Як побудувати лазню на садовій ділянці

З легким паром!

Баня на своїй ділянці - це особливий предмет гордості господаря. Звичайно, для її побудови можна найняти фахівців, але все ж більшість власників заміських ділянок прагнуть будувати її самостійно. По-перше, будівництво лазні своїми руками не така вже складна задача. По-друге, лазня неповторна у кожного господаря, незважаючи на уявну простоту самої будови і зовнішню схожість.

Якщо ви вирішили приступити до будівництва лазні своїми руками, спочатку згадайте, як обладнані лазні друзів, сусідів або громадські лазні, в яких ви бували. Подумайте, що б ви перейняли у них для будівництва, а від чого б категорично відмовилися. При цьому не намагайтеся робити так, як зроблено у інших тільки тому, що вони свою лазню хвалять - будуйте з урахуванням традицій і звичок вашої родини і родичів.

Будівництво лазні - процес нескладний і цілком доступний будь-якій людині, який ознайомиться з основними особливостями її пристрою, визначить для себе необхідні параметри приміщення і обладнання.

По суті, які б проекти бань ні створювалися, всі вони обов`язково мають парну і мийну, які можуть бути роздільними або ж об`єднаними (в залежності від бажання власника), піч-кам`янку і слив. Ось основні складові, які не можна «викинути» з лазні. Всі решта - роздягальня, кімната відпочинку, душова, більярдна, басейн - є лише додатковими.

фундамент лазні

Як і більшість будівель в капітальному виконанні, лазня починається з фундаменту, який необхідно робити з розрахунку властивостей грунту ділянки і зразкового ваги конструкції з урахуванням додаткових надбудов.

Вага будь-якої будівлі складається з ваги і обсягу матеріалу, що застосовується для зведення його стін і ваги додаткових надбудов. надбудови - це пристрій односхилої або двосхилим даху, облаштування другого поверху будь-якого призначення або пристрій плоского даху з солярієм. При цьому потужність планованого фундаменту не залежить від горизонтальних розмірів лазні.

Рекомендується застосовувати найбільш раціональний в співвідношенні ціна-якість тип фундаменту - стрічковий. Для кам`янистих і глинистих ґрунтів загальна висота фундаменту лазні може становити всього 40-60 см, при цьому не менше 15 см має знаходитися вище рівня спланованої поверхні вимощення. Для інших грунтів висота може бути 60-80 см, не більше.

Завжди пам`ятайте про другий завданню, яку потрібно дотримувати при будівництві лазні - Вологозахищений. У разі дуже близького залягання грунтових вод або відносно низького розташування обраної під будівництво майданчика, фундамент лазні потрібно не заривати, збільшуючи його висоту, потужність і вартість, а піднімати щодо рівня поверхні ділянки.

Робиться це так: при фізичному плануванні ділянки треба підняти місце розташування будівлі лазні. Для виключення або зменшення кількості непотрібного праці всі роботи з планування місця встановлення фундаменту лазні потрібно поєднувати: копаєте зливну яму або траншею під подушку фундаменту, а грунт укладаєте в місця, намічені для майбутньої підсипання.

Для пристрою фундаменту лазні важливі нижній шар з крупного піску (так звана «піщана подушка» висотою не менше 20 см), шар з щебеню або дрібного каменю такої ж висоти для відведення вологи і амортизації температурних деформацій бетонної стрічки фундаменту.

При цьому із зовнішнього боку фундаменту по колу будівлі обов`язково влаштування гідроізоляційного вимощення. З урахуванням цього будівля лазні не буде «водити» навіть на болотистій місцевості і в районах вічної мерзлоти.

Пол в бані

Перед настилом підлоги необхідно визначитися з порядком організації зливу стоків з лазні. Злив з лазні слід зробити так, щоб яма працювала тривалий час, не створюючи неприємних запахів і перешкод на ділянці. Зливну яму можна зробити в капітальному виконанні з бетонуванням стінок і кришки і розташувати її як всередині приміщення під підлогою помивочной, так і за межами лінії фундаменту лазні.

Якщо ви вирішили влаштувати зливну яму під приміщенням помивочной або парної, то всередині майбутньої стрічки фундаменту, посередині мийного приміщення копається яма розміром в плані приблизно 160 на 160 см і глибиною не менше 1,5 м - в залежності від стану грунту. Стінки ями зміцнюються за допомогою заливки бетоном, з обов`язковим армуванням металом і бутованіем дрібним колотим каменем. Зверху зливна закривається дошками, які рясно промащують з усіх боків відпрацюванням дизельного моторного масла.

