Про альтернативну технології при розмноженні плодових рослин відводками

Про помилкових радах садівникам

Під час відвідин 26 лютого виставки «Уралсадекспо-2014» в ЦМТЕ в Єкатеринбурзі до мене з проханням розглянути пропозицію звернулися два незнайомих садівника. Вони розповіли, що за останні роки розвелося дуже багато доморощених та інших садівників і «народних» фахівців, що дають «альтернативні», суперечать сільськогосподарській науці і здоровому глузду поради з усіх питань садівництва і городництва в усних і друкованих засобах масової інформації та особливо в Інтернеті. І така велика кількість «альтернатівщіни», на їхню думку і думку інших садівників, вже давно почало позначатися негативно на діяльності не тільки молодих садівників, а й садівників зі стажем. Як вдалий протистояння такій «альтернатівщіне» вони назвали публікацію листа від читача до редакції і моя відповідь на нього в статті «Про давно відомої отводочной технології розмноження яблуні та інших плодових рослин» У 2008 році в «УС» ( «УС» № 9, 10/2008 р) і навіть принесли з собою ці старі номери газети, розраховуючи зустрітися на виставці зі мною.

У листі до редакції йшлося про що надійшов з Канади «альтернативному» способі отримання карликових дерев яблуні та інших плодових- не за допомогою вирощування їх на карликових підщепах, а за допомогою вкорінення гілок у будь-якого звичайного дерева і вирощування цих гілок на власних коренях. З огляду на помилковість зазначеного «альтернативного» способу і переконливість показу його неспроможності у статті, дані садівники попросили мене зробити передрук зазначених публікацій листи і статті в «УС» в цьому сезоні. Як вони сказали мені, якби не зустріли мене на виставці, то звернулися б з проханням про передрук до редакції. Вдома я ще раз уважно ознайомився з листом і зі своєю статтею і знайшов, що їх передрук дійсно може бути корисна для багатьох садівників. У статті при передруку був зроблений ряд невеликих виправлень і уточнень.

Відео: ТУЯ.1Ч. РОЗМНОЖЕННЯ ТУИ ТА ІНШИХ ХВОЙНИХ. РОЗМНОЖЕННЯ ТУИ насінням, живцями ТА ІН

ЛИСТ ДО РЕДАКЦІЇ

Вітаю! Хотілося б запропонувати Вам одну тему: вирощування саджанців для плодових карликових дерев як сфера бізнесу для багатьох садівників. Наведений нижче текст мені прислали з Канади, ця технологія до цих пір мені була зовсім не знайома, і в садівничих виданнях я цього не зустрічав.

Хотілося б, щоб Ви ознайомили з моїм листом В. Н. Шаламова, статті якого я завжди читаю і прислухаюся до його порад. Нехай він дасть свої коментарі, думаю, що це буде цікаво багатьом нашим садівникам.

Скажу чесно, моя інформація прийшла до мене від одного 90-річного албанця. Він у мене по сусідству мав вельми відомий в Америці розплідник.

Ми жили дружно, як друзі-сусіди. Я багато у нього купувала, і він багато чому мене вчив, бо передав свій бізнес синам і не вважав, що вони досить його слухають, ну а я вчилася всьому, за те він і вчив мене.

Він приїхав в Америку з нуля, і той факт, що я теж слов`янка і поїхала в ці дикі місця освоювати землі, нагадали йому молодість, і він, кинувши бізнес на синів, впроваджував весь свій досвід в мої землі.

Розповім про його досвід вирощування карликових дерев, про всіх не знаю, ми з ним займалися яблунями і грушами.

Наведення для роздумів: Старий албанець, мені щось пояснював, про те, що в стовбурі дерева і гілках різні гормони. У стовбурі більше гормонів росту, а в гілках - родючості. І це КЛЮЧ. Тому кореневої саджанець (відросток від кореня) швидше полізе диким вгору, а Кореневласні гілка, отримавши незалежне від стовбура харчування, буде плодити, але залишиться дрібним рослиною.

