Обрізка, формировка і агротехніка яблуні колони по олександра кузнєцова

Дещо про формуваннях і обрізку сортів колонновидной яблуні

У цій статті пропонуються до розгляду такі питання. Перш за все, що таке колонновідние форми, і чи повинні вони рости «палиця палицею»? Тобто в один стовбур, суцільно обліплений плодами, як в рекламних картинках. Чи потрібна обрізка сортам колонах? І як це робиться?

Особливості обрізки сортів колон. В якій формі вести сорти колони в умовах Сибіру? І на яких підщепах? Як все ж краще формувати, і чому так, в залежності від підщепи, і застосовуваної агротехніки?

Спочатку трохи «теорії». Потім приклади з фото.

Почну з того, що багатьох садівників, судячи з відгуків в Мережі, бентежить термін життя колонновидних форм яблуні. Загальноприйнята думка, що цей термін невеликий. Частково це так. Але, спробуємо розібратися?

У всякому разі, якщо бути більш точним, продуктивний період сортів кольчаточного типу плодоношення у яблуні багато в чому буде залежати від форміровок. Якщо у колонновидних форм - це 15 років максимум, то у інших форм (при інших формуваннях) цей продуктивний період буде рази в два більше. Якщо, звичайно, грамотно проводити "омолоджуючі обрізки" (При віковому старінні плодушек).

Тобто, це термін служби не сортів, а колонновидних форм, тобто форміровок такого типу. А самі сорти можуть служити і довше. Адже колонновідние сорти це всього лише сорти кольчаточного типу плодоношення, як і всі &ldquo-сорти-кольчаточнікі. Тим більше, якщо їх формувати не в один стовбур, а "пірамідальною кроною". Або в кілька стовбурів (&ldquo-канделябрами&rdquo-). Тобто, з вільним зростанням (зовсім без обрізки), або Формування в кілька стовбурів. Тоді вони будуть формувати скелет дерева, що складається не з одного стовбура, а з декількох, або зі скелетними гілками. Різниця буде лише в щільності посадки при таких формуваннях. При колонновидной - 50-60 см в ряду. При пірамідальної (компактної) кроні - понад 60 см.

Багато зараз спробують мені заперечити, що, якщо Формування НЕ колоною, то це вже і не колони. Так, це так, якщо мова про формуваннях. І не так, якщо говорити про самих сортах. Які з них колони, а які НЕ колони. Давайте спробуємо розібратися і в цьому питанні. І я пропоную Вам подивитися що пишеться про вихідний сорт Важек-Макінтош в патенті на цей сорт (McIntosh-Wijcik). Ось посилання:

webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:https://patentgenius.com/patent/PP4382.html&prmd = ivns&strip = 1

Там же є фото в додатку, де сам вихідний сорт виглядає як компактне дерево з пірамідальною кроною. І єдина відмінність від Макінтоша - це товсті пагони з короткими &ldquo-междоузлиями&rdquo-, міцна деревина, і характерний вертикальний ріст скелетних гілок.

І такі ж властивості сорт Важек-Макінтош передає сортам-колонах, тобто своїм нащадкам. І зростання &ldquo-палиця палицею&rdquo- характерний лише саджанців цих сортів в перші роки життя. А більшість сортів і зовсім є &ldquo-обростають колонами&rdquo-, тобто ростуть, як і сам вихідний сорт, у вигляді пірамідальних дерев. І немає ніяких таких &ldquo-стандартів&rdquo- на ці сорти, з обов`язковою колонновидной кроною. Зовсім все навпаки з цими сортами.

Ні про яку "класичної колонновидной формі" мови не йде, типу "палиця палицею". І вся інша інформація більше надумана (додумана), з категорії "хотелок". Щоб дерева сортів колонновидной яблуні росли "в один стовбур, обліплений яблуками". Вони ростуть у вигляді пірамідальних дерев, і повинні так рости, а не інакше!

І справа зовсім не в підмерзання апикальной нирки, як часто трапляється в Сибіру, з подальшим зростанням &ldquo-мітлою&rdquo-. Так ростуть колонновідние сорти всюди, і в Європі теж. І їх колонновідний зростання визначається не природою цих форм (про що вище), а формуванню такого типу. Про це трохи нижче.

