Обрізка рослин в сибірських садах, її відмінність від традиційної обрізки

З книги «Розумний сад. Як перехитрити клімат ». Н. І. Курдюмов, В. К. Железов:

«&hellip-

глава 9

ЧИ ПОТРІБНА НАМ ОБРІЗКА?

Ніякими хитрощами ви не отримаєте урожай більше, ніж закладено в програмі дерева. А ось скалічити його нічого не варто.

В. Железов

1. ЧОГО НЕ МОЖНА РОБИТИ НА КОРДОНІ ВИЖИВАННЯ

ГРУНТ ДЛЯ ДЕРЕВА - АБО ДЕРЕВО ДЛЯ ГРУНТУ?

Уривок коренів, про яку часто пишуть, прийшла з південних зон садівництва, де немає проблем з морозостійкістю. Там завжди і у всіх розплідниках щорічно підрізали стрижневі корені, щоб сформувати мочковатую кореневу систему у саджанців.

Іншого виходу у пітомніководов просто немає. Саджанці - товар, і щоб продати їх, необхідна пересадка. У сухих жарких зонах стрижневі корені сіянців-підщеп йдуть на велику глибину, майже не формуючи бічних мочок. Тому частина коренів заздалегідь «переносять в кого» - розвивають бічні, обрізавши юний, однорічний стрижень. Це все ж краще, ніж один голий обрубок після викопування. І все б добре. Тільки в зонах критичного холоду бічні коріння дерево не рятують.

Ще зі школи виніс знання: чим глибше розташовуються підгрунтові води, тим сильніше вони насичені солями та мінералами. Причому їх склад агрономам невідомий - з такої глибини зразок не візьмеш. Але природа дізналася про це сотні мільйонів років тому. Найважливіший орган - центральний корінь - мабуть, якраз і забезпечує крону хімічно оптимальним розчином. Я називаю його «ПРИРОДНИМ антифриз». Але не в сенсі «занадто насичений солями». А в сенсі складу і якості, потрібного для морозостійкості. Природа не робить марними зусиль. Ну не заради простої води коріння дерев і багаторічних трав «вбуріваются» В підґрунтя на 8-15 м і глибше!

Давайте пройдемо по голому степу. Навколо - тільки трава. А ось ярок, складка місцевості - тут відразу з`являються дерева. І без біолокації зрозуміло: ближче підгрунтовим вода. І рамки в руках це підтверджують. Нехай вона глибоко, але дерева дотяглися, отримали потрібний розчин-антифриз і ... живуть прямо на вітрі. Знаючи особливості кореневої системи, за видовим складом лісу можна визначити близькість ґрунтових вод.

Але ось інша складка, майже така ж, однак дерева в ній не ростуть. Широта, вітер, морози, склад гумусного шару, сонячна радіація - все той же, а дерев немає! Чому? Я думаю, тому що інший склад глибинної підґрунтя і розчину. Деревам не з чого робити «антифриз», і вони тут не виживають. Ось вам і склалася картина рослинного світу. Тут - тільки сосни, тут - чисто березовий гай, а там взагалі хирлявий чагарник.

Дерева вибирають собі місце існування з тих пір, як з`явилися на планеті. Природні, стійкі дерева не ростуть, де попало! Не подобається їм тут жити - пошукають і знайдуть інше місце. Ось з таких спостережень і народилося моє переконання: якщо в цьому місці ніколи не росли дикі дерева, то культурні дерева тим більше рости не будуть.

Перед очима стоїть покинутий дачне селище посеред степу, між Саяногорський і Алюмінієвим заводом - руїни з мертвими деревами. Неподалік, посеред тієї ж степу - котеджне селище. Після двох критичних зим сади тут теж мертві.

Ось і виходить: в природі - дерево для грунту. Яка грунт, таке тут і дерево. У наших садах - все з точністю до навпаки. Ми дерево не питаємо - садимо нещасних емігрантів, де зручно нам. Бідна грунт - ну, підгодувати, посухи - ну, поллємо. Про глибоку підґрунтя ми не знаємо і навіть думати не хочемо.

Звичайно, коріння самі регулюють концентрацію поглинаються розчинів. Але ж регулюють з того, що є! А є - по суті, штучна грунт для поверхневих коренів. І немає основи - підгрунтового харчування. З цієї точки зору наші дерева - в`язні, що п`ють «тюремну баланду».

У дерев, як у всіх рослин, кілька різних типів коренів. Вглиб йдуть «водяні» - стрижневі корені. А «живлять» стеляться під поверхнею, вбираючи продукти мікробного розпаду мульчі. Вони харчуються в основному за допомогою симбіонтів - прикореневого мікробів і мікоризних грибів. Морозостійкість виразно посилюється як тими, так і іншими КОРНЯМИ і розчинами. Але у стрижневих коренів є ще одна, особливо важлива роль: подаючи воду з незамерзаючих глибин всю зиму, вони рятують дерево від морозного осушення. Щоб не зсохнуть від морозу, крона дорослого дерева випаровує взимку 200-400 мл води на добу! А де взяти воду корінням, якщо вони сплять, закляклі, в промерзлій шарі грунту ?!

Зараз, коли я пишу цю главу, на вулиці мороз і чорна безсніжна земля. Але за свій сад я спокійний. Там потужний трав`яний покрив з мітлиці, а дерева сидять в основному на «стрижнях» - ні разу не пересаджені.

Скажете: але ви ж теж викопуєте свої саджанці! Звичайно. Викопуючи потужний саджанець, навіть трьома лопатами з величезним грудкою, «стрижень» доводиться підрубувати. Але це вже дійсно стрижень - дуже потужний, з великим запасом поживних речовин, як можна більшої довжини. За кілька років він відростить собі майже повноцінну заміну. А велику грудку і обрізка крони дозволяють деревцю нормально піти в зростання і швидше відновити глибинні корені.

Відріж усе зайве?

У Сибіру правильних ран не буває. Буває два види: небезпечні і смертельні.

В. Железов

«Відріжемо все зайве!» - Бачу заголовки відразу в декількох виданнях. Для мене сама ця думка - дика. Мільярд років дерева виживали в найжорсткіших, нестерпних умовах. Природа довела їх до граничного досконалості - інакше б вони не вижили. Але сучасні садівники надумали «поліпшити» дерева за допомогою пилки і секатора, часто прочитавши лише пару книг! Хочу донести до їх свідомості: друзі, Сибір і Північ не прощають дурниць. Результат бездумного наслідування чужим прийомам - загибель і хвороби мільйонів дерев по всій холодної Росії.

ЯК ВБИТИ СИБІРСЬКЕ ДЕРЕВО?