Я чула, що в Росії є плани будувати багато маленьких односімейних котеджів. Таке на Заході будується давно. Землі у людей мало, а садівники у себе в саду хочуть посадити ВСЕ! Так ось, карликові дерева дають можливість замість одного дерева стандартного розміру посадити 3-4 карликових, які ще й сонце не особливо будуть затуляти. Так що опитування на такі карликові дерева буде тільки рости.

Отже, як зробити розплідник фруктових дерев практично з нуля.

Якщо можна знайти і домовитися з кимось, у кого є старий занедбаний фруктовий сад, то справа в капелюсі! Вибираємо старе, але живе, може, з напівживим стволом дерево. Його потрібно «просто» повалити на бік і засипати хорошим компостом. Слово «просто» - в лапках, тому що коріння в яблуні глибокі і тут потрібен бульдозер, щоб підчепити і порвати половину коріння, щоб обмотане канатом дерево машина могла дбайливо перетягнути, повалити на бік. Половина коренів повинна залишитися не пошкоджене, а стовбур з підставою гілок засипаний компостом. Робиться це ВОСЕНИ, коли дерева засинають на зиму.

карликові дерева - це, по суті, що пустили коріння гілки стандартного дерева. Вони зберігають всі властивості батька. Тільки не можуть рости такими високими.

Отже, навесні, коли природа почне прокидатися, тоді гілки засипаного хорошим компостом поваленого дерева дадуть коріння, це і будуть наші майбутні саджанці. Корінь у них з`являється уздовж підстави молодих гілок. Тому грунт потрібно обережно розгребти, і з хорошими новими країнами ці гілки тут же посадити в землю.

Робиться це так. Береться квадрат мішковини, насипається на нього гіркою компост. У цю м`яку гірку вставляється саджанець і кути мішковини потрібно підтягнути до основи стовбура і обв`язати мотузкою. Виходить деревце, що росте в мішку. Так одна запущена стара яблуня може дати 400-500 карликових саджанців. Відсоток виживання залежить від Вашого відходу і любові.

Все літо вони живуть в мішках, стоячи поряд. Поливають їх зі шланга прямо поверх мішків так, щоб коріння не встигали висохнути. Восени саджанці будуть готові до продажу і посадкам. Садять їх в викопану лунку. Прямо в мішку, тільки розв`язавши біля стовбура мотузку. У кліматі з холодними зимами бажано дати їм перезимувати в теплиці і садити в грунт тільки навесні наступного року або добре утеплювати при посадці.

Утеплення без парника робиться так. З сітки робиться циліндр діаметром в один метр і ставиться навколо саджанця. На початку зими цей циліндр засипається сухими листям або соломою. Восени цього робити не можна, а то полівки подумають, що Ви для них зробили будиночок і, поселившись там на зиму, з`їдять саджанець. Так що це треба робити на початку зими, коли гризуни вже влаштувалися в інших місцях.

Чим же цікаві карликові дерева? Головне в тому, що при особливій стрижці їх можна вирощувати на балконах в горщиках, де вони будуть ще і плодоносити. В Америці дуже багато таких любителів і, напевно, знайдеться в Росії, а це дуже хороший бізнес ...

Для цього саджанця не дають пускати бічні гілки, А стовбур зміцнюють палицею на всю ВИСОТУ саджанця.

Тоді плоди ростуть гірляндою, як обліпиха на гілці.

Так, починаючи з горщиків в розмір з відро і максимум в напівбочку, поставлених поруч, люди примудряються мати свій яблуневий сад на балконі або крихітному клаптику землі.

Охочих купити такі дерева буде дуже багато.

З повагою, Горьков Олексій Вікторович, м Новоуральськ

Відео: Розмноження рослин відводками

Про давно відомої отводочной технології розмноження яблуні та інших плодових рослин

До редакції надійшов лист, текст якого, з метою більш детального ознайомлення читачів з його змістом, вище наведений повністю. Автор листа просить мене прокоментувати наведену в листі «канадську» технологію вирощування саджанців нібито карликових яблунь, одержуваних шляхом вкорінення сучків поваленого на бік і засипаного землею звичайного сильнорослого старого дерева яблуні. Тут автор листа прав, так як садівники-любителі, прочитавши про такий простий технології вирощування саджанців карликових яблунь, спробують вирощувати їх, витративши на це даремно час і працю. Тому редакція і вважала за потрібне повністю опублікувати весь текст листа разом з «канадської» технологією і дати до цієї технології мій коментар. Але автор листа не правий, говорячи, що подібна технологія не описана в літературі. Може бути, в популярній садівничої літературі, особливо в сучасній, її і неможливо дійсно зустріти, а ось в більш серйозної такій літературі вона і окремі її елементи вже описуються з давніх пір.