Тепер повернемося до теми викладу і задамося питанням, а чи треба так формувати ці сорти, щоб вони росли &ldquo-палиця палицею&rdquo-? Відповідь: можна, але не обов`язково. І зовсім НЕ бажано, для умов Сибіру. Чому? Тому якщо кольчатки підмерзнути в одну з найсуворіших зим, вони не відновляться, стовбур почне оголяться знизу. Те ж буде відбуватися і з віком, це перше. Друге, більшість сортів колон європейських, російських в тому числі, дуже слабкі до СО (сонячних опіків), і для Сибіру їх бажано прищеплювати в скелет зимостійкого підщепи. Щоб провідні тканини довше служили, а значить і дерева, щеплені такими сортами колонами. Третє, якщо дерево з сортів колон сформовано в кілька стовбурів, воно залишається низькорослим на будь-якому, навіть на росло підщепі. І неважливо притому, сіянець це або клонових зимостійкий підщепу.

Знову може виникнути заперечення, що сортам колонах потрібні тільки клонові підщепи, і більше ніякі взагалі. І це не так насправді, із застереженням, якщо вирощуються сорти колони при агротехніці Активної мульчі. Підщепу тоді не має ніякого значення взагалі. Це можуть бути будь-які сіянці. Або рослини можуть рости і зовсім без підщеп, тобто на &ldquo-власне коріння&rdquo- (зимостійкі сорти-колони). За фактом так.

І плодоносити вони будуть на наступний рік після щеплення, хоч на сибірку! Це ще одна перевага сортів кольчаточного типу яке полягає в тому, що це дуже скороплідні рослини.

А перевага кореневласних рослин в тому ще, що спиляні на пень, в разі вимерзання в суворі зими, вони відростуть від кореня і наростять нову крону з "сплячих бруньок" без проблем. Тобто, відновляться повністю.

Однак в цьому питанні є маленьке АЛЕ. Я веду мову про два варіанти, перший про щеплення сіянців-підщеп зростаючих, тобто при наявності прижитися коренів у підщепи, а не про викопаних саджанцях. Тобто, при такій кореневої - плодоношення відразу на прирості торішньому.

Другий, коли саджанці вирощені при агротехніці Активної мульчі, і тоді саджанці часто зацвітають відразу в перший рік (в рік придбання в розпліднику). У другій рік вже зобов`язані зацвісти.

Відео: Свій Сад - Урок 11 - Формуємо персик і черешню. Обрізка фруктових дерев.

Може й інакше. Але, при інших агротехніки. Чому? Колони сорти дуже чуйні на інтенсивне харчування! І агротехніку інтенсивного типу. Так що терміни вступу в плодоношення багато в чому залежать від конкретних агротехнік.

Однак для "промислових" насаджень рекомендував би посадку підщеп спочатку. Потім на них щеплення робити самому. Це і швидше, і продуктивніше, і дешевше набагато.

А з підщепи формувати "скелет дерева" і в нього щеплення сортів, про що сказав вище.

На підтвердження сказаного. На фото (фото 1) - це плодоношення прищепленого черешка в СЕЗОН ЩЕПЛЕННЯ! А чи не на наступний рік! І держака колони-ранетки щепленого навіть не в штамб, а до скелетні гілки дворічного підщепи! А у трьох-чотирирічних підщеп коріння ще могутніше, а значить, і результати будуть краще. Відчуваєте різницю?

Іноді трапляється й таке в практиці вирощування саджанців колон. Придбають садівники цілком &ldquo-якісні&rdquo- саджанці, навіть з розплідників &ldquo-за всіма правилами&rdquo-. У перший рік вони відцвітуть, а потім ростуть без плодоношення, в наступні роки. Чому таке відбувається? Якраз через агротехніки, що не забезпечує інтенсивного харчування.

Може бути, і інша причина, не пов`язана з харчуванням і його інтенсивністю.

А саме, у сортів кольчаточніков за сезон відразу два завдання: 1. приріст і закладка на прирості квіткових нирок-2. плодоношення поточного сезону. Харчування потрібно дуже інтенсивне, щоб забезпечити два цих витратних процесу. Це так.

Але, необхідно ще й тепло для закладки квіткових бруньок. І тепла треба багато, і найголовніше ВЧАСНО (приблизно в серпні місяці-початку вересня в Сибіру). У північних регіонах це проблема, тим більше, восени. І через нестачу тепла багато ферментативні (і гормональні) процеси зупиняються. Навіть якщо харчування дуже багато. Тому як ферментативні процеси залежать від температур безпосередньо!

