Вишня, умови зростання культури, профілактика хвороб та їх лікування

З деяких пір в середовищі садівників за вишнею закріпилася репутація культури примхливої і малопродуктивною - саджанці часто гинуть, а дорослі дерева можуть рясно цвісти, але дають незначний урожай.

А як же вишня в исконно русских садах? Біда не оминула й їх.

В. В. Герасимов з села Тетерін Володимирській області пише, що, незважаючи на рясне цвітіння, вся зав`язь на вишнях поступово опадає, а ті плоди, які залишаються на дереві, у міру почервоніння теж обсипаються. Чому це відбувається, запитує читач.

У наявності один із симптомів дуже небезпечного грибного захворювання, що вразила останнім часом все вишневі насадження. Йдеться про Коккомікоз, або по-іншому червонувато-коричневої плямистості.

Судячи з того, багато садівників знайомі з коккомикозом не з чуток і задають конкретні питання про профілактику цього захворювання і боротьби з ним. Більш того, А. І. Тараканов з м Кстово Нижегородської області читав, що отримані сорти вишні, імунні до коккомикозу, але забув їх назви.

По-перше, фахівці вважають, що небувалий спалах коккомікоза викликана втратою культури агротехніки, коли в дев`яності роки в промислових насадженнях вишні було невиправдано знижено кількість хімічних обробок препаратами міді - найбільш ефективним засобом для стримування розвитку грибних інфекцій. І тепер ми пожинаємо плоди.

Коккомікозом уражаються в основному листя, іноді молоді неодревесневшіе пагони, плодоніжки і плоди. В кінці травня - початку червня на верхній стороні листових пластинок утворюються дрібні (0,5-2,0 мм в діаметрі) червонувато-коричневі плями, слівающіеся- потім в одне. Часто плями групуються уздовж центральної жилки або на одній з половинок аркуша. У вологу погоду на нижньому боці листків стають добре помітними рожево-білі подушечки конідіального спороношення збудника хвороби. Листя жовтіють, скручуються і задовго до закінчення вегетації (в середині літа) опадають. Решта на уражених деревах плоди, як правило, недорозвинені, не набирають повного фарбування, можуть загнивати або засихати.

Який же комплекс заходів потрібно провести проти зараження коккомикозом і його поширення, особливо в сирі роки і в загущених посадках?

Знищуйте опале листя, ранньою весною обприскуйте дерева 3% -ною бордоською рідиною. Повторні обробки проводите відразу після цвітіння, потім через 2-3 тижні і після збору врожаю одним з наступних препаратів - 1% -ною бордоською рідиною, хлорокисью міді (40 г на 10 л води), Поліхомом (по інструкції), колоїдної сіркою (80 г на 10 л води). Хороші результати дає додаткова обробка в другій половині вегетації препаратом Скор.

У роки масового поширення інфекції для знищення зимуючої стадії гриба за 2 тижні до закінчення вегетації обробіть вишні 4% -ним розчином сечовини, а після листопаду - 3% -ним розчином залізного купоросу.

Зупиніть свій вибір на сортах середньо- і високостійких до коккомикозу: Алмаз, Кристал, Корал, Луч, Муза, Ровесниця, Іграшка, Зустріч, Пам`яті Вавілова, Тургеневка, Шубинка, Бистрінка, Жуковська, Молодіжна, Щедра. Але найбільш стійкі до цього захворювання гібриди вишні з черемхою, зокрема Церападус сорти Відродження.

Що ж стосується повністю стійких до коккомикозу сортів вишні, то такою здатністю недовгий час володіли вже згадані сорти Алмаз і Корал. Однак з появою нових рас хвороби вона була втрачена.

На жаль, крім коккомікоза вишню можуть вражати й інші, не менш небезпечні грибні захворювання. Про симптоми одного з них пише Любов Михайлівна (прізвище не вказано): на дозрілих плодах з`являються маленькі коричневі плоскі плями. У зрілих плодів вигляд, ніби їх повидзьобували птиці: всохлі, з оголеною до кісточки м`якоттю на місці, де було пляма. Як допомогти вишні, цікавиться садівник.