Обрізати НАУКУ!

Обрізка дорослого дерева - омолоджування, освітлення, проріджування - звичайна справа в теплій і помірній зоні. На півдні сильна обрізка викликає тільки посилений ріст нових пагонів і розвантажених гілок. У Сибіру це - серйозне випробування на виживання. Як мінімум скорочується термін життя дерева, а якщо зима сувора - вірна смерть. Повірте, за чверть століття я надивився на покалічені і загиблі дерева в чужих садах!

Чому обрізка у нас так згубна? По-перше, будь-яка сильна обрізка - шок для дерева. Вона вимагає колосальних витрат речовин і енергії на розбудову, відновлення понівеченого організму. Вона збиває природну програму розвитку. Все це не дає підготуватися до зими і знижує морозостійкість - так і хочеться сказати, «в рази». По-друге, специфіка клімату: регулярні критичні морози не дають ран затягуватися. БУДЬ-ЯКА рана на корі перетворюється в проблему, так чи інакше послаблює дерево. Проникла інфекція, трутовики, що почалася гниль кори навколо ранки, «пробка» мертвої деревини всередині стовбура - все ставить хрест на високій морозостійкості. На півдні це непомітно. У нас - смертельно!

У Сибіру дуже просто погубити дерево, обрізавши його «по-науковому».

Відкриваєте будь-яку книгу, де описуються способи обрізки дорослого дерева. І застосовуєте головний принцип - не залишати пеньків, а вирізати товсті гілки «НА КОЛЬЦО», тобто майже врівень зі штамбом. Упевнений, через таку по-південному грамотної обрізки в Сибіру загинули мільйони дерев. Тільки я один їх бачив сотні!

Довго мій співавтор не міг зрозуміти моєї ненависті до відкритих ран на штамбі. Теоретично, а також з європейської практики, рівно нічого страшного в рані немає - якщо вона замазана і обросла по колу валиком кори. Мовляв, деревина і кора в мороз промерзають однаково, і кора - НЕ захисник від промерзанія- «пробка» з мертвої деревини ніяк не заважає рослинності головне - щоб навколо рани не почала руйнуватися кора. Все так! Але у нас - інакше.

Досить м`які минулі зими запевнили садівників: нічого страшного в ранах немає. Дерева з «продірявленій» корою штамбів стояли мало не в кожному саду. Але після минулих критичних зим їх майже не залишилося. Навіть яблунь!

У Червоному Хуторі сади постраждали менше - тут багато дерев з моїх саджанців, і я благаю всіх не чіпати їх пилкою. І ось картина - наочніше нікуди. Сусіди, у яких давно росте прекрасний сад з моїх клонів, раптом приходять до мене за саджанцями. Здивувався: навіщо саджанці? «А сад майже загинув», - кажуть. Беру фотоапарат і йду. І бачу десятки величезних ран на гинуть деревах (фото 53). Господиня - дуже начитана, читає все садові видання!

Відвідуючи гинуть сади в якості «патологоанатома», завжди беру з собою садову пилку і фотоапарат. Ось знаменита суперморозостойкая яблуня Папировка, ветеран сибірського садівництва. Обрізка - десяток «кілець» на штамбі - зроблена по-книжному правильно. Але за кілька років кора навколо ран почорніла і загинула. На півдні вона, швидше за все, залишилася б живою. Але наші морози і перепади температур не прощають найменшого ослаблення тканин. А навколо рани тканини завжди ослаблені. Типова картина наших садів - плями і тріщини загиблої і хворий кори. Жодного разу не бачив загибле дерево з повністю здоровим штамбом! Мороз б`є всюди, де проникла грибкова інфекція або утворилася тріщина. Дереву ще штучних ран не вистачає!

А тепер «патанатомия»: розпилюємо штамб прямо поперек ран (фото 54). Дивіться: саме від кожної рани всередину - шлейф темної мертвої тканини. І плями світлої гнилі - осередки інфекції. Як бачимо, замазка не врятувала. Опоненти сперечаються: це не мороз, а трутовик через рану проростає! А я кажу: хрін редьки не солодший. Трутовик і мороз у нас - колеги і компаньйони! На практиці майже будь-яка рана - майбутнє дупло.

Грішний, каюсь: одного разу навіть використовував обрізку ... з метою позбутися від дерев. Витрати селекції! Росли в саду два прекрасних, але зайвих Пепина шафран. Мені місце під нові сорти потрібно до зарізу, а дружина забороняє їх рубати, прямо до істерики! Тоді я мовчки зробив десяток ран на кільце. Через рік отримав з обох обвальні врожаї. А навесні, після м`якої зими 2007-го, вони не прокинулися.

Поки не можу пояснити, а лише констатую: отримавши кільцеві рани, наші дерева гинуть не поступово, як в європейській зоні, а раптово. Мабуть, тому ніхто і не пов`язує їх загибель з «класичною» обрізанням.

Винятки становлять мабуть, тільки ще молоді, дуже сильні дерева яблунь і груш, які не досягли повного навантаження врожаєм, з сильним при ростом і ще великими плодами. Невеликі ранки з рубль, добре замурзані, заростають на них повністю. Але якщо дерево вже загрузилось, постаріло, і приріст сходить нанівець - рані не заростуть, і мороз зробить свою справу.

Що ж сибірякам робити?

Відвикати ВИРІЗАТИ гілки ПОВНІСТЮ

Тільки повністю мертві гілки доводиться видаляти «на кільце» мимоволі. Але навіть подмёрзшіе і замерзлі на вигляд я завжди спочатку укорочую «на ймовірне зростання»: раптом якісь нирки прокинуться? А головне правило - почати і закінчити обрізку в ранньому дитинстві. Про все це далі.

Кістякові гілки БУВАЮТЬ «ЗАЙВИМИ»?

На більшості дерев поруч з вертикальним верхівковим лідером росте майже така ж вертикальна гілка - конкурент. У нього дуже гострий кут кріплення до стовбура - великий ризик. Під вантажем врожаю, снігу, під тиском вітру така гілка може відвалитися цілком, ламаючи дерево ледь не навпіл.

Багато книги вчать відгинати гілки за допомогою відтяжок. Тоді, мовляв, вони будуть «міцніше триматися» за штамб. Але це - молоді, річні гілки, які легко гнуться. Люди ж починають відгинати дорослі гілки, навіть конкурентів - і отримують те, що ви бачите на фото 55. Уважно розглянемо розлом. Дивіться: половина площі удаваного зрощення - насправді просто прилягання кори! Гілки, що ростуть під гострим кутом, товщали, щільно стискаючи, але не зростися.

