Способи розмноження рослин живцями і щепленням

З книги «Розумний сад. Як перехитрити клімат ». Н. І. Курдюмов, В. К. Железов:

«&hellip-

глава 7

Вирощувати ЧАГАРНИКИ З ЧЕРЕНКОВ!

Нову епоху в російському садівництві відкрило винахід пластикової пляшки.

Пройдіть по місцевому ринку. Начебто треба порадіти - саджанці ягідних кущів майже все в контейнерах, тобто із закритою кореневою системою. Але і тут є проблема. Раз вони ростуть в горщиках, то ніхто, навіть ми, старі садівники, що не визначимо, що це: вкорінені живці або сіянці, вирощені з насіння.

Питання не пусте: сіянці культурних сортів чагарників, як і дерев, не повторюють батьківських властивостей. Наприклад, вкорінена смородина вже на третій рік дає плоди точь-в-точь як у «мами», а ось її сіянець заплодоносить року на три пізніше, і плоди будуть дрібніші і поплоше. Але яка спокуса для торговців просто посіяти насіння, а потім розсадити сіянці по горщиках! Ми це купуємо, вирощуємо і, в кінцевому рахунку, сприяємо деградації садів до напівдикої стану.

І це при тому, що чагарники елементарно розмножити живцями! Мій варіант зеленого живцювання так само простий, як і ефективний. Що головне для держака з зеленим листям, з яким потрібно допомогти відростити корінці? Висока вологість повітря, яка не дасть зеленим листям засохнути, поки відростають коріння. Все, що для цього потрібно, - світла пластикова пляшка з-під вашого улюбленого напою.

На початку-середині липня, коли молоді літні пагони частково одревеснелі, але ще не закінчили зростання, вибираємо найздоровіші з них. Верхню, трав`янисту частину викидаємо. Решта ріжемо на черешки по чотири-п`ять нирок. Ми залишаємо на них по два верхніх листа (фото 37, зліва). Нижні листя не відриваємо, а відрізаємо ножицями - черешки обов`язково повинні залишитися.

Верхній зріз кожного живця замазуємо садовим варом. Знизу робимо довгий косий зріз гострим ножем. Більше площа зрізу - більше і корінців. Майже всі нирки розвинуться в скелетні гілки куща.

Живці садимо в пухку грядку «по шийку», під нахилом в 45 ° на північ (той же фото праворуч). Чому на північ? Тому що грунт краще прогрівається з південного боку, а коріння потрібно тепло. Рясно проливаємо «активатором»: жменю деревної золи і літр перегною на відро дощової води. Доречні і всякі укоренітеля типу «Корневином», але я обходжуся без них. Потім укриваємо живці світлими пляшками без дна, вдавлюючи пляшки в грунт.

Найважливіше тепер - створити штучну тінь терміном на місяць-півтора (фото 38). Без затінення листя просто згорять на сонці. Годиться все, що витримає вітер: фанера, картон, тканину. Якщо ви живете поруч з садом, знімайте укриття на час похмурої погоди - живці укореняться швидше. Ще простіше влаштувати грядку в тіні будинку або густого дерева.

Відео: Живцювання і розмноження рослин

Регулярний і рясний полив обов`язковий! Земля під пляшками повинна бути вологою постійно, і вода повинна проникати в пляшки. Саме від цього вологість повітря там висока, і листя не в`януть.

Пішли пагони з пазушних бруньок - значить, корінці відросли. І затінення, і пляшки можна прибрати. Ось і вся технологія.

Рівно через рік, в липні, на вашій грядці стоять готові, потужні кущі смородини, які обов`язково дадуть перші плоди вже в наступному році (фото 38). Зрозуміло, краще їх не пересаджувати - вкорінювати відразу на потрібному місці.

Відео: Як розмножити виноград з черенков.Виращіваніе винограду живцями. Щеплення винограду відео

Ми пробували і коричневі, темні пляшки - живці, хоча і вкорінюються, але ростуть гірше. У тіні виходить занадто темно, а на сонці все одно занадто жарко. Так що рада любителям пива: купуйте мінералку!

Звичайно, краще за всіх вкорінюється таким способом чорна смородина. Але і червона, і біла, і золотиста смородина відстають не набагато. Непогано вкорінюється і шовковиця. І агрус, і жимолость. З іншими чагарниками не експериментувати. Але, думаю, і з ними проблем не буде. Спробуйте самі.

Окрему думку. Багато авторів пишуть, що, хоча і з труднощами, і більш складним способом, але вкоріненню піддаються і плодові дерева, особливо кісточкові. Припустимо, ви спробували і добилися успіху. Але я б не поспішав радіти. Упевнений: саме для Сибіру цей спосіб не годиться. Чому, вже писав: нашим деревам життєво необхідний стрижневий корінь. Його відрощує тільки сіянець. Дерева з живців достатньою життєстійкістю не володіють: все їхнє коріння - в зоні промерзання ґрунту.

глава 8

щеплення

РАЙСЬКИЙ САД КОЇТЬСЯ щеплення

Щеплення не дарма вважають «золотим ключиком» садівника. Вони творять чудеса з рослинами.

В. Н. Шаламов

НАВІЩО потрібно прищеплювати?

Про те, що таке сіянцевих дерева, ми вже поговорили. Це - матеріал для усвідомленої селекції. Ймовірно, це непоганий варіант для суворих місць, де краще пожертвувати якістю плодів, ніж стійкістю дерев. Але це не спосіб розведення культурних сортів для масового садівництва. Тому я прищеплював, спостерігав і удосконалював свої щеплення.

І за двадцять років, судячи з результатів, знайшов найкращі для суворого клімату способи отримання саджанців. Ці способи дозволяють поліпшувати зимостійкість щеп, вирощуючи життєздатні деревця в кілька разів могутніше звичайних. На фото 6 - мій звичайний «потрійний саджанець»: біля самої землі щеплені живці абрикоса, сливи і персика. Грунт бідна. Різні садівники дають деревцю в середньому три роки. Доводиться клястися Господом, що йому ще не минуло і п`яти місяців. Ось про це і розповім - розкрию всі «секрети».

