Способи розмноження плодових і ягідних культур, підготовка до посіву, стратифікація насіння і вирощування сіянців

Воно переслідує дві головні цілі: збільшення кількості рослин і збереження у них цінних ознак і властивостей. Всі існуючі способи розмноження - а їх дуже багато - можна розділити на дві основні групи: статеве і вегетативне. Статеве здійснюється насінням, вегетативне - частинами рослин.

При насіннєвому розмноженні основна проблема зводиться до збереження цінних ознак і властивостей сорту. У нормі утворилося насіння зберігає здатність дати нову рослину від моменту дозрівання до висіву, тобто протягом одного сезону. Однак насіння багатьох видів рослин можуть зберігати життєздатність дуже довго. У всякому разі, насіння індійського лотоса, що пролежало близько тисячі років, проросло і дало рослина, як і насіння люпину, що знаходилося у вічній мерзлоті тундри більше 10 тисяч років.

Головна умова при збереженні насіння - сухість і невисока температура. При температурі 0-10 ° С і відносній вологості повітря 50-65% насіння більшості садових культур зберігають хорошу схожість не менше року. Кращими для абсолютної більшості садових культур вважаються насіння, отримані в попередньому році. Винятком є лише огіркові насіння, які бажано висівати через два сезони.

Проростання насіння, що не вимагають стратифікації, відбувається при відповідних умовах середовища (наявність вологи, певної температури, світла). Високої вологості для проростання вимагає селера, а томати проростають добре і в не дуже вологому середовищі. Грунт при цьому повинна бути вологою, але не мокрою. Інтервал температури, як правило, коливається: при мінімальній - насіння рушає в зростання, при оптимальній всі процеси проростання відбуваються найбільш швидко, а при максимальній вони сповільнюються або зупиняються зовсім.

Таблиця

Температура грунту для проростання насіння овочів (по Тортпіну і Кестеру)

Користуючись таблицею 15, можна висівати культури, початківці зростання при 0-4,4 ° С, тобто як тільки зійде сніг і підсохне земля. З овочами, насіння яких починають проростати при 0-14 ° С, треба почекати, поки земля прогріється. Достатній світло потрібен на ранній стадії розвитку після появи сходів. На проростання насіння впливає наявність солей у ґрунтовому розчині. Проростання насіння багатьох рослин прискорює азотнокислий калій в концентрації 0,1-0,2%. В цілому ж надмірна концентрація солей затримує проростання.

Один з напрямків насіннєвого розмноження - вирощування розсади. Її краще вирощувати в два прийоми: спочатку висівати насіння в посівної ящик, а коли у сіянців здасться перший справжній листок, пересадити в горщики. Деякі рослини погано переносять пересадку, наприклад огірки, і їх краще посіяти відразу в горщик.

Для вирощування сіянців треба приготувати парникову землю і змішати її з перегноєм і піском. Невелика кількість землі просівають, насипають в дрібні ящики (50x30x5 см), учнівської лінійкою роблять поглиблення через 2 см і в утворилися борозенки з інтервалом 0,5-1 см висівають насіння. Потім борозенки закривають землею, ящик накривають плівкою або склом і ставлять у тепле світле місце. Поки ящик накритий, грунт в ньому не просохне, але коли плівка або скло починають заважати рослинам, їх прибирають, і тоді в міру висихання землю треба поливати.

Для вирощування розсади годиться земля з ділянки, але її треба змішати з перепрілим на огіркової грядці гноєм. Надалі розсаду треба вирощувати в контейнері. Найкраще його зробити з плівки, навернув її на півлітрову пляшку. Таких горщиків в стандартному (болгарському) ящику міститься 50 штук. Як контейнери можна використовувати також пакети від молока.

Горщики встановлюються в ящик, засипаються з невеликим ущільненням землі, і в них пікіруються сіянці. Для цього беруть загострений кілок діаметром до 1 см, в центрі його роблять отвір, вставляють до сім`ядольних листочків сіянець і, поруч під кутом встромивши кілочок, притискають землю до коріння. Після пересадки роблять полив. Через тиждень потрібно зробити, підгодівлю Кристалін - 15 г добрива розчиняють в 10 л води. Через кожні 10 днів підгодівлю повторюють. Розсаду необхідно систематично поливати, після змикання листя - щодня. Посадку роблять, знявши плівку і намагаючись не зруйнувати земляний кому.