Далі на вирівняну поверхню підлоги насипається 20-сантиметровий шар керамзиту або просіяного великого шлаку, витриманого на відкритому повітрі не менше року.

Тепер робимо чорновий бетонну підлогу всередині загального фундаменту двох приміщень - помивочной і парної. Черновим підлогу вважається тому, що в лазні він є підкладкою під дерев`яні обрешітки або дерев`яні підлоги.

Всю площу підлоги арміруем різними обрізками куточків, товстого дроту або труб, які в кількох місцях кріпимо до кришки ями і робимо бетонну заливку підлоги з пристроєм обов`язкових ухилів від стін до точки зливу.

По свіжому бетоні по всьому периметру приміщень мийної і парної укладаємо плоскі товщиною від 5 до 10 мм (при їх наявності) камені, які збільшують міцність поверхні, дотичної з водою.

Пол в бані бажано робити суцільним і рівним, піднесеним над бетонної заливкою на 15-20 см, рахуючи від найнижчої точки чорнового бетонної підлоги. Практично він повинен представляти із себе щит (настил), вільно лежить на бетонній поверхні чорнової підлоги і не дотичний з фундаментом або стінами лазні.

Робиться такий настил наступним чином. Прямо на бетонну основу встановлюються лаги з дощок модрини товщиною 40-50 мм, які підрубувати до країв відповідно до рівня підлоги за місцем їх установки. Лаги обов`язково обробляються надійним водовідштовхувальним антисептиком. Кріплення дощок до лагам можна зробити за допомогою шурупів з кольорового металу. В цьому випадку розбирання підлоги при необхідності виконувати буде легше, а потемніння деревини в місцях кріплення не буде.

Поверхня підлоги настилається так, щоб вона повністю закривала площа приміщення мийки і частково площа парної - тільки до сходів, що ведуть на полиць. Під полком стать не настилається, що дозволяє вільно виконувати прибирання листя від віника і іншого сміття.

Готовий підлогу для продовження часу збереження його зовнішнього вигляду покриваємо рідко розведеним розчинником (на 50 відсотків) паркетним або яхтним лаком. Через добу всю поверхню підлоги злегка шліфуємо стертою або, дрібнозернистою шкіркою і знову покриваємо лаком тієї ж консистенції.

Піч в лазні

Основний корпус кам`янки зварюється з листів металу товщиною 3-3,5 мм. Чим більше товщина металу, тим важче піч, тому потрібно підходити до цього питання тверезо.

Зовнішній кожух, приварений в декількох точках до основного корпусу (але краще вільно закріплений на ньому), може бути вирізаний з металу товщиною 1,5-2 мм. Цей корпус залежить від площі другого кожуха і розмірів печі, збільшує тепловіддачу і швидкість нагріву приміщення. А при правильно встановленої каменке щодо рівня підлоги, зовнішній кожух забезпечує хороший прогрів повітря під дерев`яним настилом.

Найбільш оптимальний внутрішній діаметр витяжної труби кам`янки - 100 мм. При меншому діаметрі труби піч лазні буде диміти під час розпалювання, а також при використанні сирих дров. При більшому діаметрі витяжної труби - різко зменшується ккд кам`янки, що потребують більшої витрати дров і часу нагрівання.

При використанні навісних баків для нагрівання води зі звичайного металу, їх фарбування бажано виконувати фарбами з додаванням алюмінієвої пудри (серебрянки), яка охороняє метал від іржі, а також збільшує температуру опору загоряння фарби.

Для збільшення швидкості і якості нагріву приміщень лазні, важливе значення має рівень розташування печі - вона повинна бути якомога ближче до найнижчій точці статі. У разі настилу рівного дощатої підлоги, в мийної установка кам`янки робиться нижче його рівня.

Труба димоходу, вварена в корпус печі, повинна виступати над верхньою площиною корпусу кам`янки на 8-10 см. На неї надівається витяжна труба з привареним кожухом більшого діаметру, внутрішній діаметр якого залежить від товщини стінки труб. Дерев`яна підлога під піччю обов`язково повинен бути ізольований від відбивається тепла дна кам`янки в цілях пожежної безпеки.

Корпус коробки кам`янки робиться з тонкого металу і встановлюється на кришку печі лазні вільно, без додаткового кріплення. Камінь бажано використовувати дрібний і округлий. Округлий камінь не може бути покладений щільно, що дозволяє гарячому повітрю вільно рухатися між камінням і активно їх нагрівати.

