізньої осені! Це і є головна помилка. При пересадці, як не старайся, коріння все одно пошкоджуються, листя жухнут і обпадають. Дерево не встигає вкоренитися, а значить, підготуватися до зими. Пощастить - відразу накриє снігом, і воно, навіть не прижилося, відсидиться з комфортом до весни. Чи не пощастить - морозний вітер висушить крону, позбавлену вологи: коріння-то відрости не встигли. Та й коріння в такому вигляді морозу не пручалася.

За свою садівничих життя я пересадив тисячі саджанців восени. І невдачі були дуже рідко. Секрет ось у чому: пересаджую їх не пізньої осені, а ранньою: кінець серпня - початок вересня. Саджанці з листям і масою цілих коренів пересіли на нове місце. Вони продовжують рости, і до морозів встигають вжитися в землю, відростити нові корінці, нормально скинути лист і закінчити визрівання нирок. Взимку крона отримує від коренів вологу, і морозостійкість в нормі. Такі деревця добре зимують і навесні прокидаються вчасно - десь на місяць раніше, ніж саджанці весняної посадки. Ті поки оговтався, поки почнуть рости - вже скоро липень. Напевно не визріють до зими. А ці стартують одразу. І зростання хороший, і вегетація довга - до зими встигають підготуватися.

Бачите, всього місяць різниці в посадці, а скільки плюсів! Звичайна ринкова ситуація: саджанці вивезли ще зеленими, а коріння майже немає. Тут продавець обшмигівает листя, щоб вони не випарювали вологу, і саджанці не висохли. Здирає одним рухом зверху вниз: не витрачати ж час! І це - найбільш варварський прийом: десятки свіжих ран біля нирок, а попереду зима! Найсерйозніші садівники, не шкодуючи праці, обрізають кожен лист, залишаючи черешок. Міра вимушена - для дальньої перевезення сотень саджанців.

Я ж листя ні в якому разі не видаляю. Лист - «сонячна батарея» - повинен допрацювати до кінця, віддати всі свої речовини гілці і пазушної нирці. Обірвати зелене листя для мене те саме, що відразу відрізати пуповину новонародженій. Викопую, зберігаючи великий земляний кому, і акуратно укладаю в картонну коробку - саджанець продовжує жити. А останнім часом багато саджанців вирощую в контейнерах. Тут зберігається майже вся коренева система, крім нижньої частини стрижневого кореня, пророслого крізь отвір (фото 32 і 33).

Зовсім інша справа - обрізати частину крони. Це необхідно з двох причин. По-перше, частина коренів все одно втрачена. Крона стала занадто великий. Навесні, по теплу, все нирки почнуть вимагати води - а коріння гостро не вистачає! Замість зростання - заціпеніння, авральна перебудова: нарощування коренів за рахунок запасу гілок. Рік втрачено - це в кращому випадку. По-друге, наші дерева краще робити кущовими. І чим раніше зроблена перша обрізка «на кущ», тим краще: на штамбі НЕ буде ран. На фото 32 - син Артемка демонструє сильний саженец- червоними лініями приблизно показана обов`язкова обрізка. На фото 33 - син Сергій тримає ще більш потужний, подвійний саджанець: Сувенір Сходу щеплений на один підщепу з угорки грушоподібної. Саджанець обрізаний - готовий до пересадки.

Для пересадки вибираю похмурий, краще дощовий день. Будь-яка втрата вологи для пересадженого дерева - стрес.

Перед викопкой беру пензлик і фарбою ставлю на штамбах крихітні мітки - з південного боку на рівні кореневої шийки (ми відзначили її на фото 63). Садити потрібно так, щоб мітка була знову з півдня і знову строго на рівні грунту. Навіщо ця зайва робота? Вітер північний народжує обпікав саджанець з одного боку, а спекотне сонце пекло з протилежного. Коренева шийка вільно дихала. На новому місці має бути те ж саме - так деревцю набагато легше пристосуватися.

Саджанець, пересаджений таким чином, не тільки ніколи не загине, але в більшості випадків і зацвіте на рік раніше, ніж «весняний».

Ну, а що робити, якщо ви запізнилися з посадкою ранньою осінню, але є можливість придбати хороший саджанець? Недосвідчений садівник висаджує, і результат ви вже знаєте. Ощадливий прикопують в нахиленому положенні, як вчать книги (рис. 5). Тут важливо дотримати чотири умови:

Щоб коріння і половина крони виявилися засипані землею.