Вирощування підщеп з насіння у відкритому грунті

Насіння вибирають з добре доспілих плодів і відразу висівають в удобрений грунт на глибину 4-5 см, грядку накривають плівкою і мульчують шаром в 6-7 см опилом. У перших числах листопада плівку прибирають, залишаючи тирсу на грядці.

Навесні, послё сходу снігу, відтавання і підсихання грунту зайві тирсу прибирають, залишаючи 0,5-1 см, щоб не перешкодити сходам. При такій технології процес стратифікації насіння проходить в грунті, і вони нормально сходять.

Сіють на грядку чи в ящики з подальшою пікіровкою сіянців в грядки. Для цього на кожен квадратний метр гряди вносять два-три відра полуперепревшего гною або компосту і по 20 г кожного з основних добрив (азотних, фосфорних, калійних). Все це добре розподіляється по площі, ретельно перекопується.

Провівши на відстані 15 см одна від одної борозенки, насіння висівають через 3 см. Якщо пікірують вже вирощені в ящиках сіянці, то пікіровку слід робити, лише коли здасться перший справжній лист. Глибина загортання насіння в грунт - 4-5 см. Щоб отримати готові сіянці за один рік, грядку треба обладнати бортиками з дощок і відразу після висіву насіння накрити її рамками, обтягнутими поліетиленовою плівкою. В цьому випадку посів можна зробити раніше - в кінці квітня. Плівка знімається з настанням стійких теплих днів.

Сіянці слід поливати щотижня, з розрахунку 1-1,5 відра води на 1 м2 гряди. Після поливу грунт розпушують. Коли з`являться чотири-п`ять листків, в один з чергових поливів рослину корисно підгодувати сечовиною (20 г).

На початку серпня поливи і розпушування припиняють, щоб призупинити ріст рослин і дати сіянцям можливість підготуватися до зими. У цей час корисно зробити рідку підгодівлю фосфорними і калійними добривами (10 + 10 г).

Якщо до осені рослини досягнуть висоти 40-60 см, а діаметр кореневої шийки складе 5-6 мм, їх пересаджують на грядки для вирощування саджанців. Більш дрібні залишають ще на рік.

За цією технологією можна виростити сіянці яблуні, груші, вишні, сливи й абрикоса. Стандартні дички виростають, як правило, за один сезон.

Вегетативне розмноження садових культур

Це сума способів безстатевого розмноження, що дозволяє зберегти основні властивості сорту. Деякі способи виникли в природі, інші створені людиною. Всі їх можна поділити на групи.

1. Розмноження спеціалізованими вегетативними структурами рослини: вуса (суниця), цибулини (цибуля, тюльпани), бульбоцибулини (гладіолуси), кореневища (хрін, ірис), стеблові бульби (картопля), клубнеподобние коріння (батат), нащадки (вишня, малина) і т.д.

2. Штучні способи, що забезпечують освіту додаткового коріння або пагонів: розмноження відводками, живцями.

3. Щеплення - з`єднання частин рослин.

4. мікроклонального розмноження шляхом вирощування культури тканин на штучному живильному середовищі.

Розмноження вусами. Вуса (повітряні стебла) розвиваються в пазухах листків, біля основи або в корені рослини. Як ми знаємо, з їх допомогою розмножують суницю. Легко вкорінюється листова розетка утворюється на другому междоузлии вуса і, в свою чергу, може породити собі подібних. Для розмноження дефіцитних сортів нам вдавалося від однієї посадженої на початку серпня розетки отримувати на наступний рік 80-100 укорінених вусів.

Такий порівняно простий спосіб розмноження на руку садівникам: в умовах Уралу плантації суниці недовговічні. Висока врожайність відзначена лише при триріччя їх використанні. А потім садівник може отримати здоровий посадковий матеріал для поновлення плантації, сам його виростивши.

