Збереження кореневої системи саджанців, закрита коренева система

Збереження кореневої системи саджанців

Про заходи збереження кореневої системи саджанців після їх викопування в «УС» У різні роки вже публікувалося кілька моїх статей. Частково дана тема була порушена і в моєї недавньої великої статті «Про терміни викопування, посадки і якості саджанців плодових рослин» ( «УС» №№ 35-37). Судячи з численних відгуків садівників-любителів, які купують саджанці плодових, ягідних, горіхоплідних і декоративних рослин в торгових закладах, на ярмарках, у приватних осіб, так часто і безпосередньо в розплідниках, але особливо отримують їх поштовими посилками, стан кореневої системи у саджанців в переважній більшості випадків залишає бажати кращого. Правда, останнім часом для кращого збереження кореневої системи саджанців окремих трав`янистих рослин при їх зберіганні, пересилання поштою, кращої приживлюваності при посадці деякі розплідники і торговельні заклади почали використовувати глину коренів різними гідрогелю. Це створило умови для довгого збереження вологи близько коренів таких рослин на етапі їх кінцевої реалізації і на етапі посадки у покупця і, зрозуміло, збільшило вартість саджанців, але зате поліпшило їх приживлюваність після посадки. А ось зі збереженням кореневої системи саджанців плодових, ягідних, горіхоплідних і декоративних деревних рослин після викопування їх в розпліднику все залишається по-старому. Головним тут залишається прикопки і обмаківаніе кореневої системи в глиняну бовтанку.

Описувати процес прикопки немає сенсу, він добре відомий всім садівникам. Слід сказати, що більшість невдач з посадкою саджанців будь-яких деревних порід походить від неправильного поводження з посадковим матеріалом під час викопування, перевезення та зберігання. Тут в короткий термін можна нанести масове пошкодження саджанців.

Зазвичай саджанці після викопування в розпліднику прикопують тимчасово на місці викопування, потім переносять на прікопочний ділянку і прикопують вже більш ретельно, де і зберігають їх до відправки в торгові підприємства, що реалізують ці саджанці. Окремі торгові підприємства також можуть мати прікопочние ділянки, де привезені з розплідника саджанці прикопуються ще раз. Ще раз прикопуються саджанці після покупки і у садівників-любителів. Часто кількість прікопок збільшується ще на одну або дві, якщо саджанці завозять в місця їх реалізації не відразу, а частинами.

Чим більше прікопок пройде посадковий матеріал, тим менше коренів залишиться на саджанцях, так як з прикопки пучки з саджанцями майже ніколи не викопують, а завжди висмикують, при цьому частина коренів обривається. У цьому нікого не можна звинувачувати, тому що викопувати саджанці неможливо, щоб не обрізати коріння.

Відео: Strawberry seedlings with closed and open root system

В посадку йде матеріал, мало схожий на ті саджанці, які викопували в розпліднику. У них повністю зберігається надземна частина і різко зменшується коренева система. При посадці такі саджанці довго хворіють і погано приживаються. Зазвичай саджанці, викопують в розплідниках, в`яжуть в пучки і в такому вигляді вони йдуть в прикопки. З грунтом стикаються тільки зовнішні саджанці, а що знаходяться всередині пучка залишаються без зіткнення з нею. Через них проходить повітря, як через маленьку витяжну трубу, і коріння підсихають.

Також багато недоліків має спосіб збереження кореневої системи після її викопування за допомогою обмакувания в глиняну бовтанку. Спеціальні досліди з саджанцями лісових деревних порід показали, що при такому умочуванням при транспортуванні та посадці саджанців обламується велика частина новоутворених всмоктувальних корінців, що залишилися гинуть після посадки через кисневе голодування внаслідок повітронепроникності глиняних чехликов на цих корінцях через їх цементації. Хоча тонкі корінці при цьому зберігаються досить непогано.

Позбавленим зазначених недоліків може бути спосіб перевезення і зберігання саджанців в торф`яної рідині, запропонований і широко перевірений свого часу в Бронніцком лісництві Виноградівського лісгоспу Московської області. Суть методу полягає в наступному. При викопуванні саджанців в розсаднику їх не прикопують в землю, а відразу умочують корінням в напіврідку торф`яну масу і укладають в дерев`яні ящики, в яких, як в контейнерах, їх і перевозять до місця посадки. Ящики роблять з дощок товщиною 20-25 мм, висотою 25 см, з дном, але без кришки. Один кінець ящика роблять стрімких, а інший - скошеним під кутом близько 45 °. Ширина ящика 55-60 см, а довжина довільна, але не більше 110 см внизу, а вгорі 135 см, інакше він буде надмірно важкий навіть для 2 осіб. Останнім часом довжину такого ящика зменшили, щоб він був під силу одній людині. Скошений кінець ящика робиться для того, щоб саджанці можна було укладати в напівлежачому положенні.

