Пристосування для запобігання подопреванія кореневої шийки дерев кісточкових культур

З проблемою подопреванія кори кореневої шийки кісточкових зіткнувся сім років тому, коли вирішив спробувати виростити у себе повстяну вишню і сливу російську. Виписані восени і висаджені навесні саджанці за літо добре підросли, зміцніли і пішли в зиму, а навесні, два саджанця повстяної вишні з трьох і один з двох аличі "Подарунок Санкт-Петербургу" загинули від випрівання. Невдале вийшло початок. Хоча були посаджені на невеликі горбки і росли на південному схилі.

Дорога до моєї ділянки взимку не очищалася від снігу, тому виконувати такі заходи, як відкидання снігу від пристовбурного кола на початку зими, потім його утоптування, відкидання снігу від стовбура рослини навесні, інші заходи, спрямовані на промороження грунту в пристовбурних колі і захист навесні, було проблематично. Взагалі, заходи спрямовані на профілактику подопреванія, розділив на дві групи - 1. разові - посадка на пагорби, гряди, підсипка щебеню, ЩПС до кореневої шийки, 2. періодично повторювані - перераховані вище, до постійних, в тому числі, обмазка восени захисними складами кореневої шийки, пристрій коробів, протиканіе снігу колом, ломом, обкладення стовбура камінням і інші.

Через неможливість відвідувати ділянку взимку, треба було щось придумати, щоб уникнути періодично повторюваних заходів, по можливості, перевести їх в разові. З усіх відомих мені, найменш, на мій погляд, трудозатратно і найбільш ефективним є використання перевернутої залізної бочки, встановленої поруч з деревом, кущем пізньої осені. Восени поставив, навесні прибрав. Але якщо вирощувати дерево, кущ (з морозну зиму) припадає в кущовий, максимально розлогою формою, навіть пригинаючи гілки до землі по осені, близько бочках не пододвінешь. Друге - якщо захисту потребують 20 і більше рослин, де таку гору бочок зберігати влітку, при дефіциті вільного місця? Бажано було знайти варіант подібний, але набагато більш компактний.

Обдумуючи проблему, згадав, що ще в "доперестроечние" роки читав в журналі "Наука і життя" статтю про винахід, пов`язаному з будівництвом і експлуатацією багатоповерхових будинків, що будуються в районах вічної мерзлоти. Вони будуються на платформах, встановлених на палі, забуренние в мерзлий грунт, між платформою і землею проміжок 1,5 м і більше (вітер гуляє, сніг не застоюється, головне в результаті, грунт не тане). При експлуатації таких будівель, ближче до кордону вічної мерзлоти (потепління) палі починали "плисти". Винахідник запропонував використовувати замість залізобетонних паль, палі виготовлені зі сталевих труб, заповнених гасом, такі палі працювали взимку як морозильник - у верхній частині палі, що знаходиться на відкритому повітрі між платформою і грунтом, гас охолоджувався і як холодний і відповідно більш важкий, опускався вниз і заморожував грунт, а більш теплий знизу відповідно піднімався вгору, там охолоджувався ... Взимку процес йшов безперервно.

Використовуючи цю ідею я зробив стійку для заморожування грунту. Вона зроблена з труби 3/4 дюйма (ДУ-20). Нижня частина стійки (підошва) - кутник, зроблений з труби довжиною 70 см, розрізаної навпіл під кутом приблизно 35 градусів до осі труби. Дві половинки труби зрізами прикладаються один до іншого і обварюються, кінці зварених між собою половинок заплющіваются і так само обварюються. Виходить кутник зі сторонами по 35 см і кутом в 70 градусів. Косинець кладемо горизонтально і зверху, відступивши від центрального шва 3-4 см свердлимо (ріжемо) отвір діаметром не менше внутрішнього діаметра труби, в нашому випадку 20 мм. Сама стійка, така ж труба, довжиною 120-130 см (довжина розраховується з середньої висоти снігового покриву, в кожній місцевості своя, плюс 30-40 см). Стійка ставиться на отвір підошви, перпендикулярно підошві, шов обварюється. На протилежний кінець стійки приварюється патрубок з різьбою, а навпаки стійки на зворотному боці підошви, штир з арматури завдовжки 20-25 см, товщиною 12-14 мм. Стійка готова. Після того як шлак на зварних швах оббитий, стійка ставиться вертикально і через отвір патрубка заповнюється гасом (не доливаючи до верху патрубка 4-5 см), на різьбу на фум-стрічку закручується заглушка (пробка). Попутно виявляються і усуваються дефекти зварних швів. Гас текучий і навіть на найменшій порі буде "мокрий". Потім стійка грунтується в два шари і фарбується. Восени стійка встромляється на штир, ставиться щільно підошвою на землю пристовбурного кола дерева, так щоб ствол знаходився приблизно посередині між сторонами кутника і самим кутом (в центрі трикутника підошви). Взимку, з початком випадання снігу, особливо, якщо сніг лягає на незамерзаючих грунт і створюється різниця температур зовнішнього повітря і верхнього шару грунту, стійка починає працювати як холодильник, проморажівая грунт, тим інтенсивніше, чим більше різниця температур. Шар снігу є теплоізолятором, між повітрям і грунтом. Попутно, протягом зими стійка проморожує, умовно кажучи, "циліндр" снігу навколо себе по всій товщині снігу, захоплюючи стовбур і скелетні гілки дерева. І навесні, якщо танення снігу йде не обвально, а циклічно - днем тане, вночі - підморожує, стійка "тримає" сніг навколо себе з більш низькою температурою, ніж навколо.

Коли робив перші стійки, більше побоювався не того, що вони не будуть проморожувати грунт, а навпаки, що ефект буде надмірним, і в особливо суворі зими буде промерзання коренів. Але дві останні зими -46, - 43 показали, що і замерзання коренів не було, спочатку я зробив дві стійки, на наступний рік ще п`ятнадцять. Відчуваю стійки протягом п`яти зим. Випадків випрівання не було. під "захистом" у мене вишні - повстяна, степова, піщана, сливи уссурійські, алича.

На жаль, не можу нічого сказати про культурний абрикос. І сибірські і європейські сорти не витримують клімат, вимерзають. У тих дерев (кущів), які висаджені на постійне місце, вже два роки, стійки не забираю на літо, тобто перевів всі заходи щодо профілактики випрівання на разові. Буду радий, якщо мій досвід принесе комусь користь, буде цікавий.

Новіков Валерій Серафимович, республіка Комі, м Сосногорск

[email protected]

20.10.2014