Вуса утворюються відразу, розбігаючись в сторону від маточного куща настільки швидко, що основні патогени суниці - суничний кліщ і нематода - не встигають на них посилаються. Тому, якщо відійшов в сторону від грядки з суницею і тільки що утворився вусик зрізати і помістити на укорінення в родючий грунт в холодний парник під плівку, через два-три тижні він вкорениться і дасть здорову розсаду. Можна також очистити вуса від патогенів шляхом нагрівання у воді при температурі 48 ° С протягом 13-15 хвилин. При цьому приживлюваність дещо знижується, зате розсада не хворіє.

Якщо плантація здорова, розсаду можна брати прямо з неї, мульчуючи грунт шаром перегною в 2-3 см і розкладаючи по ньому вуса. Кількість розсади при такому способі сильно підвищується. Закладати нові ділянки можна навесні, в середині травня, торішніми вусами. Вуса, що утворилися до 10 серпня і вкорінені в розсаднику, краще висадити навесні.

Цибулинами розмножують ріпчаста цибуля, тюльпани. Цибуля ріпчаста вирощують по дворічної схемою. У перший рік густо (0,5-1 см в рядку, на відстані 10 см ряд від ряду) висівають цибулю-чорнушки, з якого до середини серпня виросте цибулю-севок - маленькі цибулинки діаметром 1-2 см. З них-то і вирощують товарний цибулю.

Гладіолуси після відмирання бадилля на початку-середині липня викопують, відокремлюють дитинку, з якої потім вирощуються нові цибулини.

Клубнелуковіца хоча і схожа на цибулину, але це не одне і те ж. Цибулина - укорочений стебло (денце цибулини), на якому сидять м`ясисті луски - видозмінені листя. Клубнелуковіца є видозмінений стебло з вузлами і міжвузлями, але він не має луски - видозмінених листя (гладіолус, крокус). У цибулини розвивається один пагін, у клубнелуковиц їх може бути кілька. Клубнелуковіца витрачається на цвітіння, а біля основи пагона під старою клубнелуковицей формується нова (одна або кілька) і маленькі клубнелуковічкі - дітки, службовці матеріалом для подальшого размножений.

кореневища - це горизонтальні циліндричні підземні стебла з вузлами і міжвузлями, з яких утворюються додаткові корені. Товсті і м`ясисті кореневища має ірис, тонкі й довгі - злісний бур`ян - пирій повзучий. Розмноження проводиться поділом кореневища, на кожному з яких повинна бути нирка.

Бульби - це м`ясисті частини кореневищ. Найбільш типовий їхній власник - картопля. Його можна розмножувати як цілими бульбами, так і частинами, важливо, щоб на відрізаною частини був хоча б одне очко. При посадці цілої бульби росте верхівковий вічко, зростання нижчих гальмується. При поділі бульби це гальмування знижується. Бульба треба розділити до початку проростання вічок. Для отримання нормального гнізда відокремлена частина повинна важити не менше 30 м До висадки зріз повинен запробковаться, тому різати бульби і розкладати їх для пророщування тонким шаром треба за 10-15 днів.

Нащадки. Стеблові нащадки виникають в підземній частині стебла, на них утворюються коріння. Стебла з корінням відокремлюються і вирощуються самостійно. Для кращого вкорінення маткові кущі злегка підгортають. Розмноження стебловими нащадками - основний спосіб розмноження клонових, підщеп яблуні.

Клубнеподобние коріння характерні для жоржини. Нормальні коріння товщають, стають м`ясистими і накопичують запас поживних речовин. На них легко утворюються додаткові бруньки, що дають початок стеблах. Розмножують жоржини діленням коренів, але кожна відокремлена частина жоржини, повинна містити хоча б одну нирку.

Порослі. Порослеві пагони виникають на довгих горизонтальних коренях, виходять назовні, а потім в стебловий частини, розташованої в землі, утворюються додаткові корені. Стимулює утворення порослі укорочення маточного рослини. Кореневої порослю розмножуються малина і вишня. Їх викопують і відокремлюють від маткових коренів в період спокою - ранньою весною або восени.