Відгинати таку гілку треба було в перший же рік, в крайньому випадку - в другий рік її життя. А зараз - марна праця: тільки відламати. Тому книги наказують такі гілки видаляти. Виходить - гілка ще не зламалася, але її треба терміново знищити! Та ще залишивши на штамбі величезну рану. Дивний рада, чесне слово.

Що ж робити? Різати - велика рана, відгинати - марно. У мене, як уже згадувалося, є спосіб краще: я вчасно перещеплювати конкурента (фото 52). Так він значно відстає в рості і переходить в розряд більш дрібних, безпечних гілок. Заодно випробую зайвий сорт, та ще збільшу загальний урожай за рахунок перехресного запилення.

Новачкам рада ще простіше: просто укоротите гілку наполовину, а через рік - ще раз. Вона ослабне і ніколи не стане конкурентом. Ризику розламати дерево більше немає.

Ще книги дуже піклуються про те, щоб кожна гілочка і листочок були висвітлені прямими променями сонця - як заповідав великий Тімірязєв. І для цього радять «проріджувати» - видаляти мало не половину гілок крони! Всі гілки, крім трьох-чотирьох, запропонованих для кожного ярусу, виявляються «зайвими». Виявляється, дурне дерево, переживши всі земні катаклізми, до сих пір не знає, як краще використовувати сонячне світло! А садівники, завдаючи йому десятки ран, часто несумісних з життям, йому в цьому «допомагають»!

Але уявіть, що означає відпиляти хоча б чверть великих гілок. Крона врівноважена, вся підключена до відповідних коріння, і раптом - «голова в тумбочці»! Це шок. Дерево в паніці викидає масу пагонів-заступників, перебудовує всю свою структуру, витрачає багато сил на відновлення. Плюс збита програма розвитку і хаос тонких «штучних» Волчков. Плюс безліч ран на штамбі, що не заростуть багато років, а найчастіше викличуть гниль кори. Думаєте, все це поліпшить загартування і підвищить морозостійкість?

Я бачив сотні дерев, вимерзлих після такого «книжкового» освітлення. Тому взагалі не «освітлюючу» дерева старше трьох років. І вас прошу: не робіть цього! Сонця у нас більше, ніж в Сочі - всім гілкам вистачає. Надвеликі плоди - розвага не для морозних зон! Зростання у дерев не сильний. Навантажившись першими урожаями, дерева самі розваляться в сторони, розкриються світла. Наші морози і так «проріджують» їх більше, ніж потрібно! Ну куди тут ще лізти з пилкою ?!

«ЗАНАДТО ДОВГІ» гілки?

Зазвичай дачники хапають секатор, коли сильне деревце починає занадто швидко тягнутися вгору. Хапають - і просто вкорочують сильний вертикальний приріст «по коліно», на дві третини, а то і майже дощенту. І на пів-літа забувають! А потім виявляють: замість однієї верхівки стало чотири, а замість чотирьох - п`ятнадцять, причому таких же сильних! Дерево не стало нижче, зате стало схоже на банний віник. Тому що коротка обрізка сильних гілок тільки посилює ріст і примножує ці гілки. Зріжеш сильний торішній втеча - з обрізка виросте три-чотири таких же втечі. Зріжеш іншу гілку - сильні пагони-заступники полізуть з сплячих бруньок під зрізом.

Вихід дуже простий: з дитинства формуйте кущові крони - не доведеться нічого вкорочувати.

Якщо дерево росте в тіні будинку або більш рослих побратимів, то воно прагне вирватися нагору, до сонця, для чого подовжує міжвузля і пагони. А невдалий садівник, пам`ятаючи книжкові настанови, вкорочує їх, ніж заганяє дерево знову в тінь. А в тіні не утворюються плодові бруньки. І дерево знову починає гонку вгору - вже цілим віником пагонів. Висновок: ніколи не саджайте дерева в тіні - не створюйте цю проблему.




Але мені доводиться якраз сильно укорочувати гілки, обрізаючи деякі дерева майже «під бокс». Щороку на початку зими зрізаю кілька тисяч молодих пагонів на черешки - для щеплень І відправки поштою. Особливо багато - слив та абрикосів. Така обрізка не може не шкодити, хоча великих ран на штамбі немає. Така доля маткових дерев. Все, що можу зробити для них, - намагаюся замазувати зрізи. І спостерігаю.

Після звичайних зим нічого не відбувається, навіть з незамазаннимі гілками. У сувору зиму, якщо торці замазані, отмерзает лише верхня пара нирок. А у яблунь і груш навіть сама верхня брунька залишається живий. Але ось абрикоси укорочення гілок не люблять. Вони рекордно чутливі до будь-якої обрізку, навіть до вкорочують. У деяких випадках гілки відсихають цілком, навіть якщо торець був замазаний.

Тут будь-яка рана, нехай кроками, але наближає кінець дерев. Рятує їх грамотна обрізка «на ймовірне зростання». Спочатку відрізаю 4/5, здавалося б, мертвої гілки - в надії, що прокинуться сплячі бруньки. Прокинулися - гілка швидко відновлюється. А якщо немає - робити нічого, ріжу «на кільце» З мінімальної раною (рис. 12), і ретельно зафарбовую зріз олійною фарбою, щоб не було гнилі і дупел.

І дзиги НЕ ПОТРІБНІ?

Навіщо потрібні дзиги - довгі тонкі пагони, що тягнуться вгору з нахилом або пристарілих гілок? «Дзиги практично не плодоносять, - відповідають європейські підручники, - а тільки забирають сили, матеріал і харчування від корисних плодових гілок». Іншими словами, дзиги - зайві органи. Що, знову дерево по дурості відрощує щось непотрібне?

Справа тут знову в різниці півдня і Сибіру. Південні дерева ростуть надлишково, морозів немає - будь-яка обрізка безпечна. Їх і ріжуть. А щоб утримати зручні в роботі плоскі крони типу пальметт, різати потрібно сильно і щорічно. Джунглі зайвих Волчков та заступників - неминучий наслідок такого обрізання. У теорії, все зайве можна було видалити, вищіпнув ще в зародок, в травні і червні. Але де взяти стільки кваліфікованих рук, часу і вміння ?! І дзиги ростуть все літо, заважаючи плодовим гілках. Подивіться на південну пальметто в кінці літа (фото 56): майже вся ця куща зелені, крім коротких плодових гілочок, буде вирізана!

Для жителів півдня це - звичайна формує обрізка, а для мене, сибіряка - безглузда розправа. Може, мене обманюють очі, але в Сибіру дзиги - порятунок і благословення для дерева. Адже вони не з`являються просто так. Завжди є причина!