Але почнемо спочатку. Для чого ми взагалі прищеплюємо? По-перше, для того щоб наблизити плодоношення. Сіянцевих дерева проходять всі стадії розвитку, і можуть дати перший урожай років через десять-п`ятнадцять. У вас вистачить терпіння чекати ?! Держак - НЕ сіянець, він «стадийно зрілий»: зрізаний з уже плодоносному дерева, часто з зачатками квіткових бруньок. Багато сортів абрикосів і слив, щеплених на 2-3-річні сіянці, а тим більше на дорослі дерева, цвітуть уже на другий рік.

Тут, до речі, хочу розвіяти одне стійке оману. Вважається, що живці для щеплення можна брати тільки з дорослого дерева: тільки такі зацвітуть швидко. Я ж беру живці навіть з однорічних щеплень, і вони зацвітають так само швидко. І це природно: адже їх держак-прадід теж був узятий з дорослого дерева! Дорослість, інакше - стадийная зрілість, не губиться в щеплення. Вона просто передається.

По-друге, ми прищеплюємо, щоб отримати смачні сортові плоди. Може, це на російському півдні всі сорти солодкі і культурні. А в Сибіру це швидше виняток і приваблива мета будь-якого садівника. Щеплення - єдиний шлях скуштувати смачних фруктів, нехай хоч раз або два. Пощастило дочекатися врожаю - спробуєш плоди. Нехай не зовсім такі, як у Воронежі або Донецьку: коротке літо не дозволяє їм, новоспеченим «сибірякам», накопичувати стільки цукру, як вдома. Але все одно вони в рази смачніше привізного імпорту. В окремих випадках можна навіть отримати плоди краще, ніж у оригіналу! Мої спостереження такі: при щепленні на сіянці дев`ять дерев з десяти зберігають материнські якості деревини і плодів.

По-третє, тільки щеплення дозволяють допитливим садівникам випробувати десятки сортів, володіючи лише кількома підщепних деревами в невеликому саду. А куди нам без допитливості ?!

І, по-четверте, ми прищеплюємо, щоб просунути на Північ і до Сибіру недостатньо морозостійкі культури. Знаю, багато садівники заперечуватимуть. Цей напрямок в науці закрито разом з агробіологія * і вплив підщеп на морозостійкість щеп з тих пір офіційно не визнається. Для мене ж роль підщеп не менш важлива, ніж гібридизація. Упевнений: правильна робота з морозостійким подвоем - це половина можливостей акліматизувати сорти в суворому кліматі. І ця половина багато в чому втрачена плодоводством.

Але про це - в розділі про селекції.

* Агробіологія - наукове і прикладне напрямок школи Т. Д. Лисенко. Головне положення: середовище постійно друкується в клітинах, а потім і в генотипі. Значить, природу живих організмів можна змінювати, впливаючи середовищем. Класичні генетики, зациклилися на ДНК, оголосили біолог лженаукою. Однак сучасна молекулярна генетика і біохімія показують: майже всі положення агробіології по суті правильні.

підщеп

Хочу відразу зауважити: у цьому розділі я - категоричний ідеаліст. Показую ідеальну картину вирощування дерева. Моя логіка проста: Сибір і Північ - не ті місця, де можна хоч якось шкодити деревам. Найкращий спосіб максимально виключає шкоду. Ну а компроміси вибирайте самі, за своїми умовами.

І перша умова життєстійкості - повторю його в третій раз! - Щеплення сеянца і вирощування дерева на постійному місці.

Допустиме лише пересадка однорічних сіянців підщеп, викопаних з великою грудкою землі. Але і їм потрібно два-три роки для гарного вкорінення і відновлення центрального кореня.

Про сибірських підщепах ми поговоримо окремо. Головне: це сіянці місцевих диких видів і полукультурок, гранично пристосованих до місцевих умов місця.

Підщепи з європейської зони не витримують наших екстремальних зим і зворотних весняних морозів. Навіть сіянці яблунь Нечорнозем`я. У них, жителів мокрого снігового півночі, недостатня морозостійкість і посухостійкість коренів, зовсім інша биоритмики року. Так навіщо збільшувати ризик, і без того величезний?

Такий же ризик - прищеплювати потужні дерева на карликові, слаборослиє кущові форми. Починайте з збору насіння і кісточок, сійте їх густо й щедро.

Головні екзаменатори - ви і сибірські морози - отбракуете слабке і кволе, залишите краще. А якщо в саду вже є нестарі здорові дерева з дрібними і несмачними плодами, але з честю пройшли сибірську загартування - це теж відмінний підщепу для щеплення в скелет. Подробиці - нижче.

прищепи

Зрозуміло, можна виписувати живці і саджанці звідки завгодно - для випробування і селекційного відбору. Це - для досвідчених або особливо цікавих. Дачникам ж настійно рекомендую не починати з нуля, а відштовхуватися від досягнутого. Беріть живці тільки в своєму районі, максимум - у своїй кліматичній зоні. А ще надійніше - у знайомого або сусіда, щорічно куша плоди з улюбленого дерева.

Прищепа - це однорічний приріст, зрізаний з заздалегідь уподобаного дерева, що дає стійкі врожаї прекрасних плодів. У розплідниках такі дерева називають матковими. Вони - сортові, елітні, вирощуються в сприятливому місці, з хорошим доглядом. Ось їх-то вам і покаже чесний пітомніковод під час плодоношення.

І ось, друзі, сумна правда нашого часу: критичні зими 2010 і 2011-го знищили багато маткові дерева в багатьох сибірських розплідниках. А кількість ринкових саджанців не зменшилася, а продовжує рости! Висновки робіть самі.

Мій висновок: зараз вся надія на ті, що вижили, особливо стійкі культурні дерева в садах любителів. Роль цих унікумів зросла, як ніколи! Думаю, це єдина реальна можливість відновити сибірські сади і дачні масиви. Будь моя воля і можливості, організував би цілеспрямований пошук і розмноження таких дерев способом селекційної адаптації, який давно і успішно у себе застосовую. Але мої можливості обмежені одним невеликим садом. Мрію і сподіваюся, що ця книга допоможе і таких садів у нас стане багато.

Вибачте за несподіваний панегірик (панегірик - публічна хвалебна мова) деревам-героям! Повернемося до прищепи.