Природна здатність плодових рослин утворювати коріння на стеблах в певних умовах може бути стимульована різними способами, з яких відведення різного типу - трудомісткий, але вірний спосіб розмноження (див. Рис. 1).

Отводковий спосіб розмноження застосовується в розплідниках для культур, які іншими способами розмножуються погано, наприклад агрус. В аматорському садівництві це найбільш доступний спосіб, і їм треба широко користуватися.

Мал. 1. Способи Кореневласні розмноження плодових рослин:

1 - вусами (суниця) - 2 - кореневими нащадками (малина) - 3, 4, 5 - дугастими, горизонтальними і вертикальними відводками (агрус, смородина, парадизка, дусени і ін.) - 6 - здеревілими живцями (смородина, виноград і ін .) - 7 - зеленими живцями (смородина, аґрус, вишня, слива та ін.)

Живцювання - один з основних способів розмноження ягідних кущів. Вдаються до нього і при розмноженні багатьох квітково-декоративних рослин (можна розмножувати картопля, помідори та ін.). Деревно-чагарникові породи розмножують здеревілими живцями, які пройшли період спокою, і зеленими живцями в період активного росту. Трав`янисті рослини зеленими живцями, а троянди - зеленими здеревілими живцями.

Розмноження живцями засноване на здатності тканин стебла утворювати додаткове коріння. Їх зачатки можна виявити в різних місцях стебла, зазвичай поблизу судинних тканин. Наприклад, коріння у живців смородини і винограду з`являються по всій довжині зануреної в землю частини держака. У інших рослин (вишня, троянди) вони виникають в місці зрізу, де спочатку віночком по зрізу утворюється каллюс, а вже з нього виростають корінці. Рослини цієї групи для вкорінення вимагають більше часу. У деяких рослин, наприклад у каланхое, держаком служить лист (див. Рис. 2).

Мал. 2. У каланхое нові рослини виникають з меристеми, распложенной в виїмках по краю листа. Зачатки пагонів і коренів диференціюються у дорослих листках

Нові рослини вирощують також зі шматочків кореня, так як вони здатні сформувати в своїх тканинах зачатки стебел. У виробничих умовах для зеленого живцювання влаштовують теплиці з установками дрібнодисперсного розбризкування води, їх часом помилково називають установками штучного туману. Зелені живці в них укорінюють в піску, під шарами якого знаходиться родючий грунт. Установка розбризкування води працює 20-30 секунд, до змочування листя, вимикається на 15-40 хвилин до висихання поверхні листя, потім автоматика включає її знову. При дотриманні такого режиму більшість зелених живців вкорінюється.

В умовах колективного саду для вкорінення зеленими живцями в тіні плодових дерев або е північного боку будиночка влаштовується парник. На його дно щільним шаром в 15-20 см укладають зелені бур`яни, потім насипають такий же шар родючої землі і зверху - 5 см піску або вермикуліту. Зверху парник закривається рамкою з натягнутою на неї плівкою. Зелені живці поміщають в парник, встромляючи їх в пісок на глибину в 2-2,5 см. Час від часу, особливо в середині дня, рослини зволожують з лійки з дрібним ситом.

Навесні і на початку літа цього ж парнику можна вкорінювати вуса суниці і здерев`янілих живців. Останні треба нарізати довжиною 12-15 см і занурити в землю похило, залишивши на поверхні нирку (див. Рис. 1). На успіх вкорінення впливають, в основному, три фактори: температура - для більшості видів живців вона повинна бути 21-27 ° С вдень і 15-21 ° С вночі-вологість - висихання грунту неприпустимо, як, втім, і застій води, і субстрат - він повинен бути легко аерований: в щільному грунті живці через нестачу кисню не дають коренів.

Розширення площ плодових насаджень пов`язано зі збільшенням кількості і якості посадкового матеріалу плодових і ягідних культур на промисловій основі в великих пітомніководческіх господарствах.

Однак висока трудомісткість розсадництва та гостру нестачу кваліфікованих робітників, особливо в період окулірування, служать в цій роботі серйозною перешкодою.