Ось гілка зігнулася під тягарем урожаю, та так і не випросталася. І вже наступної весни вгору кинулися дзиги. А ще через рік вони буйно розцвіли і заплодоносить. А через два роки майже наздогнали гілку-маму по товщині - перенаправили харчування на себе. Ясно: дзиги - заступники, продовжувачі життя гілки-мами, обділеною тепер харчуванням. Це всього лише черговий етап розвитку, продовження життя гілки. Як сіянці - продовження дерева. Дзига і з`являється, щоб замістити стару або хвору гілку, як природою і задумано. Можна йому допомогти. Спочатку трохи відігнути 1-2-річний дзига назовні - до світла, а через рік або два відрізати стару гілку до вовчка, як на фото 44.

Ось інше дерево. Штамб покрився морозобоін - страшними ранами, і заплив лікувальної смолою - камедь. Але бачу: нижче мертвої кори з`являється потужний дзига і приймається швидко рости. Так це ж майбутня крона! Відстежую далі. Обморожена крона дає ще кілька врожаїв і вмирає, але дзига вже перетворився в нове здорове деревце. І він - зайвий ?!

Нарешті, дзиги - чудовий матеріал для перещеплення дерева. Робити щеплення на кінці гілок - помилка, а ось на дзиги - розумно. Раз дзига виліз, він обов`язково почне лідирувати - стане новою, сильною частиною гілки.

У нашому кліматі, де багато дерев вимушено «плакучі» і «голінасті» від морозобоін, дзиги - звичайне і масове явище. І боротися з вовчками - значить, позбавляти дерева єдиної надії вижити. Виняток - дзиги на великих зрізах сильних гілок. Якщо вже їх вилізло занадто багато, можна видалити. Але не все, а лише половину, і вчасно: в стадії зародка, в травні-червні, коли вони, трав`янисті, тільки здалися. Тоді дерево зможе швидко перебудуватися.

І син - НЕ ЗАЙВІ!

Ох, як не любить наш брат-садівник поросль - прикореневі нащадки! А я люблю. І не вважаю їх, як інші, «бур`янами». Прівьёшь, буває, на нащадку дикої яблуні південний сорт, і вже на третій рік отримуєш великі плоди.

У нащадків є одна особливість. Вони, «кореневі аналоги гілок» - стадийно зрілі, дорослі. Звідси і скороплодность, і морозостійкість. Деякі нащадки ростуть так близько з штамбом, що становлять з ним одне ціле. Це ідеальний матеріал для поступової повної перещеплення старого дерева (фото 50). Щороку можна видаляти у «пенсіонера» один-два старих сука, і поступово він заміниться деревами з нащадків.

А ОСЬ ВИСОКИЙ ШТАМБ - це зайвий!

«Здрастуйте, шановний Валерій Костянтинович!

Допоможіть, будь ласка, нам з саджанцями. Нашому саду вже за тридцять. У нас було багато яблук і ягід. Згодом дерева постаріли. Посадили нові саджанці. Яблуні почали плодоносити на 4-5-й рік. А ось сливи та груші через два-три роки гинули, хоча всі саджанці придбали в нашому інституті Лісавенко. Посадки робили, як і раніше - по-книжному. Минулі зими погубили все решта яблуні. На яблунях отмёрзло все, що вище метра від землі. Живими залишилися тільки по три-чотири нижніх бічних гілки у землі. І це - у яблунь місцевих сортів: Подарунок садівника, Сувенір Алтаю, Уральське наливне, Заповітне ... »

Друзі! Пропоную раз і назавжди домовитися: обрізка - вимушений прийом, по суті - варварський по відношенню до друзів-деревам, які страждають, як і ми. І якщо ми робимо її, то тільки для того, щоб врятувати дерево від загибелі. Раз вже ми привезли «емігранта» в суворий край, його природна програма вимагає уточнення. Доводиться допомагати йому строго певним чином. Роблю це в перші два роки - щоб потім не втручатися в його життя.

Головна допомога в морозно-вітряному кліматі - змусити дерево рости «кущем».

Всі класичні книги вчать формувати високі штамби. Для цього нижні гілки на штамбі відрізаються. На півдні зі слабкими вітрами - добре, нехай. У Сибіру і на Півночі все навпаки. На високому штамбі тут можуть впевнено рости тільки сіянцевих дерева місцевих морозостійких сортів і видів. Решта сильно ризикують! Якби ми мали чарівну можливість бачити все, ми побачили б понівечені дерева в мільйонах садів. Повірте людині, бачив їх сотні і в Саяногорську, і в Москві, хоча спеціально не шукав.

Придивіться до фото 57. Обидва сорти щеплені на загальний підщепу. У ураганний вітер сформований секатором високоштамбових дерево звалилося, а нізкоштамбовое витримало навантаження. А вітряних днів у нас - мало не половина. Додайте сюди крихкість штамбів через неминучих внутрішніх підмерзання. І недостатньо міцне зрощення з підщепою, що теж не рідкість. За всі роки отримав сотні сумних повідомлень про зламаних вітром високоштамбових деревах, вирощених невігласи в вітряних місцях. Тендітна, підмерзла деревина скелетних гілок - також явище звичайне. Ось і не витримують дерева раннього снігу, високих урожаїв, вітрового навантаження.

Вихід - формувати кустовую, низьку крону. Крім вітростійкості, у неї є ще одна важлива перевага: підстави нижніх гілок зимують під снігом. У будь-який критичний мороз тут залишаються живі ростові і сплячі бруньки - сортова частина дерева швидко відновлюється. Такі «кущі» ніколи не загинуть повністю. Повірте, якщо прищеплювати строго по нашій книзі, кісточкові самі перетворюються в «кущі» за перше ж літо (фото 41). Лізти з секатором до такого деревця практично не потрібно - хіба що центральний лідер вкоротити.

Є ще один книжковий аргумент: мовляв, там, на висоті двох метрів, мало не на 10 ° C тепліше, ніж над снігом. Не сперечаюся, десь і справді так. Але ви все ж не вірте, а спочатку перевірте. У мене, як ви вже знаєте, різниці немає. Але якщо навіть внизу холодніше, і тут годяться «кущові» дерева: на підщепі-сіянці вони можуть бути досить високими.

А в самих морозних зонах з глибоким сніговим покривом - в Новосибірську, Томську - ніякої високий штамб від морозу не врятує. Тут потрібно формувати розпластані крони - ховати під сніг хоча б нижню половину гілок (фото 58). Оптимальний варіант, цілком доступний навіть для новачків. Набагато складніше, хоча і надійніше, формувати класичні стланцев - вони ховаються під сніг повністю (фото 59). Але я цим ніколи не займався, і фотографія - з саду Е. Пантелєєва (Кемеровська область).




