Торфові грунти, заходи щодо їх поліпшення

У народі побутує думка, що такі грунти здаються малопридатними для вирощування овочів і ягідних кущів, але через два-три роки їх освоєння на них вже можна вирощувати більшість садово-городніх культур.

Але підхід до освоєння кожного виду торфовища повинен бути індивідуальним - в залежності від того, якого типу болото раніше було на цьому місці.

Торф`янисті грунти за своїми фізичними властивостями дуже різноманітні. Вони мають пухку водопроницаемую структуру, яка потребує особливого поліпшення. Але всі вони містять мало фосфору, магнію і особливо калію, в них не вистачає багатьох мікроелементів, в першу чергу міді.

Залежно від їх походження і потужності утворює їх торф`яного шару торф`янисті грунти діляться на низинні, перехідні та верхові.

Найбільш придатні для вирощування садових і городніх рослин низинні торфовища, частіше розташовані в широких балках зі слабким ухилом. Ці грунти мають хороший рослинний покрив. Торф на таких торфовищах добре розклався, тому він майже чорний або темно-коричневий, грудкуватих. Кислотність торф`яного шару на таких ділянках слабка або навіть близька до нейтральної.

Низинні торфовища мають досить високий запас поживних речовин в порівнянні з перехідними і особливо верховими торфовищами. У них міститься багато азоту і гумусу, так як рослинні залишки добре розкладені, кислотність грунту слабкіше, в них досить води, яку треба відвести в канави.

Але, на жаль, цей азот знаходиться в низинних торфовищах в майже недоступною для рослин формі і тільки після провітрювання може стати доступним для рослин. Всього 2-3% азоту від загальної кількості знаходиться в вигляді нітратних і аміачних сполук, доступних рослинам.

Прискорити перехід азоту в доступне для рослин стан можна шляхом осушення торф`яної грунту і посилення діяльності мікроорганізмів, що сприяють розкладанню органічної речовини, за рахунок внесення в грунт невеликої кількості гною, стиглого компосту або перегною.

Верхові торфовища зазвичай надмірно зволожені, оскільки мають досить обмежений стік дощових і талих вод. Вони сильно волокнисті, оскільки в них немає умов для більш значного розкладання рослинних залишків. Це призводить до сильного закисання торфу, чим і пояснюється його дуже висока кислотність. Такі торфовища мають світло-бурого забарвлення.

Елементи живлення в верховому торфі, яких в будь-який торф`яної грунті і так мало, знаходяться в недоступному для рослин стані. А грунтові мікроорганізми, які сприяють підтримці родючості грунту, в них часто просто відсутні.

При закладці на таких ґрунтах садів і городів для їх окультіваціі потрібні великі витрати. Щоб такі грунту стали придатними для вирощування садово-городніх рослин, в них треба внести вапно, річковий пісок, глину, перепрілий гній, мінеральні добрива.

Вапно знизить кислотність, пісок поліпшить структуру, глина збільшить в`язкість і додасть поживних речовин, а мінеральні добрива збагатять грунт додатковими елементами живлення. В результаті розкладання рослинних залишків торфу прискориться і створяться умови для вирощування культурних рослин.

А в чистому вигляді верхової торф практично можна використовувати тільки як підстилку для худоби, оскільки він добре вбирає гнойову рідину.

Відео: ОБРОБКА ГРУНТУ ВОСЕНИ

Для всіх типів торф`янистих грунтів характерна низька теплопровідність, тому вони повільно розморожують і прогріваються навесні, значно частіше піддаються впливу зворотних заморозків, що затримує початок весняних робіт.

Вважається, що температура таких грунтів в середньому за період вегетації на 2-3 градуси нижче в порівнянні з температурою мінеральних грунтів. На торф`яних ґрунтах пізніше закінчуються заморозки навесні і раніше починаються восени. Створити більш сприятливий температурний режим на таких ґрунтах можна тільки одним способом - шляхом відводу надлишкової води і створенням пухкої структурної грунту.

Торфові грунти в їх природному стані майже непридатні для вирощування садових і городніх рослин. Але в зв`язку з наявністю в них великої кількості органічної речовини вони мають значний «прихованим» потенціалом родючості, всі чотири «ключа» від якого знаходяться в ваших руках.

Ці ключами є зниження рівня ґрунтових вод, вапнування грунту, внесення мінеральних добавок і використання органічних добрив. А тепер спробуємо трохи докладніше ознайомитися з цими «ключами».

ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ ГРУНТОВИХ ВОД

Для видалення надлишкової вологи на ділянці і поліпшення повітряного режиму торфові грунти дуже часто доводиться дренувати, особливо на нових ділянках. Робити це, звичайно, легше відразу у всьому судовому масиві, але значно частіше цим доводиться займатися тільки на своїй ділянці, намагаючись створити свою локальну найпростішу дренажну систему.

Надійніше всього влаштувати найпростіший дренаж можна, заклавши в канавки шириною і глибиною на два багнети лопати дренажні труби, поверх їх насипати пісок, а потім грунт.

Значно частіше в дренажні канави замість труб кладуть гілки, вирізані стебла малини, соняшнику і т.д. Їх засипають спочатку щебенем, потім піском, а потім землею. Деякі умільці для цієї мети використовують пластикові пляшки. Для цього у них зрізають дно, згвинчував пробку, розпеченим цвяхом роблять збоку отвори, вставляють їх один в одного і укладають замість дренажної труби.

А якщо вам дуже не пощастило і ви маєте ділянку, на якому рівень грунтових вод очёнь високий і знизити його досить важко, то турбот буде ще більше.

Щоб не допустити в подальшому зіткнення коренів дерев з цими самими ґрунтовими водами, вам доведеться вирішувати не одну, а відразу дві «стратегічні» завдання - знижувати рівень грунтових вод на ділянці в цілому і одночасно піднімати рівень грунту в місці посадки дерев шляхом створення штучних горбків з привізного грунту. У міру зростання дерев діаметр цих горбків буде необхідно щорічно збільшувати.

розкислення ГРУНТУ

Торфові грунти бувають з різною кислотністю - від слабокислою і навіть близькою до нейтральної (у торф`яних болотних низинних грунтів) до сильнокислой (у торф`яних болотних верхових грунтів).

Відео: Криогель проти ерозії грунту

Під раскислением кислого грунту розуміють внесення в неї вапна або інших лужних матеріалів для зниження її кислотності. При цьому відбувається звичайнісінька хімічна реакція нейтралізації. Найчастіше для цих цілей використовується вапно.

Але, крім цього, вапнування торф`яних грунтів також посилює діяльність різних мікроорганізмів, що засвоюють азот або розкладають рослинні залишки, що містяться в торфі. При цьому бурий волокнистий торф перетворюється в майже чорну землисту масу.

При цьому важкодоступні форми елементів живлення, що містяться в торфі, переходять в легкозасвоювані рослинами сполуки. А що вносяться в грунт фосфорні та калійні добрива закріплюються в верхніх шарах грунту, вимиваються з неї ґрунтовими водами, залишаючись тривалий час доступними для рослин.

Знаючи кислотність грунту на вашій ділянці, восени вносять лужні матеріали. Доза їх внесення залежить від рівня кислотності грунту і становить для кислих торф`яних грунтів в середньому приблизно 60 кг меленого вапняку на 100 кв. метрів площі, для среднекіслих торф`яних грунтів - в середньому близько 30 кг, на слабокислих - близько 10 кг. На торф`яних ґрунтах по кислотності близьким до нейтральних вапняк можна взагалі не вносити.

Але всі ці середні дози внесення вапна сильно коливаються в залежності від величини кислотності, особливо на кислих торфовищах. Тому перед внесенням вапна її конкретну кількість треба ще раз уточнити в залежності від точної величини кислотності торфовища.

Для вапнування торф`яних грунтів застосовуються найрізноманітніші лужні матеріали: мелений вапняк, гашене вапно, доломітове борошно, крейда, мергель, цементний пил, деревна і торф`яна зола і т.д.

Вапно не рекомендується вносити в грунт разом з фосфорними добривами і аміачними формами азотних добрив.

ВНЕСЕННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБАВОК

Відео: Як перемогти дротяників?

Важливим елементом поліпшення фізичних властивостей торф`яних ґрунтів є їх збагачення мінеральними речовинами - піском і глиною, - які підвищують теплопровідність грунту, прискорюють її відтавання і підсилюють прогрівання. При цьому, якщо вони мають кислу реакцію, доведеться вносити додаткову дозу вапна для нейтралізації їх кислотності.

При цьому глину необхідно вносити тільки в сухому порошкоподібному вигляді, щоб вона краще змішувалася з торф`яним грунтом. Внесення в торф`яний ґрунт глини у вигляді великих грудок дає незначний результат.