Вирощування плодових саджанців методом зимового щеплення в порівнянні з існуючою технологією вирощування за допомогою окулірування має ряд переваг. Нерідко в період окулірування в результаті посухи і відсутності зрошення у підщеп погано відстає кора і приживлюваність вічок різко знижується. Загибель щеплених вічок взимку також знижує вихід саджанців, звідси збільшуються витрати праці і собівартість. Перевагою зимового щеплення, в порівнянні з окуліруванням, є можливість провести її в найбільш вільний від польових робіт час і рівномірно протягом всього року завантажити роботою кваліфікованих робітників розплідника.

Вирощування саджанців методом зимового щеплення в плівкових контейнерах дозволить при висадці готових саджанців на постійне місце знизити травмованість кореневої системи і скоротити термін їх вирощування з 1-2 років до 6 місяців. Контейнерні саджанці особливо вигідні для садівників-любителів з-за 100% -ї гарантії їх приживлюваності і скорочення терміну від їх посадки до першого плодоношення не менше ніж на 1 рік.

Вирощування підщеп в плівкових теплицях

Підщепи плодових порід. Основним насіннєвим подвоем для яблуні є сіянці Ранетки пурпурової. Їх використовують для розмноження добре і задовільно сумісних з цим підщепою сортів Уральське наливне, Пепин шафранний, Мелба, Папировка, Бельфлер китайка, Аніс пурпурний, Янтар, Літній смугасте, Солнцедар, Символ, Срібне копитце, Дібрівське, Міасское, Пам`ять Жаворонкова, Веселка, приземлені , Пролісок. Сорти: Призове, Лютневий, Башкирська красень, Зоря ананасна, Бочонок, Таганай, Магнітогорське зимовий, южноуральской, Антонівка звичайна, Боровинка, Грушівка, Московська, Білий налив, Пепин литовський - погано сумісна з сіянцями Ранетки пурпурової. Їх слід розмножувати на дичках, отриманих від посіву місцевих сортів культурної яблуні (Янтар, Медок та ін.), І вегетативно розмножуються підщепі № 54-113.

Для розмноження груші використовують сіянці Уссурійської груші, для сливи - сіянці сливи Уссурійської для сортів Жовта Хопта, поникли, Чемальський, Алтайська ювілейна. Для канадських слив використовують сіянці канадської і для зливо-вишневих гібридів - сіянці піщаної вишні (Бессі).

Маточно-підщепних (насіннєвий) сад яблуні закладається саджанцями Ранетки пурпурової з використанням в якості запилювачів сортів Янтар і Медок. Один ряд сорти-запилювачі розташовують через 2-4 ряди Ранетки. Відстань при посадці - 6 м.

Площа матково-насіннєвого саду розраховується від потреби в насінні. Вихід насіння Ранетки становить 1-2,5% від усіх перероблених плодів. Необхідно також для покриття дефіциту в неврожайні роки розрахувати ятати страхового фонду насіння яблуні в розмірі 50% потреби.

Матково-сортовий (живцевих) сад закладається районованими і рекомендованими для виробничого випробування сортами плодових культур з включенням і інших сортів, попит на саджанці яких у садівників-любителів великий. Для закладки використовується елітний матеріал (посадковий), вирощений в наукових садівничих установах.

Схеми посадки уплотнённие- 3x1 м. Дерева підтримуються в малому обсязі інтенсивної заготівлею живців. Розрахунок площі саду робиться, виходячи з продуктивності 20 тис. Живців з гектара. Матково-сортовий сад підлягає обов`язковій апробації на другий рік після висадки і в подальшому через кожні 5 років. Хворі і іносортние дерева видаляються. При розвитку на маточнику захворювання бактеріальним опіком по зеленому конусу проводять обприскування 3% -м мідним купоросом. Якщо хвороба продовжує розвиватися, проводять обприскування одним з наступних препаратів (1-2 тис. Літрів розчину на гектар залежно від величини дерев): 0,1% -й фундазол (10 г) 0,2% -й ридоміл (20 г) скор (1 ампула) або 0,4% -я хлорокись міді (40. г) пентофаг (10 мл) 1% -а бордоською рідиною (100 г).