Листя ЗАЙВИМИ НЕ БУВАЮТЬ!

Спостерігаючи за садівниками, відкриваєш: виявляється, бувають «зайві» листя! Їх рекомендують обшмигівать при осінній пересадки. Але вдумаймось: адже вони ще зелені і міцно тримаються за гілки. Значить, їм рано йти!

Кожному листку треба виконати свою особисту програму - вигодувати свою рідну пазушні бруньки біля основи черешка, довести її до повного дозрівання. Для цього потрібен час, і тільки саме дерево в стані пов`язати час, температуру і кількість сонячних днів, щоб виконати це завдання. У торговця завдання інше: щоб саджанець не зів`яли, не стояло б з млявими листям, відлякуючи покупців. Корній щось майже немає, і листя починає висмоктувати вологу з кори і деревини. Здається, логічно: обірвав ЛИСТЬЯ - прутики довше не сохнуть. Але ж нирки-то без листя залишилися недозрілими, а їм зимувати! А адже вихід простий: викопай саджанець з грудкою і нехай буде обрізаний його коротший.

Пересади ранньої осені. Решта листя живуть, нирки під ними дозрівають, заодно і кущова крона вже закладена. Допомагають листя і коріння - дають можливість вчепитися за грунт. Навесні саджанець впевнено приймається.

Наскільки важливий пізній лист, кажуть самі рослини. Навіть у сонячній Хакасії через рік-два дерева йдуть в зиму з зеленим листям (фото 40). А «колонки» завжди зимують в замерзлих зеленому листі. І ось факт: як не дивно, навесні все живо! Моє спостереження: після цього зима трапляється спокійна, без крайнощів. Значить, дерева використовують будь-яку можливість продовжити роботу листя. Поки живий, лист навіть в холоді примудряється щось віддавати нирках.

А ми читаємо дикий рада: пересаджувати - відірви! І відривають, точніше, обдирають. Результат - скільки було листя, стільки тепер свіжих ран впритул до недостиглі нирках. Ось і народився міф: «не можна пересаджувати восени». Звичайно ж, не можна - у такий спосіб. Звичайно ж, можна, якщо раніше, бережливо, з великою грудкою землі, з обрізанням і з зеленим листям.

Нагадаю: якщо саджанці купуються з хорошими корінням і в прикопа, допустимо обрізати листя ножицями, залишивши недоторканими черешки. Але про плюси і мінуси прикопа ми вже говорили.

ЧИ ПОТРІБНА НАМ прищіпку верхівок

Прищипування верхівок літніх пагонів - один з відомих і авторитетних агропріёмов для дерев-емігрантів, які не вміщаються в коротке літо Півночі або Сибіру. Мається на увазі: відщипнув - припинив зростання - пагони швидше визрівають. Моя думка: палиця з двома кінцями. Сам не роблю і іншим не раджу.

Уже вдруге за десять років Жовтня у нас аномально теплий - до + 26 ° C! І адже так майже по всьому Сибіру. А прищіпка - та ж осіння обрізка. У тих, хто зробив прищіпку у вересні, нирки зараз набухають, втрачаючи зимостійкість. Думаю, і в звичайну осінь дерева краще нас знають, як готуватися до зими - тільки не заважай. І якщо вони продовжують рости, це для чогось потрібно. А ось втручання в природний процес - завжди ризик.

Камеді - ЖИВИЦЯ ДЛЯ ДЕРЕВА

Багато дерев мають унікальні властивості самолікування і виживання в самих жорстких умовах. Ну хто подбає про прекрасних тайгових кедрині, соснах, лиственницах - все самі! Заліковують рани своєї смолою. І не тільки себе лікують, але і нас. Існує ціла індустрія зі збору лікувальної смоли - живиці. Вірніше, існувала. Отримую відчайдушні листи з південних країв - допоможіть, прийшли ті живицю! А у нас вона зараз - така ж рідкість.

Живицю все поважають. А ось її аналог у кісточкових - камедь, або деревний клей, - чомусь ненавидять. Побачивши, що дерево заживо рану і вона запливла, тобто залікувати камеддю, ми чомусь зобов`язані взяти гострий ніж і вирізати цілющу, незамерзаючу смолу разом зі здоровою тканиною! А потім рану, зроблену вже своїми руками, продезінфікувати і замазати.

Знову рада, що прийшов з півдня! Ось розповідь досвідченого садівника - мого співавтора. «Не віддалена вчасно камедь - біда наших абрикосів і черешень. Буває, після посухи проливні дощі - стовбур набухає, кора тріскається. І ось тріщина запливла камеддю, і до осені та закам`янілих. За пару років камедь поступово покришилася, забилася брудом, але корі зімкнуться не дала - і ось зяюча тріщина, а під старою камеддю гнила деревина, трутовики і короїди. І навпаки: вчасно, в травні виріжеш свіжу смолу, проведеш три-чотири борозни по рані зверху вниз, замажеш глиною, забінтуем - до осені все майже гладко, зімкнулося ».

Згоден. При такій силі зростання, як у кісточкових на півдні, - так, зімкнеться. При теплій зимі - так, заросте. У нас же кожна зайва рана на штамбі - гра в російську рулетку з морозом. Ніколи не борозни кору, які не видаляю камедь. І вам не раджу.

2. ЩО В СИБИРИ РОБИТИ ПОТРІБНО

Корисність існує незалежно від того, згодні з нею чи ні.

Виховувати ДИТЯ З НАРОДЖЕННЯ!

Найрозумніший принцип в роботі з деревами - «чим раніше, тим краще». Чим раніше звернешся до дантиста, тим менше зубного болю. Інакше: виховуй дитя, поки поперек лавки поміщається.

Дано: однорічний саджанець груші, обрізаний майже наполовину. Обрізка вимушена: деревце пересаджено на нове місце. В результаті прокинулися всі два десятка нирок, включаючи самі нижні. Переді мною вибір: можу сформувати дерево штамбові, як прийнято на півдні, а можу кущових. На цій ділянці немає сильних вітрів, місто пом`якшує зими, до того ж замало місця. Обираю штамбовий варіант. Акуратно обламують руками новонароджені «зайві» пагони, залишаю чотири верхніх, добре розвинених і дивляться в різні боки.

Минуло три роки - і перед нами плодоносна грушка. Всі маленькі ранки повністю зажили.