Кращі, самі визріли прирости - на сонячній стороні нестарого, 5-10-річного дерева, в середньому ярусі або ближче до вершини. Вибирайте добре розвинені, найздоровіші і довгі річні пагони на кінцях гілок. Майстри-віртуози можуть прищепити і дворічна частина гілки, але я цього не роблю і нікому не раджу.

Час заготівлі живців з гарантованою якістю - листопад, після перших сильних морозів до -15 ... - 20 ° C. І гарт вже пройдена, і період повного спокою настав, і запасені речовини в тканинах ще не розтрачені. Ранньовесняні живці хороші, якщо зима була нормальна. А якщо жорстка, уважно розглядайте зрізи на предмет підмерзання - воно виглядає як потемніння або стекловидность тканин. Але навіщо дачнику ризикувати?

Інша справа - випробувач, селекціонерові. Ми ризикувати зобов`язані.

Подмёрзшіе до квітня сорти - шлюб, він повинен бути видно. Частина гілок залишаю незрізаною до весни. Загинуть - не шкода: вони показали свою слабку морозостійкість.

Отже, живці зрізані, сад укритий листопадовим снігом. Тепер потрібно зберегти щепу до квітня.

Зрізи черешків обов`язково змастити садовим варом. Зв`яжіть не туго пучками і не забудьте прив`язати ЕТИКЕТКИ! Найдовговічніші підпису - пробиті на жерсті або продавлені на міцній фользі. Не повірите, скільки буває плутанини і розчарувань тільки через те, що навесні на згнилі і вицвілій етикетці годі було й роздивитися!

Ідеальна температура зберігання живців - від -10 до + 2 ° C: льох, холодильник, сніг. Тільки не морозильна камера: замерзнуть з гарантією! Добре зберігаються в сніжному бурти висотою не менше півметра, ще краще - під заметом, в товщі снігу.

За різними даними, температура грунту під кучугурами не опускається нижче -12 ° C, а часто залишається навіть близькою до нуля. Живці в снігу можна навіть не загортати: поклав на шар снігу, завалив, притоптав і ще навалив побільше снігу. Знайомий писав, що це був найкращий спосіб зберігання - живці вийшли зі снігу свіжими, чистими і живими. Вибирайте місце, де сніг тане найпізніше - наприклад, з північного боку під стінкою сараю. Коли невелике бурт починає танути, а прищеплювати ще рано - це зайва проблема.

У нас снігу майже немає, і я зберігаю живці в погребі. Загортаю пучки в герметичні пакети, залишивши в них мінімум повітря.

Можна зберігати в пакетах і під снігом. Діставши пакет з-під снігу, ви можете побачити в ньому як би «всохлі» живці, і вологу у вигляді паморозі на дні пакету. Не лякайтесь. Кілька годин в теплі - кора вбирає цю вологу, і живці знову, як тільки що зрізані.

У всіх подібних випадках освіжите нижні зрізи, поставте пучки в холодну воду, і вже через добу у вас абсолютно здоровий щеплення матеріал. Не потрібно ставити їх в воду цілком: є ризик, що ви десь затримайтеся і вони задихнуться.

Категорично не можна зберігати живці в чорних поліетиленових пакетах. Миші їх чомусь так люблять, що з`їдають раніше овочів і живців!

За день до щеплення освіжите нижні кінці живців гострим ножем і поставте на добу в талу або дощову воду в холодному темному приміщенні. Багато радять вимочувати в підцукровані воді або з добавкою меду, в розчинах стимуляторів типу гетероауксину. Але тут я не порадник - не пробував.

Не використані в цей день живці знову запакуйте в пакет і покладіть в холодильник. Але намагайтеся прищепити все швидко. Якщо нирки на держаках вже набрякли і показали зелений кінчик, прищеплювати вже пізно: зростаюча нирка вимагає води, а на зрощення потрібно ще днів десять. Такі щеплення приживаються, тільки якщо пощастило з теплою сирої погодою. А вже поворотні морози їх вб`ють одразу.

А ВСЕ-ТАКИ - КОЛИ прищеплювати?

У різних фахівців свої улюблені терміни. За столом - взимку, в приклад (в приклад, або копулировка, - з`єднання двох косих зрізів, подробиці - далі) і за кору - навесні, а влітку і на початку осені - окуліруванням (очком). Є любителі прищеплювати і взимку, в буквальному сенсі на лижах - якщо немає сильних морозів, щеплення приживаються! Академік Г. В. Єрьомін каже: прищеплювати не можна два дні в році - 31 грудня та 1 січня, тому що руки трусяться. Тобто прищеплюють майже цілий рік. Але професіоналам я не порадник.

А новачкам я пропоную тільки один термін - той же, що і для весняної пересадки саджанців. У моєму варіанті - коли земля відтанула на два багнети лопати. Раніше - великий ризик підморожувати щеплення поворотними заморозками, пізніше - мало часу на визрівання і підготовку саджанців до зими. Зрозуміло, ризик є в будь-якому випадку, і цей термін - середній оптимум з досвіду в моєму саду. У гористій місцевості, на різній висоті, або на різній відстані від водойми цей термін настає в різний час. Не полінуйтеся, візьміть лопату і визначте його самі.

А якщо терміни пройшли, і нирки вже розкриваються? На підщепах - не страшно. Підщепу може бути прокинувся, навіть бутони показати. Але прищепити завжди повинен бути сплячим. У цьому - гарантія його виживання. Поки він прокидається, активний камбій підщепи встигає частково зростися з ним, утворити судини. Почалася подача соку - почали набухати і нирки прищепи. А ось що лопнули нирки на підщепі - тут ви запізнилися. Прокинулися нирки - вже водохлёби, їм подавай воду відразу! А її немає. А сонце вже припікає. Три-чотири дні, і щепу просто висох.

ГОЛОВНЕ: ЩО І КУДИ прищеплювати

Ось еволюція моїх дослідів. Спочатку прищеплював в скелет, на різну висоту до двох метрів. Щеплення гинули за принципом: чим вище землі, тим частіше. Нестиковка з літературними даними! Вони ж лякають, що у поверхні снігу на 5-7 ° холодніше. Встановив три градусника. Переконався: в моєму саду температура однакова по всій висоті дерев. Але це у нас, де уздовж Єнісею вічний «протяг», і повітря постійно перемішується. У вас може бути все інакше. Так що і ви, друзі, починайте теж з градусників.