Описана в «канадської» технології методика отримання саджанців яблуні є типовим вегетативним способом розмноження деревних рослин відводками. Про такий спосіб розмноження плодових рослин вперше було сказано у Теофраста в його творі «Дослідження про рослини» ще за 300 років до нової ери: «... Деякі дерева можна відводити гілками, причому у таких дерев, як маслина, груша, яблуня і смоковниця , їх відводять на самому дереві ». Пізніше про це ж писали Катон, Колумелла, Пліній Старший та інші. Є вказівка про подібному розмноженні і у візантійській «Геопоніке». У більш пізній час про те ж саме, але більш детально писав у своїх творах видатний діяч російської науки і культури А. Г. Болотов: «По настанню літа можете Ви продовжувати робити відводки як з нижніх гілок старих яблунь, пригинаючи до землі, так і валяя цілі яблуні ... ». Тут остання фраза з цитати творів А. Т Болотова вказує на практично повну ідентичність його технології одержання саджанців яблуні з приводиться «канадської» технологією. Ще більш детально про отримання кореневласних отводочних саджанців плодових дерев та їх вирощуванні розказано в творі видатного дореволюційного вченого і практика Р. І. Шредера «Русский розплідник і плодовий сад».

У 20 столітті вегетативне розмноження плодових рослин шляхом отримання кореневласних їх відводків знайшло широке поширення при вирощуванні клонових підщеп яблуні, підщепних форм айви, деяких клонових підщеп сливи, вишні та черешні, а в аматорському садівництві і безпосередньо саджанців яблуні, груші, горобини, окремих сортів сливи , вишні піщаної і повстяної. При розмноженні плодових рослин відводками використовуються різні способи: звичайні відведення, повітряні відведення, вертикальні відведення, горизонтальні відводки. Суть зазначених способів відводків, я думаю, не варто розповідати. Вони повинні бути відомі кожному садівникові-любителю. Нижче хочу зупинитися тільки на факторах, що впливають на розмноження рослин відводками.

Освіта коренів на отводке стимулюється різними прийомами, що перешкоджають переміщенню продуктів фотосинтезу, ауксина і інших ростових речовин з листя і кінчиків пагонів. Ці речовини повинні накопичуватися поблизу місця обробки, і коріння в основному утворюються на цій ділянці, навіть якщо втечу або гілка не відокремлені від маточного рослини. Оскільки втеча або гілка не відокремлені, то деревина (ксилема) залишається неушкодженою, вода і мінеральні речовини продовжують надходити в відведені втечу або гілка. Отже, життєздатність відводка не залежить від того, через який час у нього можуть утворитися коріння, як це спостерігається у окремого втечі (держака) при розмноженні плодових рослин живцями. Це одна з важливих причин, які обумовлюють більш успішне розмноження багатьох видів і сортів плодових, ягідних і декоративних рослин відводками, ніж живцями.

Для стимулювання коренеутворення під час відведення застосовується етіолювання, за допомогою якого може бути змінено внутрішню будову розвивається втечі. При розмноженні вертикальними або горизонтальними відводками виник втечу вкривають так, щоб нижня частина відведеного втечі була ізольована від світу. Саме цей фактор більшою мірою зумовлює той успіх, який спостерігається при розмноженні трудноукореняемих рослин цими двома способами. Обробка відводків, як і живців, ростовими корнеобразующій речовинами іноді позитивно впливає. Ефективно можуть бути використані речовини в порошкоподібному вигляді і у вигляді ланолінової пасти або 50% -ного спиртового розчину. Освіта коренів на отводках залежить від постійної вологості, хорошою аерації і помірної температури в зоні вкорінення.

