Сибірська щеплення за валерію железова, особливості сибірської щеплення

Шановні садівники! Завдяки нашій улюбленій газеті ви багато дізналися з того, що ні прочитаєте ні в одній книзі по агротехніці садівництва. Дізналися, як правильно садити (на невелике піднесення) абрикос, як удобрювати, не роблячи посадочних ям, що вирощувати бажано на місці (без пересадки). Залишилося навчитися прищеплювати. Знаходимо і купуємо справжній прищепний ніж, ріжемо дикі гілки, (сотні спроб), домагаючись рівного гладкого і довгого зрізу одним рухом ножа.

А тепер підемо в сад творити чудеса.

Для чого ми робимо щеплення?

По-перше, для того, щоб наблизити плодоношення. Зерняткові культури (корнесобственні дерева) можуть дати перший урожай на 5-10-, 15-20-й рік. Довго чекати, чи не так ?! А частина культурних сортів абрикосів і слив, щеплених на 2-3-річні сіянці наприклад, а тим більше на дорослі дерева, закладають квіткові бруньки вже в перший рік життя.

По-друге, щоб просунути на північ чисто південні культури. Поки справи йшли так. Прошу вибачення за примітивне виклад. Наприклад, схрещуються 2 сорту - дикий з морозостійкістю -50 градусів Цельсія і культурний (-30 градусів), виходить щось середнє - гібрид, виживає в 40-градусні морози. Але плоди вже не солодкі, а кисло-солодкі, а здичавіння в холодній Сибіру настає не через 50-60 років, а в два рази швидше.

Прищеплене дерево теж своєрідний гібрид, так як складається з двох половинок - дикої підземної і культурної, прищепленої. Це за умови, що щеплення зроблено не в скелет, а трохи вище кореневої шийки. Виходить - морозостійкість та ж, що і у схрещених гібридів, а якість плодів - майже як у тих же сортів, що ростуть в жарких країнах.

Чому майже? Тому що коротке літо, недолік тепла і сонця не дозволяють «сибірським клонам» південних сортів накопичувати цукрів в плодах до рівня світових стандартів.

Де взяти підщепи?

Краще виростити самим. Головною умовою життєздатності дерева (термін мій) є вирощування сеянца на постійному місці - БЕЗ ПЕРЕСАДКИ. Тільки це забезпечує цілісність центрального кореня - найважливішого органу, що забезпечує «південну» крону незамерзающим розчином. Треба виключити пересадку і так звану щеплення за столом.

сибірські підщепи - це дика ягідна яблуня Сибірка, уссурийская і китайська сливи, аличі, абрикоси сибірські, маньчжурські і звичайні, уссурійські і лісові груші, вишні домашні і сибірські, тёрни і терносливи ... Європейські ж (часто культурні) підщепи не витримують екстремальних зим. Тут ми, сибіряки, попереду планети всієї.

Починати треба з посадки насіння і кісточок. Садити густо й щедро. Головні екзаменатори - це ви і сибірські морози, які знищити­-жают всі хворі і неповноцінні саджанці і прорідити посадки. Допустима пересадка однорічних сіянців, викопаних з великою грудкою землі, від сусідів, з покинутих садів, лісопосадок.

Якщо є вже в ваших садах дорослі дерева (з плодами дрібними і несмачними), що пройшли сибірську загартування, теж чудовий підщепу для скелетної щеплення, але поступової.

Де взяти щепу?

Відео: 19. В. Железов. Від морозостійких підщеп до персиків в кращому сибірському плодорозсаднику Железова

Тільки в Сибіру, Далекому Сході та Уралі - у відомих садівників, в плодовопітомніках і на сортовипробувальних станціях. Не треба починати з нуля, а відштовхуватися вже від досягнутого.

Вважаю помилковою думку, що не можна відновити (посилити) морозостійкість культурних сортів шляхом ретельного відбору гілок після найсильніших морозів протягом 5-10 поколінь. Інакше б в моєму регіоні не росли тисячі великоплідних абрикосів, чого немає більше ніде в решті Росії.

Вибір місця щеплення

Багаторічні спостереження і практика показали - кращі, потужні, скороплідні дерева виходять, якщо вони щеплені на 1-2-річні сіянці біля самої землі (2-5 см).

Щеплення дворічного саджанця

Більш дорослі 3-4-річні дерева прищеплюються вище, в «скелет», аби гілки були по можливості вертикальними. Але принцип той же - якнайнижче, тобто ближче до основи скелетних гілки. Саме там знаходяться найбільші запаси так званих пластичних речовин. Ця частина гілки найбільш визріла, а значить, найбільш повноцінна.