Ну а як прищеплювати саджанці? Все розплідники щеплення тільки окуліруванням (окулірування - загальноприйнятий прийом щеплення саджанців: нирка з черешком листа і частиною кори - вічко - вставляється під кору однорічного підщепи ближче до основи), або очком. Окуліровщіков спокійно робить до п`ятисот щеплень в день, приживлюваність нирок прекрасна - технологічно, швидко, саджанці ростуть нормальні. Але вже через рік я від окулірування відмовився.

Почав окуліровать абрикоси для фермерського саду. Прищеплював, як рекомендують книги, - з початку до кінця серпня. І ось перша проблема: дуже важливо вгадати точний термін окулірування. Нирки, щеплені на початку серпня, до зими проросли і дали пагони довжиною в пару сірників. Природно, вони вимерзли. Щеплення кінця серпня просто не встигли прижитися і теж загинули. Середні по терміну прижилися навесні пішли в ріст. Почав зрізати дикі штамбика. Кожне клацання секатора - рана - розкриті ворота для інфекції і морозу! І два-три роки вона не затягнеться ... На другій сотні ясно усвідомив: ращу інвалідів ». І нічого дивного, що так багато окуліровать саджанців гине. Замість того щоб посилювати морозостійкість за допомогою дикого кореня, щепа її, навпаки, втрачає!

І тоді я зрозумів: є стандартне виробництво саджанців, а є життєстійкість дерев. На півдні, де саджанців нічого не загрожує, друге випливає з першого. У Сибіру - ні! Швидкість, висока приживлюваність і високий вихід стандартних саджанців (тобто все, що потрібно розпліднику!) В суворому кліматі не означають довге життя дерев! Тут потрібні зовсім інші стандарти.

Почав робити щеплення копулировкой - в приклад, все ближче до землі, і результати стали все краще. Від доброго знайомого, виключно знає саратовського садівника В. П. Чернишова отримав рада: брати живці не з середини приросту, як вчать книги, а з його нижньої третини, ближче до основи, виключаючи лише самі нижні, зближені нирки. Тут найбільший запас крохмалю і інших речовин, за рахунок яких формуються нові тканини. Тут же - самі «старші» нирки, закладені в самому початку літа. Результат став ще краще!

Згодом усвідомив: не кожна брунька, перенесена на молодий сіянець - майбутнє надійне дерево.

Погляньте на дворічну частина будь-якої гілки. Всі її однорічні прирости різної довжини. Але ж роком раніше вони були нирками, абсолютно однаковими на вигляд. Справа і в різному становищі на гілці, і в різному віці нирок. Самі нижні народилися ще навесні, середні - влітку, ну а верхівкові - ближче до осені, зовсім молоді. З огляду на наше коротке літо і часті снігопади по зеленим плодоносним деревам (фото 40), вік нирок - НЕ дурниця. Верхні нирки виявляються найбільш недорозвиненими. Значить, для щеплення не годяться.

Європейські книги пропонують вирізати держак з середини приросту. Раніше і я думав: для європейської зони - так, прокотить. Але тепер і сибірякам, і жителям півночі, і жителям півдня - всім раджу: не замислюючись, вирізуйте держак з нижньої третини приросту, ближче до основи, товщиною не менше олівця.

Справедливості заради зазначу: такий товстий держак важче состругать у вигляді рівного косого зрізу або клина. Але я не лінувався тренуватися, і результат перевершує всі очікування: зростання щеплень до двох метрів і вище, скороплодность і десятки гілок, розташованих низько - благо для Сибіру (фото 41, 6 і 32). Результат - сильні довговічні дерева.

І тут немає нічого дивного. Звичайний «стандартний» саджанець, поки доросте до такого стану, переживає дві, а то і три зими! Вдумайтеся, наскільки він відстає в розвитку, і у скільки разів більше ризикує загинути. І, як то кажуть, відчуйте різницю.

Тепер про те, куди потрібно прищеплювати. Тут все вийшло природно: товсті черешки і прищеплювати доводилося низько. Незабаром переконався: прищеплювати треба в саму підставу сеянца, практично над самою кореневою шийкою (фото 42, рис. 6). Чим нижче щеплення, тим краще зрощення, ближче коріння, і тим потужніше виростає саджанець. Це підтверджують і листи. Наприклад, приморський біолог Ю. В. Бродський повідомив: з усіх дерев слив, щеплених на різній висоті, в живих зрештою залишилися тільки щеплені в основу.

Ідеальна щеплення і саме здорове дерево - якщо підщепу і щепу однакової товщини і одного «літнього віку». Тобто обидва зрізані на одній і тій же нирці від заснування вихідного втечі. Наприклад, на четвертій. Їх тканини формувалися приблизно в один час, відчуваючи вплив одних і тих же факторів погоди. Значить, влаштовані, і запрограмовані схоже. А це теж немало!

Але можна прищеплювати і на дво-, і навіть на трирічний підщепу (рис. 7). товщина компонентів різна, зате коріння підщепи вдвічі-втричі потужніший. Саме на дво- і трилітки за літо виростають «дерева», яким навіть досвідчені садівники дають по три-чотири роки. Іноді я і сам таких саджанців лякаюся! Зрозуміло, справа тут не тільки в низькій щеплення. Тут працює потужний корінь-сіянець, а максимальна сумісність забезпечена довгим вегетативним зближенням.

Разом - загальне правило щеплення для створення сильного та здорового саджанця: бери держак з підстави приросту і прищеплювати якнайнижче. Отримаєш потужний, зрілий саджанець - готове деревце. Але головне, в саму люту і снігу й наступної зими і більш вразливий «шов», І самі нижні сплячі нирки залишаться живими. Таке дерево дуже швидко відновлюється навіть після загибелі всієї крони (фото 43). І при цьому є надія, що нові гілки виросли з найбільш пристосованих нирок.

Більш дорослі підщепи, які досягли трьох-п`яти років, можна прищеплювати і вище, в скелет. Тут, по-перше, вибирайте найсильніші, підняті і вертикальні гілки. Нижні, більш горизонтальні вже припиняють зростання - від них толку не буде. А по-друге, принцип той же: беріть держак з підстави приросту і прищеплюйте якнайнижче - ближче до основи гілки. Саме тут найбільші запаси пластичних речовин і самі визріли, повноцінні тканини.