При закладці звичайних відводків, що і мається на увазі після валки плодового дерева на бік і укриття його грунтом за пропонованою «канадської» технології, обрану гілку слід пригнути до землі, частково засипати грунтом або, навпаки, частково відгребти грунт, якщо вона повністю засипана, залишаючи верхівку відкритою. Кінець гілки на відстані приблизно 15-30 см від верхівки слід підняти вгору, надаючи йому прямостоячее положення. Такого різкого згинання зазвичай буває достатньо, щоб викликати утворення коренів, хоча кращому укоріненню може сприяти скручування стебла до відставання кори. Часто практикуються надрізи або надсечкі на нижньому боці стебла. Інші способи, стимулюючі корнеобразование, зображені на рис. 1. Зігнута частину стебла, втечі або гілки заглиблюється в грунт на 7,5-15 см. Для закріплення відводка на місці можна використовувати дерев`яні гачки, зігнуту дріт або камені, а для підтримки верхнього відкритого кінця втечі в прямостоячим положенні поруч з ним повинен бути вбитий дерев`яний кілок. Якщо гілка порівняно не гнучка і зігнути її в потрібне положення важко, можна надсечь верхню сторону втечі на найбільш високою, віддаленій від самого отводка частини згину.

Відведення повинні закладатися на початку весни однорічними пагонами, що знаходяться в стані спокою. Освіта коренів на отводках в дуже сильному ступені залежить від зазначених вище факторів, а також від регенераційних особливостей конкретного сорту і виду плодового рослини. Відведення більшості сортів яблуні зазвичай вкорінюються на другий рік росту і в цьому віці в кінці сезону, а краще - навесні наступного року, можуть бути відокремлені від маточного рослини і залишені ще на рік або два на дорощування або пересаджені на дорощування в розплідник або плівкові пакети з ґрунтом. Відведення сортів груші та сливи, як правило, починають вкорінюватися тільки на третій або навіть четвертий рік і тільки після цього можуть відділятися від маточного рослини і використовуватися для дорощування.

За твердженням «канадської» технології, отводковие саджанці від сильнорослого старого плодового дерева будь-якого сорту, наприклад, яблуні повинні мати властивості карликових дерев, тобто мають слаборослиє рослини і швидке настання пори плодоношення. Але такий погляд на отводковие рослини, що існував на початку минулого століття (а цього погляду, зокрема, дотримувався і І. В. Мічурін), виявився помилковим. Це підтвердили проведені свого часу досліди в ВНДІ садівництва ім. І. В. Мічуріна, в Північнокавказькому зональному НДІ Млеевской дослідної станції садівництва ім. Л. П. Симиренка та інших наукових установах як в колишньому Союзі, так і в інших країнах дослідження, які показали, що корнесобственні отводочние рослини різних плодових порід і сортів не відрізнялися ні особливої слаборослій, ні особливої скороплодностью.

Так, в дослідах ВНДІ садівництва корнесобственні дерева окремих сортів яблуні кілька поступалися в зростанні щепленим деревах, а по сортах Боровинка і Слов`янка ніякої різниці не спостерігалося зовсім. А в дослідах в Північнокавказькому зональному НДІ садівництва і виноградарства корнесобственні дерева яблуні сорту Ренет Орлеанський, наприклад, в зростанні перевищили щеплені дерева. Кореневласні яблуні почали плодоносити одночасно з щепленими, причому в ряді випадків яблуні, щеплені на китайці, заплодоносить навіть раніше, ніж корнесобственні. Те ж саме спостерігалося і на Млеевской дослідної станції садівництва і в Північнокавказькому зональному НДІ садівництва і виноградарства. У всіх цих дослідах не виявлено особливих відмінностей між Кореневласні і щепленими деревами у різних порід і сортів за такими показниками, як зимостійкість надземної частини, проходження фенофаз, розміри і якість плодів.

Таким чином, про отримання саджанців карликових плодових дерев за описаною «канадської» технології можна забути. Карликові плодові дерева з усіма властивими ними достоїнствами і недоліками можуть бути отримані тільки від щеплення культурних сортів на карликові підщепи. І це треба всім садівникам добре запам`ятати.