Крім того, може не вистачати самих гормонів (в рослинах), що регулюють процеси закладки квіткових бруньок. Теж внаслідок знижених температур восени.

Частково цю проблему вирішує агротехніка із застосуванням грибів в рослинництві. Тому як гриби можуть виступати постачальниками самих гормонів. Вже готових гормонів, але "екзогенного походження" (На думку Качалкіна М. В.). Тобто зовнішнього.

А посилити це можна частковим прогревом грунту, що активізує ферменти і гормони. І забезпечить закладку квіткових бруньок на молодому сезонному прирості, на якому і плодоносять сорту-кольчаточнікі (а не тільки на кільчатках).

Як це розуміння застосувати практично? просто:

1. Використовувати мульчу і лісові гриби.

2. Застосувати прогрів грунту. Способів багато.

Ну і третє, найважливіше - ВИКОРИСТОВУВАТИ адаптуватися СОРТИ, а не південні, для яких потрібні більш високі температури!

Ось саме тому і зайнявся виведенням адаптуватися сортів до умов Сибіру і Уралу. І тепер перші такі форми вже є. Залишається їх тільки випробувати. А "рекомендувати" їх будете ви самі, в сенсі ті, хто випробує ці сортоформи в своїх конкретних умовах!

І ці часті приклади з життя, в цьому розкладі, ДУЖЕ показові! Ось подумайте самі. Ви привезли саджанці з уже сформованими квітковими бруньками (в умовах теплого літа, наприклад, Півдня). Вони відплодоносили в перший сезон. Але нових плодових бруньок не заклали, і плодоношення більше ви не спостерігали. Адже так? Тоді робіть висновки.

І не намагайтеся звинувачувати самі сорти в плані їх непридатності, або ще чого. А задумайтесь над тим, як проявити їх потенціал ?! Для цього є розуміння, про який я і намагаюся розповідати! Хто захоче скористатися моїм досвідом, буде мати і самі сорти (адаптовані) і агротехніку, що забезпечує їх стабільно високу продуктивність!

Але, народилося це розуміння не так на &ldquo-рівному місці&rdquo- (багаторічних спостереженнях тільки на своїх садових ділянках).

Щоб краще зрозуміти природу сортів колон, в 2002-2004 роках я зробив цільові поїздки по різних регіонах країни, за колонновидной садам. Починаючи від Новокузнецька (урочище Чистий грива, Новокузнецьк, господарство &ldquo-Мазис&rdquo- Золотухіна М. А.) і закінчуючи Ставропіллі і Кубанню, в сади фермерських господарств. І що я побачив? Скрізь, дерева колонновидних сортів до 15 років так і виглядають як пірамідальні тополі. Саме таке зростання і мають до 3,5 м і більше, завширшки до 1,5. ЯКЩО їх не формувати обрізанням (прищипкою), про що і хочу розповісти в статті, то вони так і будуть рости, независмо де: хоч на Півдні (Краснодар, Ставропілля), хоч в Хакасії (у Железова В. К.), хоч в Новокузнецьку (у Золотухіна М. А.) і т.д.

У моїх же умовах сорти Кічин В. В не доживають віку старше 7 років, і то за рідкісним винятком (через пошкодження сонячними опіками). І лише там, де немає відбиття від снігу, доживають років до 10-15.

І посадка за схемою 0,4 х 0,9-1,0 м. Це не просто мої побажання. Це цілком об`єктивна реальність. Якщо колони формувати, а не гнати їх в кілька стовбурів і скелетних гілок в "вільному плаванні".

Якщо ж не застосовувати форміровок і обрізки, то в будь-якому випадку вони будуть обростати у вигляді "пірамідальних тополь", з віком. Тоді їх слід висаджувати з відстанню приблизно 0.9 х 1, м.

Тобто все залежить від завдання і бажання, не більше того.

А для малого саду в тому і перевага цих сортів колон. Що вони ростуть компактно-пірамідально. Або у вигляді вертикальних колон. Тому займають менше місця. А вздовж паркану їх можна садити ще частіше ніж з відстанню 0,4 м. Наприклад, 0,2-0,3 м в ряду. Є і такий досвід посадки через 15 см. Постійно висаджую вже багато років сіянці колон в рядок на відстані 15-25 см. І все прекрасно росте. І плодоносить на 5-й рік (від посіву).