Якщо розвиток хвороби не зупиняється, обприскування повторюють через кожні 10 днів, чергуючи препарати з першої і другої груп.

Заготівля і зберігання насіння

Час заготівлі насіння. Для посіву використовують високоякісне насіння, що володіють високою життєздатністю і схожістю. Вони забезпечують дружні сходи, активне зростання і утворюють вирівняний дичка. На схожість насіння впливає ступінь дозрівання плодів, тому плоди на насіння слід збирати після повного їх дозрівання на дереві, а вибірку насіння виробляти після потемніння їх оболонок.

Режим заготовки. Заготівля насіння плодових порід повинна супроводжуватися використанням соку м`якоті плодів і створенням умов для отримання життєздатних насіння з гарною схожістю. Перед переробкою плоди миють і пропускають через плододробілку, мезгу завантажують в прес і вичавлюють з неї сік. Насіння відокремлюють від вичавок, відмиваючи водою в спеціальних коритах, в яких на висоті 20-30 см від дна встановлено решето з отворами, що перевищують розмір насіння. Можна відокремити насіння сухим способом - на віялки, після висушування мезги під навісом. В цьому випадку мезга розстеляється на брезенті шаром в 4-5 см і щодня по кілька разів перемішується. У всіх випадках мезгу необхідно переробляти відразу після віджимання соку, т. К. При її самонагрівання насіння швидко втрачають життєздатність.

Сушіння насіння. Сушіння насіння, отриманих способом відмивання від мезги, проводиться під навісом, що продувається вітром, на брезенті, шар при просушування насіння яблуні повинен бути не більше ніж в 0,5 см.

Сортування насіння. Насіння плодових культур якісно неоднорідні. У кожній партії є дрібні, середні, великі, повноцінні і легкі, виконані, щуплі і порожні насіння. Оскільки первинний ріст сіянців протікає за рахунок поживних речовин насіння, найбільш цінними є великі і повноцінні. Сортування насіння проводиться на металевих гратах з продовгуватими отворами, легкі насіння відбувають вітром.

При мокрому способі щуплі насіння спливають і видаляються в процесі їх відмивання. Орієнтовний вихід насіння з тонни плодів ранеток - 7-15 кг, у сортів Медок, Янтар - 4-10 кг. Кондиція і доброякісність насіння визначаються їх чистотою і життєздатністю. Стандартні насіння повинні мати чистоту в межах 86-90%, життєздатність насіння I класу повинна бути в межах 85-90%, II класу - 70-80% і III класу - 50-65%.

Зберігання насіння. Життєздатність насіння підтримується відкладеними в них запасами поживних речовин. Ці запаси поступово виснажуються, і насіння втрачає схожість, причому чим неблагоприятнее умови зберігання, тим швидше. Головну роль в цьому процесі має ступінь вологості насіння, а також відносна вологість повітря приміщення і температура зберігання. Насіння плодових в період від їх заготовки до стратифікації повинні мати вологість не більше 10-11% їх загальної маси. Зберігати насіння слід в сухому приміщенні з постійною, але невеликою температурою (2-10 ° С) і відносно невисокою (50-70%) вологістю повітря, в ящиках або мішках до 15-20 кг. Можна помістити насіння в скляні пляшки, отвір щільно закрити пробкою, а через пробку пропустити вигнуту скляну трубку, наповнену хлористим кальцієм (поглинач вологи). У цьому випадку насіння істотно не знижують вологості протягом 2-3 років.

Підготовка насіння до сівби

Насіння плодових порід без попередньої підготовки не проростають. Процес підготовки насіння відбувається при низькій температурі і підвищеній вологості.

Підготовка до стратифікації. Перед, закладкою на стратифікацію насіння засипають в полотняний мішок на 1/3 об`єму і зважують. Після цього їх на три доби для набухання занурюють в ємність з водою, воду міняють щодня. Потім мішок підвішують, і коли вода повністю стече, насіння висипають на брезент шаром в 8-10 см, обпилюють фундазолом з розрахунку 5 г на 1 кг сухого насіння і ретельно перемішують.