На місцях посадки саджанці теж прикопують в землю, а перекладають в траншею, яку влаштовують в землі, у вологому, злегка прохолодному місці. Траншея в землі має таку ж форму, що і ящики для перевезення. Глибина траншеї близько 25 см, бічні стінки стрімкі, дно зачищено, ширина 50 см, а довжина довільна, за кількістю завезеного матеріалу. Саджанці в траншів не прикопують, їх укладають в напівлежачому положенні, як під час прикопки, але без засипки землею. Останній ряд саджанців у траншеї також не засинають землею, а закладають залишками торфу, мокрим мохом або мокрою травою. Зверху саджанці нічим не прикривають, світло до них повинен надходити обов`язково. Не страшно, якщо на них буде падати і пряме сонячне світло, аби не було сонячного пріпёка. У процесі зберігання саджанці не потрібно позбавляти світла, інакше вони приходять в хворобливий стан, при посадці обпікаються і хворіють.

Торф для обмакувания коренів використовують свіжий, темно-коричневий, він майже завжди є по берегах струмків, в різних западинах і зниженнях. Торф очищають від домішки коренів і розводять у воді до густоти сметани. Стара, перепрілий торф`яна крихта для цієї мети мало придатна, так як вона слабо прилипає до коріння, а висохла - відвалюється від коренів, і вони залишаються голими. Кусковий торф не придатний зовсім. Потрібно саме свіжий, тільки що викопаний торф, а вірніше торф`яна жижа, яку іноді доводиться розводити додатково водою, щоб краще прилипала до коріння.

При умочуванням коренів саджанців потрібно стежити, щоб коріння однаково рясно були обмазані рідиною. Для цього потрібно взятий в руки пучок саджанців після першого занурення в торф`яну рідину розгорнути, щоб внутрішні сіянці, що залишилися не пообмазуваних, виявилися зовні. Коріння занурюють ще раз в цю бовтанку, і укладають саджанці в ящики.

Відео: Закрита Коренева Система (ЗКС)

Торф бере в себе багато вологи, повільно віддає її і, щільно огортаючи коріння, оберігає їх від висихання. У порівнянні з покриттям коренів шаром (кіркою) глини при умочуванням їх в глиняну бовтанку, покриття з торфу має набагато меншою механічною міцністю, хорошою повітропроникністю, не травмує усмоктувальні активні корінці і не викликає їх загибель через ізоляції від повітря. Дуже важливо, що при цьому саджанець надходить в землю в стані повного насичення вологою. Цей запас вологи дуже допомагає йому в подальшому. Торфу цементується ні у вологому, ні в сухому стані (як шар глини з глиняного бовтанки), і саджанці легко розділяються без всякого обриву коренів. До того ж він служить добривом при посадці.

На мою думку, запропонований спосіб перевезення і зберігання саджанців є дуже перспективним і повинен бути обов`язково взятий на озброєння розплідниками всіх рівнів і всіма торговельними підприємствами і організаціями, а також і садівниками-аматорами. При придбанні саджанців, коріння яких оброблені в торф`яної рідині, садівники-любителі, наприклад, можуть зберігати їх тривалий час до посадки в найпростіших умовах (при приміщенні кореневої системи в пакет з поліетиленової плівки) без жодного ризику зниження їх приживлюваності. Про те, наскільки дієва обмазка коренів саджанців торф`яної рідиною, каже приводиться авторами способу курйозний випадок. У 1958 р, перевіряючи географічні посадки з модрини, закладені в 1955 р, в одній з траншеек були виявили сіянці модрини японської в кількості близько 200 шт. Вони перебували в напівлежачому стані, причому не прикриті, тільки коріння їх були обмазані торф`яної масою. Перебуваючи більше 3 років в траншейку НЕ посадженими, вони за цей час не загинули і виявилися абсолютно живими. Оскільки торфу в Свердловській та інших областях північній і середній зон садівництва Росії багато, то всім - і власникам розплідників, і реалізаторам, і садівникам-любителям, - як то кажуть, і карти в руки.

Віталій Шаламов

(Уральський садівник № 45, листопад 2013)

Інші статті В. Шаламова в розділі Шаламов Віталій Миколайович: статті по садівництву

Саджанці з закритою кореневою системою

Саджанці з закритою кореневою системою плодових, ягідних і декоративних культур продаються в контейнерах з ранньої весни. контейнер - це поліетиленова ємність, наповнена родючим грунтом, в якій вирощується саджанець. Саджанці можна придбати в березні, потім до моменту посадки їх витримують у світлому приміщенні, що обігрівається. Оптимальні терміни посадки закінчуються в кінці серпня.