Щеплення (перещеплення) дорослого дерева (5-15 років)

Численні видання друкують поради, фотографії та малюнки перещеплення дорослих, навіть старих дерев - за допомогою повної ампутації (знищення) крони, при цьому можливий тільки єдиний спосіб щеплення - під кору. Варварський спосіб. Коріння, залишившись без роботи, згнивають, крона не витримуючи вітрового навантаження і врожаю, ламається.

Сподіваюся, ви зі мною погодитеся і віддасте перевагу варіант поступової перещеплення дерева. Суть в тому, щоб прищепити молоді вертикальні і майже вертикальні 1-3-річні пагони (так звані «дзиги»), а старі гілки поступово протягом декількох років прибрати - у міру зростання щеплень. Слід враховувати, що омолодження дерева за допомогою щеплень носить тимчасовий характер. Справа в тому, що вік дерева в цілому визначається віком коренів.

Ідеальним же мені представляється так зване 3-поверхова дерево: 1-й поверх: суперморозний дикий сорт (коріння і коренева шийка) - 2-й поверх: напівкультурних сорт, добре зарекомендував себе саме у вашій місцевості (штамб і заснований з скелетниx гілок) - 3-й поверх: перспективні південні сорти, вже плодоносять в Сибіру. Ну а для експериментаторів 3-поверхова дерево - це можливість випробувати безліч сортів, про яких в Сибіру навіть не чули, наприклад, одних тільки сортів яблук в світі вже більше 50 000.

вибір прищепи

прищепа - це однорічна гілка, зрізана з заздалегідь уподобаний­-ного так званого «маточного» дерева, що дає стійкі врожаї прекрасних плодів. Поки світова громадськість веде запеклі суперечки морально чи ні клонування тварин і людини, ми, садівники, займаємося цим уже тисячі років. При насіннєвому розмноженні вдається зберегти материнські якості сорту в 5-7 відсотків випадків (І. Мічурін). А ось при щепленні (клонування) це вдається в 98 відсотків випадків (мої спостереження), і навіть можна поліпшити сорт. З сонячної сторони дорослого, бажано молодого дерева (3-10 років) зрізаються добре розвинені однорічні пагони.

зберігання живців

У сніжному бурти висотою не менше 0,5 м. Проблеми виникають тоді, коли бурт починає танути, а прищеплювати ще рано. Зберігати в холодному (0-2 градуси тепла) погребі в щільних герметичних поліетиленових пакетах.

Категорично не можна зберігати в чорних поліетиленових пакетах. Миші їх так люблять, що з`їдають навіть раніше овочів і живців. А ще не можна зберігати живці в морозильних камерах. Відрізані від дерева гілки втрачають морозостійкість і замерзають.

Час заготівлі живців з гарантованою якістю - листопад - після перших сильних морозів (15-20). До цього часу настане період «повного спокою». Гинуть мікроби і грибки, відбувається повне знезараження матеріалу, якому належить зберігання при плюсовій температурі. Торці обов`язково обмазують садовим варом. Ідеальна збереження при температурі 0-2 градуси тепла.

Садівникам-випробувачам доводиться ризикувати. Тобто зрізати гілки для щеплення, навесні (березень - квітень). Випробовувані сорти можуть замерзнути або підмерзнути. Але це плата за можливий успіх в селекції. Ризикують і неквапливі або недосвідчені садівники, що не заготовивши матеріал в листопаді. Їм теж доводиться зрізати живці навесні.

Підготовка прищепи до щеплення

Зрізати (освіжити) кінці торців живців. Одна доба витримати в талої (сніговий) або дощовій воді в холодному темному приміщенні. Варіанти з матеріалів інших авторів - в підцукровані воді, «медової» воді з додаванням гетероауксину. Але тут я вам не порадник - не пробував.

Вибір нирок на зрізаної гілки

Необхідно знати, що не кожна брунька в разі перенесення її на молодий сіянець - це майбутнє південне дерево.

Погляньте на будь-яку 2-річну гілку. Бачите, на ній однорічні прирости, вони все різної довжини. Але ж роком раніше вони всі були абсолютно однаковими на вигляд нирками. Але одні в нижній третині гілки народилися ще навесні, інші в середина гілки влітку, ну а верхівкові нирки, часто недозрілі, ближче до осені. Вже вони-то точно для щеплення не годяться.