Стратифікацію проводять до появи перших насіння, що надзьобалося при температурі + 2-5 ° С (для яблуні, груші, Бесс і абрикоса - 30-40 днів, для сливи і вишні - 70-90 днів), потім температуру знижують до 0-1 ° С і підтримують її на цьому рівні до висіву насіння. Загальна тривалість стратифікації насіння для Ранетки пурпурової, груші Уссурійської, абрикоса маньчжурського і Бесс - 70 днів, для вишні та сливи - 180 днів. Дуже важливо строго витримувати температурний режим другого терміну стратифікації, в іншому випадку їх доведеться висіяти раніше в несприятливий термін через їх активного проростання. Для того, щоб витримати температурний режим -1 ° С, необхідно заготовити достатню кількість льоду, добре його вкрити, а насіння в другий період стратифікації містити, обкладаючи ящики з насінням льодом, посипаною сіллю. Цю роботу потрібно виконувати особливо сумлінно. Температурний режим повинен контролюватися щодня. Не можна допускати, попадання в пакети з насінням солі.

Підготовка до висіву. Для зручності висіву стратифіковані насіння перед посівом підсушують. Підсушування повинно проводитися в тіні і тривати 1-3 години, в цьому випадку схожість насіння підвищується на 10-15%.

Відео: Розмноження саджанців плодових дерев. GuberniaTV

Слід знати, що підсушування більше 3-х годин веде до втрати схожості насіння, наприклад, при підсушуванні протягом 12 годин половина насіння втрачає схожість.

Вирощування насіннєвого підщепи

Для посіву насіння на підщепу вибирається теплиця, що звільняється з-під контейнерних саджанців. На початку серпня по грунту теплиці слід розкидати перепрілий гній з розрахунку 10 кг на 1 м2, переорати і обробити грунт фрезою до пухкого компостного стану.

Захист від мишей. З осені до настання холодів навколо теплиці і всередині уздовж стін розкласти проти мишей отруйні приманки: 5 кг зерна змішують з 250 г рослинного масла і додають 40 г (столова ложка) фосфіду цинку. Готову суміш фасують по чайній ложці в невеликі паперові пакети. Роботу проводити в гумових рукавичках із захистом органів дихання марлевими пов`язками, щоб виконувати всі запобіжні заходи в роботі, як з особливо токсичними отрутами.

Підготовка теплиці. Покриття теплиць плівкою проводиться в кінці лютого - початку березня. Поліетиленову плівку треба натягнути таким чином, щоб посередині рам з різних її смуг не було стиків, Інакше при поривах вітру і випадінь опадів вода буде накопичуватися на плівці і заливати рослини.

Для відтавання грунту встановити теплові калорифери.

Розбивка. У теплиці зробити розбивку на гряди шириною 100 см з доріжками між ними в 30 см для догляду за рослинами. Гряди над рівнем поверхні теплиці не піднімати.

Дезінфекція теплиць. Перед початком посівних робіт теплиці треба продезінфікувати, для чого використовуються комовай сірка або сірчані шашки з розрахунку 50 г на 1 м2. Температура повітря в теплиці під час обкурювання повинна бути не нижче 10-15 ° С. У різних місцях теплиці слід рівномірно розпалити невеликі багаття і розкласти, на них сірку. Теплицю щільно закривають і тримають під газом 1-2 діб.

Посів насіння. У другій декаді квітня стратифіковані насіння (за нормою висіву згідно лабораторному аналізу) необхідно висіяти на підготовлені гряди в борозенки глибиною 2 см, рядками 10x2 см, злегка мульчуючи насіння тирсою або торф`яної крихтою, після посіву гряди полити.

Прополка. При появі бур`янів треба проводити прополку. Запізнюватися з цією роботою не можна, так як бур`яни дуже швидко розвивають довге коріння. Висмикування при цьому не тільки не може, але під час появи сходів сіянців стає навіть небезпечним, так як сходи часто висмикуються разом з бур`янами. У міру відростання бур`янів прополки повторюють. Для запобігання сіянців від дитячої хвороби (чорної ніжки) сходи поливають з лійки розчинами препаратів: 0,1% -й фундазол (10 г) або 0,2% -й ридоміл (20 г). Витрата рідини - 1 л на 1 м2.