Нарешті, якщо є проблема сумісності сорти і дичка, можна створювати «триповерхові» дерева. Коріння і коренева шийка - суперморозостойкій дикий подвой- штамб і підстави гілок - напівкультурних сорт, найбільш надійний у вашій місцевості-гілки - перспективні культурні сорти, вже плодоносять в Сибіру. Коріння підсилюють загальну морозостійкість, а скелет, як вставка, забезпечує хорошу сумісність культурного сорту і диких коренів. Головне при створенні такого дерева - ні в якому разі не робити щеплення товсті гілки за кору. Прищеплювати вчасно - на однорічні пагони. На хорошому, стійкому дереві майже не видно слідів щеплень.

Використовую «дерева-сади» В основному для випробування нових сортів. Обмовлюся: в європейській зоні такі дерева довговічні. У зонах «на межі виживання» - немає. Адже кожен щеплений європейський сорт - той же ментор. З кожною новою щепленням морозостійкість дерева падає. Мої скелетні щеплення живуть всього кілька років, хоча «другий поверх» - вставка - не страждає. Це мене не дивує: у одного підщепи не вистачає сили збільшити морозостійкість всіх щеп.

ЯК перепрівіть дорослого дерева

Доросле - це 5-15 років. Численні видання передруковують південний спосіб перещеплення таких дерев шляхом повної ампутації крони, в підстави гілок або в пень, під кору (рис. 8). Я спеціально поставив знак заборони, щоб позбавити новачків від спокуси.

Як на мене - спосіб варварський. Ну подумайте самі. Спочатку дерево намагається аврально відновити відняту крону, викидаючи з обрубків темряву потужних пагонів. Відпусти їх на волю - щеплення будуть задушені вже до середини липня. Обломай - і коріння, залишившись без роботи, майже загинуть, стануть неповноцінними. Але навіть якщо такі щеплення і виростають, яке тут може бути зрощення з пнем? До того ж серцевина у нас найчастіше пошкоджена морозами. Через кілька років, не дай бог, урожай - обважнілі гілки руйнуються, приносячи гіркі сльози їх господаркам. Але тут ви хоч плоди встигли спробувати. Швидше ж за все, ваші щеплення впадуть ще раніше - з першим сильному вітрі.

Бачу один розумний варіант перепрівіть доросле дерево - робити це поступово, за кілька років. Але не в пеньки від товстих гілок, не за кору - пень і є пень, міцного зрощення не отримаєте! Може, на півдні це прокотить, але не у нас. Прищеплювати сильні вертикальні пагони-заступники (пагони-заступники ростуть з зрізів на заміну вилученим гілках), або дзиги, і в міру зростання щеплень все більш замикайте гілки, з яких вони ростуть (рис. 9). На фото 44 червоні стрілки показують місця щеплень, а сині - місця укорочення гілки через рік.

Якщо заступників немає, їх легко викликати, сильно скоротивши гілку навесні. Зріз обов`язково замазуйте, оновлюючи мастику щомісяця. На початку літа зайві заступники можна вищіпнуть. На другий рік перед вами - цілий «полігон» для випробування нових сортів.

Дзига - звичайний сильний річний втечу. Прищеплювати його, як і сіянець - в саму підставу, товстим держаком, копулировкой (рис. 10). Комфортні умови щеплень можна забезпечити, одягнувши на них пластикові пакети. Якщо погода встановилася сонячна, пакети потрібно ще притенить паперовим чохлом, інакше нирки згорять в жарі. З`явилися перші листочки - тут же знімайте пакети. Уже на друге літо місце щеплення без лупи не розгледиш - гілка ніби тут і росла (на фото 44 - зліва вгорі).

Особливість щеплення в скелет - більш пізній термін. У великих дерев коріння прокидаються пізніше. Тут краще дочекатися початку сокоруху. Це коли кора з камбієм (камбій - слизький шар між корою і деревиною: саме його клітини, постійно ділячись, перетворюються і в кору, і деревину цього року) легко відділяється від деревини. Живці щепи в цей час ще повинні спати в холодильнику або льосі.

Ось так, зрізуючи і перепрівівая в рік по парі гілок, ви можете замінити і омолодити всю крону. Але врахуйте: таке омолодження дерева - тимчасове. Нова крона буде вже менше довговічною і морозостійкої: багато великих ран, ослаблення коренів, ментор культурних сортів. Але заміна старих гілок молодими все ж продовжить дереву продуктивні роки. І, головне, ви зможете випробувати і спробувати на смак десяток нових сортів, про які раніше навіть не чули. Це того варто!

«Інкубатор» ДЛЯ САДЖАНЦІВ

Кращі щеплення зерняткових виходять при -5 ... 0 °, а кісточкових - при 0 ... 5 °C. Правда, в останні роки клімат так розгойдався, що я все частіше помиляюся з термінами. Після весни раптом повертається справжня зима зі снігопадами, яких не було всю зиму! Від невдач ніхто не застрахований. У двадцятиградусні квітневі морози 2005-го загинула половина абрикосових щеплень, накритих пластиковими пляшками. Але за двадцять останніх років це єдина невдача. Тому і хочу поділитися не книжної, а особистим досвідом пізньозимовий щеплень.

Починаю зазвичай в третю декаду березня - першу декаду квітня. Забираю сніг навколо штамба одно-дворічного сеянца, стаю на коліна на подушечку, роблю щеплення і накриваю світлої пластиковою пляшкою без дна (фото 45). Торець пляшки роблю у вигляді «пилки» для кращого зчеплення зі снігом, а пізніше - з землею. Ураганні весняні вітри зносять пляшки, тому зміцнюю їх шматками битої цегли.

Ідею пляшок підказали ... птиці. Все почалося на моєму острові, коли став масово прищеплювати. І ось нирки вже розкриваються, і раптом бачу: сотні їх понівечені, а половини зовсім немає - одні ранки! Читаючи літературу, як і всі, проклинав злісних ворогів нирок - довгоносиків і квіткоїд. І раптом «абсолютно випадково» зауважив: їх клюють пташки, цілком свідомо, перелітаючи від саджанця до саджанця! На другий день вони прилітали вже цілими зграйками - вітамінний корм сподобався. Втрати був страшний! Ось тут ідея про пляшках і прийшла в голову - від відчаю. В останні роки через птахів втрачаю всього кілька нирок: від ліні знімаю відразу все пляшки. Розпустилися пагони птиці вже не чіпають. Викльовує тільки запізнілі нирки, які показали «зелений конус».