Ще про спостереження за сортами колонновидной яблуні.

Зовсім не обов`язково чекати плодоношення кілька років від колон, щеплених на сіянці. Застосуйте агротехніку Активної мульчі з грибами. І на наступний рік ваші саджанці почнуть плодоносити. Якщо причина в закладці квіткових бруньок (або її відсутності).

Якщо ж причина в зимостійкості квіткових бруньок (тобто за властивостями самого сорту). А з цієї причини відсутній плодоношення, то тут вже нічого не виправити.

Тому як у колон можуть бути дві причини відсутності плодоношення:

1. Брак тепла і харчування для закладки квіткових бруньок.

2. Низька зимостійкість квіткових бруньок. Тобто, вони формуються, але не зимують.

Першу причину можна вирішити двома способами:

1. Використовувати карликові підщепи (якщо дозволяє клімат ділянки). Часткова несумісність підщепи та прищепи (колон) спонукає рано закладати квіткові бруньки. Однак такі саджанці на слабозімостойком клонових підщепі можуть вимерзнуть по рівень снігу в першу ж сувору зиму. І продуктивність таких рослин (слабо ростуть) дуже низька.

2. Використовувати зимостійкі сіянці підщепи, спільно з грибною агротехнікою. Такі саджанці будуть плодоносити, і прекрасно зимувати. Навіть сортів не надто зимостійких, але щеплених на дуже зимостійкі підщепи.

Наприклад, у мене на сіянцевих ГФ антоціановой сибірки практично всі сорти Кічин В. В. із заявленою морозостійкістю 40-42 ° С не вимерзають і плодоносять.

Однак, трапляється що сорти колони цвітуть, але після весняного заморозку обсипається колір.

А ось вже ГФ колон (з антоціановой сибіркою, звичайної сибіркою та Ранетками), прекрасно переносять і весняні заморозки. І плодоносять на наступний рік після щеплення. Але, це поки невеликі полукультуркі. (Див. https://sadukr.ru/roslini/2779-jabluni-imunni-i-koloni-dosvid-selekcii-ta.html)

Для наочності покажу, як зимували в 2012 році торішні щеплення на ГФ антоціановой сибірки. На однаковому підщепі, по порядку: колони полукультуркі Медок F1 (фото 2), далі сорт Васюган (фото 3), Васюган F2 (від Г. Ф. Распопова, фото 4). Всі торішні щеплення черешком дали прекрасний приріст і заклали квіткові бруньки і кольчатки в сезон щеплення.

Однак по весні наступного року Медок F1 цвів на нижніх нирках і бічних пагонах приросту, (фото 5). І не подмёрзла у цього сорту апикальная (кінцева) нирка (на фото це чітко видно). І вже рушила в зростання. А у сорту Васюган вимерзла щеплення повністю. Васюган F2 дуже сильно подмёрз. Нирки набрякли, але не розпускаються навіть ростові, тут вже не до цвітіння.

Ось цвіте 5-річна колона сіянець, майже в повний зріст (фото 6). І це дуже добре для сеянца. Це ж з насіння виросла така яблунька. У середньому, у п`ятирічних сіянців зростання близько 2,5 метрів, в основному у колон-ранеток. Бувають і дуже низькорослі форми, особливо з категорії сіянців колон полукультурок.

Для порівняння. 15-річні в Новокузнецьку у Золотухіна М. А. (плодорозсадник "Мазис") Спостерігав і до 4 метрів зростання сортів колон, товщиною крони до метра. Те ж саме на Кубані і в Ставропіллі.

А так ростуть торішні щеплення колон-ранетки (фото 7), і теж деякі зав`язали плоди. І для порівняння наступне (фото 8) це трирічні сіянці колон.

А так ростуть антоціанові ГФ колони сіянці однорічні навесні при розпусканні листя (фото 9), і пізніше роком старше (фото 10).

Відео: Способи розмноження відводками

Трохи слів на підтвердження вищесказаного? Чому яблуні-колони ростуть, але не плодоносять? І як приклад, що це не тільки моя думка. Але думка незалежне, паралельне, виявлене в Мережі всього 2 роки тому. Що не все залежить від підщепи! Як приклад невеликий огляд по темі в садах Європи.

Якщо забезпечено активне живлення, то і на дичках колони прекрасно плодоносять. Тобто, причина відсутності плодоношення може залежати не тільки від підбору підщепи, а й від застосовуваної агротехніки.