За «канадської» технології можуть бути вирощені тільки саджанці звичайних кореневласних плодових дерев нічим не відрізняються від їх щеплених побратимів. Правда, в ряді випадків корнесобственні плодові дерева мають переваги перед щепленими плодовими деревами. Наприклад, вони мають більшу довговічністю, так як можуть багаторазово відновлюватися від порослі. Так, в Омську в саду Сільськогосподарської академії були дерева яблуні сорту Анісік омський, чий вік перевищував 80-90 років. Надземна частина цих дерев по 4-5 раз повністю вимерзала по рівень снігу або грунту, але потім знову відновлювалася від живої частини стовбура і кореня.

А наскільки доцільно по «канадської» технології використовувати для отримання кореневласних отводочних саджанців завалене набік і засипане землею старе плодове дерево? Тут, по-моєму, автори «канадської» технології, коли писали, не замислювалися. Надземна частина будь-якого старого плодового дерева у нас обов`язково несе сліди морозних пошкоджень і, маючи з цієї причини низький імунітет, несе ще сліди заражень грибами, бактеріями, вірусами, мікоплазмами, різними комахами-шкідниками. У більшості випадків буває заражена у такого дерева і коренева система. Молоді плодові дерева, отримані за допомогою щеплення на насіннєві підщепи, практично на 100% бувають вільні від зараження вказаними хворобами і шкідниками, та й сильні морозні ушкодження вони ще не встигли отримати. А морозні ушкодження сильно позначаються на зростанні, особливо старого дерева, що, природно, позначиться і на зростанні його вкорінюється відводків. Тому присутні на старому плодовому дереві протягом двох-трьох і більше років, що вкорінюються відведення отримують від цього дерева до моменту їх відсадження всю порцію його хвороб і шкідників, а наявні у дерева морозні ушкодження сильно уповільнюють зростання відводків.

Є і ще одна сторона використання для отримання кореневласних відводків старого плодового дерева. У Свердловській області з її суворими кліматичними умовами, наприклад, вік яблуні і груші на сильнорослій підщепі становить не більше 25-35 років, хоча окремі сорти доживають і до 40 років і більше. Я не маю тут на увазі ранетки і полукультуркі, чий вік довший. А зміна сортів відбувається приблизно через 10-20 років. Причому з кожною новою зміною приходять більш зимостійкі і якісні сорти. І скажіть, будь ласка, кому ж будуть потрібні зараз, скажімо, такі сорокарічні сорти, як згадуваний Анісік омський, Пилипівка, Уральське наливне, Снігуронька, Комунарка, Уралочка, Сніжинка, Жовте наливне і інші, коли з`явилися такі шедеври Котовської селекції яблуні, як ВЕМ сувенір, ВЕМ-жовтий, Блага звістка, первоуральск і інші. Та й вартість завалювання старого дерева на бік і засипки його грунтом виллється в наш час в дуже кругленьку суму. Тому, якщо вже займатися у нас отриманням окоренённих відводків плодових дерев, слід використовувати для цієї мети тільки молоді плодові дерева, висаджуючи їх відразу горизонтально і засипаючи землею.

Відео: Розмноження отводкамі.Укорененіе повітряного відводка. ч2

Горизонтальна посадка молодих плодових дерев (рис. 2) дозволяє швидко отримати корнесобственні насадження плодових дерев різних порід у вигляді живоплоту або плодової стіни, а в разі відокремлення від маточного рослини укорінених пагонів, то і саджанці даного сорту. Зазвичай при традиційних способах посадки саджанців без спеціальних трудомістких щорічних робіт по формуванню і без використання карликових підщеп дуже важко створити площинні форми крони у дерев в ряду, так звані плодові стіни. У зв`язку з цим у ряді країн світу були проведені пошуки принципово нових способів вирощування цих культур, Наприклад, в Угорщині розроблений спосіб формування рослин кісточкових порід у формі живоплоту шляхом створення декількох крон від одного кореня. Для цього після звичайної посадки коріння з одного боку підрізають і рослини укладають на землю (як у «канадської» технології) так, щоб вони утворили одну безперервну лінію.