Полив. У міру необхідності потрібно проводити полив з обов`язковим розпушуванням на наступний день, при цьому до 20 липня - 1 серпня полив слід ППВ, в кінці літа - 1 раз в 2 тижні, підтримуючи вологість 70% ППВ.

Проріджування. Після масової появи сходів, коли у сіянців з`явиться крім семядолей перший справжній листок, проводять проріджування, залишаючи в ряду відстань між рослинами в 5 см. Висмикувати слід слабкі екземпляри, залишаючи на місцях сильні. Зріджені рослини треба распикировать на вільні місця.

Догляд. Надалі догляд за сіянцями полягає в поливі, розпушуванні і знищенні бур`янів. Після утворення 3-х справжніх листків проти бактеріального опіку слід провести Обприскування до повного змочування листя 0,1% -м фундазолом (10 г) або 0,2% -м Ридомиль (20 кг), або 0,4% -й хлорокисью міді (40 г), або 0,4% -м хоміціном (купрозаном) (40 г).

Якщо розвиток хвороби триває, обприскування повторювати через десять днів, чергуючи препарати.

Підживлення. За період вегетаций проводять 3 підживлення мінеральними мікродобривами в фазах чотирьох-шести, восьми-дев`яти листя, після 2-ї підгодівлі - через 15-20 днів.

Загартовування сіянців. Як тільки рослини зміцніють, в денний час відкривають двері та кватирки для провітрювання, не допускаючи підйому температури вище 30 ° С, а до кінця червня зі стін теплиці треба прорізати плівку.

Підготовка сіянців до викопування. За два тижні до викопування дичок припиняють полив, а за 3 дні до викопування дички треба помірно полити, так, щоб грунт був пухкої.

«Ошмигнут`» листя, якщо до часу викопування сіянців вони самі не опало.

Термін викопування. Викопування дичок проводять при можливо повному їх визрівання, але до початку заморозків на початку першої декади жовтня (зниження температури повітря до -3-5 ° С заподіює підщеп серйозні пошкодження, а при -8-12 ° С рослини гинуть).

Викопка дичок. Ручну викопування сіянців проводять двоє робітників, за якими одна людина тут же сортує сіянці і прикопують їх в заздалегідь приготовлені, попередньо зволожені канави. До перенесення в сховище, якщо встановлюється холодна погода, сіянці укривають тирсою або солом`яними матами.

Правила сортування:

До підщеп першого розбору зерняткових порід відносяться рослини з кореневою шийкою товщиною в 6-7 см, що складається не менше ніж з трьох скелетних розгалужень, покритих дрібними обростають корінням.

Сіянці другого розбору повинні мати діаметр кореневої шийки в 4-6 мм і не менше двох скелетних розгалужень в кореневій системі. Сюди не відносять підщепу з стрижневими корінням, рясно вкритими дрібними мочкуватим корінцями понад 6 мм в діаметрі.

Третій розбір - слабші підщепи - при наявності добре розвиненої кореневої системи можна доращивать в перешколке. У відібраних для посадки підщеп обрізають пошкоджені коріння і вкорочують кореневу систему до довжини 15-20 см. Обрізку коріння не можна відкладати до весни, а обов`язково треба проводити в осінній період, так як більш пізній термін закінчення їх зростання сприяє кращому заростання ран, а в подальшому і новоутворення молодих коренів. Все дички, які не досягли зазначених розмірів, а також мають сильні механічні пошкодження, уражені шкідниками і хворобами, бракують. При сортуванні у сіянців на висоті 10-12 см від кореневої шийки обрізають надземну частину. Це зменшує їх обсяг при зберіганні, затримує після закінчення періоду спокою проростання нирок, зберігає поживні вещеетва, накопичені в коренях.

Установка на зберігання. В середині жовтня сіянці потрібно викопати з тимчасової прикопки, обрізати надземну частину до довжини в 15 см і вивезти на постійне місце в прикопки в пісок і підвальне приміщення. Всі приготовані сіянці укладають в штабелі. Спочатку на підлогу шаром 8-9 см насипають вологий пісок, на нього всер