Але я раджу, не замислюючись, вирізати держак для щеплення з нижньої третини гілки. Справедливості заради зазначу, що нижні (товсті) гілки (діаметр від олівця до пальця) важче остругать у вигляді косого зрізу або клина. Але результат може перевершити всі очікування. Це потужне зростання (до 2 і більше метрів), скороплодность, здорові дерева.

Пропоную на схемі ідеальний варіант поєднання підщепи і прищепи.

Відео: Сибірський сад

Головні умови: 1) гілка сеянца і гілка щепу повинні бути однакової довжини і діаметра- 2) «сплячі» нирки для щеплення не годяться - їх роль вспомогательная- 3) ми цим способом забезпечуємо збіг віку підщепи і прищепи. Ті ж самі принципи я використовую і при «скелетної» щеплення.

терміни щеплення

У професіоналів свої улюблені терміни. Це лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, тобто майже цілий рік. Але їх вчити пізно і не потрібно.

А новачкам я пропоную тільки один - єдиний термін - час, коли земля розмерзнеться на 2 багнета лопати. Не раніше і ні в якому разі не пізніше. раніше - для вас ризиковано, пізніше - за короткий літо не визріють пагони і нирки. Ведмежу послугу надають незліченні календарі-довідники і місячні календарі, в яких називається точний термін щеплення.

Власний досвід сибірської щеплення

Це третій декаді березня - перша декада квітня. Відкопую 1-2-річний саджанець - сіянець зі снігу, стаю на коліна на подушечку, прищеплюю і накриваю світлої поліетиленовою пляшкою (1,5-2 л) без дна. Торець пляшки роблю у вигляді дрібної зірочки для кращого зчеплення зі снігом, пізніше - з землею. Ураганні вітри зносять пляшки, тому потрібно додаткове кріплення. Я його роблю з битої цегли.

Під пляшкою понівеченого мною саджанця дуже комфортно: тепліше, вологіше, немає иссушающего вітру, прогрівається земля. І о диво! Саджанець всю весну перебуває ніби на півдні України. Приживлюваність під 100 відсотків. Гарантований потужне зростання і повне визрівання пагонів і бруньок восени. головне - вчасно зняти пляшки - в момент появи листя. Інакше вони згорять.

Не зовсім комфортно працювати на морозі. Пальці витримують для ювелірної роботу температуру не нижче мінус 6 градусів. Кращі щеплення «зерняткових» культур виходять при мінус 5-0 градусів, а кісточкових - при 0 + 5 градусів тепла.

Від невдач ніхто не застрахований

У квітневі морози (мінус 20 градусів) 2005 р загинула половина накритих абрикосових щеплень. Але це єдина невдача за 20 останніх років. Тому і ризикнув поділитися особистим (некнижним) досвідом пізньозимовий щеплень.

способи щеплення

Способів щеплення багато, але не всі вони ефективні. Для новачків головними критеріями повинні бути - простота виконання і опір вітровому навантаженню майбутнього дерева. Найефективніший спосіб (і нехитрий) - це проста копулировка. Просто прикладаються один до одного два косих зрізу однакового розміру і обмотуються плівкою.

хочете вірте - хочете перевірте. Але на практиці важко зробити рівний гладкий, але короткий косий зріз. Важко і обмотувати, крім того, площа зрощування мала. Мабуть, той, хто його вперше нари­-пхав, і ті, хто потім протягом 150 років перемальовували, самі ніколи не прищеплювали.

Набагато ефективніше, якщо зробити вузький, довгий зріз. Приблизно такий: співвідношення діаметра держака і довжини зрізу: від 1: 4 до 1: 6 (з невеликими варіаціями). Це і є найефективніший спосіб зрощування. Але у нього велике значення, що переходить в недолік. Дає потужну важку крону, яка після зняття обв`язки (іноді і до) обламується під натиском вітру або власною вагою. Необхідна жорстка фіксація до кількох колів, щоб врятувати деревце. Краще працювати удвох. Обв`язка йде від низу до верху.

Після копулировки найефективніша, а заодно і надійна - це поліпшена копулировка.

Тут треба не пошкодувати місце для роз`яснення. Цей спосіб дискредитований тими, хто сам робить зрізи правильно, але малює так, що краще б не малював. Недосвідчений садівник просто занапастить щеплення.

Готуючи цю статтю, я переглянув 3 десятка різних видань. Майже у всіх з них були зображені косі зрізи з вирізами. Здивувало те, що малюнки сучасні автори просто скопіювали з книг XIX і початку ХХ століття. А значить, ніколи не брали в руки прищепний ніж. Ну і як же їм можна вірити після цього ?!