Уявімо, що та ж грушка садиться на вітряному, морозному ділянці. Тут підхід інший: добре вкоротити саджанець, а влітку не втручатися і не чіпати нічого. Деревце повинне мати можливість заховати низький штамб і нижні гілки під сніг. Наступної весни потрібно знову переполовинити сильний вертикальний лідер. Може бути, через рік - в третій раз. Усе! На цьому обрізка і формировка дерева закінчена. Крона вийшла кущовий - низькою і стійкою. Підстави гілок можуть пережити критичну зиму під снігом (фото 60).

Перша, а через рік друга обрізка саджанця - головні в житті дерева, і в ідеалі вони взагалі єдині. У них поєднується необхідне укорочення саджанця і формировка майбутньої крони. І найголовніше - перші торцеві ранки швидко затягнуться без сліду.

Чим менше і суші коріння, і чим довше саджанець, тим більшу частину крони, відповідно, потрібно прибирати. Навесні - як правило, 30-50% довжини всіх гілок, включаючи центральну. Восени - не менш, а часто більше половини довжини: пізньоосінні саджанці приживаються ще важче. Якщо у саджанця є розвинені бічні гілочки, центральний лідер теж укоротите мінімум наполовину: відразу закладіть кустовую крону.

У багатосніжних зонах необрізаний саджанець чекає ще одна біда: навесні довгий тонкий хлист, цілком потрапив під сніг, може бути зламаний. Це буває з підвітряних сторін парканів і будинків, де досвідчене замети. Денний мокрий сніг вночі примерзає до саджанця, а з ранку вся ця маса продовжує осідати. Єдина наша сніжна зима показала: це не жарти. Із сотні моїх саджанців, при кручених і виросли під парканом, сніг роздер і звалив вісімдесят! Більше під парканами шкілки не роблю. Всі саджанці для пересадки обрізаю. Якщо ви вирощуєте деревця на місці, то в перший рік-два обов`язково прив`язуйте їх до міцно вбитих колам. А якщо у вас школка - перед навесні прибирайте звідси зайвий сніг.

Багато авторів пишуть: коротка обрізка саджанців при посадці і в перші роки призводить, мовляв, тільки до того, що початок їх цвітіння відсувається на два-три роки. Насправді - смотря какие саджанці, в якому кліматі і яка обрізка.

Беремо ситуацію авторів ради: південь, чорноземи і якісні саджанці, що не карлики, вирощені в контейнерах. Посадив, полив - в перший же рік прирости по півтора метра, в другій - ще стільки ж. Підійшов безграмотний господар, зі злості вкоротив все батоги майже до пеньків. А з кожного пенька - по три таких же хлиста! Господар знову - до пеньків. Хлистів ще більше - вже цілий «віник». А він - знову ... Так і зрізає всю деревину, яка через рік-два могла б зацвісти. Тут однозначно: «обрізка в перші роки відсуває цвітіння»!

Тому садівники Європи давно перейшли на карликові підщепи та сверхскороплодние сорти. А юні дерева не ріжуть - пригинають гілки. І вже на другий рік збирають перші плоди, а на третій - окупають посадку саду.

А ось зворотний варіант - наш. Саджанець сильний, але з обрубаними корінням. Перед посадкою чоловік коротшає мінімум наполовину - інакше просто може не прижитися. У другу весну урізається тільки центральний втечу-лідер, в третю - теж. Бічні гілки взагалі не рушають! Спокійно зріють, дорослішають і швидко зацвітають.

А необрізаний саджанець, може, і зацвів б на рік раніше - якби дожив до цвітіння. Але це дуже навряд чи. На місці продавців, дають поради не обрізати, я б так і говорив: «Не обрізайте! Якщо раптом, випадково, все ж виживе - на цілий рік раніше зацвіте! »

Перевантажити - ВТРАТА МОРОЗОСТІЙКОСТІ

Перевантаження ваших дерев - це ваша жадібність, помножена на лінь.

Н. Курдюмов

Подивіться на фото 61. Для старого дачного саду - звичайна справа. А мій співавтор запевняє, що це - дикий, немислимий і небезпечний перевантаження. Навіть на Кубані після таких перевантажень дерева страшно слабшають, і врятувати їх можна тільки кардинальної розвантаженням. Оглянувши наші сади, Микола Іванович наполягає, що цей прийом потрібно пробувати і сибірякам.

Ось тут наші думки розходяться. Я проти будь-якого втручання в природу дерева. Надивився на результати дурних обрізок, особливо в останні роки! Незважаючи на переконливість аргументів, як і раніше переконаний: корисної обрізки в Сибіру не буває - тільки вимушена. У всякому разі, для дорослих дерев. Добре знаю дачників і дуже боюся: в невмілих руках шкоди буде більше, ніж користі.

Але Микола Іванович - досвідчений садівник-практик. З його слів, він багато разів рятував старі і гинуть дерева саме за допомогою сильної розвантаження. Я ніколи цього не робив, тому сперечатися не беруся. З приводу укорочення гілок вже все сказав: сам регулярно зрізаю приріст на черешки, і особливої шкоди дереву не бачу. Виняток - абрикоси: навіть укорочення іноді викликає загибель майже всієї гілки. Якби не потреба в черешках, я б їх взагалі не чіпав.

Загалом, скільки за - стільки проти. У підсумку ми вирішили залишити цей спосіб на ваш розсуд. Впевнені в своїх знаннях і уміннях - пробуйте, почавши з самого малоцінного дерева. Через пару років побачите результат - телефонуйте, буду вдячний за розповідь. А не вмієте - краще не беріться. Хай вже ваше дерево росте саме, як хоче. Повірте, так воно довше проживе!

А тепер передаю слово співавтору.

На мій превеликий жаль, я в Сибіру не жив. Але мій чималий досвід садівника каже: у дерева є оптимальний стан. І поки воно оптимально, дерево поєднує хороший урожай і граничну стійкість до будь-яких стресів. Цікаво, що В. С. Бородич озвучив це майже тими ж словами.

Я бачу один прямий показник стану дерева - ПРИРІСТ. Інакше - листова поверхня фотосинтезу. Поки її досить, дерево виробляє для виживання все, що може.

Сибірські дерева старіють швидко. Особливо швидко старіють нижні і середні гілки, що гнуться від плодів. І чим нижче вони гнуться, тим сильніше перевантажуються. Переобтяжене дерево перестає давати нормальний приріст, і від цього перевантажується ще більше. Але ж саме листя приросту - виробники продуктів фотосинтезу. Плодушки - навпаки, споживачі. Без приросту постарілій кроні не вистачає живлення для загартування, і вологи - для опору морозу. Морозостійкість падає. З`являються нові морозобоїни, і приросту ще менше ... Замкнуте коло.