І ось приклад відповіді на це питання:

"Unser S ulenapfel Polka w chst und w chst ins Kraut, nur bl hen tut er nie! (Наші стовпчастих яблуко полька зростає і зростає як бур`ян, тільки цвісти він ніколи не робить!) Er ist nun bereits im sechsten Jahr! (Він уже шостий рік!) Freilandpflanzung, ca. 3.5 Meter hoch. (Відкритий посадки, близько 3,5 метра).

Antwort: Auf die Unterlage/Wurzel kommt es an (Відповідь: В основу / корінь, який має значення).

Ja, wir kennen dieses Ph nomen. (Так, ми знаємо це явище.) Viele Baumschulen (und wir bis vor ca 4 Jahren auch) veredeln die S ulenb ume aufgrund ihres schwachen Wuchses auf sehr stark wachsende Unterlagen, teilweise auf Apfels mlinge. (Багато розплідники (і ми приблизно до 4 років) уточнити колони дерев через їх слабкого зростання на дуже сильну записів зростання, частково на саджанці яблуні). Dies ergibt zwar sehr schnell einen sch nen Baum, aber die Fruchtbarkeit l sst zu w nschen brig. (Це призводить до дуже швидкого утворення красивого дерева, яке потребує поліпшення родючості). lubera.com/de/shop/lubera-apfel-malini-dulcessa_produkt-284.html

А ось приклад змісту грунту під саджанцями яблуні сортів-колон з органічної мульчёй (фото 11). Фото взято з тієї ж сторінки як приклад. Це приблизно те ж саме, що я застосовую в своїх посадках яблуні колон. Тобто створюється активне біодинамічне живлення рослин (по Тарханову - &ldquo-динамічне родючість&rdquo-), що і забезпечує ранній початок плодоношення НА БУДЬ-ЯКИХ підщепах. І стабільно подальше ЩОРІЧНЕ плодоношення без "періодичності плодоношення" (Тобто не щорічного плодоношення) сортів колон.

Звідси висновки про харчування сортів колон. Сорти інтенсивного типу, такі як сорти колонновидной яблуні, не терплять прорахунків в харчуванні, тому як моментально реагують як на брак, так і на надлишок в харчуванні. Тому й не приживаються в садах, вимагаючи підвищеного догляду та уваги.

У цьому розкладі агротехніка Активної мульчі спрощує догляд. Так як передбачає лише підтримку ґрунтових процесів. І харчування рослин здійснює Біосистема грунту сама. Без втручання людини. Але складне саме її розуміння. Тому як вона жива. І її постійно треба годувати і поїти, тобто керувати нею, на відміну від хімічної, де - насипав "дозу" добрив, і забув на якийсь час (на звичайних сортах). Але, чи не на сортах інтенсивного типу.

Саме тому автор перших російських колон Кичина В. В. попереджав і писав про це. якщо "не здатні створити високий рівень харчування для колон", То ці форми не для Вас. І далі слід було пояснення, скільки і коли вносити з "добрив". Але, наводився і приклад органічних агротехнік на малині ремонтантной і колонах (як рослин дуже інтенсивного типу). І про дуже високих результатах по продуктивності саме при цих агротехніки природного типу. Як незаперечний факт. І це не випадково.

Прості садівники все ж більше довіряють гною і "перегною", ніж "добривам" (Для багатьох велика складність в їх застосуванні не дозволяє використовувати добрива системно).

Тому слід розрізняти і типи садівництва: аматорський від ПРОМИСЛОВОГО. Для першого потрібна простота виконання і в розумінні, для другого - "технологічність".

Ось Активна мульча якраз для АМАТОРСЬКОГО садівництва, і для сортів ДУЖЕ інтенсивного типу. Таких як колонновідние. Де враховується відразу декількох умов: простота застосування, екологічність (системність), чистота продукції, інтенсивність агротехніки (але не руйнує, а відновлює і підсилює родючість грунтів і біосистеми), і т.д. Тобто, це агротехніка для МАЛИХ аматорських ділянок (садів).

Завдяки їй, ці сорти колонновидной яблуні знайдуть-таки визнання і широке застосування у садівників-любителів. Тому як з`явилася альтернативна агротехнологія землеробства: інтенсивна, але разом з тим і екологічного спрямування. На відміну від хімічного інтенсивного руйнівного землекористування.