Вашу вишню вразив клястероспоріоз, або дірчастий плямистість листя. Судячи з назви, хвороба найбільш чітко проявляється на листках. На них спочатку виникають червоно-фіолетові або бурі плями, а потім внутрішня частина плям відмирає, і на їх місці утворюються дірки з червоно-бурого або малиновою облямівкою. Розвитку хвороби сприяє помірно тепла дощова погода влітку.

Восени, на початку листопада, вирізуйте уражені пагони, на корі яких з`являються невеликі червонуваті плями з темною облямівкою і більш світлої серединою. Спочатку плями округлі, потім розростаються, втягуються, западають і розтріскуються. З тріщин виступає камедь, вона стікає, застигає у вигляді склоподібної плівки жовтуватого або темно-бурого кольору. Сильно уражені пагони стають «лакованими» і відмирають. Після вирізки все дерево обробіть 3% -ним розчином бордоською рідини. При сильному ураженні навесні проведіть омолоджуючу обрізку на 3-5-річну деревину з обов`язковою дезінфекцією місця зрізу 3% -ним розчином мідного купоросу.

Обробляйте дерева 1% -ною бордоською рідиною перед цвітінням, а після нього - одним з її замінників.

Відносно стійкі до клястероспоріозу сорти Любская і Апухтінська.

А. М. Нікулін з Московської області придбав саджанці Гріот московського. Його запевнили, що це сорти самоплодние. А вони, незважаючи на рясне цвітіння, не плодоносять. Чому так відбувається, ставить запитання читач.

Вас ввели в оману. Ні Гриот московський, ні Загорьевской до Самоплодность сортах не відносяться. Але це анітрохи не може перешкодити їм взаємно переопиліть один одного, будучи посадженими в межах видимості. Інша справа, якщо запилення перешкоджали умови початку вегетації - відсутність бджіл, дощова, вітряна погода під час цвітіння.

Для Гріот московського кращими запилювачами будуть: Склянка рожева, Багряна, Октава, Растун`я, Шубинка, Володимирська, Орловська рання, Кентська, Шпанка курская, Любская, Апухтінська.

Самоплодних сортів дуже небагато: лотів, Любская, Апухтінська, Десертна, Волзька, Зміна, Жагарская. В окремі роки високу самоплідність показують сорти Молодіжна, Валентина, Добра, Балада. До сортам з високою самоплодностью деякі вчені відносять Булатніковскій, Расторгуевскую, Шубінка, Родючий Лаврушина.

Трохи більше частково самоплодних сортів: Тамбовчанка, чорноока, Бистрінка, Жуковська, Шубинка, Ровесниця, Багряна, Растунья, Тургеневка, Володимирська, Сания. Хоча щодо Володимирській, Шубінка і Жуковської є дані про їхню повну самобесплодно. Такі суперечливі думки говорять про те, що самоплідність в якійсь мірі визначається як місцем зростання, так і погодними умовами даного року.

«Не знаю, де краще посадити вишню, який грунт вона вважає за краще», це питання Л. Генералова з Рязані.

Під посадку вишні виберіть ділянку вище, з хорошим повітряним і грунтовим дренажем, краще на схилі, але його крутизна не повинна перевищувати 80 °. На рівнинних ділянках вишня розвивається гірше і часто потрапляє під заморозки. Не придатні сирі низини, лісові галявини з поганою аерацією.

Має значення і напрямок схилу. Сприятливі умови для вирощування вишні в середній смузі - на західних, північно-західних і південно-західних схилах через властивих їм помірної вологості і достатнього теплового напруги. На південних схилах, здавалося б, бажаних для вишні, спостерігаються різкі коливання температури взимку, що ведуть до опіків кори і загибелі квіткових бруньок. А влітку на них - дефіцит вологи.

У Середньому Поволжі кращими прийнято вважати західні і північно-західні схили, а на півдні - північні, північно-західні і пологі західні.