НЕ ДАЙ СЕБЕ ОБМАНУТИ

Перевага цих саджанців у тому, що приживлюваність їх практично дорівнює 100%, їм не страшна навіть досить тривала затримка з висадкою в грунт. У той же час хотіла б застерегти садівників і від деяких неприємностей, з якими вони можуть зіткнутися, купуючи саджанці. Деякі пітомніководи, і не тільки наші, російські, економлячи дороге тепло, висаджують саджанці в контейнери тільки в квітні і за допомогою азотних добрив «виганяють» рослі, з хорошою облиственностью саджанці висотою до 1 м. На вигляд вони здаються представницькими, але тільки на вигляд . По суті ж у них не сформувалася коренева система, що дозволяє забезпечити життя рослини в саду, не закладені генеративні (плодові) органи. Такі саджанці, як правило, гинуть, а якщо і виживають, то в пору плодоношення вступають з великим порушенням термінів, властивих даному сорту. Бувають і більш грубі підробки. Я якось хотіла придбати імпортний саджанець троянди із закритою кореневою системою. Підняла його за стебло, він легко вийшов з субстрату, а там оголився голий обрубок кореня, позбавлений всмоктуючих корінців. Ось так недобросовісні продавці, закриваючи кореневу систему, намагалися сплавити нестандарт по дуже пристойною ціною. При покупці саджанців звертайте увагу в першу чергу на розвиток кореневої системи. У хороших саджанців білі усмоктувальні коріння поширені по всьому об`єму контейнера. Такий саджанець міцно тримається за грунт.

Відео: Як правильно садити плодові дерева

Не форсуйте ПЕРЕБУДОВУ

В інституті садівництва і розсадництва розроблена технологія отримання саджанців із закритою кореневою системою. Основна маса їх висаджується в контейнери ще в листопаді-грудні. Тоді до моменту реалізації (починаючи з березня) вже утворюється потужна коренева система, стебла формується з короткими міжвузлями, у рослин активно йде процес накопичення пластичних речовин, закладаються генеративні органи. Такі саджанці, якщо садівник дотримується правил висадки в грунт, починають плодоносити на 2-3 роки раніше, ніж вигнані на азоті і висаджені з метою економії в контейнери тільки в квітні.

Дуже важливо, набуваючи навіть високоякісні саджанці із закритою кореневою системою, правильно підготувати їх для висадки в грунт на постійне місце в саду. Вирушаючи купувати саджанець, візьміть з собою поліетиленовий мішок або газети. Дбайливо укутайте саджанець, обв`яжіть його шпагатом. До автобуса або машини його треба нести укритим, щоб листя навіть короткий часом не піддалися сонячного опромінення і не контактували з досить сухим для нього повітрям.

Рослини, які виросли в оранжерейних умовах, мають устьічнимі апарат, пристосований тільки до цих умов, перебудова його проходить повільно. Якщо цей процес форсувати, листя швидко втрачають вологу (тургор), набувають невластиву перламутрову забарвлення і навіть буріють, припинивши функціонувати. Будинки саджанець можна зберігати до висадки в грунт на вікні поруч з кімнатними квітами або на заскленому балконі. Періодично, особливо перші кілька днів, листя саджанця бажано обприскувати водою.

Навесні висаджувати такий саджанець можна тільки тоді, коли будете переконані, що заморозків більше не буде. Врахуйте, що на вікні або заскленому балконі ваш саджанець ще не пройшов потрібної йому гарту для зростання у відкритому грунті. Тому не поспішайте - коли мине загроза заморозків, ви з тими ж застереженнями, що і при покупці, привозите саджанець на садову ділянку.

Не захоплюйтеся підгодівлі

В саду поставте привезений саджанець в півтінь так, щоб на нього не потрапляли прямі промені сонця. Його листя повинні звикнути до іншої вологості повітря, оскільки в теплиці устьица широко розкриті. Рослина не зможе в такому стані швидко пристосуватися до відкритого повітрю, подвянет і в ослабленому вигляді отримає сонячні опіки. Рослина в контейнері як дитина, повністю вам довіряє, ви відповідаєте за його життя і здоров`я. За тиждень до посадки рослину поміщають в ємність з водою (2-3 см), яку потім ставлять під кроною дерева.

Саджанець висаджують на постійне місце не раніше, ніж через 7-10 днів, бажано в похмуру погоду. За цей час він пристосується до нових умов, у листя перебудується устьічнимі апарат, щоб вони могли на вітрі і сонце нормально розвиватися.

У перший рік після посадки наземна частина рослини, як правило, не росте, і не треба посиленими підгодівлею штучно форсувати цей процес. В цей рік йде потужне нарощування кореневої системи, головне в даний проміжок часу - зберегти в хорошому стані весь листовий апарат, виконуючи перераховані вище рекомендації.

Д. Борисова, доктор сільськогосподарських наук, заслужений агроном Росії

Відео: Посадка троянд навесні в грунт. Як посадити троянду

(Уральський садівник № 45, листопад 2013)

Якщо ви шукаєте посадковий матеріал: саджанці, живці, насіння і інше, уважно подивіться всі адреси в розділі Розплідники. саджанці