Моє бачення проблеми йдеться про сорти колон і покупних саджанців.

Перш, я освоїв би щеплення черешком. Для чого? Для того щоб прищеплювати в скелет зимостійких підщеп-сіянців (або вкорінених держаком клонових). Щоб самому формувати зимостійкі продуктивні дерева.

Для Сибіру важлива ще й зимостійкість підщеп. Якщо підщепу зимостійкий, він передає ці властивості прищепити. Притому, що сибірські підщепних сорти мають особливу "біохімію" в цьому сенсі. Вони накопичують цукру в своїх тканинах не у вигляді крохмалю, як південні аналоги. А в вигляді гліцериноподібні речовин. На предмет такого властивості проводилися вченими навіть досліди. (Бажаючі можуть самі знайти цю інформацію в Мережі). А суть така, що зрізані черешки зимостійких підщеп поміщали в рідкий азот (Т -196 ° С). І живці зберігали життєздатність. І вчені зробили висновки, що такі рослини створюють в своїх тканинах "антифризи", Що перешкоджають руйнуванню тканин при заморожуванні. Якось так?

Відео: Обрізка персика

Так ось, якщо ці властивості у рослин дійсно існують, тоді з цього факту випливає висновок: чим більше маса такого підщепи, тим більше стійким стає щеплений сорт. І це зрозуміло чому? Біохімія такого прищепленого рослини буде визначаться подвоем (так як його маса більше), а не привоем.

Якщо ж підщепу має тільки корінь, його маса менше, ніж маса надземної частини прищепи, і дерево матиме властивості прищепи, а не підщепи ...

А продають саджанці, у яких живці сорту щеплені в низький штамб, або кореневу шийку підщепних сорти. Тим більше не зимостійких, що не утворюють в своїх тканинах незамерзаючі "антифризи". А саджанців на скелетообразователя розплідники не виробляють взагалі.

Для цього треба володіти щепленням. І прищеплювати самому. Для того щоб створювати такі дерева на високому штамбообразователе, або скелетообразователя. Тобто треба виростити спочатку дерево зимостійкого підщепи (неважливо сіянець це або клонових розмножений вкорінений держак). І потім в нього прищепити випробуваний сорт. Тоді ці ж сорти виявляється здатні не тільки виживати в Сибіру. Але, і щорічно плодоносити. Щеплені в крону (скелетні гілки) зимостійкого підщепи.

Друге. Але, якщо хочеться мати колони як на картинці, а не плоди цих сортів-колон. Те, та, підійде один з варіантів вирощування в укривной культурі. Це можуть бути контейнери (з укриттям - прикопуванням на зиму, або зберіганням в підвалі, але не сухому). Це можуть бути посадки в грунт, з можливістю пригинання, і т.п. прийоми. Про що можна прочитати в статтях Качалкіна М. В.

А в Сибіру, для підщеп до сортам-колонах краще використовувати зимостійкі сіянці від колон-ранеток (або їх клони). Чому? Унаслідок однотипних ознак підщеп з привоем, як з біохімії, так і по біополю сортів колон. А біохімія у сортів колон має свої особливості і відмінності від звичайних сортів. І про це є маса інформації в Мережі.

Розповім трохи про свій досвід щеплення сортів колонновидной яблуні держаком у 2012 році, яку виконував з 10 по 15 липня, на площі в 15 соток. Всього виконав понад 2000 щеплень в високий штамб і в скелет зимостійких підщеп всі найцікавіші своїх селекційних форм (зимостійких колон-полукультурок і колон-китайок, загалом понад 80 форм), а також сортів Важек-Макінтош, Телеймон, тягали і ін. Сортів серії кооп, сортів 4-х ... (всього їх понад 40 сортів). Щеплення виконував в обростають гілки поточного сезону (за принципом &ldquo-чорне&rdquo- на &ldquo-зелене&rdquo-). Щеплення потрапили в спеку, але приживлюваність виявилася досить високою для таких термінів, приблизно близько 80%. За деякими сортами майже 100%. І це результат застосування медової води при щепленні держаком.