У 60-ті роки минулого століття подібна форма посадки молодих плодових дерев була випробувана в Казахському НДІ садівництва і виноградарства (м Алма-Ата) на яблуні. Для цього дворічні саджанці поклали горизонтально в глибокі борозни. Коріння і стовбури саджанців засипали землею, бічні пагони залишили над її поверхнею (рис. 2). Через 2 роки після такої посадки стовбури саджанців, а також знаходяться в грунті частини пагонів в основному вкоренилися. У восьмирічному віці дерева мали кущувату форму висотою 2,6 м (при звичайній посадці - 3,8 м) з шириною крони 0,95 м і довжиною 1,7 м, що цілком зрозуміло. Оскільки в даному випадку, в порівнянні зі звичайною посадкою, присутні кілька крон від одного кореня. Крони спеціально не формували. Окремі плоди з`явилися на четвертий рік після посадки. Надалі ці дерева показали непогану врожайність.

Маючи інформацію про подібному способі посадки молодих дерев плодових культур, я вирішив випробувати його у себе в саду. У 1981 році мною були висаджені горизонтально в борозни глибиною в 20 см три дворічні щеплені яблуні сорту Исетское пізніше. Виведені на поверхню грунту бічні пагони були при цьому підв`язані вертикально до кілочків. Крім цього, для отримання кореневласних рослин клонового підщепи для сливи СВГ11-19 (щоб зберегти його в разі подопреванія підщепи сливи, на якому він був щеплений) були посаджені горизонтально ще три дворічних щеплених деревця цього підщепи. Бічні пагони також були підв`язані до кілочків.

Розкопка землі у дерев яблуні через два роки показала, що вони дійсно утворили невеликі коріння на стовбурі і частинах пагонів, що знаходяться в землі. На третій рік при розкопках вже були виявлені цілком нормальні коріння, а на надземній частині дозріли плоди. На п`ятий рік плодоношення вже було цілком пристойним. Але в зиму з п`ятого на шостий рік майже всі пагони на цих яблунях дуже сильно підгризли миші, і з цієї, а також і з іншої причини я змушений був їх викорчувати. При викорчовування я переконався в дуже хорошому укоріненні всієї надземної частини у цих яблунь. Пошкоджені мишами стволики з гарною кореневою системою після обрізки їх надземної частини і поділу коренів були висаджені в розплідник, дорощени до висоти нормальних дволіток і реалізовані.

Розкопка землі у дерев клонового підщепи сливи СВГ11-19 через два роки не виявила жодного окоренной втечі. Для стимуляції коренеутворення мною на пагонах в місцях їх відходження від стовбура були зроблені перетяжки двома витками мідного дроту діаметром 1,0 мм. Розкопка землі у цих дерев ще через два роки виявила або вже окоренной пагони, або почали окореняются. Надалі я з цих трьох щеплених дерев сливи отсаділ не менше трьох десятків окоренной пагонів клонового підщепи СВГ11-19, які в подальшому використав для щеплення сливи й абрикоса. Дані горизонтальні посадки щепленого клонового підщепи сливи збереглися у мене до цих пір.

На початку 90-х років минулого століття я спробував посадити горизонтально дво- і трирічні щеплені саджанці вишні з метою переведення щеплень на власні корені. Перетяжка дротом була зроблена в рік посадки. Розкопки через два роки не виявили укорінених пагонів. Я хотів зробити ще одну або кілька перетяжок, надрізи кори і застосувати обробку області окоренения розчином гетероауксину, але тут почалися ринкові реформи. І цей досвід довелося спочатку закинути, а потім і викорчувати самі рослини.

Крім такого цілеспрямованого застосування вкорінення плодових рослин, мною багаторазово спостерігалися і випадки самоукорененія лежать на землі гілок у стланцевих яблунь і навіть у однієї стланцевой груші. Причому таке спостерігалося і в старому, і в новому саду. Зараз у всіх старих 34-річних дерев стланцевих яблунь є багато окоренной гілок, і вони харчуються не тільки від основного кореня. У одній стланцевой яблуні основний корінь загинув, і вона перейшла повністю на харчування від укорінених гілок.