Під пляшкою щепленого сіянці дуже комфортно: тепліше, вологіше, немає иссушающего вітру, добре прогрівається земля. Чудо! Всю весну щеплення перебуває ніби на півдні України. Навколо ще тільки прокидається трава, а держак вже розгортає нирки (той же фото 45). Приживлюваність під сто відсотків. Гарантований потужне зростання і повне визрівання пагонів восени. Головне - зняти пляшки вчасно, в момент появи листя. Інакше ніжні листочки згорять. Ті, хто живе поруч з садом, можуть легко регулювати температуру, вранці знімаючи, а ввечері надягаючи пробки.

Чесно кажучи, працювати на морозі тяжко і некомфортно. Робота ювелірна, і пальці витримують максимум п`ятиградусний мороз. Але коли знаєш, що вийде в результаті, жоден мороз не заважає!

НЕ ВСЕ СПОСОБИ ЩЕПЛЕННЯ ХОРОШИ!

Способів щеплення багато, але не всі вони можуть бути на межі виживання плодових культур. І тим більше, не всі годяться для новачків.

Головні критерії для нашого звичайного дачника - простота виконання і гарний опір зростаючого дерева сильного вітру. Тут найефективніший і нехитрий спосіб - проста копулировка, або в приклад. Робляться два рівних косих зрізу однакового розміру, просто прикладаються один до одного і туго обмотуються стрічкою.

Подивіться на малюнок 11, зліва - копію малюнків з багатьох видань. Хочете - вірте, хочете - перевірте, але на практиці дуже важко зробити рівний і гладкий, але настільки короткий косий зріз. Ще важче його обмотувати, та й площа зрощування мала. Мабуть, той, хто вперше намалював цю схему, і ті, хто потім її перемальовували, самі ніколи не прищеплювали.

Все набагато краще, якщо зробити вузький, довгий зріз. Такий, коли довжина зрізу мінімум вчетверо, а краще в п`ять-шість разів більше діаметру живця (рис. 11, справа). Різати простіше, більш гнучкі поверхні легше стиснути, і зрощування найефективніший. Це гідність навіть переходить в «недолік»: саджанець швидко дає потужну важку крону, а стик ще не зажив - після зняття обв`язки деревце легко обламується під натиском вітру, а іноді просто під власною вагою. Висновок: навчився правильно робити щеплення - забезпеч жорстку фіксацію зростаючого деревця. Прив`яжи до кілка, а краще до трьох кілків.

Ще більш ефективна, а заодно і надійніша - поліпшена копулировка, «З язичком». З`єднання набагато міцніше, обмотувати легше. Але саме її майже ніхто не робить. Дискредитована тим же способом: малюють так, що хоч сльозами залийся! Недосвідчений садівник дивиться, губить щеплення і назавжди відмовляється від цього заняття. Готуючи цю главу, переглянув три десятка різних видань. Майже у всіх - одне і те ж: сучасні автори просто змалювали малюнки з книжок столітньої давності. Але при цьому наробили помилок: то язички посередині зрізів, то замість них якісь клиновидні вирізи ... Ясно: «художники» ніколи не брали в руки прищепний ніж. Ну і як їм вірити після цього?

Чи не пошкодую місця для роз`яснення.

Секрет правильної щеплення простий. Не треба вирізати ніяких клинів. І не розщеплюється зріз посередині! Язички робіть, відступивши третину довжини зрізу від кінчика підщепи та прищепи (фото 46). Не потрібно «розщеплювати» їх буквально, мало не на полчеренка, розколюючи деревину. Не треба при цьому тягнути ніж на себе: обов`язково перетяните лишку. Насправді, треба зробити як би «велику задирок», заріз не більш тієї ж третини довжини зрізу (фото 47 зліва). Тут у кожного по-своєму рука набита, словами це не опишеш.

Н. І. Курдюмов все ж знайшов свої слова. Ось його порада: встановивши лезо на межі верхньої третини зрізу, просто злегка заглубляйте ніж, похитуючи його вгору-вниз за рукоятку (фото 46). 3аглубілся на третину довжини зрізу - все, досить. Тепер трохи відігніть лезом край врізу. З`єднання виходить ідеальне (фото 47 праворуч). Цікаво, що цей момент - не розщеплювати, а заглиблювати, похитуючи, - акцентує ще Микола Гоше, який працював сто двадцять років тому. Честь і хвала справжнього майстра! До речі, саме його авторські гравюри, зроблені з фотографічною точністю, і передруковували наші видання, поки різні «художники» не звели їх до примітивних і невірним схематичним малюнкам.

Коли мова йде про сотні щеплень, краще прищеплювати удвох. Один прищеплює, не забруднивши рук варом, інший в`яже і замазують. Інша справа, якщо щеплення селекційні або колекційні. Це - ШТУЧНІ вироби. Тут я працюю тільки сам. Чари можна створювати колективом.

ЯКЩО ПІДЩЕПА товщі прищепи

Не завжди вдається підібрати підщепу і щепу одного діаметра. Тому пропоную третій і останній ефективний спосіб щеплення - щеплення в розщепів, або в пень. Чому останній? Перепробувавши все, інших не застосовую, і новачкам не раджу. Спочатку добийтеся успіху, використовуючи самі надійні способи. Наберетеся досвіду - експериментуйте на здоров`я. Але розкрию вам секрет: все одно повернетесь до копулировке і розщепити.

У розщеп прищеплюю на підщепи товщиною до 2 см, а іноді навіть товщі. Щепи в цьому випадку тонкі, інакше досить вузький клином не вистругати. Вставляю в розщепів два прищепи з двох сторін, поєднуючи кору по зовнішнім сторонам. Так шанси подвоюються: навіть якщо один держак загинув, другий все одно стане деревом.

Щоб щільно обжати клини товстого прищепи, потрібні особливі хитрощі. А життя вчить: в Сибіру хитрощі протипоказані! Наш розщеп повинен бути простим і зрозумілим.