А передісторія така, що раніше ніколи не проводив так пізно щеплення торішніми живцями. Але, років три тому отримав дуже пізно пару живців сорту Шафран саянський. Вирішив спробувати: "була не була". Щеплення виконав в крону і низький штамб сіянців. Щеплені живці дали прекрасний приріст. А наступної весни на мій подив зацвіли майже по всій довжині 70 см приросту. І в 2012 році мені цей досвід став у нагоді при відновленні вигорілого саду. Три роки чекав і сподівався, що згорілий сад відновиться. Але, майже всі дерева все-таки загинули. Залишилися, як не дивно, кілька дерев колон. А біля загиблих дерев наросло багато кореневої порослі за три роки, діаметром від 4-5 см і до 1 см. Взимку всі засохлі старі дерева випиляв під корінь і прибрав з ділянки. Залишив тільки молоду поросль, укоротив пагони (стовбури поросли). Але, навесні вирішив не робити щеплення в товсті стовбури підщепи, взимку їх вкоротив до 1-1,5 метрів. Найбільш тонкі обрізав трохи вище до 2-2,5 метрів (з метою використовувати потім для пригинання і збереження на них незимостійких сортів). І вирішив дочекатися весняно-літнього обростання. І ось у липні прищепив в ці обростають гілочки (приріст поточного літа) живці сортів і ГФ яблуні. Погода стояла спекотна. Але днями раніше пройшли зливові дощі. Ділянка неполивного, під залуження. Ризикнув прищеплювати в спеку, Температура трималася до + 35 ° С. Прищеплював цілими днями, по 8 годин підряд. П`ять днів поспіль. Подовженими держаками до 15-20 см завдовжки. Щеплення нічим не переховував. Але, перед щепленням витримав їх в розчині квіткового меду з додаванням циркону. І результат перевершив всі мої очікування. До осені щеплення мали вже від 20 до 80 см приросту на щеплення. Приріст до осені встиг визріти. Навесні всі щеплення рушили в зростання. А минулого літа цвіли. Тепер це вже величезні &ldquo-канделябри&rdquo-. З огляду на те що коріння підщепи потужні багаторічні.

Щодо карликових підщеп (клонових розмножених) і інтеркалярний вставках (проміжних) для сортів колон.

За інтеркалярний (проміжним) вставкам в Мережі дуже багато інформації.

Але, суть ось у чому. Вставка з карликового підщепи теж обмежує зростання дерева, як і використання укоріненого живця такого підщепи ("клонових" розмноженого, а попросту - вкоріненості живця, або отводка). Причому вплив такої вставки тим сильніше, чим більше її довжина. При довжині проміжного підщепи 30-40 см дерева виростають такі ж, як і на карликових підщепах (клонових розмножених, тобто вкорінених, а не сіянцях). Зазвичай дерева зі вставками довжиною 10-20 см відповідають напівкарликовий деревах, навіть якщо використана вставка карликового підщепи (а не напівкарликовий). Тобто, чим менше розмір вставки проміжної, тим менше її вплив на щепу (щеплений сорт).

Великим недоліком таких саджанців, на мій погляд, є занадто явний прояв несумісності з роками, по різній товщині сеянца (кореня) і вставки, і другої пари - вставки і прищепи ... З можливим зламом за місцем щеплення.

Тому, вважаю, що сорти колони краще прищеплювати все ж на однотипний підщепу. Наприклад, на сіянець зимостійкою колони ранетки (або її клона, тобто укоріненого живця), або вирощувати сорти колони на власних коренях. Притому, що майже всі сорти колони дуже добре вкорінюються (як зеленими живцями, так і визріли). Але, це моя думка. Тому як для холодних грунтів це краще, ніж щеплені на незимостійкі карликові підщепи, типу М9. А, на думку Качалкіна М. В., тільки на ці підщепи і слід прищеплювати сорти колони, для їх прояву колонновидной.

Однак, із застосуванням агротехніки мульчування, що створює активну ферментацію органіки і гумусу, і відповідно активне живлення рослин, цей фактор, як підщепу, втрачає свою актуальність. Можна вирощувати хоч на сіянцях. Притому маючи активні рослини, а не замориші-"карлики" (На кволих коренях, яким ще й опора потрібна).

І ще один момент. Якщо хочете мати активні рослини. Вчіться прищеплювати самі, про що навів приклад вище. Тому що спочатку слід виростити сильний і активний підщепу з гарною кореневою системою, здатною забезпечити потужне і активне живлення сорту колоні. І потім в нього прищепити колонновідний сорт (без пересадки). І це буде найкращим рішенням.