Дуже багато випадків укорінених гілок у стланцевих яблунь спостерігалося і в саду Е. М. Калініна. Причому деякі гілки у таких яблунь і пагони від коренів підщеп в саду спеціально укоренялися ним шляхом засипання їх землею і з застосуванням спеціального догляду.

Укорінення гілок у стланцев спостерігалося у дуже багатьох садівників, що я спостерігав або особисто, або про що повідомлялося мені усно, або описано в літературі. Жодного випадку різкого зменшення розмірів дерев, вирощених при цьому з окоренённих саджанців, різкого прискорення їх плодоношення не спостерігалося.

Відео: Жимолость, розмноження відводками

Які ж висновки можна зробити за даними коментарів?

Дана «канадська» технологія в представленому вигляді написана, швидше за все, не "альтернативників», а дилетантами і містить багато положень, що суперечать сучасній науці і практиці, хоча таке характерно для «альтернативників». Чого варті, наприклад, міркування про те, що в стовбурі і гілках різні гормони, в стовбурі більше гормонів росту, а в гілках родючості, тому кореневої саджанець (відросток від кореня) швидше полізе диким вгору, а Кореневласні гілка, отримавши незалежне від стовбура харчування , буде плодоносити, але залишатися дрібним рослиною.

Істина ж полягає в наступному. Якщо плодове дерево вирощено з насіння, то воно в процесі свого розвитку проходить три стадії: ембріональну в насінні, ювенильную (юнацьку) від сходів насіння і до початку плодоношення і віково-зрілу з моменту початку плодоношення. Ювенільні форми плодових рослин відрізняються анатомічною будовою листя і пагонів, а також фізіологічними властивостями. При окорененние гілок ювенільних форм плодових рослин терміни початку їх плодоношення затягуються на значну величину в порівнянні з окоренённимі гілками з віково-зрілих форм, причому чим нижче розташована окоренённая гілка на стовбурі ювенільної форми, тим вона молодша і тим на більшу величину затягується термін початку її плодоношення . Найбільша затягування початку плодоношення спостерігається при окорененние гілок у ювенільної форми плодового дерева, вирощеного з кореневого нащадка Кореневласні плодового дерева, так як така форма проходить повністю весь ювенилов період. Все окоренённие гілки з віково-зрілої частини Кореневласні плодового дерева, на якій відбувається плодоношення, починають плодоносити одночасно з щепленими деревами такої віково-зрілої форми.

Як показали численні досліди, ніякого зменшення розмірів кореневласних плодових дерев будь-якого виду і сорту до карликових в порівнянні з прищепленими плодовими деревами не відбувається, не відбувається і прискорення початку їх плодоношення. Карликовість кореневласних плодових дерев, в яку вірив І. В. Мічурін, - це блеф.

Використання для вкорінення гілок і отримання з них саджанців старих плодових дерев, збагачених присутністю численних морозних пошкоджень і накопиченням збудників грибних, бактеріальних, вірусних, мікоплазмових хвороб, а також комах-шкідників, в кращому випадку просто нерозумно, а в гіршому злочинно. Те ж саме може бути сказано і про використання їх в якості маткових рослин для зрізання живців для щеплення. До того ж всі старі плодові дерева є старими сортами, сортами вчорашнього або позавчорашнього дня в переважній більшості, в якісному відношенні поступаються новим сортам. Тому покупців на саджанці таких старих сортів чи знайдеться навіть в малій кількості.

Доцільніше для вкорінення гілок і отримання з них саджанців, а також для створення з них плодових стін і живоплотів використовувати молоді плодові дерева. Але витрати праці, часу і вартості виконання робіт, пов`язаних з масовим вирощуванням саджанців за допомогою окоренения гілок молодих плодових дерев, їх подальшого дорощування, будуть набагато перевищувати аналогічні витрати на вирощування такої ж кількості щеплених саджанців за звичайною прищеплювальної технології. Вирощування саджанців за допомогою окоренения гілок молодого плодового дерева в малій кількості цілком прийнятно в аматорських умовах. За всіма вищезгаданих причин зробити прибутковий бізнес за представленою «канадської» технології бачиться абсолютно неможливим.

В. Н. Шаламов

(Уральський садівник № 17, 23 квітня 2014 року)