Чому ж я назвав поліпшену копулировке надійною і ефективною. Секрет простий. Не робіть виріз на косому зрізі підщепи, а просто розщепніть його на відстані 1/3 від кінчика. Точно такий же розщепів на відстані 1/3 зробіть і на держаку прищепи. Тепер зістикуйте і обмотайте дуже сильно на межі пориву плівковою стрічки.

Не завжди вдається підібрати підщепу і при виття одного діаметра. Тому пропоную третій і останній ефективний спосіб щеплення - щеплення в пень (в розщепів). Чому останній? Інші я просто не застосовую і новачкам не раджу. Треба спочатку добитися успіху, використовуючи надійні способи, а експериментувати будете тоді, коли наберетеся досвіду.

Ви бачите часто в публікаціях клин - короткий і тупий. тепер по­-дивіться варіант. У цьому і полягають численні невдачі садівників. Ніякими силами не вдається стиснути і зістикувати внутрен­-ню і зовнішню поверхні. Звідси ваше завдання - навчитися робити довгі, рівні клини, які заповнять внутрішній обсяг розщепу.

Підручні матеріали і інструмент

1. Спеціальний прищеплювальний ніж заводського виготовлення, краще імпортний.

2. Обмотувальні стрічки шириною 1,5-2 см з плівки (поліпропіленової або поліхлорвінілової, допускається поліхлорвінілова изолента).

3. Тала «снігова» або дощова вода для змочування зрізів і клинів.

4. Садовий вар заводського виконання. До речі, зустрічаються підробки - звичайний пластилін, який не годиться для обмазування ран на підщепі і привої.

Інші відомості

1) при стикуванні підщепи та прищепи необхідно точний збіг шарів камбия всіх сторін при копулировке (поліпшеною копулировке) і з зовнішнього боку при щепленні в розщіп в пень-

2) щеплення дає можливість на невеликій ділянці мати кількість сортів в десяток разів більше, ніж дерев, що ростуть на ньому, а допитливим садівникам за кілька років випробувати сотні нових сортів-

З) прищеплювальний ніж заточується на дрібнозернистому бруску, а потім на шкіряному ремне-

4) не навчившись робити рівні, гладкі зрізи і клини, ви зіткнетеся ні з біологічної несумісністю, яку, завжди звинувачують в причини невдач, а з банальної механічної. Дерево розвивається (харчується) за рахунок камбіального шару, зовні виглядає повноцінним, але з часом просто розламується під власною вагою, тим більше при ветре-

5) при «скелетної» щеплення пізньозимові терміни, про які я розповів вище, небажані. Тут краще дочекатися сокоруху. Це коли кора з камбієм легко відділяється від деревини. Комфортні умови можна забезпечити за допомогою поліетиленових мішечків. Але і тут, як у випадку з поліетиленовими пляшками, мішечки потрібно вчасно зняти, коли розкриються нирки-

6) обв`язувальні стрічки необхідно зняти в червні - липні після підв`язки крони до двох кольям-

7) одне з найголовніших умов приживлюваності живців: зробивши клин або зріз, миттєво змочіть його водою.

необхідний відступ

Я не торкаюся теорію щеплень, життя і внутрішню будову дерева. По-моєму, для початку інформації вистачить. Оминула спірні питання, крім явних безглуздостей. Чому? Наведу один приклад. Взяв свіжий номер найбільшої в країні газети, а в ній стаття: «Прищеплювати, все вийде». Виділяю в ній тільки одну фразу, але яку! «Кращий результат по приживлюваності щеплень отримую в тому випадку, коли живці трохи відстають по фазі розвитку від підщепи» ... Автор статті Л. Георгица, м Пенза.

Ось тобі й маєш! А я то, невіглас, все життя намагався, щоб щепи по фазі розвитку не відставали від підщепи.

Уявіть собі життєву ситуацію. Припустимо, вам ампутували один з органів (нирки, серце, руку і т. Д.) І пришили інший. Захотіли б ви, щоб пришитий орган «відставав у розвитку»?

Постскріріптум

Коли я закінчив цю статтю, зателефонувала наш авторитетний садівник Л. В. Алексєєва. Дізнався від неї один з особистих фірмових секретів всьому світу. Вона стверджує, що якщо поверх плівки, якою ми обмотуємо місце щеплення, зробити ще ганчір`яну обмотку, то приживлюваність живців зросте. обгрунтування цього - згладжуються перепади температур плюс утеплення.

Валерій Железов, Хакасія

(Сади Росії, липень 2009)

(Фотографії випущені)

***

Живці яблуні, груші, сливи і інших плодових культур для щеплення ви знайдете в розділі "Розплідники. саджанці"