Зрозуміло, і з расщепом та сама біда: майже на всіх малюнках клин прищепи занадто короткий і тупий. В цьому і заритий собака численних невдач. Сенс щеплення - щільно з`єднати камбій на зрізах кори прищепи та підщепи (фото 48 праворуч). А якщо клин прищепи занадто тупий або, як часто буває, нерівний, то ніякими силами не вдасться щільно притиснути його до площин розщепу підщепи.

Звідси ваша головна задача: навчитися робити довгі рівні клини, які добре заповнять внутрішній обсяг розщепу (той же фото). І друге завдання - навчитися робити розщеп, точніше - розріз підщепи. Це робиться таким же обережним погойдуванням ножа, як і при нарізці язичків. Ідеально, якщо розщеп вийшов, але пеньок НЕ розколовся на всю висоту.

Загальна моє правило таке: якщо товщина прищепи та підщепи однакова - тільки копуліровка- якщо підщепу хоч трохи товщі - розщеп з суміщенням на одній стороні- якщо підщепу удвічі товстіший - два держака в розщепів.

І останнє. Жителі півдня часто прищеплюють зрізи гілок, засовуючи косо зрізані черешки під кору. Спосіб відомий, і на півдні, в тихих місцях, цілком годиться. Але в вітряної Сибіру, як я вже говорив, щеплення за кору згубна: зрощення занадто неміцно на відлам. Звичайно, можна засовувати держак на верхній стороні гілки, можна фіксувати щеплення. Але єдиним цілим з гілкою вона все одно не стане.

НЕОБХІДНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ

• Спеціальний прищеплювальний ніж заводського виготовлення. Краще імпортний: заточку тримає в кілька разів довше. Рекомендую ножі старовинної німецької фірми «Золінген». Наскільки гостро їх потрібно точити? Щоб легко голили волосся на руці. Тут не обійтися без дрібнозернистого точильного каменю і ремінного правила, простіше - шкіряного ременя. Втім, кожен пристосовується по-своєму. Деякі обходяться нульовий шкіркою. Головне тут - терпіння.

Деякі нормально прищеплюють і складаним ножами - була б сталь хороша. Але вони вміють їх нагострити. Одна сторона леза (для правшів - права, дивлячись від рукоятки) - ідеально рівна площина. Інакше не вийдуть прямі, рівні зрізи.

• Обмотувальні стрічки шириною 1,5-2 см з товстої синтетичної плівки. Поліетилен - найгірший варіант: легко тягнеться і рветься. Годиться поліхлорвінілова ізоляційна стрічка, але тоді обмотувати треба не липкою стороною. Як варіант, годиться «харчова самоклейка» - тонка плівка, в яку загортають продукти. Її рулон просто ріжуть на кільця. Досить міцна і пружна спеціальна обмотувальний стрічка «Держак» пітерської фірми «Куля». Згідно з рекламою, вона руйнується від світла - не потрібно в червні знімати обв`язку. Однак не варто це приймати буквально: похмуре літо, щеплення в тіні, занадто багато намотав - обмотка залишається до осені.

Всі згадані стрічки, особливо самоклейка, - для тонких, порівняно м`яких живців і підщеп. Тому особисто я, працюючи з товстими черешками, використовую міцну технічну плівку. Спочатку це була медична поліпропіленова плівка, якою застеляли кушетки і столи в лікарнях. Порадили її подружжя Байковому. Гарний був матеріал! Зараз його вже немає. Але я знайшов гідну заміну: плівку, показану на фото 49. Вона ще зустрічається в хозмазі. Прозоріше поліетилену, злегка жовтувата. Пружна і міцна, досить тягнеться, але не рветься, щільно і надовго стискає щеплення. Особливо розщепити, які потрібно замотувати з великою силою, на межі розриву обмотки. Думаю, така обмотка - один із секретів потужного зростання моїх щеп.

Коли я закінчив цю главу, зателефонувала наш авторитетний садівник Л. В. Алексєєва. "Дізнався від неї один з особистих фірмових «секретів всьому світу». Вона стверджує, що якщо поверх плівки, якою ми обмотуємо місце щеплення, зробити ще ганчір`яну обмотку, то приживлюваність живців зросте. Причина - згладжуються перепади температур, плюс утеплення. Спробуйте!

• Тала або дощова вода в баночці - для змочування зрізів і клинів. Одне з найголовніших умов приживлюваності: зробивши клин або зріз, миттєво змочіть його водою. Вода необхідна, щоб зволожити швидко обсихав тканини, витіснити з щеплення повітря і не дати тканинам окислюватися. Новачки можуть ставити зрізи і клини живців прямо в банку з водою, щоб з підщепою працювати не поспішаючи, а зріз підщепи можуть змочувати пензликом. Я ж роблю все одночасно і швидко, змочуючи зрізи ножем.

До речі, в талій воді або в розчині меду (чайна ложка на півлітра води) зрізи можуть перебувати години два-три, не втрачаючи приживлюваності. Дуже зручно: нарізав за столом готових щеп, поставив в воду - іди, щепити не поспішаючи! Особливо цей спосіб хороший в негоду - не так довго доведеться мокнути і мерзнути. А можна ще простіше: просто брати зрізані черешки в рот. Виявляється, в нашій слині, як і у зайців і оленів, містяться стимулятори, загоюють рани рослин. За даними японських садівників, приживлюваність росте на 8-10%! Забувши в будиночку чашку з водою, просто облизує зрізи. Шкода, не порівнював результати. Але що не гірше, це вже точно.

• Садовий вар заводського виконання, м`який. Варом герметично замазують всі щілини між привоем і подвоем, всі зрізи і торці живців. М`який вар повинен бути м`яким в холодну погоду. Дуже хороший в цьому сенсі «Універсал Бугоркова» тієї ж фірми «Куля». Зварений на основі поліетилену і воску, відмінно мажеться, що не засихає, не відшаровується, стимулює зростання кори. Однак якщо тепліше 20 °C, стає занадто в`язким, а при «літньому» сонце починає навіть випаровуватися з верхніх торців живців - треба підмазати. У таку погоду краще користуватися твердим варом. Але якщо похолоднішає, його «наліпки» на держаках можуть відскакувати, і допомагають їм у цьому птиці. Залишається тільки шкодувати, що універсальних по твердості варов немає.