Бак печі для нагріву води, який встановлюється на трубу, може бути виготовлений у вигляді окремого корпусу, що одягається на трубу, або як єдине ціле з витяжною трубою. Проріз навколо труби димоходу необхідно закривати металом з тепловою ізоляцією з негорючого матеріалу - найдоступнішим є просіяний шлак.

Полиць в лазні

Побудувати полиць в лазні можна тільки з тих сортів дерева, які відрізняються низькою теплопровідністю, високою щільністю волокон, низьким вмістом Смольний речовин і витривалістю до екстремальної спеки і вологи. А це, в основному, липа, осика і абаши.

Липа ідеально підходить для облаштування парилки. Навіть при сильному нагріванні ця деревина виділяє ненав`язливий ніжний аромат, який до того ж наділений цілющими властивостями. Також липа досить проста в обробці, не має сучків, швидко сохне, не тріскається і повільно нагрівається. Єдиний недолік липи - вона темніє з часом через вплив пара і спеки.

Перед установкою полиць, потрібно визначитися з тим, яку схему ви будете використовувати. Стандартний пристрій полків в лазні таке: опорні стійки з товстих брусів і сидіння. Стійки являють собою дві вертикальні балки, які встановлені по ширині полиці і між собою з`єднані перемичками.

Сидіння для банних полиць робиться так: на каркас прибиваються тонкі дошки з щілиною 1-2 см. Сидіння при цьому повинно вийти для кращого стоку води з нахилом 2 градуси. Всі дошки повинні бути ретельно підібрані по товщині і ширині, щоб вони швидко висихали. Так, ширина дошки для сидіння повинна бути менше в 4 рази, ніж її товщина.

Пристрій полків в лазні може бути трьох варіантів: ступінчастий, г-образний і «купе».

Так, при ступінчастому способі полки будуються уздовж однієї стіни в 2 або 3 сходинки. Нижня полиця найбільш прохолодна, а верхня - найжаркіша. Така конструкція ідеальна для досить просторих лазень. У пана чином варіанті нижня і верхня полки розміщені в однієї стіни, а середня - у сусідній. У популярному варіанті «купе» розміщуються тільки дві полиці - верхній і нижній ярус. Вони при закріплені до однієї стіни і знаходяться один над одним.

Мінімальна довжина лави для парної - 1,5 м. Всі розміри полку в лазні залежать від самих розмірів парильні, але верхня сходинка все одно повинна бути найпросторішій - не менше 90 см. Решта полки можуть бути стандартного розміру - близько 60 см. Висоту полиць в лазні визначати потрібно за таким принципом: відстань між стелею і верхньою сходинкою має бути 1,2 м, а різниця між рівнями може коливатися в межах до 60 см.

проводка

Прилад обліку та автомати захисту електропроводки лазні повинні знаходитися в одному з найбільш сухих приміщень. Порядок підключення освітлювальних приладів залежить внутрішньої обробки і потужності лампочок.

Комбінування різних способів монтажу проводки забезпечить найбільший комфорт в різних приміщеннях лазні. Нерідко в простій бані потрібна установка електричних розеток для тимчасового підключення додаткових електроприладів. Підключення розетки в послідовному ланцюзі проводки лазні після вимикача збільшує протипожежну безпеку, так як будь-який включений електроприлад при відключенні світла в лазні також буде знеструмлено.

Іноді для додаткової ізоляції проводів лазні практикується їх укриття в металевих трубах. Такий захист може зіграти злий жарт, так як метал має підвищену теплопровідність і сприяє утворенню конденсату всередині труби. Замерзла волога руйнує захисну оболонку проводу, а можливість візуального контролю стану проводки відсутня. Для більш безпечної укладання проводки в металевих трубах потрібно замість багатожильних проводів застосовувати кабелі зі спеціальним захистом.

У мийці і парильні лазні світлові прилади бажано встановлювати в спеціальних плафонах, які захищають колби лампочок від випадкового прямого попадання бризок. Розпечене скло колби в цьому випадку може лопнути і нанести серйозну травму нічим не захищеному людині.

На жаль, плафони мають погану вентиляцію і в приміщеннях лазні з підвищеною температурою нагріваються досить сильно, що може призвести до займання близько розташованих до них горючих матеріалів. У зв`язку з цим небажано встановлювати плафони ближче 200 мм від стельового перекриття, а в самих плафонах краще замінювати гумовий ущільнювач на прокладки з негорючих матеріалів або матеріалів, що витримують високі температури. Крім того, прокладки потрібно ставити з залишенням зазорів, що забезпечують додаткову вентиляцію внутрішнього простору.

Сергій Курбан

(Сади Сибіру № 14, серпень 2014 року)