Для вишні дуже важливі ґрунтові показники кислотності, її механічний склад, кількість вологи. Реакція грунтового середовища повинна бути нейтральною або дуже близькою до неї - рН 6,5-7,0. Навіть на слабокислих грунтах вишня погано росте, гірше плодоносить і часто вимерзає. Тому за рік до посадки потрібно вапнування. При внесенні вапняних матеріалів безпосередньо в посадкові ями саджанці приживаються гірше.

Низькі і сирі місця з низьким рівнем залягання грунтових вод (в 2 м від поверхні грунту) для посадки вишні не придатні. Чим північніше знаходиться сад, тим жорсткіше вимоги при виборі ділянки для неї.

Вона віддає перевагу легким і середнім суглинках, важкі глини потрібно попередньо окультурити.

Відео: Відновлення колін, лікування болів в коліні

Взагалі, про придатність даної ділянки під вишню можна судити по супутньої рослинності. Там, де ростуть черемха, береза, горобина, ліщина, клен, дуб, а також бобові та злаки, вона буде себе добре відчувати.

Вишня різко реагує на недолік в грунті азоту і калію, в меншій мірі - фосфору. Дози органічних і мінеральних добрив залежать від рівня родючості грунту. На бідних грунтах орієнтовна доза гною (перегною або компосту) - 8-10 кг / кв. м, на середніх - 4-6 кг / кв. м. Кількість мінеральних добрив (фосфор і калій) визначають з розрахунку по 18 г діючої речовини.

У зрошенні і додаткових поливах вишня потребує лише в районах недостатнього зволоження. При сильну засуху поливи повинні бути приурочені до фаз найбільш активного росту: після утворення зав`язі (кінець травня - початок червня) і закладки квіткових бруньок врожаю наступного року (кінець липня - початок серпня). У будь-якому випадку рясні поливи закінчуйте за 3-4 тижні до збору врожаю - інакше плоди розтріскаються, і смак їх буде гірше.

Багато читачів задають питання про агротехніку вишні в перші роки зростання.

Відео: Хвороби огірків як боротися. Борошниста роса і білокрилка

У центрі і на півночі Росії осіння посадка неприпустима. Навесні ж потрібно посадити вишню якомога раніше, до початку розпускання бруньок, інакше подальше зростання і розвиток дерева будуть супроводжуватися численними ускладненнями.

Вишня починає вегетацію дуже рано, і взятий навесні з розплідника саджанець не завжди знаходиться в стані спокою перед посадкою, тому краще купувати саджанці восени, після того як у нього опаде листя, зберігати до весни в прикопа, а на початку квітня висадити на постійне місце, заздалегідь вибране в саду по строго певною схемою: 3х3 м - для сильно- і среднерослих сортів і 2х3 (2) м - для слаборослих, що походять від вишні степової. Пересадку, особливо з віком, вишня не переносить.

Кращий посадковий матеріал - кроновано однолітки висотою 70-80 см з добре визріли деревиною і розвиненою об`ємною кореневою системою. Саджанці, вигнані на високому азотному фоні, з зеленуватою корою і висотою понад 1,5 м не годяться. Навіть дволітка повинна бути висотою 100-110 см. Якщо саджанці вишні вирощувалися в теплиці, їх обов`язково потрібно доращивать пізніше у відкритому грунті.

Перевага раджу віддати заокулірованних саджанців порослевого походження і Кореневласні, отриманим за два роки із зелених живців у відкритому грунті.

Посадковий матеріал повинен бути вирощений в кліматичних умовах, близьких до місця реалізації, з використанням районированного або перспективного для даного регіону сортименту, а також районованих підщеп (в разі прищепленої культури).

Всі ці поради справедливі для більшості регіонів традиційної культури вишні, проте, наприклад, для Південно-Східного Уралу слід зробити уточнення. Тут рекомендується вирощувати сорти вишні степової: Ашинская, Градський, Троїцьку, Полум`яну, Расплётку, Алтайську ранню. Хоча такі сорти, як Любская і Апухтінська теж дають непогані врожаї.

Б. Н. Воробйов, кандидат сільськогосподарських наук

(Присадибне господарство № 7, 2002)

Посадковий матеріал вишні та черешні можна знайти в розділі "Розплідники. саджанці"