Щоб в землі не було повітряних порожнеч, інакше коріння запліснявіють.

І щоб не стояла вода - коріння згниють.

Щоб миші не дісталися. Прикопувати треба там, де немає трав`яного покриву, а значить, і мишей. Наприклад, на картопляному ділянці.

Робіть прикопа якомога ближче до зими, щоб осінні дощі не згноїли саджанці.

Але у традиційного, похилого прикопа є недоліки. Зазвичай ще до зими саджанець встигає трохи вжитися в землю. І навесні, до посадки, теж коріння відрощує. А тут його безцеремонно дёрг - і знову на нове місце. Але головне, дуже важко дотримати всі умови - є ризик, що саджанці зопріють. Згноїти таким чином свої груші після несподівано дощової пізньої осені, я став прикопувати саджанці без ризику - придумав вертикальний прикопа з посадкою на місці (фото 34). Саджанець вже з пізньої осені сидить на постійному місці, але крона наполовину захищена від морозу пухкої землею. Отмёрзнет верх - не страшно, в земляному конусі все ціле. Там досить сухо, щоб кора дихала. А по виживанню верхівки і морозостійкість відразу зрозуміла. Навесні, ніж раніше, тим краще, залишається тільки відгребти землю.

Ну, а якщо ви все-таки вирішили посадити саджанець навесні, то зробіть це якомога раніше: коли земля розмерзнеться на багнет або на два багнети лопати. А якщо ями підготовлені завчасно, з осені, можна садити і ще раніше. Забіг у часі дасть деревцю хоч якийсь шанс закінчити вегетацію до зими. Але тут я гарантій вже не даю.

ДОБРИВА В ПОСАДКОВОЇ ЯМІ: БЛАГО АБО ЗАГИБЕЛЬ?

Сотні разів розповідав початківцям садівникам, як підготувати посадкову яму, як і де удобрити. І жодного разу не повторився. Якість ґрунту всюди різне - від огрядних чорноземів до гравію та піску. Різний рельєф, вологість - застій води або суха височина. Які тут можуть бути загальні шаблони або норми?

Але в літературі такі рекомендації зустрічаються. І викликають посмішку. Особливо щодо внесення добрив з точністю до грамів на квадратний метр. В цілому, вже сто років підручники наказують стандартний «посадковий комплект»: мінімум два-три відра перегною і повний набір мінеральних добрив на одну посадочну яму. Багато дачники в розгубленості: де брати стільки добрив, на які бабки? Перегній, і той зараз «кусається». Заради інтересу підрахував: машина гною коштує стільки ж, скільки всі овочі на весь рік для середньої сім`ї!

Тим часом, інші відомі фахівці радять прямо протилежне: ніяких добрив в ями не вносити. Наводяться приклади, коли через велику кількість добрив дерева жирували, йшли «в дрова", не плодоносили, сильно боліли або вимерзали через розтягнутої вегетації. «Посадочні ями копайте так, щоб тільки увійшли коріння, і ніяких добрив в ями. Інакше дерево у вас загине або буде довго хворіти »- пише наш фермер Е. І. Піскунов.

Багато досвідчених садівників говорять так само. Коріння саджанця з самого початку повинні активно розвиватися - шукати їжу, йти вглиб і вшир. У удобреному ямі вони не ростуть, а просто «жеруть» і «п`ють», чекаючи подачки. Найменший стрес - і кінець дереву.

Так хто ж правий? Це залежить від ситуації.

Перш за все, не приймайте ніякі підручники, тим паче європейські, буквально. Дивіться очима і відштовхуйтесь від стану ґрунту і конкретної ділянки. Тут бувають різні крайнощі!

Можу поділитися лише своїм особистим досвідом.

Посадити фруктовий сад на Саяногорський алюмінієвому заводі - триста дерев - було непросто. На карту поставлена моя репутація. Місце відкрите, продувається вітрами. А замість родючої землі на ділянці - суцільний гравій з піском: дно стародавнього водоймища. Довелося створювати грунт штучно - садити дерева в величезні «ями-горщики». Вимушена, ризикована технологія, і пізніше я від неї відмовився. Але на той момент вона була стандартною. Аналіз грунту і рекомендації давали Абаканського агроекології.