Чим менше ступінь розкладу торфу, тим більша потреба в мінеральних добавках. На сильно розклалися торфовищах треба вносити по 2-3 відра піску і 1,5 відра сухої порошкоподібної глини на 1 кв. метр, а на слабко розклалися торфовищах ці дози треба збільшити на чверть.

Зрозуміло, що така кількість піску за один-два роки не внести. Тому пескование ведуть поступово, з року в рік (восени або навесні), поки не покращаться фізичні властивості грунту. Це ви помітите самі по вирощуваних рослин. Розсипаний по поверхні пісок перекопують лопатою на глибину 12-18 см.

ВНЕСЕННЯ ОРГАНІЧНИХ І МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ

Гній, торфонавозного або торфо-фекальний компости, пташиний послід, перегній та інші біологічно активні органічні добрива вносяться в кількості до 0,5-1 відра на 1 кв. метр під неглибоку перекопування для швидкої активізації мікробіологічних процесів в торф`яної грунті, що сприяють розкладанню знаходиться в ній органічної речовини.

Для створення сприятливих для росту рослин умов в торфові грунти необхідно вносити і мінеральні добрива: під основний обробіток грунту - по 1 ст. ложці подвійного гранульованого суперфосфату і 2,5 ст. ложки калійних добрив на 1 кв. метр площі, а навесні додатково - по 1 чайній ложці сечовини.

Більшість торф`яних грунтів має низький вміст міді, причому вона знаходиться в важкодоступній для рослин формі. Тому внесення в торф`яний ґрунт добрив, що містять мідь, особливо на кислих торф`яних ґрунтах, дає значний ефект. Найчастіше для цієї мети використовують мідний купорос з розрахунку 2-2,5 г / м2, попередньо розчиняючи його у воді і поливаючи грунт з лійки.

Хороші результати дає внесення борних мікродобрив. Найчастіше для позакореневого підживлення розсади або дорослих рослин беруть 2-3 г борної кислоти на 10 л води (1 л цього розчину обприскують рослини на площі 10 кв. М).

Потім торф`яну грунт разом з насипаним зверху мінеральним грунтом, гноєм, органічними і мінеральними добривами і вапном необхідно ретельно перекопати на глибину не більше 12-15 см, а потім злегка ущільнити. Найкраще це робити в кінці літа або на початку осені, коли грунт значно підсохне.

Відео: Чому огірки не хочуть рости? Причини та рішення.

Якщо немає можливості окультурювати відразу весь ваш ділянку, то освоюйте його по частинах, але вносячи на них відразу все вказаної кількості мінеральних добавок і органічних добрив або спочатку заправивши пухким, родючим грунтом посадочні ями, а вже в наступні роки проводячи роботу по окультурення грунту в міжряддях. Але це вже найгірший варіант, тому що робити все це краще відразу.

На вже освоєних торф`яних ґрунтах відбувається поступове зменшення потужності торф`яного шару приблизно на 2 см в рік за рахунок його ущільнення і мінералізації органічної речовини. Особливо швидко це відбувається на ділянках, на яких тривалий час без дотримання сівозміни вирощуються одні і ті ж овочі, які потребують частого розпушування грунту.

Щоб цього не сталося, окультурена торф`яна грунт на садових, і особливо на городніх ділянках, потребує щорічного додаткового внесення органічних добрив.

Якщо цього не робити, то з кожним роком на вашій ділянці буде відбуватися поступове необоротне руйнування торфу (його мінералізація), і через 15-20 років рівень ґрунту на вашій ділянці може виявитися на 20-25 см нижче, ніж було до початку освоєння ділянки, і грунт стане заболочуватися.

При цьому грунт на вашій ділянці буде вже не родюча торф`яна, а малоплодородная дерново-підзолистий, а її фізичні властивості сильно зміняться в гірший бік.

Щоб цього не сталося, крім усього іншого, про що говорилося вище, на вашій ділянці повинна постійно діяти продумана система сівозміни, насичена багаторічними травами.

У майбутньому доведеться щорічно завозити і вносити або достатню кількість органічних добрив (10-15 відер на 100 кв. Метрів), або інший грунту.

А якщо немає гною або компосту, то може виручити зелене добриво. Сійте і закопуйте люпин, горох, боби, вику, буркун, конюшина.

В. Г. Шафранський

(Уральський садівник № 50 10 грудня 2014 року)