Грубо: нормальний приріст - максимально можлива морозостійкість. Це відноситься і до всього дереву, і до окремих гілках. А що значить - нормальний? Ну, такий, який був під час оптимального стану дерева: нормальна ціла кора і нормальні важкі плоди.

Є й інша причина поганого приросту: пошкодження кори і зовнішнього шару деревини. А в Сибіру вона - перша. Тут дачникам з пилкою і грибкових гнилей на кшталт раку кори активно допомагають критичні морози. І єдиний спосіб наростити і відновити кору - той же МОЛОДИЙ приріст. І знову: чим менше здорової кори, тим більше плодушек - дерево віддає всі ресурси насінню. А чим більше плодушек, тим менше приросту. А чим менше приросту, тим гірше відновлюється кора, тим слабкіше морозостійкість і тим більше плодушек ... Той же замкнене коло, що веде до смерті. І дерево, яке орієнтоване на продовження роду за всяку ціну, не може його розірвати, щоб продовжити свій вік.

Але це може зробити садівник. Логіка проста: менше плодових гілочок - крупніше плоди і більше приросту. А молоді пагони-заступники, що ростуть з разгруженной або укороченою гілки, природно, продовжують її життя. З іншого боку, укорочення гілок не виробляє кримінальних ран. Беру на себе сміливість і раджу: випробуйте цей спосіб. У всякому разі, спробуйте це для яблунь і морозостійких груш, схильних перевантажуватися. Виберіть саму приречену або малоцінну яблуньку. Навесні розвантажите постарілі нижні і середні гілки, щоб одночасно нормувати врожай - зменшити кількість зав`язей.

Розвантажити гілку просто. Спочатку укоротите опущені донизу кінці до перших піднятих гілочок. Потім сильно, на дві третини, укоротите дрібні відгалуження, вже звисають вниз і перестали приростати, на користь більш молодих гілочок, що ростуть догори і дають приріст. Тобто, зробіть гілку рідше і більш піднесеною. Результат - на кінцях гілки з`явилися прирости, а плоди стали смачніше і крупніше. Приблизно такий гілка була у віці 4-5 років.

Прекрасно розумію: ніхто не буде займатися цим у дорослому саду. І не треба - тим більше, якщо рука з секатором об`єдналися проти голови! Але якщо ви шукаєте спосіб відкачати улюблене старе дерево, що гине без приросту, - це якраз те, що треба. Єдине, що його може врятувати, - новий приріст. Я відкачав сотні таких дерев. Раптом і у вас вийде?

Репліка Про РІЗНИХ ВИДАХ обрізки

Краще недоторкане і густе живе дерево, ніж освітлене і обрізане мертве!

Обрізка для формування крони. Повторюся: в Сибіру і на Півночі її потрібно робити тільки перші два-три роки. Садимо укорочений саджанець - у нього прокидається багато нирок. Вийшли юні пагони - залишаємо три-чотири бічних, рівномірно розташованих, і верхівку. Все інше вищипує або акуратно видаляємо протягом літа. Ще дві весни: усі бічні гілки і верхівку укорочуємо на третину. Усе! З четвертого року життя на новому місці формує обрізка припиняється назавжди.

Обрізка для освітлення крони. Тут гілки не вкорочувати. Укорочена гілка швидко загущающих простір, що звільнився новими пагонами. Висвітлювати - значить вирізати «зайві» гілки «на кільце». Але чим це закінчується, я вже писав.

Багато років спостерігаючи за деревами, намагався зрозуміти: ну навіщо відрізати товсті скелетні гілки? Так і не зрозумів! Ну прибрали ми кожну третю гілку, ну, направили сонце всередину крони. Може, урожай став більше? .. Так немає. Може, морозостійкість збільшилася? Навпаки! Весь ефект - дзиги полізли юрбою.

Так, зрозуміло, в тіні крони, вимушено загусла від морозобоін і Волчков, плодові бруньки не утворюються, і плодоношення поступово переноситься на периферію. Ну і що? Це природний процес. Урожай, до речі, від цього майже не зменшується. Навіщо ж через це нескінченно калічити дерево, скорочуючи йому життя? Прибравши частина гілок, ви не повернете плодоношення всередину крони - тільки страшних ран наробите! Куди не зайду - покалічені дерева у «начитаних» господарів. Тому раджу раз і назавжди забути цей прийом.

Звичайно, в теорії можна стежити за кроною і залишати тільки потрібні гілки, вищипуючи і прищипуючи все зайве ще в травні, як тільки наклюнется. Але цим займаються рідкісні одиниці найфанатичніших садівників, та й то лише там, де рука дістає. А дачникам рекомендую просте правило: не сформував дерево відразу - нехай собі росте, як хоче. Навіть якщо ти живеш в Сочі, грамотна, корисна Формування - робота для професіонала. Не знаєш тонкощів, не тямиш дерево - не лізь з секатором і пилкою: виразно, твої «послуги» тільки нашкодять!

Санітарна обрізка - захід вимушений. Після аномальних зим з`являються сухі гілки, і робити нічого - треба обрізати. Роблю це, як тільки стає ясно, що гілка мертва. Або, наприклад, якщо гілки труться одна об одну, то одну з них потрібно вкоротити. Необхідно позбутися і від гілок, сильно уражених хворобами. Вкорочувати до здорової деревини треба і обламані гілки. Правило у мене тут одне: якщо можна вкоротити гілку і продовжити їй життя, не зрізав її «на кільце».

А якщо вже довелося зрізати на кільце - ретельно загладжує ножем і замазують рану, і оновлювати мастику кожні 5-6 тижнів до самої зими.

Обрізка дерева на омолодження - найсильніша і радикальна. Дерево сильно постаріло. Плодові освіти, через страшну численності, вже видихнули й майже перестали працювати. Молодих приростів навіть на верхніх гілках вже майже не з`являється. Якщо і є урожай, то це тьма здрібнілих кислих плодів. Немає молодого приросту - немає і цукрів.

Жалість тут вже недоречна - дерево все одно вас вже не годує, а тільки все більше старіє. Беріть пилу і нещадно замикайте все скелетні гілки - прибирайте три чверті. Зовсім сухі і старі видаляйте зовсім. З обрізаних гілок полізуть нові пагони, листовий апарат відновиться. До дерева на кілька років повернеться молодість, а до плодів - смак і привабливість. Але це не на довго. На жаль, нові гілки старого дерева постаріють набагато швидше - за кілька років. Вік, як ви знаєте.