Будьте обережні, у продажу зустрічаються підробки - звичайний пластилін або глина. Вони для обмазування щеплень не годяться.

Більш детально і прискіпливо, аж до рухів, щеплення описані в книзі Н. І. Курдюмова «Розумний сад на новий лад». Главу з його книги, разом з цією главою, рекомендую всім новачкам як початковий лікнеп. На практиці ж кожен прищеплює трохи по-своєму і по-різному в залежності від умов. Почнете прищеплювати - самі наб`єте руку, і все стане зрозуміло. Головне, не бійтеся починати!

ОХ УЖ ЕТА НЕСУМІСНІСТЬ!

Перед садівниками стоїть завдання поєднати, здавалося б, несумісне: коріння і підстава штамба рекордно морозостійких диких форм з максимально культурної кроною. Багато публікацій стверджують: в більшості випадків це загрожує відторгненням тканин. Щеплення загинуть або відразу, або протягом найближчих років. Ви вже передчуваєте урожай, і тут дерево падає або засихає! Причина - біологічна несумісність.

Серйозна проблема, але цілком здійсненне. Як? Це підказав ще І. В. Мічурін: метод вегетативного зближення.

Тільки один приклад з моєї практики. Прищеплюю абрикос Королівський родом з Франції на свій полудикий маньчжурський абрикос - приживається 20%. У розпліднику сказали б: «Несумісні!» - І поставили б хрест на перспективному сорті. Я кажу: добре, це вже щось! І для наступного прищепного покоління беру пагони з найкращих, найбільш прижилися саджанців. Прищепив на ті ж підщепи - прижилася вже половина. Знову беру щепи з найкращих саджанців. Потім ще раз. Років через п`ять такої роботи приживається і відмінно росте майже 90% щеплень. Прищепа вегетативно зблизився, «зріднився» з диким подвоем, і немає проблеми.

Так і треба працювати з кожним сортообразца. І років через десять про біологічну несумісність можна забути. Головна умова: всі підщепних сіянці всіх років вирощуються з кісточок одного і того ж «маточного» дерева, в крайньому випадку - його нащадків. Виконав таку роботу зі сливами і грушами, багато років збираючи плоди з єдиною уссурийской груші і єдиною китайською сливи. Результати - на різних фотографіях на моєму сайті.

Ну, а з механічною несумісністю зовсім просто. Навчіться робити рівні, гладкі зрізи одним рухом ножа. Рух - до себе, а не від себе. Поки зима, нарізуйте у дворі віники диких гілок, точите прищеплювальний ніж і тренуйтеся до посиніння. Вийшли зрізи - прикладайте і накручуйте. Дві-три сотні спроби - до весни ви готові робити нормальні щеплення!

COPTOІCПИTAHІE НА ДАЧІ

Сибірський садівник, який не вміє робити щеплення, - то ж, що риба, яка не вміє плавати.

Ми з вами живемо в самій величезній країні світу. Клімати найрізноманітніші - від жарких степів Ростова до мокрого Нечорнозем`я, від полярної тундри Мурманська до мусонного Примор`я, від снігового Уралу до сухих степів Абакана. Десь проблема - морози за сорок, а десь - зимові відлиги. Десь - коротке літо, а десь - тьма хвороб. Але всюди виводяться свої сорти, створюються свої шедеври. І багато хто з них здатні адаптуватися до вашого клімату, і радувати вас багато років. Хто ж, крім нас, буде їх відчувати? Нікому!

Ось що я хочу вам сказати, друзі-садівники: постійні і численні щеплення - наша звичайна, нормальна садові практика. Маючи три десятка молодих дерев на своїх шести сотках, допитливий садівник за одну весну прищепить сотню сортів. Для цього використовується кожен дзига, кореневий нащадок, кожен лідируючий втечу дерева-підщепи. Ні молодих дерев? Є кісточки місцевих полукультурок. Проходить два-три роки, і випробувальний полігон готовий!

Зріжте навесні сильний однорічний сіянець до п`яти-шести нижніх нирок. Результат - п`ять-шість потужних пагонів-підщеп і можливість випробувати стільки ж сортів вже через рік. Укоротите сіянець морозостійкого абрикоса - зможете прищеплювати абрикоси, сливи, аличу та персики. Зрозуміло, з часом природа візьме своє, прорідить щеплення. Але і ви в накладі не залишитеся. Багато культурні сорти покажуть високу потенційну морозостійкість. Посилити і закріпити її далі - як то кажуть, справа техніки.

Мій принцип: не вкорочувати без толку - прищепити! Будь сильний пагін, будь-який зріз сильної гілки використовую для випробування нових сортів.

Подивіться на фото 50. Дерево старе, років двадцять. Таке не варто перещеплювати - скелет вже слабкий. Нехай доживає свій вік зі своїми плодами. Але і тут є прекрасна можливість продовжити його молодість, і заодно змінити сорти: сильна поросль! Її рекомендують щороку вирізати, а я залишив. Три роки тому прищепив два кращих порослевих втечі, а з дерева почав вирізати по одній старій скелетної гілці в рік. Результат ви бачите.

Центральний провідник молодого дерева - найсильніший. Але навіщо його вирізати без толку? Я його перепрівіть (стрілка на фото 51).

І новий сорт скоріше відчув, і зростання груші загальмував. Два в одному. Придивіться: нижче центральної щеплення ще одна гілка щеплена в розщепів. Фото старе. Поверни той час, прищепив б в саму підставу гілки. На фото 52 зліва - переклад гілки-конкурента, небезпечної на розлом, з лідерів на другорядну гілку за допомогою перещеплення. І, знову ж таки, випробування нового сорту. А ось новий сорт щеплений в крону, в розщепів колишнього лідера. Плодоношення на другий рік (фото 52 праворуч).

Скажете: але ж так вийде страшне загущення! Відповім: ну і що? Переконався: в суворому кліматі краще виживає і плодоносить загущений сад. Але про це - в розділі про агротехніку.

Примітка автора сайту. Звичайно, автор книги не мав можливості прочитати статті на моєму сайті про досвід щеплення, сумісності щеплень, інструментарії і замазки для щеплень. Раджу садівникам відвідати сторінку Щеплення. технології