Ями викопали екскаватором. Заповнили їх глиною, привізним чорноземом і величезною кількістю перегною - до 200 кг на одне дерево. Строго стежив, щоб перегній не стикався з корінням саджанців. Набір поживних елементів посилив, розсипавши по пристовбурних кіл комплексні мінеральні добрива. Опадів мало - засвояться не відразу. Але все ж на окремих деревах чорніли листя. Дивлячись на цифри дефіциту мікроелементів, обприскував листя груш, яблунь і абрикосів розчином хелати ((хелати - органічні сполуки металів, зазвичай солі органічних кислот: оцтової, щавлевої, лимонної та ін. Більш природні для рослин, краще засвоюються, мало конфліктують в розчинах), заліза і препаратами міді.

Більшість дерев почуваються задовільно, цвітуть і плодоносять. Менша частина загинула через морози і степових вітрів, а може бути, як раз через надлишок перегною. Чи змогли б ці дерева рости на піску і гравію без штучної грунту? Точно не знаю, контролю не було, але навряд чи. Упевнений, що не дарма виключив прямий контакт коренів з добривами і перегноєм. Чистий перегній небезпечний. Спеціально садив саджанці в старий перегній - майже не ростуть, а потім гинуть.

Протилежна ситуація: у вас родючий грунт з гарним дренажем. Подивіться навколо: дерева ростуть потужно, трава величезна. І без аналізу ясно: будь-добриво тут - перегодовування! Все, що потрібно саджанця - не засохнути. Господарям таких садів взагалі не можна годувати дерева раніше, ніж дадуть три хороших врожаю. Про це ще буде мова в розділі про харчування.

Кубань і Ростовська область знамениті родючими чорноземами. Дерева там страждають «гігантизм» - звідси, до речі, і постійні жорстокі обрізки. Але радянські бюрократи начальству вірили більше, ніж природі: є фонд добрив - мусиш витратити! І агрономи сипали. Дерева жирують, прут «в дрова», хворіють, по вісім років не дають врожаю. І тоді їх - страшно уявити - під сокиру, десятками гектарів!

Тепер розглянемо нашу звичайну ситуацію: грунт підходяща, але не дуже - харчування замало. Тобто, варіант мого саду. Тут до сих пір йдуть наукові дискусії, як краще удобрювати. Одні доводять: мінералку треба сипати зверху, інші - ні, тільки вглиб. Одні - що вносити треба рівномірно, інші - що локально, «купками» ...

Я ж роблю просто: беру приклад з природи. Природа як годує дерева? Зверху, органікою опалого листя і відмерлої травою, за допомогою мікробів і грибів. Так і я: посадивши саджанець, протоку і утрамбувавши грунт, просто мульчують пристовбурні кола.

Краща мульча - перегній або компост, але годяться і трава, і листя. Шар кладу товстіший, 6-8 см. Влітку така мульча не дає деревцю страждати від посухи. Під мульчу іноді кидаю жменьку комплексних добрив або розсипав лопатку золи, але частіше обходжуся однієї органікою: в ній є все. У мульчу і саджу польовицю. З рослинними залишками поступово розберуться черви, гриби і бактерії, так і коріння зможуть самі брати те, що їм потрібно. А до осені пристовбурні кола покриється килимом мітлиці.

КОНТЕЙНЕРИ - МАЙБУТНЯ НОРМА ДЛЯ НОРМА для розплідників

Ідеальних продажних саджанців не буває. Але спосіб вирощування із закритою кореневою системою на порядок краще і надійніше, ніж вигонка двометрових саджанців, а потім їх продаж з короткими обрубками коренів. На сибірських ринках поки більшість підкопаєшся. Але, слава Богу, просунуті розплідники вже переходять на контейнерне вирощування. Шкода, що це стосується, в основному, декоративних культур.

Чому саджанці в контейнерах досі така рідкість? Вся справа в ціні. Контейнерний саджанець вимагає майже втричі більше трудовитрат, плюс вартість самої тари. Навіщо ж возитися, коли народ женеться за дешевизною? Але той, хто купить саджанець в контейнері, заплативши подвійну ціну, в кінцевому рахунку, вигадає. Більшість садівників-новачків садять саджанці недбало: коріння не розправляють, кореневу шийку точно не бачать, обрізку не роблять. Але головна біда «голих» саджанців - коріння покалічені. У контейнерного саджанця всіх цих проблем немає: акуратно вийняв і з грудкою посадив. Приживлюваність стовідсоткова. Звичайно, обрізати його все одно потрібно, але не обов`язково до пересадки.

У мене в гостях бувають заможні люди, але справжніх садівників серед них не зустрічав, поки не приїхав великий бізнесмен з Пітера. Спілкуватися з ним було справжнім задоволенням. Він зі знанням справи розпитував про все, що стосувалося моєї роботи. Якістю саджанців залишився задоволений, але для далекої перевезення вони не годилися. І він зробив спецзамовлення: виростити саджанці в контейнерах. Тепер частина саджанців так і вирощую. Ділюся своїм досвідом.

Контейнер - будь-яка ємність, досить легка і міцна, щоб виростити, а потім і перевезти саджанці на будь-яку відстань. Всі голландські декоративні рослини, в тому числі і хвойники, і дерева, продаються в спеціальних технічних горщиках з тонкою дешевою пластмаси - в них вони і дорощують до товарного вигляду. Купив і тут же пересадив, ніяк не порушуючи кореневу систему. Для плодових дерев в зонах з суворим кліматом краще не придумаєш.

Відмінна тара - мішечки з поліпропіленової тканини, як з-під цукру чи борошна. У таких мішках об`ємом 3-5 л і продають саджанці багато наших розплідники. Правда, далеко не всі їх там вирощують. Найчастіше затарюють туди, викопавши в поле. Але коріння при цьому не обсихають, як на ринку - вже здорово. Дуже гарні пластикові відра з-під фарби (фото 32 і 33). А великі розплідники продають молоді двометрові дерева у величезних пластикових мішках.

Відео: Віноград.Посадка вінограда.Технологія ч. 3-тя.

Для нас, садівників, головні цінності контейнерного вирощування - безболісний переїзд і посадка на новому місці з абсолютно цілими країнами. Такий саджанець можна садити в будь-який час року, крім зими. Навіть влітку - якщо добре поливати і притіняти в перші тижні. Але я все ж дотримуюся найбезпечніших термінів. Мій варіант - рання весна та рання осінь.

У контейнерах можна і вкорінювати живці чагарників, і вирощувати сіянці дерев. Можна спочатку вкорінювати в грядках, а доращивать в контейнерах. Можна відразу садити в них на укорінення.

Варіант «з грядки» дозволяє зберегти природний відбір. Спочатку сіємо якомога більше насіння або кісточок. Восени відбираємо кращі з кращих. Їх і пересаджуємо, обов`язково з грудкою, в тару ємністю 5-10 літрів, за розмірами коренів. Найкращий час для цього - похмурі, дощові дні кінця серпня або початку вересня: період осіннього відростання коренів. Далі, чим холодніше, тим гірше зростання коренів, а значить, слабкіше і приживлюваність.

Контейнери закопуємо врівень з землею і добре поливаємо. До зими рослини міцно вкорінюються. Зима - час відбору на морозостійкість. Ранньою весною - щеплення. За наступне літо саджанець розвинеться, намертво врастет в грунт контейнера і придбає товарний вигляд. Хоча і тут ми частково пошкоджує при пересадці центральний корінь - він проріс крізь дренажний отвір, зате пишні бічні корені залишаються абсолютно цілими.

Садити такий саджанець на місце дуже легко, про що нижче.

Ідеально - сіяти насіння і кісточки не так на грядку, а відразу в контейнер. Проблема одна: не кожне насіння - майбутній рослий і здоровий саджанець. Половина контейнерів може залишитися без рослин. Тому в контейнери сійте по 3-4 насінини. Зійдуть - залиште найсильніший проросток. Це і є самий приживаються саджанець.

Землю для контейнерів готую без всяких хитрувань: беру верхній шар грунту. Ніяких добавок і мінеральних добрив! Нагодуєш «від пуза» - саджанець виростає непропорційно великою при тому ж обсязі коренів. Вегетація затягнута, життєстійкість явно знижена. Як на мене, це вже не товар.

Зазвичай на дно горщиків кладуть дренаж: шар керамзиту, гальки, або битої цегли. Для кімнатних рослин - нормально. Але в розплідниках я б цього робити не радив: зайвий клопіт. Пробував і так і сяк. У моєму варіанті коріння проростає через донні отвори. Саджанці отримують додатковий розвиток, виростають більш потужними - як в грядці.

А тепер узагальнимо все сказане.

ПАМ`ЯТКА з висадки Саджанці в суворому кліматі

• Найкраще саджанець посадити рано восени. Час пересадки визначається так: після закінчення плодоношення додаються дві-чотири тижні. У Сибіру це зазвичай 25 серпня - 15 вересня. З цього часу і до холодів відбувається бурхливе зростання нових коренів, саджанець встигає підготуватися до зими, а навесні рано і потужно йде в зростання.

• Другий варіант - викопати саджанець після опадання листя і перших морозів і прикопати. І краще - вертикально, на місці. Інакше ви ризикуєте - перевірено на гіркому досвіді. Я не винайшов би вертикальний прикопа, якби не згноїв саджанці в звичайному!

• Третій спосіб - саджанець викопують і садять ранньою весною, як можна раніше, перед самим початком сокоруху. Термін - коли грунт відтанула на 1-2 багнета лопати. Тобто, коли вже можна викопати саджанець з великою грудкою землі.

• По крайней мере, для всіх кісточкових, а краще взагалі для всіх культур приготуйте пологі горбки висотою 30-40 см. І краще - заздалегідь, з осені. Завжди саджайте в пагорби, і ні в якому разі не в поглиблення!

Відео: Правильна посадка саджанців винограду

• Якщо грунт нормальна, хоч і не чорнозем, - не кладіть в посадочні ями ніяких добрив.

• Саджанці без хорошого кома, з голими корінням - вже великий ризик. Буває, земля не тримається - кому розвалюється. Тут же пересаджую їх у тару, відразу обливши коріння водою і обрізавши сильніше звичайного.

• На кореневій шийці перед викопкой зробіть позначку на рівні землі, щоб ні в якому разі не закопати саджанець глибше.

• На новому місці саджанець повинен так само розташовуватися відносно сторін світу, як до пересадки. Можна з цим сперечатися, але мій досвід - за.

• Перед посадкою укоротите крону приблизно наполовину. Якщо вдалося викопати з великим комом - на третину. Але не менше!

• Правильну посадку звичайного саджанця з голими корінням в поодинці зробити важко. Краще вдвох. Один тримає саджанець строго на потрібному рівні. Для цього потрібно притискати саджанець до заздалегідь вбитого колу. Інший розправляє коріння, засинає їх першим шаром землі, поливає, щоб земля добре просіла, потім засинає остаточно і знову поливає. Потім обидва трохи мульчують і втоптують горбок. Головне тут - утримати саджанець від опади і заглиблення. Після утоптуванням мітка кореневої шийки повинна залишатися на тій же висоті над поверхнею грунту, що і була.

• Органіку накладайте зверху, у вигляді мульчі. Але стежте, щоб шар мульчі ні впритул навалений на штамб! Це також загрожує випрівання. Відступите від штамба 15-20 см. Якщо мульча щільна (перегній-сипец, компост), обов`язково зробіть в ній борозенки для відтоку води від штамба. З роками мульчу кладіть все далі від штамба - по зовнішньої проекції крони. Саме тут зосереджені живлять коріння.

• Набагато безпечніше і ефективніше посадка в похмуру, а краще в дощову погоду.

• Саджанець, посаджений з листям, в жарку погоду (а така ще буває у вересні!) Необхідно затінювати. Влаштовуйте похилі навіси, що прикривають саджанець зверху і з південної сторони. Через два-три тижні їх можна прибирати.

• Менш зимостійкі сорти сховайте від вітру за будинком, сараєм, високим парканом, і формуйте з першого року у вигляді куща. Як - поговоримо в розділі, присвяченому обрізку.

Відео: Семінар по горіхівництва. Частина VIII. Правильна посадка саджанців горіха. Жовтень 2016

• Краще приживаються однорічні саджанці, ніж дворічні і тим більше трирічні. Чим доросліша саджанець, тим крупніше залишайте кореневий кому при пересадці.

І наостанок - знову і знову: по-справжньому життєздатні і довговічне дерево - вирощений з кісточки і тут же, на місці щеплений саджанець, який ніколи не пересідає. У нього повноцінний стрижневий корінь - головне джерело сили. У цього кореня особлива роль: проникнути якомога глибше у вологу підґрунтя, насичену розчинами, і подавати їх дереву з гарантією круглий рік. У суворому кліматі ніякі перегною і добрива цієї ролі не замінять.

Повторюю, і буду повторювати мій заклик всім садівникам з серйозними намірами: вирощуйте свої дерева самі! Використовуйте будь-яку можливість не порушувати природу дерева!