Обрізка для майбутньої перещеплення. Припустимо, вас не влаштовують плоди дорослого дерева місцевого морозостійкого сорту. Навесні укоротите дві-три скелетні гілки наполовину або більше. З зрізів полізуть десятки вертикальних пагонів. Зайві - слабкі - вищіпніте, поки не одревеснелі. Наступної весни ці пагони - ідеальний підщепу для перещеплення копулировкой. Прищепили - можна вкорочувати ще три гілки, готувати нові підщепи. В результаті такої обрізки можуть з`явитися і нащадки від коренів. Теж прекрасний варіант для щеплення нових сортів.

Відео: Обрізання і підготовка гортензій деревовидних до зими

Формування - створення штучних форм крони. Уточнюю: мова йде не про виправлення окремих недоліків природного крони. Мова про геометрично правильних формах: пальмети, веретенах, кордонах і т. Д. Цілі книги цьому присвячені. Але навіщо продавати ці книги в Сибіру і на Півночі ?! На півдні це - садове мистецтво. У нас же, де дерева живуть на межі загибелі, така формування - варварство і нісенітниця. Чим сильніше ми порушуємо природну програму дерева, тим більше сил воно витрачає на опір і тим менше у нього шансів вижити!

Мабуть, єдине, що може бути застосовано у нас із прийомів формування - рання вищіпка непотрібних пагонів в зародку. Але я ще не зустрічав садівника, у якого вистачає на це терпіння.

Теоретично, можна було б застосовувати ще й пригинаючись гілок. Тим більше що помічено: похилі плодові гілки більш морозостійкі, ніж сильні вертикальні. Але в Сибіру цей прийом просто не потрібен! у нас немає «переростків». Наші дерева ростуть на сіянцевій підщепі так само, як у Воронежі - на карликів. Наші гілки і так занадто згинаються від врожаїв. Почни гнути - зовсім розпластаються і ослабнуть. Для нас відгини - просто зайвий безглуздий працю і насильство над деревами.

Разом. Можливо, вам так і не вдалося вникнути в проблеми і способи обрізки, та й виникають не хочеться. І не треба. Ось найкраща порада для недосвідчених новачків. Купили саджанець, правильно посадили, полили, тут же сильно обрізали, замазали ранки - ВСЕ! Більше не підходите до дерева з секатором, поки не побачите щось явно недобре.

КОЛИ МОЖНА БРАТИ секатор

- Коли мені почати обрізати дерева?

- Коли навчишся ...

Розберемо коротко різні терміни обрізки з сибірської точки зору.

- Осіння обрізка - у нас є небезпечною і навіть згубна. Незагоєні рани йдуть в зиму. Мороз вбиває кору і камбій навколо зрізів, і з весни тут розвивається різна гниль. Якщо вже у нас і з`являється рак кори, то починається він саме з таких ран.

- Зимова обрізка - те ж саме.

- Літня обрізка - небезпечна по-своєму. Вона порушує програму розвитку дерева в найсприятливіший час. Стимулює передчасне пробудження невизревшіх і сплячих бруньок. Зелені пагони, виштовхнуті після обрізки, не встигають пройти весь цикл розвитку і гинуть взимку. Дерево безглуздо покалічено.

- Весняна обрізка - єдина допустима в суворій зоні. Рани встигають обмежитися коровим валиком, деревина зрізів висохнути і стати мертвої «пробкою», дерево встигає перебудуватися і підготуватися до зими. Оптимальний термін - незадовго до початку сокоруху, коли вночі температура ще мінусова, а вдень вже плюсова. Для Південного Сибіру - кінець березня або початок квітня.

Однак після морозної зими термін обрізки краще відсунути. Роблячи звичайну обрізку в березні або квітні, новачок може вирізати живі гілки, а дереву залишити замерзлі. І з подивом виявити це тільки в травні. Це той випадок, коли з обрізанням краще почекати до розпускання бруньок.

ЗРОБИВ РАНУ - Зумій залікувати!

Залишилося сказати про замазки ран. На жаль, вона не замінить живу кору і не захистить від морозу. Але в Сибіру замазувати рани потрібно обов`язково, навіть на торцях укорочених гілок: будь-яка волога, ввібрана сухим деревом і замерзла, відкриває ворота всяким хворобам.

Головне: мастику обов`язково потрібно оновлювати. Повторіть її хоча б один раз через місяць! Особливо важливо - перед зимою.

Зазвичай замазують садовим варом або густою олійною фарбою. Торці щеплених живців найкраще замазувати м`якими Варамі типу «Універсалу Бугоркова». На дотик - як густий клей, добре мажуть навіть під час дощу.

Звичайний садовий вар недовговічний, скукожівается або відвалюється від морозу, а влітку випаровується від сонця. Чув, що добре загоює рани старий радянський нігрол - темне мастило. Але де його взяти? Можна використовувати масляну фарбу в два-три шари. Правда, сучасні добавки можуть бути отруйними для камбію, та й суха фарба швидко тріскається, а потім отшелушивается.

Ось відмінна підказка сибірякам: лак-паста В. А. Долматова. Валерій Олександрович - житель Златоуста, садівник-опитнікамі, травник і біохімік. Його лак-паста - продукт природний, з вуглеводнів. Спочатку вона майже рідка, відмінно вбирається, але на повітрі швидко гусне і утворює тонку плівку, як лак. Працювати дуже зручно. Я вже встиг оцінити цей винахід, замазавши пензликом на морозі тисячі ран після заготівлі живців. По краях великих ран і на морозобоін лак-паста стимулює наростання нової молодої кори, що підтверджує і М. І. Курдюмов. Ще один важливий плюс: пахуча лак-паста з гарантією захищає від мишей. Шкода, що не захищає від зайців!

Адреса Долматова, як і інші адреси - в заключній главі.

* * *

Наостанок - про душу.

Багато садівники ріжуть дерева з легким серцем. Вони міркують науково: у кожної нирки - своя душа. Дерево - НЕ індивідуум, а популяція, «клан» з тисяч нирок, пов`язаних в єдину систему. І воно не боїться жертвувати окремими гілками заради процвітання всього «клану».

Особисто мені ці доводи не допомагають. Що називається, шкірою відчуваю, як деревам боляче. І хочу застерегти: якщо ви сприймаєте обрізку так само, і у вас слабке серце - краще відмовтеся від обрізок, не мучте себе. Я це відчув на своєму серці: трохи в лікарню не потрапив. По крайней мере, не ріжте прокинулися дерева. Змістите обрізку на початок-середину березня - в цей час дерево ще спить, і йому забезпечена анестезія.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!

» » Обрізка рослин в сибірських садах, її відмінність від традиційної обрізки