Ось (фото 12) виконано 23.05.2011. Щеплення, виконані в квітні в скелет зимостійкого підщепи. А це фото (№13) того ж дерева 13.05.2013 - вже дерево-сад, тобто кожна гілка окремий "сорт" колон-полукультурок і колон-ранеток.

Приклад плодоношення 10 річного дерева сорту Джин на сибірку, сад під залуження (після пожежі). Дерево ніяк не формувати, не обрізають (фото 14).

Тепер кілька фото до питання обрізки і формування. Як висновки по темі.

Всі колони схильні до обростання навіть в Європі, і навіть європейські сорти-карлики колони. Просто, обростають гілочки вкорочують на плодоношення. Ось приклад:

lubera.com/ch/bilder/bild_767_pic.html

До обрізки (фото 15), і після обрізки (фото 16).

Зверніть увагу, що якщо навіть апикальная нирка визріває, і зимує, то обростання верхівки йде в кілька прутиків, тобто, пучком. Точно так же, якби ми підрізали верхівку, як і в разі підмерзання її в умовах Сибіру. Тому, обростають прутики вкорочують на 10 см, якщо вони дуже довгі. На фото це видно.

І я вважаю, що це навіть добре, що сорти-колони обростають. Це виключає зсув плодоношення догори, у міру старіння кольчаток внизу стовбура, тому як обростають гілками можна регулювати цей процес, використовуючи оновлення плодушек на обростають гілках.

Серед сортів колон є сорти і форми, на яких обростають гілочок не багато (в сенсі, подовжених, які формують скелет дерева). А на деяких майже всі гілочки такі. І тоді це вже не "колони", а "компакти" (Тобто компактно зростаючі, типу "пірамідальних тополь").

Однак будь-які сорти кольчаточнікі можна сформувати у вигляді "колон". Особливо такі сорти як сорт КООП-372 (американської селекції), хоч і не відноситься по-справжньому до Колоновидні, але має вельми узкопірамідальной крону", Або аналогічні, що мають інше походження, що не похідні від Важек-Макінтоша.

Але, і колони можна сформувати в кілька стовбурів. І все це забезпечується обрізанням або центрального провідника, або обрізанням довгих обростають гілочок, укорочуванням їх до 10 см (фото 17).

І якщо забезпечити достатнє харчування, то продуктивніше будуть рослини, сформовані в кілька стовбурів. Тобто, якраз зростаючі по типу "пірамідальних тополь", або &ldquo-канделябрів&rdquo-.

Таке харчування можна забезпечити застосуванням агротехніки Активної мульчі, наприклад.

А довговічніше будуть рослини, що ростуть по типу "компакта". Тому що можна буде проводити "омолоджуючу обрізку", Тобто, відновлює формування нових молодих плодових утворень - кольчаток. Чого неможливо зробити на стовбурах "колон". Там кольчатки відмирають з роками (всихають). І плодоношення зміщується догори дерева. Нижня частина стовбурів оголюється. І продуктивність таких дерев не більше 10-15 років, про що було сказано на початку статті.

Ще про обрізку колон. Якщо апикальная (кінцева) нирка визріває на центральному провіднику (втечу). Але при тому наступної весни найчастіше з верхівки втечі починають відростати відразу кілька гілочок крім центрального провідника. Те ці гілочки слід вкоротити. Тоді вони перетворяться в плодові прутики. Якщо хочете формувати дерево колоною, а не "пірамідальними тополями" або &ldquo-канделябрами&rdquo- (колони в кілька стовбурів або скелетних гілок).

І робити таку обрізку можна влітку, у міру відростання гілок. Тоді до осені на них сформуються плодові бруньки. Як на фото 18, 19. Або восени або навесні, укорочуванням вже визріли пагонів.

Ось, мабуть, і все по темі форміровкі і обрізки сортів колон, і питань використання підщеп при різних агротехніки. Як висновки багаторічних спостережень вирощування сортів колон.

Допускаю, що багато питань в статті можуть здатися спірними. Але, мета написання статті - допомогти бажаючим вирощувати такі форми яблуні у себе в саду. А не в якості відстоювання власної думки. Ні в якому разі, мені цього не потрібно. У мене колони ростуть вже багато років, і радують мене своїм плодоносінням. І чому таке можливо в Сибіру, спробував ще раз показати і пояснити, на прикладах і фото. Як це у мене вийшло, судити вам.

Олександр Кузнецов

04.01.2015

Наступна стаття: