Першопроходець сибірського садівництва н. Перов з томська, книга

УЧАСНИКИ Всесоюзна сільськогосподарська виставка

Н. ПЕРОВ

В сибірської САДУ

ОБЛАСНЕ ДЕРЖАВНЕ ВИДАВНИЦТВО

НОВОСИБИРСК • тисячу дев`ятсот сорок одна

***

Автор брошури Н. В. Перов, учасник Всесоюзної сільськогосподарської виставки, розповідає про своє тридцятиріччя досвіді роботи з садівництва в Сибіру. У брошурі висвітлюються методи вирощування культурних сортів плодових дерев в умовах Сибіру, а також методи виведення нових сортів, морозостійких, пристосованих до сибірського клімату.

***

У створенні цієї брошури велику допомогу надав мені колектив томської районної газети «Сталінська правда», який є учасником ВСХВ. Приношу глибоку подяку редактору газети А. І. Сирятову і співробітниці Н. П. Абакумова.

***

Під керівництвом комуністичної партії і радянського уряду народи Радянського Союзу успішно дозволяють історичне завдання завершення будівництва соціалістичного суспільства і поступового переходу від соціалізму до комунізму. Все заможнішою, культурної і красивою стає життя в нашій країні. У трудящих з`являються нові, більш високі культурні та побутові потреби і в зв`язку з цим розвиваються нові галузі культурної та господарської діяльності.

Сад - це найкраще місце відпочинку, він оздоровлює навколишню місцевість. Він дає смачну і корисну для здоров`я людини їжу. Нарешті, надзвичайно корисна і приємна робота в саду, на свіжому повітрі. Причому ця робота зовсім необтяжлива, деякі види її можуть виконувати люди похилого віку і діти шкільного віку. Зате яке глибоке задоволення і радість відчувають люди, оброблені сад, коли вони бачать його в біло-рожевому вбранні весняного цвітіння або усипаним важкими запашними плодами!

За останні роки садівництво в нашій країні стало швидко розвиватися, проникаючи в ті райони, де раніше воно вважалося неможливим. У Новосибірській області також є вже чимало колгоспів з плодово-ягідними насадженнями промислового значення. Множаться присадибні сади особистого користування колгоспників, робітників і службовців міста і села. Сади закладаються і на крайній півночі в предполярье і навіть в Заполяр`ї.

ШЛЯХИ Сибірського САДІВНИЦТВА

Років 40-45 тому фруктові сади в Сибіру зустрічалися одиницями, головним чином, в містах на невеликих присадибних ділянках. Тернисті були шляхи перших садівників Сибіру. Надані самі собі серед суворої природи, вони відчували багато невдач, поневірянь і труднощів. Не маючи досвіду, без будь-якої підтримки, піонери сибірського садівництва рухалися навпомацки і на власних помилках вчилися. Переконавшись, що вирощувати яблуні європейських сортів в природних формах в Сибіру неможливо, найбільш досвідчені садівники стали вирощувати яблуні великоплідних сортів, надаючи їм стелиться (арктичну) форму, утеплюючи їх на зиму снігом. Інші садівники почали виводити в Сибіру кращі європейські сорти шляхом посіву насіння їх і подальшого відбору рослин по холодостойкости і якості плодів. Таким чином їм вдалося вивести цілком морозостійкі і скоростиглі сорти яблунь під загальною назвою ранеток, що послужили цінним матеріалом для створення бази сибірського плодівництва. А деякі вирощували культурні плодові дерева у звичайній формуванні. Таке дерево у них протягом усього вегетаційного періоду вільно росло, а на зиму його нахиляли, підрубували коріння з протилежного нахилу боку і прикопували землею, а навесні знову піднімали, і так щороку дерево нахилялося і піднімалося. Навесні воно цвіло і потім плодоносило.

Досягнення майстри соціалістичного плодівництва, світового вченого, гібрідізатора і селекціонера І. В. Мічуріна дали можливість сибірякам більш прискореним і досконалим способом виводити нові холодостійкі сорти з передачею їм смакових та інших якостей європейських сортів.

Величезний вплив на розвиток сибірського садівництва зробив професор Томського університету П. Н. Кащенко, який, керуючись вченням І. В. Мічуріна, перший поставив сибірське садівництво на наукові основи і вивів шляхом гібридизації нові сорти для Сибіру. Сподвижниками його були в Мінусинську агроном-плодовод І. П. Стегно і один з талановитих учнів Мічуріна в Сибіру опитнікамі М. А. Лісавенко.

У той же час інші садівники - Комісарів і Конєв в Омській області, брати Крутовський і Олоніченко в Красноярську, Никифоров в Мінусинську, Томсон в Іркутську - успішно зайнялися посівом і селекцією великоплідних столових сортів.

Але широкий розвиток садівництва в Сибіру до революції все ж було не по силам навіть і талановитим людям. Сибірське садівництво піднялося на небувалу висоту тільки після Жовтневої соціалістичної революції, коли воно стало розвиватися такими темпами і з таким розмахом, яких не знають буржуазні країни.

Особливо значних успіхів домоглися сибірські садівники в роки сталінських п`ятирічок. Наша партія і уряд всіляко піклуються про розведення садів в колгоспах і радгоспах, а також надають усіляку підтримку в розвитку садів особистого користування на садибах колгоспників, робітників і службовців. На допомогу садівникам створена ціла мережа дослідних плодово-ягідних станцій і опорних пунктів. Мічурінський дослідний інститут і ряд інших установ ведуть великі роботи по створенню нового сибірського сортименту плодових дерев і ягідників, а також по агротехніці садівництва в умовах Сибіру.

МОЇ ПЕРШІ КРОКИ

Непереборний потяг до обробітку землі і вирощування рослин прокинулося у мене з 11-річного віку. Це було 48 років тому. Мої батьки вели скромну трудове життя в м Томську. У нас не було городу, так як його не було де розвести. Але моє прагнення до землі і рослинам було настільки сильно, що я знайшов спосіб його задовольнити. Я розшукав по Уржатскому провулку великий садибний пустир при будиночку, в якому жили діди - чоловік і дружина. В середині цього пустиря, оточеного з усіх боків важко прохідною заростю високою кропиви, реп`яха і інших бур`янів, я обробив своїми силами клаптик землі. На зібрані за зиму 50-60 копійок я купив городні насіння і посіяв їх на обробленому клаптику землі. Робота на землі, догляд за культурами доставляли мені глибоке задоволення. Город давав рясні врожаї. Роботи на городі тривали протягом трьох років. Потім ми виїхали з Томська. Але всюди, де мені доводилося проживати, я, не маючи своєї ділянки, використовував порожні садиби або пустирі, на яких саджав овочі, смородину, обсаджувати їх декоративними рослинами. У мене було велике бажання розвести фруктові дерева, але через брак саджанців жодного дерева посадити мені не вдалося. Цю давню мою мрію я зміг здійснити тільки в Томську, куди знову повернувся в 1910 році.

ПЕРШІ ДОСВІДИ

Спочатку моя робота принесла мені багато прикростей. Труднощі освоєння земельної ділянки, відсутність потрібного досвіду, неможливість користуватися спеціальною літературою, труднощі в придбанні посадкового матеріалу, відсутність будь-якої допомоги і підтримки в умовах дореволюційної Росії - все це було причиною багатьох невдач в перші роки моєї роботи. Я почав свою роботу в саду з того, що переніс готові сорти цілими рослинами через Уралу, сподіваючись, що вони акліматизуються в Сибіру. Але після першої ж зими придбані з великими труднощами саджанці, за незначним винятком, загинули. Тільки з 1918 року мої роботи почали давати позитивні результати, коли я перейшов до методу посіву європейських сортів плодових дерев насінням з наступним відбором найкращих рослин.

Я проводив також досвідчені роботи по вирощуванню яблунь арктичної формування - многоплечие кордону тарілковий форми.

Потім мені стали відомі досягнення І. В. Мічуріна - метод гібридизації і селекції. Нарешті, з 1933 року я став застосовувати в своєму саду метод доктора сільськогосподарських наук проф. Кізюріна, який розробив систему стелиться саду.

Застосувавши ці нові методи вирощування плодоносних культур, я став отримувати в своєму саду високі щорічні врожаї. Але ці врожаї з`явилися не самі собою, чи не милістю сибірської природи, а в результаті трудомісткого освоєння присадибної ділянки і ретельного догляду за садом.

ПІДГОТОВКА ДІЛЯНКИ

У мене була ділянка площею в 4700 кв. метрів. Спочатку його захаращували руїни старого цегельного заводу, він був порізаний ямами, завалений уламками цегли, пнів, залишками древньої сибірської тайги, частина його представляла місце звалища, тут же знаходилося брудне озерце з прямовисної горою. Ця ділянка я освоював протягом ряду років - очистив, озерце осушив, гору терасувати і використовував під культури.

За рельєфом ділянку також представляв ряд незручностей. Він мав схили на всі боки, в тому числі крутий північний схил. Грунти відрізнялися різноманітністю: від придатної супесчаной до холодної глинистої і болотно-кислої. Різна також була ступінь вологості ґрунтів в різних частинах ділянки. Така ділянка вимагав великих витрат праці на обробіток грунту, на створення структури її, а також внесення рясних добрив.

Все сприятливі і несприятливі умови ділянки послужили доброю школою садівництва для мене. Тут я на багаторічному практичному досвіді, підкріплені агротехнікою, навчився, як перетворювати холодну глинистий грунт в теплу родючу, як осушувати ґрунти з надлишковою вологістю, покращувати кислу болотистий грунт і відновлювати в ній родючість. Я дізнався, як розміщувати культури на грунтах різної вологості, як обробляти і удобрювати ту чи іншу грунт залежно від вимог кожної породи рослин, як боротися з заморозками, на яких схилах краще вирощувати плодові дерева і ягідники в Сибіру.

Холодні важкі глинисті грунти я отепляющее і поліпшував гнойовим добривом, головним чином, перегноєм з додаванням в грунт піску. Для поліпшення грунтів болотного типу на тих точках ділянки, які були місцем звалищ, і взагалі на сирих місцях мною були проведені такі заходи: викопані канави, в грунт внесена глина з піском і вапном з додаванням залізного купоросу, потім внесені добрива, після чого тут в протягом двох років вирощувалися овочі. І тільки після овочів я висадив на цьому місці смородину і суницю.

Цей досвід переконав мене в тому, що немає поганої землі для садівництва. Варто тільки докласти до неї свою працю і свої знання, і вона завжди щедро віддячить за це рясним врожаєм.

Посадка на моїй дільниці проводилася з таким розрахунком, щоб рослини не придушувалися, щоб все отримували достатньо світла, повітря, тепла, вологи і поживних речовин, так як при відсутності хоча б одного з цих умов рослини не будуть давати повного врожаю, неминуче почнуть чахнути і можуть передчасно загинути.

Таким чином працював я протягом багатьох років, використовуючи тільки годинник, вільні від службових занять, працював без застосування найманої праці, тільки за допомогою членів своєї сім`ї.

ПІДГОТОВКА ДОБРИВ

Для нормального розвитку рослин, для більш швидкого і рясного плодоношення дерев і ягідників необхідно забезпечувати їх органічними і мінеральними добривами. З органічних добрив в моєму саду застосовувалися свіжий і перепрілий гній, гнойова жижа, пташиний послід, фекалій, торф, різного роду компости. Щоб збільшити вихід гною і поліпшити якість його, при зберіганні слід зменшити втрату гноєм азотистих речовин, що володіють легкої испаряемостью. Для чого купи свіжого гною потрібно тримати ущільненими і вологими, вкриваючи поверхню їх торфом, рослинними матеріалами та заготовленим раніше дерном. Під час весняного танення снігу особливу увагу я звертав на збереження гною, для чого поблизу куп викопував ями - збірники, в яких стіни і дно добре обмазував глиною. Таким чином не пропадає жодної краплі цього цінного і скородействующего добрива. Пташиний послід мною вживався в розчині з водою. Фекалій (людські виверження) регулярно протягом літа я виносив на компостні купи і зашпаровував їх там на глибину I 20 сантиметрів.

Збірні компости я складаю з усіх без винятку покидьків, в яких може міститися хоча б невелику кількість органічних речовин. Виполоти коріння трави, опале листя, бадилля, кухонні покидьки, сміття, дорожній пил, сажа, мильна вода - все, що зазвичай вважається брудом і просто засмічує садибу, я пропускаю через компост і після деякого розкладання використовую на добриво саду.

Готується компост так. Подалі від будинку і колодязя, в задній частині садиби, на площі, захищеної від підходу поверхневої води, на майданчик шириною 1,5-2 метра і довільної довжини, я складаю все покидьки. Для прискорення розкладання їх, купу весь час потрібно тримати у вологому стані. Під час закладки купки я поливаю її гноївкою, фекаліями, розведеними водою, настоєм пташиного посліду, а потім на поверхню купи виливаю брудну воду, що не йдуть в корм худобі помиї та ін. Обов`язково при цьому додаю в купу пошарово фосфорну борошно з розрахунку на кожен центнер компосту 15-20 кілограмів. Для повного поглинання всіх продуктів розкладання слід додавати землі. Щоб компост швидше і рівномірно дозрівав, компостну купу два-три рази протягом літа потрібно перелопачувати, не допускаючи, щоб компост перетворився в однорідну земляну масу, так як це призведе до значної втрати азоту і органічних речовин.

Вживати в якості добрив торф з фекаліями і вапном потрібно після деякої витримки, коли зайва кислотність в ньому зникне.

Всього я вношу різного виду органічних добрив 4-5 кілограмів на квадратний метр, а в перерахунку на 1 гектар 40-50 тонн. Причому розподіляю добрива так, щоб найбільш ефективні збірні компостні добрива потрапили під плодові дерева і під рослини, особливо потребують них.

Рано навесні, коли ще не відтане зовсім земля, я розливаю гнойову рідину, що не розбавляючи її водою, під плодові яблуні, вишні і деякі чагарникові ягідники: агрус і смородину. Потім поливаю рослини перед цвітінням вже розведеної рідиною: 1 відро рідини на 5-6 відер води. Витрачається на доросле дерево 3-5 відер такого розчину. Причому розливати його потрібно так, щоб рідина проникала до кінцевих мичкова коріння, т. Е. В ту частину кореневої системи, яка краще засвоює її. Для цього навколо дерева на ширині крони я прокопує невелику канавку глибиною 6-10 сантиметрів і по ній розливаю розчин рідини. Ні в якому разі не можна вносити рідину біля стовбура і поблизу від нього. Щоб не допустити опіків коренів від поливу рідиною в спекотне, посушливе час, поливати слід після дощів і в похмуру погоду. А якщо погода весь час стоїть ясна і суха, попередньо потрібно полити пристовбурні круги чистою водою і тільки після цього розчином. Повторити поливання треба днів через 15-20 після першої, коли утворюється зав`язь плодів.

Рідке добриво я вживаю переважно з гною, додаючи в нього за день до поливання 2,5 кг залізного купоросу і 8 кг суперфосфату на 30 відер рідини. При нестачі гною роблю рідину з фекалії: 25 проц. фекалії і 75 проц. води, і в цей розчин вношу ще золи 20 кг і залізного купоросу в тій же дозі, що й в гнойову рідину. Рідоту пташиного посліду слід розводити тільки водою з додаванням залізного купоросу.

Крім органічних добрив я вношу сірчанокислий амоній (сульфат амонію), що впливає на зростання дерева і величину плодів, за нормою на один квадратний метр 30 грамів (в перерахунку на 1 гектар 3 центнера). З фосфорних - суперфосфат і кістяну борошно, що сприяють кращому цвітіння і плодоношення. Вносити їх слід навесні із закладенням в грунт по нормі 40 грамів на квадратний метр, а на 1 гектар 4 центнера.

Кістяну муку я готують так. Сирі кістки обухом сокири толку можливо дрібніше, потім складаю в діжку, перешаровувати вапном, з розрахунку на 16 кг кісток 3 кг вапна. Потім цю суміш заливаю зольним лугом, але краще поташом в кількості 2 кг поташу, розведеного в двох відрах води. Так суміш коштує приблизно 20 днів. У міру того, як вона висихає, в діжку додається вода. Через три тижні я ретельно перемішую суміш і залишаю її ще на деякий час, поки в діжці не вийде кашоподібна маса, тоді змішую її з торфом або з хорошою чорної землею - і добриво готове.

Калійні добрива - калійна сіль, впливає на дозрівання деревини і підвищує морозостійкість рослин, - вносяться в той же час і в таких же кількостях, як і фосфорні, але окремо від фосфорних.

снігозатримання

Надаючи величезного значення сніжної захисту, я після кожного снігопаду, починаючи з першого, підсипаю сніг до плодово-ягідним рослинам протягом усієї зими. В першу чергу вкриваю їм яблуні та інші плодові підсніжних культури, а також суницю. Особливо згубно відбивається на зимівлі рослин посушлива осінь. Після сухої осені я підсилюю накопичення снігу. При нестачі снігу поблизу рослин підводжу його з боку і навалюється не тільки до самих рослинам, але і по всьому саду. Крім того, приймаю заходи щодо затримання снігу в саду щитами і кулісними рослинами.

Надмірна кількість снігу по всьому саду не тільки захищає рослини, але і створює ще можливість підтримати вологість грунту після зимівлі, що особливо необхідно після посушливої осені.

Крім того, ще до снігопаду найбільш ніжні сорти плодових рослин стланцевих культур я вкриваю бадиллям помідорів, осокою, хвойним гіллям і т. П.

РОЗМНОЖЕННЯ посадковий матеріал

Закладання саду в Томську я почав з яблунь Сібірок і китайок, потім поступово вводив в посадку ранетки, які були в той час у вкрай невеликій сортименті в містах Києві, Красноярську, Мінусинську і Томську. Потім приступив до розмноження культурних яблунь насінням. Коли сіянці досягали першого плодоношення, я відбирав з них ті, які найкраще пристосувалися до клімату і відрізнялися найбільшим плодоносінням.

Таким чином, мені вперше вдалося вивести свої великоплідні Ранет прісно-солодкого смаку - сіянці №№ 1, 2, 3 і 4. Вони хоч і поступалися до деякої міри своїм родичам - європейським яблуням - за якістю плодів, але знайшли дуже цінну властивість - холодостійкість .

Яблуня Сеянец Перова з плодами

Цей перший успіх в плодівництві окрилив мене, з`явилося непереборне прагнення працювати і підпорядковувати в міру своїх сил і здібностей природу, змушувати її приносити користь людям.

Замість того, щоб отримувати культурні сорти готовими рослинами через Уралу, я почав виписувати Ранет з різних міст Сибіру і розмножувати їх щепленням держаком і окуліруванням оком. Так само розмножував і свої добірні форми сіянців. Це спонукало мене вивчити техніку щеплення. Але тут зустрілося несподівану перешкоду. Я довго не міг знайти людину, у якого можна було б навчитися щеплення. А коли така людина знайшлася і познайомив мене, з технікою щеплення, виявилося, що вона дуже проста, на оволодіння нею і на придбання навички мені треба було не більше 2-3 годин.

Перші щеплення я зробив на тих, що були у мене в невеликій кількості дичках яблуні. Усвідомлюючи необхідність самому вирощувати дички (їх в Томську не вирощують), щоб розмножувати плодові рослини не тільки для себе, але і для інших жителів Томська і його району, я в цю ж осінь під зиму посіяв багато насіння яблуні сибірки зі свого саду, що почала в той час рясно плодоносити. Рано на наступну весну вони дружно зійшли, я розпікувати їх в цей же літо, після чого вони добре почали рости.

Через рік після посіву дичок, в період з кінця липня і до 15 серпня, коли від стовбурів сибірки стала легко відділятися кора (показник сокоруху), я приступив до окулірування (щеплення вічком). На 2-3 сантиметри від землі я зробив уздовж стовбура гострим ножем легкий надріз кори довжиною 2 сантиметри, другий надріз зробив поперек першого, у кінця його зверху. Ці два надрізи походили на букву Т. В надріз, що йде уздовж стовбура, за допомогою тонкої кістянки, вправленої в кінець прищепного ножа, вставив під кору, зрізану перед тим з молодого однорічного пагона від дерева, призначеного для розмноження, нирку з дуже тонким шаром кори . А після введення нирки під кору зайву частину кори вище нирки точно зрізав по верхньому надрізу сибірки і обв`язав щеплення мочалкою щільно, але не дуже туго, залишивши саму нирку вільної від пов`язки.

Держак гілочки, від якої береться нирка (сплячий вічко), повинен бути визріли, з приросту цього року, від здорового маточного дерева. При окуліровці я знімаю тільки цілком розвинені 2-3 очка, що знаходяться на середині живця. Не слід брати очки з верхівки і біля основи черешка, а також очі з пагонів, у яких попсовані або відірвані листя. При зрізку гілочки я обрізаю все листя, залишаю лише стрижнем, щоб було за що тримати нирку, вводячи її під кору. Через 10-12 днів у вічок, які взялися, стерженьки самі відпадають або їх можна відокремити дотиком пальця.

На наступну весну я зрізаю Сибірку на 10 сантиметрів вище щепленого вічка. До цього пеньку прив`язую молодий пагін, який росте з щепленого вічка. Всі інші пагони від сибірки, в тому числі і знову з`являються, обов`язково прищипують, щоб віддати все харчування, яке дає коренева система дичка, виключно молодому побіжу від щепи. В кінці квітня мачульними пов`язки з усіх вічок знімаю. Через рік навесні у залишеного вічка 10-сантиметровий шипик гладко зрізаю, і дерево вважається остаточно окультурених.

Незважаючи на виконання всіх правил техніки щеплення, у мене спочатку був низький відсоток приживлюваності щеплень. Я тільки тоді домігся 95 проц. приживлюваності, коли став строго виконувати правила, на перший погляд здавалися несуттєвими.

Ось ці правила, які забезпечують хорошу приживлюваність щеплень.

1. Виробляти роботу потрібно акуратно і чисто, починаючи з підготовки самого дичка. За кілька днів до окуліруванням очищати нижню частину штамбика (стовбура) дичка від бічних пагонів, а в день щеплення, попередньо обтрусивши деревце, нижню частину стовбура обмити або обтерти мокрою ганчіркою, щоб видалити пил. Досвід показує, що проникнення пилу під щеплений вічко є однією з головних причин невдачі окуліровок.

2. Живці вживати середні, з досить визріли нирками.

3. Зрізаний від маточного дерева втечу (держак) негайно ж очищати від листя, так як вони посилено випаровують воду і швидко можуть зробити держак непридатним для окулірування.

4. Зрізані і підготовлені живці обов`язково зберігати у вологому місці або опустити зрізами в відро з невеликою кількістю води.

5. Найбільшу окуліровку виробляти швидко, так як при повільної роботи подкорного зріз, а також держак, довго перебуваючи на відкритому повітрі, можуть піддатися окисленню.

6. Не прищеплювати, коли у дичка погано відстає кора, що буває внаслідок сухості грунту. У цих випадках я оживляю дичка і викликаю в ньому потрібне сокорух шляхом 1-2 хороших поливів.

7. Не виробляти робіт в спекотне сонячне час дня.

8. Не допускати слабкою обв`язки вічка, при якій кора прищепи не буде провисати до деревини дичка, від чого під кору проникне повітря, хвороботворні мікроби, сокорух не відновиться і вічко відімре. Для успішного зрощення необхідно, щоб деревина і кора прищепи щільно прилягали як до деревини, так і до кори дичка, що досягається за допомогою щільної обв`язки.

9. Для окуліровок вживати гостро відточений ніж, в роботі його час від часу відточувати і часто правити. Утримувати ніж і руки в чистоті. У жарку пору затінювати місце щеплення якимось листом, а саму щеплення робити з північного боку. Зазвичай рекомендують послаблювати обв`язку через 10-15 днів, але я таких ранніх перев`язок не роблю, тому що від раннього ослаблення обв`язок великий відсоток щеплень випадає, так як у нас в Сибіру несприятливий стан погоди - зайва сухість повітря, висока температура, розгойдування деревця сильним вітром та ін. - діє шкідливо і тим подовжує час зрощення вічка з корою і деревиною дичка. Послабляю зав`язку лише в тому випадку, якщо при ранніх термінах щеплення особливо сприятлива погода викликає посилене розростання підщеп.

Оперований ділянку на дички дуже чутливий до всяких зовнішніх впливів: і зимові морози і різкі зміни погоди шкідливо відбиваються на ньому. Я оберігає його від цих шкідливих впливів дуже простим способом - підгортання штамбика землею. Причому вічко засипається землею на 4-5 сантиметрів. Це охороняє деревце не тільки від несприятливої погоди, але і від гризунів - зайців і мишей, зазвичай ушкоджують навколоземну частину молодих яблунь.

ПОСАДКА САДЖАНЦІВ

Освоївши спосіб розмноження рослин окуліруванням, я розмножив в своєму молодому саду цим способом достатню кількість великоплідних ранет, отриманих саджанцями з різних місць Сибіру, і приступив до посадки їх на постійне місце. Попередньо для захисту від згубних панівних вітрів я обсадив кромки ділянки дикими сибірськими яблунями, які росли у мене в достатку, потім розбив ділянку за допомогою шнура і кілочків на прямокутні клітини і приступив до посадки розмножених щепленням яблунь.

Посадка - це одна з найвідповідальніших робіт, від успіху якої цілком залежить приживлюваність і довговічність дерева. У наших північних районах найкращим часом для посадки є весна. У цей час коріння плодових рослин, дуже чутливі в молодому віці до морозів, будучи прикопаними, не страждають від холоду, як це буває при посадці восени. Крім того, на надмірно вологих ґрунтах при осінній посадці під час промерзання землі коріння випирає. Восени я саджу плодові дерева тільки на слабо зволожених грунтах і там, де буває достатній сніговий покрив.

До посадці навесні я приступаю дуже рано, як тільки розтане земля, і закінчую її в самі стислі терміни. При запізненні з посадкою температура повітря сильно підвищується, і від цього страждають коріння. При пізній посадці молоді мичкова корінці пересихають, чому рослина погано розвивається і нерідко гине. Пізня посадка - велике зло.

Я саджу деревце в ямки глибиною 60 сантиметрів, завширшки 80-90 сантиметрів, викопані з осені. При викопуванні ям сортую землю: верхній шар, як більш поживний, складаю в одну сторону, а нижній шар, мало живильний, кладу в іншу сторону. Яма повинна бути кругла, зі стрімкими стінками. Перед посадкою з південного боку ями я вбиваю кол, до якого потім підв`язують саджанець, щоб його не розхитував вітром. Не можна кол забивати після посадки дерева, так як при цьому можна пошкодити коріння. Крім того, лінія дерев і колів НЕ буде прямий.

Приступаючи до посадки деревця, я сиплю в яму верхній шар землі, укладаючи її в ямі горбком. Потім переглядаю коріння саджанця, умочують їх в розчин глини, коров`яку і води або в грунтову бовтанку - і опускаю в яму. На земляному пагорбі, посеред ями, розміщую коріння саджанця, добре розправляючи їх на всі боки по поверхні горбка. Коріння не повинні скучиваться і загинатися вгору. Закопуючи коріння, я маю саджанець так, щоб коренева шийка припадала вище країв ями: на важких грунтах на 6-8 сантиметрів і на легких на 4-6 сантиметрів, тому що пухка земля зазвичай осідає. На положення кореневої шийки я звертаю особливу увагу: вона повинна бути посаджена не надто високо і не занадто низько. Глибока посадка дерева - одна з основних причин слабкого і пригнобленого зростання його, що тягне за собою нерідко загибель плодових насаджень.

У перший час, через недосвідченість, мною було допущено кілька неправильних посадок, наслідки яких позначилися через кілька років. Глибоко посаджені яблуні слабо росли, Хирів і лише тоді почали рости нормально, коли їх окопали і підняли вгору до необхідного рівня.

Коренева шийка - та частина рослини, де кінчається стовбур і починається корінь, тут верхній шар кори, що знаходиться вище за землю, пофарбований під шкіркою в зелений колір, а знаходиться в землі - в жовтий колір. Після того, як коренева шийка встановлена на належному рівні, який для точності визначається перекинутої через яму прямий, без кривизни, дошкою, я засинаю коріння землею, причому беру найкращу, найбільш живильну землю. Для того, щоб між країнами не утворилося порожнечі, деревце потрібно злегка струшувати, а грунт близько коренів приминати рукою. Частину, що залишилася подпочвенную землю, взяту з глибини ями, я змішую з перегноєм або з добре розклався гноєм, або з іншими органічними місцевими добривами і тільки після цього засинаю яму доверху. Але якщо підґрунтя попадається дуже погана, то слід замінити її більш поживної землею, взятою з боку, а цю підґрунтя розміщувати в міжряддях. Всю масу землі, що укладається на всю глибину ями, я вживаю виключно пухку, без грудок, і засинаю її в усі проміжки.

Посадку потрібно виробляти вдвох: один тримає саджанець, а інший засинає землею. Коли яма заповнена землею, потрібно відразу ж ущільнити землю навколо деревця ногою, так як погано обтиснуті коріння слабо стикаються з землею і не приживуться, а висохнуть і загинуть. Після цього я роблю навколо стовбура кільцеподібну лунку, щоб в ній затримувалася вода. У цю лунку виливаю на кожне дерево 1-2 відра води, а в разі посушливої погоди і більше. Через 7-8 днів поливання повторюю. Подальші поливання протягом літа проводяться тільки в залежності від погоди. Коли вода вбереться в землю, лунка закидається сухий землею, а краще дрібним перегноєм. Це охороняє землю від висихання і закладає утворилися при поливанні промоїни, а також буде тримати землю пухкою, не даючи утворитися скоринці, яка заважає повітрю проникати в грунт і тим утруднює дихання коренів. Після поливання я підв`язують дерево до кілка, завжди вісімкою, тобто так, щоб дерево і кол були окремо охоплені петлями. Первісну підв`язку після посадки роблю слабку, щоб дерево могло осісти разом з землею. Після того, як дерево осяде, що зазвичай настає через 7-10 днів, підв`язку роблю міцніше.

Догляд за кронами дерев

Дерева формуються по штамба. Висотою штамба називається висота стовбура від поверхні землі до заснування перших сучків. Якщо висота штамба становить 80-120 см, форма називається штамбової, при висоті 50-70 см - напівштамбовий, при висоті штамба 10-20 см - кущовий. У південно-західних районах дерева формуються штамбами і полуштамбамі, на Уралі і в Сибіру - в кущовий, арктичної і стелеться формах. Починаючи ятати плодового саду, я не уявляв собі важливості і значення формування крони і не володів технікою цієї справи. Помилки мої полягали в наступному.

1. Я формував крони штамбами і полуштамбамі. Але такі крони в умовах нашого клімату виявилися не цілком морозостійкими і крім того частіше піддавалися згубним опіків.

2. Неправильно будував крону - деякі сучки її відходили під гострим кутом менше 45 градусів, через що значна кількість сучків ламалося під вагою снігу.

3. Не розріджується загущених крон, в яких сучки та гілки, позбавлені вільного доступу світла і повітря, неминуче відмирали.

4. Не завжди видаляв остачі всохлі, поламані, сильно пошкоджені і хворі гілочки, гілки і сучки, що тягло за собою захворювання деревини і кори, утворення дупла, а іноді і повну загибель дерева.

5. Не зважав жировим паросткам (Волчков), в безлічі з`являються на деревах.

6. невміло зрізанням з невірним напрямком зрізів над кінцевою нирки я викликав неправильний напрямок пагонів, які тягнулися вгору і всередину крони. При цьому сучки глушили один одного, терлися при перехрещенні і відмирали через відсутність нормального світлового режиму і т. П.

Тепер, коли я придбав навички і знання, я вважаю, що формування крони необхідно приділяти найсерйознішу увагу. Уривок повинна бути ретельно продумана: де, з якого боку і над якою ниркою слід зробити зріз, щоб отримати найкраще напрямок пагонів, яку гілку або цілий сук видалити для освітлення крони?

Першу обрізку я починаю слідом за посадкою молодого дерева. Вона полягає в тому, що коротшають гілки крони. Якщо цього не зробити, то укорочені при викопуванні і посадці і ще не прижилися корені можуть не впоратися з подачею потрібної кількості води і мінеральних речовин для надземної частини.

Обрізку на крону я виробляю у одноліток рано навесні в розпліднику або негайно після посадки в сад саджанців в однорічному віці. Для плодових порід в Сибіру найбільш підходяща форма крони кущова. Вона сприяє холодостойкости дерева, запобігає опіки, від яких в Сибіру надзвичайно багато гине дерев, і крім того має інше гідність - низькорослість, при якій зручно вести боротьбу зі шкідниками і збирати плоди. Формується крона так. На висоті 10-20 сантиметрів від кореневої шийки я намічаю 6 нирок, рівномірно розташованих на всі боки так, щоб між ними були відстані 8-12 сантиметрів. З п`яти гілок утворюють кістяк, а над верхньою шостий ниркою зрізаю втечу. Першу нижню нирку обов`язково вибирати зверненої на південь, вирісши в втеча, вона буде досить добре затінювати ствол. Для сортів з тонкими і гнучкими гілками, що мають конусоподібну або занадто крислату форму. (Непереможна Греля, Жовтий Чалдон і інші), я залишаю для крони більше шести нирок, перший основний сук також вибираю південного боку. З п`яти нирок в его же літо виростають пагони, що відходять в. різні боки, а шостий спрямований вгору. Це - перша крона.

На наступну після посадки весну, до початку сокоруху, крони дволіток я підрізав, бічні пагони вкорочують на 0,5-0,75 їх довжини, нижні 2-3 втечі обрізаю менше, верхні більше. Після підрізування пагони почнуть гілкуватися. Кожен бічний пагін відгалузиться так: найсильніше розвинеться у нього втечу з верхньої бруньки, слабкіше - такі 3-4 втечі. Два-три втечі нижче за ними дадуть лише по пучку листя. З них, з часом, розвинуться плодові освіти. Нирки, що лежать в основі втечі, зовсім розвинуться, це сплячі бруньки. Таке розгалуження вигідно для дерева: довші гілки розташовуються назовні, де багато простору, а коротші відходять всередину, де місця менше. Крона НЕ загущався, і всі гілки її доступні світлу і повітрю.

Всі пагони потовщення, раніше укорочені, я починаю щорічно (з 1-2-го року) вирізати на кільце. Скорочуючи основні сучки крони, я роблю зрізи над самою ниркою зверху вниз або над місцем відходу тієї або іншої гілочки з боку потрібного напрямку для того, щоб утворилися з нирок пагони росли не вгору або всередину, а назовні від заснування.

Я дотримуюся наступні загальні правила підрізування, засновані на досвіді і правилах агротехніки.

1. Будь-яку підрізування виробляю до початку сокоруху, ніж попереджаю непродуктивну втрату поживних речовин, що витрачаються марно на верхні, після вирізаються, частини гілок.

2. Садовий ніж за всі дні роботи тримаю гостро відточеним. Зріз роблю гладкий від низу до верху. Чи не залишаю зріз з задертою корою, згладжуючи її гострим ножем, щоб не допустити захворювання дерева.

3. Зріз роблю злегка похило, щоб на ньому не затримувалися волога і бруд.

4. Ніколи не залишаю пеньків над нирками, ніж попереджається розвиток на засохлих пеньках хвороб, нерідко поширюються і на саму гілку. Я роблю косий зріз так, щоб низ його припадав проти підстави нирки, а верх сходився б з верхівкою.

5. Не залишаю пеньків при вирізування отсохшіх гілок. Такі пеньки згодом відвалюються, а на їх місці утворюються дупла, в яких зводиться вогкість і гниль.

6. Негайно ж після обрізки всі зрізи більше одного сантиметра я закриваю садовою замазкою або олійною фарбою.

7. Якщо в кроні є порожні місця, верхню нирку залишаю таку, яка б дивилася в бік порожнього місця, - коли з неї розвинеться втечу, він закриє порожнечу.

При виведенні крони дотримуюся такі правила.

1. Чим сильніше пагони крони, тим довше їх потрібно залишати - при сильній кроні деревця мають і міцне коріння. Крім того, для дерева важливо, щоб на ньому залишалося більше листя, вони допомагають харчуванню та розвитку дерева. Якщо сильну крону обрізати коротко, вона дасть безліч сильних пагонів, пагони будуть буйно розвиватися і загустіть крону.

2. Якщо пагони крони не сильні, їх слід обрізати коротко. Для довгих гілок у слабкій крони може не вистачити поживних речовин.

3. Нижні пагони довшим, ніж верхні. Рослинні соки зазвичай від коренів прагнуть догори, тому верхні пагони отримують більше харчування, ніж нижні. Але якщо залишити нижні пагони довгими, вони затримають більше поживних речовин і зростання їх посилиться. Верхні ж пагони, коротко обрізані, затримають своє зростання. Таким чином верхні і нижні пагони вирівняються.

4. З тих же міркувань, слабкі пагони я зовсім не обрізаю або обрізаю зовсім мало.

Застосовую і інші способи підтримки правильної крони. Для посилення припливу соків до слабких нирках або паросткам я роблю серпоподібні надрізи кори. При цьому кора надрізається на 1 сантиметр вище нирки (або втечі), так що середина серпа знаходиться над ниркою, а краю опущені вниз з боків.

Надріз робиться тільки на всю товщу кори, щоб не допустити порізу деревини. Ширина надрізу, приблизно, дорівнює двом сірників, покладеним поруч.

Часто основні гілки крони відходять від штамба (стовбура) під дуже гострим кутом, внаслідок чого вони недостатньо скріплюються зі штамбом. В результаті сучки відламуються, а іноді дерево навіть роздирається навпіл (при вітрах і під вагою плодів). Я вважаю, що гілки повинні відходити від штамба під кутом не менше 45 градусів. Якщо бічні гілки ростуть занадто прямо і притискаються до осі дерева, то в них соки рухаються швидше і їх притікає більше, ніж в більш пологих гілках. Прямі гілки сильно ростуть і розгалужуються, а плодових гілочок майже не дають. Крім того, такі гілки менш міцно пов`язані зі стовбуром. Для виправлення таких втеч я застосовую розпірки з вузькою дощечки з вирізами на обох кінцях. У гілках, сильно нахилених, соки рухаються слабкіше. Такі гілки я підтягую до осі дерева або до верхніх сучьям.

Потрібно звертати увагу на відношення об`єму стовбура до кола сучків у їх підстави. Чим більше таке ставлення, тим міцніше зв`язок сучків і стовбура.

Якщо вершина крони чомусь починає викривлятися і росте убік, я підв`язують до осі крони з протилежної викривлення боку кілочок, нижній кінець якого спускаю нижче місця викривлення на 25-30 сантиметрів і щільно прив`язую до осі крони в двох місцях, а до верхнього кінця підв`язують викривлений втечу. Кілочок вживаю прямий і добре обстругати.

При будь-якої різанні я намагаюся наносити дереву можливо менші рани і давати вірний напрям зрізах, щоб вони швидше заростали.

Трапляється, що на дереві розвивається дуже багато Волчков, видаляти їх все відразу небезпечно: надто багато буде нанесено дереву ран. Крім того, надмірна вирізка Волчков викличе посилене їх поява знову. У таких випадках я видаляю їх протягом 2-3 років поступово, а частина Волчков переробляю в заміщають частини крони. Посилене поява Волчков вказує на те, що треба поліпшити догляд за деревами, перекопати грунт і удобрити її.

Щоб рана на дереві була можливо меншою, треба різати або пиляти під прямим кутом до відпилюваної гілці. При видаленні товстих і важких частин, я спочатку підпилюють їх знизу, щоб вони самі не відкололися. Такі гілки видаляю не відразу, а частинами. Негладкі рани, отримані при роботі пилкою, довше затримують вологу і швидше можуть загнити, тому всякі запили я завжди зачищаю гостро відточеним садовим ножем.

В умовах нашого клімату подпілкі з зрізками і взагалі всякі вирізки потрібно виробляти виключно навесні, до набрякання бруньок.

На закінчення скажу кілька слів про загоєнні свіжих надламів на дереві, які можуть вийти від ваги снігу, від рясного врожаю, якщо сучки не укріплені підпорами, від натиску вітру і від інших причин. Якщо надлом ще свіжий і не забруднений, я підтягую надламаний сук до стовбура, на якому він росте, і щільно притискаю місце надлому дерев`яними обоймами. Для збереження кори під обоймою підкладають кошму, мох, ганчірки і т. П. При надломив у невеликих гілок, які бажано врятувати від загибелі, такі гілки обережно випрямляють і підводжу під них підпори, а надлом забинтовується ганчірками або мачулою. Роботу виконую швидко, і у мене в практиці не було випадків, щоб надломи не заростає і не запливали, як би вони великі не були.

Догляд за садом

Надзвичайно важливо утримувати сад абсолютно чистим від бур`янів. Я систематично видаляю бур`яни, випаливая їх так ретельно, щоб не залишати коренів, особливо пирію, який ще більше розмножується, якщо залишити в грунті його коріння. Будь-яке розпушування я вважаю сухий поливанням. При щільній поверхні грунту волога випаровується значно сильніше, ніж при пухкої, коли порушується капілярність і зменшується рух вологи з ґрунту назовні.

Обробітком ґрунту, розпушуванням, внесенням добрив, знищенням бур`янів я зберігаю для рослин воду і поживні речовини в грунті і створюю найкращі умови для доступу повітря до коріння. Особливо підкреслюю, що ніщо так не виснажує грунт, як бур`яни. Тому все не засаджені місця в саду я тримаю під чорним паром і не допускаю освіти на них кірки, як це трапляється на глинистому ґрунті після дощу і спекотної погоди.

У молодому саду міжряддя корисно рихлити або засаджувати овочевими культурами або ягідниками. Посадки ці я виробляю на відстані одного метра від дерева з того чи іншого боку. Під овочі вношу перепрілий гній і мінеральні добрива. Восени, після збору проміжних культур, в садах слід міжряддя орати на зяб і пристовбурні круги штикувати лопатою.

У моєму саду в зоні пристовбурних кіл найкраща земля, розпушування якої я виробляю протягом літа 5-6 разів, особливо після дощів і в посуху. В половині серпня всяку обробку припиняю, щоб уповільнити зростання рослин і дати їм можливість підготуватися до зимівлі, а також припиняю і поливання. Щоб створити всі умови для гарного розвитку плодових посадок і для рясного плодоношення, я через два роки після посадки рослин розширюю ями, в яких вони посаджені. Для цього колом кожної ями, зачіпаючи частина її, виймаю землю на 35 сантиметрів в глибину і на 2 метри в ширину. Цю землю перемішую з добривом і скидаю назад. Таким чином, коріння підростаючих дерев не впираються в щільну і іноді мало поживну землю, вони зустрічають пухку удобрений грунт. Якщо не збільшувати ями вшир, дерева припиняться в зростанні. Те ж саме я повторюю через три роки. Таким чином, вся земля під садом виявиться перекопати і удобреному. У невеликих садах обробка проводиться лопатою або планети, у великих - кінною тягою або трактором. Щовесни, після перекопування, всі кола біля дерев, а особливо на важких грунтах, а також в точках ділянки, які страждають від посухи, покриваю старим гноєм або витриманим торфом (мульчують) шаром в 2-3 сантиметри.

Поруч дослідів доведено, що в Сибіру не можна вносити під плодові дерева гнойові добрива восени, як це прийнято в європейській частині Радянського Союзу.

Восени і знову ранньою весною я очищаю штамби дерев і підстави гілок крони від відмерлої кори і моху, які спалюю. Очищені гілки і штамб білю вапном, розведеною до густоти сметани. Для цього слід негашене вапно гасити в дерев`яному посуді з розрахунку на 100 літрів води 12-13 кілограмів вапна. Цю суміш добре розмішати. Для посилення знезаражувальних властивостей вапняної суміші додати в неї залізного купоросу в кількості 4-6 кілограмів, розчиняючи його окремо виключно в дерев`яному посуді. Щоб ця суміш краще прилипала до дерева, додають в неї глини, а краще борошняного пилу. Вживають суміш виключно в день побілки. Така побілка, крім знищення на рослинах зимуючих личинок шкідників і грибних спор, оберігає також дерева від сонячних опіків, запобігає загибель квітів, сповільнюючи їх цвітіння. Щоб при побілки не пошкодити пагонів, а особливо плодових бруньок, я веду кисть від підстав по довжині стовбура і гілок до їх кінців.

підсніжних КУЛЬТУРИ

Майже всі зими в Томську і його околицях відрізняються великою кількістю снігу, що є найкращим захистом культур від морозів і згубних вітрів. Річна кількість опадів розподіляється так: у Томську 478 міліметрів, в Барнаулі - 337, Омську - 314, Красноярську - 308 і Новосибірську - 384.

Велика кількість снігу в Томську подало мені думка вирощувати культурні сорти під його захистом. Незважаючи на морози, що досягали в деякі зими 52 градусів Цельсія і більше, мої яблука під покровом снігу перебували в температурі 25-27 градусів морозу, а під снігом у самого грунту 20-23 градуси морозу.

Сприятлива підсніжних температура дала мені можливість вирощувати такі сорти, як Кримське, Сари синап, Штрейфлинг, сорт голландського походження, Кравченко - південній частині СРСР і багато інших. Ці яблука я вирощую у своєрідній так званої підсніжних, або арктичної формуванні, яка дозволяла мені не тільки отримувати хороші врожаї високоцінних плодів, але під час цвітіння збирати ще і пилок для запилення нею сибірських холодостійких ранеточних яблунь.

Вирощування і формування підсніжних арктичних культур проводиться мною так. У посадженої в однорічному віці яблуні, груші, сливи на висоті 10-20 сантиметрів від рівня грунту я відраховую вгору п`ять нирок і над п`ятою ниркою вершину зрізаю. З`явилися з нирок пагони залишаю недоторканими, а все нижележащие пагони пінцірую після появи на них шостого аркуша. В кінці липня залишені недоторканими пагони обережно пригинаю до горизонтального положення і пришпилювати дерев`яними гачками. Щоб при згинанні пагони не зламалися, ставлю у їх підстави запобіжні підпірки в формі рогульок. Продовжуючи своє зростання, кінці пагонів природно піднімаються вгору і, якщо вони залишаться в такому положенні на зиму, то можуть замерзнути, тому кінці ці я восени пригинаю, а навесні піднімають і рослина надаю самому собі. Коли пагони почнуть збільшуватися, їх періодично пришпилювати до землі. Обрізка у цієї форми не потрібна, проводиться тільки пинцировка Волчков.

Підсніжних культура яблуні Варненський Апорт в формі многоплечие тарілкоподібні кордону з п`ятьма основними суками.

Подальший догляд зводиться до постійного прішпіліванія зростаючих пагонів, а також до проріджування перехрещуються між собою і взагалі зайвих пагонів, що сприяють загущення крони. Через три роки після щеплення таке дерево являє собою многоплечие кордон тарілкоподібні форми з низьким стовбуром, у нього основні п`ять скелетних гілок відходять під тупим кутом від головного стовбура крони паралельно поверхні грунту і розпластані на всі боки від стовбура у вигляді кола. Зростання дерева вгору я не допускаю. Крону маю на висоті 40-60 сантиметрів і вище від поверхні землі, в залежності від снегостоя.

Дерева в такий арктичної формуванні зазвичай починають плодоносити на 3-4-й рік після щеплення. Коли починається плодоношення дерева, під нижні сучки з усіх боків потрібно підставляти палиці, встановлюючи їх в горизонтальному положенні на кілочках на висоті 20-30 сантиметрів, а верхні сучки і гілки підв`язувати до увіткненим в землю загостреним кілочків.

Арктичні дерева належить висаджувати на добре освітленому ділянці, на удобреному і живильної землі. Вони дуже чуйні на добрива, особливо на перегнійним, а також і на мінеральні, а особливо чуйні на підгодівлі, що складаються з гною, фекалій і пташиного посліду. Ця форма рослин не виносить бур`янів і ущільнення верхнього шару грунту. Тому я щороку навесні площа під арктичними культурами, після попереднього розпушування, обов`язково мульчують. Восени і рано навесні я протираю дерева 6-процентним розчином залізного купоросу, вживаючи для цього мачульними кисть, і потім білю вапном.

З настанням перших заморозків все підставки і кілочки з-під рослин прибираю, нижні гілки пригинаю яким-небудь вантажем до землі, і так вони залишаються на зиму. При кожному снігопаді я підсипаю до дерев сніг, продовжуючи цю роботу протягом всієї зими, поки укрию снігом всю поверхню сучків. При нестачі снігу в першу половину зими підводжу його з ложков. Потрібно стежити за тим, щоб гілки не оголювалися. У разі оголення гілок або частини дерева негайно закидати їх снігом.

Арктична форма, при наявності в нашому районі великого снегостоя, особливо придатна для культурних яблунь літніх сортів.

У мене вже багато років добре ростуть в арктичній формі сорти Плодовітка, Антонівка річна, Суворова № 1, які рясно плодоносять і дають яблука цілком зрілі, відмінних смакових якостей. На Всесоюзній сільськогосподарській виставці в 1940 році отримали вищу оцінку Антонівка Суворова - 99 балів і Плодовітка - 90 балів. Скоростиглість плодів дає можливість вирощувати їх значно північніше Томського району, де вони, на моє переконання, можуть рясно плодоносити, вкладаючись цілком в короткий вегетаційний період.

Решта вирощувані в моєму саду плодові культури з сортів осінніх і зимових, наприклад, Штрейфлинг, Кравченко, Верненской Апорт, Аніси, особливо Сари синап і інші з тривалим часом дозрівання плодів краще ростуть і визрівають в стланцевой формі.

По Мічурінському шляхах

Після того, як мій сад покрився вільно без укриття зростаючими Ранет і зростаючими в підсніжних культурі яблунями, у мене з`явилося нове бажання - знайти більш досконалі холодостійкі плодові рослини. У 1923 році мені спало на думку підняти яблуні зі снігового покриву шляхом гібридизації і селекції. Я звернувся до І. В. Мічуріна з листом, в якому просив допомогти мені. І. В. Мічурін в листі виклав методи виведення нових сортів і спонукав мене не послаблювати темпів в роботі по виведенню в Сибіру холодостійких сортів методами гібридизації. У 1924 році я приступив до нового для мене методу робіт по виведенню і поліпшенню сортів.

Процес гібридизації, або схрещування, відбувається в квітці через тичинки - чоловічі органи і маточки - жіночі, за допомогою яких утворюються плід і насіння. На кінцях тичинок є пильовики, вони, по дозріванні, розтріскуються, в цей час з них висипається пилок, яка розноситься вітром і комахами і, потрапивши на рильце маточки, запилює його.

Для отримання витривалих врожайних сортів схрещуються два сорти, тобто квіти одного сорту запилюються іншим. Для цього потрібно вибирати тільки молоді рослини, так як старі менш здатні змінюватися. Саме схрещування краще проводити між різновидами рослин, що знаходяться в максимально далекому родинному зв`язку один з одним, віддалених за місцем їх зростання. Наприклад, схрещувати Сибірку з середньоазіатським сортом Апорт. Чим ближче спорідненість, тим гірше відбувається запліднення, тим нижче врожайність.

Перш, ніж зробити запилення, я за день - два до цього обережно знімаю пінцетом дозрілі пильовики з квітів того рослини, властивості якого намітив передати новому сорту. У цій кропіткій роботі зазвичай беруть участь школярі. Зняті пильовики потрібно збирати в суху баночку, яка зав`язується марлею, але ні в якому разі не можна баночку зав`язувати папером або закупорювати пробкою. Пилок при вільному доступі повітря може пролежати досить довго, її можна пересилати в інші місця в пакетах з рідкісною матерії. Я запилюють свіжої пилком, 2-4-денний. Ті квіти, які намічено опиліть штучно, я теж підготовляв до цієї операції. У щойно почали розпускатися бутонів обережно розкриваю пелюстки і маленькими щипчиками (пінцетом) вискубую все тичинки. Після цього кожна квітка або кілька квіток закриваю ковпачком з м`якої марлі (ізолятором). Це приготування попереднє. Якщо не видалити завчасно тичинки, то вони дозріють, пилок висипется і запліднити квітку. Щоб запобігти такому самозапилення, пильовик знищується ще в бутоні, тобто тоді, коли пилок не дозріла. Ковпачки оберігають квітка від запилення вітром або комахами. Штучно запилювати потрібно тільки ті квіти, на які не потрапила інша пилок, в іншому випадку не можна ручатися за успіх.

Н. В. Перов і його дочка Ніна за гибридизацией.

Після того, як всі обережності дотримані, я приступаю до самого запиленню, яке краще проводити вранці, між 8-11 годинами, коли зазвичай рильце вологе, інакше пилок здує вітром. Запилювати обов`язково тільки зрілий квітка, тобто такий, у якого на рильце помітна виступає клейка волога. Тільки на такому вологому рильце пилок пристане. Баночку з пилком перед вживанням потрібно струшувати, тоді пилок залишиться на стінках і її легко звідти зняти тоненьким пензликом або загостреною конусообразно гумкою, або пробкою, можна і сухим чистим пальцем. Обережним дотиком пензлика або пальця я переношу пилок на рильце і покриваю квітка ковпачком. Іноді можна просто піднести зірвану квітку до запилюють квітки і обережно доторкнутися пильовиками до рильце квітки.

Пилок, внесена на товкач, проростає дуже швидко. Материнське рослина слід вибирати з найбільш витривалих для даної місцевості сортів, що росте на власних коренях (не щеплені).

Весь час, поки дозрівають плоди, я підсилюю харчування материнської рослини, для чого потрібно поливати його рідкими добривами з домішкою мінеральних два рази в першу половину літа, зробити одне неглибоке розпушування і покрити грунт на 4 сантиметри перепрілим гноєм.

Після знімання гібридних плодів, я виймаю з них насіння, слабо просушують і зберігаю їх в злегка вологому піску, а насіння вишні висаджую в цю ж осінь. Коли з посіяних насіння виростають молоді рослини сеянца, їх потрібно відібрати по наступним перспективним ознаками: вибирати найбільш розвинені рослини, у яких товсті пагони з пухнастими кінчиками, з більшими і товстими листовими пластинками і короткими і товстими черешками листя. Листя повинні бути густо опушеними і неглибоко зазубреними, нирки повинні бути великі, з сильно виступаючими подпочечнимі подушками. Восени другого року, коли з`ясується, які сіянці краще перезимували, відбираються найбільш вдалі.

За відібраними сіянцями потрібно дуже уважний догляд: потрібно відвести під них хорошу, але не занадто угноєної грунт, у міру потреби поливати, кілька разів пересаджувати, взагалі тримати під особливим наглядом. Пройде кілька років, перш ніж рослини зацвітуть і принесуть плоди. З цього моменту вже остаточно можна визначити гідність гібридів і, при виявленні потрібних якостей, розмножити їх щепленням. На створення нових гібридних сортів в наших кліматичних умовах грунтується весь успіх плодівництва. Шляхи поліпшення сорту - гібридизація, добір і щеплення. Володіючи цими методами, можна зробити прямо чудеса. За 16 років роботи Мічурінськ методами гібридизації і селекції, користуючись вказівками І. В. Мічуріна, я вивів наступні сорти яблунь. Гібрид № 1 отримано шляхом схрещування сибірського сорту Непереможна Греля з Грушівка московська. Гібридна форма від цієї комбінації втілила в собі холодостойкость і врожайність ранетки і красу і смакові якості плодів культурної Грушівки.

Гібрид № 2 отримано від схрещування видатної серед своїх одноплемінника величиною плодів дикої сибірки з середньоазіатським сортом Бернінскім Апортом. Гібрид № 2 перевершує розмірами плодів плоди сибірки, але поступається Апорт, в той же час він успадкував разючу морозостійкість сибірки, красиве забарвлення плодів Апорта і в деякій мірі його смакові якості. Над покращенням цього сорту продовжую роботу шляхом схрещування в другій генерації.

Гібрид № 3 отримано від схрещування Анісіка з Апортом. У поєднанні вийшли комбінації, що відрізняються стійкістю, врожайністю, красивим забарвленням плодів. Величина плода більше Анісіка і менше Апорта, смакові якості вище середнього, плоди здатні до тривалої лежанні.

Гібрид № 4 отриманий від схрещування сибірського ренету з Білим наливом. Передано цього гібриду якості Білого наливу за забарвленням, формою і врожайності плодів і вражаюча морозостійкість від сибірського ренету. Смакові якості середні.

Гібрид № 5 отриманий від схрещування великоплідного ренету Хворіновка з Сари синапом і сортом Кримським. Від поєднання отримано яблуко, досить красиве і велике, трохи поступається Сари синапу. Форма слівообразная, забарвлення яскраве, з склоподібної м`якоттю після визрівання. Гібрид урожайний. Холодостойкость поки точно ще не виявлена.

Крім цих сортів, перевірених після плодоношення у відкритій формі, у мене в саду є 200 гібридних перспективних дерев з різнорідними комбінаціями схрещування. Вони поки ще не досягли стадії першого плодоношення, яке визначить їх місце серед гібридів.

З ягідників мною виведена малина Изобильная, отримана від схрещування сорту Мальборо з американським ежевікообразним. Дає ягоди з темно-синім нальотом до 4 кілограмів з куща. При цьому володіє цінним ознакою - не утворює загущеній кореневої порослі, що важливо для присадибних садів. Пагони її досягають більше 2 метрів висоти. Ягоди середньої величини, з приємним кислим смаком і ароматом. Розетки плодів виступають назовні, чим полегшується збір.

Суниця гібрид Томічка Перова, отримана від схрещування місцевої суниці з американським сортом, виділяється величиною ягід, які досягають до 50 грамів, мають приємний смак і аромат, не розварюються в варення. При цих якостях вона є і прекрасним десертних сортом. Крім того, мною виведені ще чотири перспективних сеянца суниці.

сланкі САД

За останні 10 років доктором сільськогосподарських наук А. Д. Кізюріним знайдений спосіб вирощування плодових підсніжних культур не тільки в районах з великим сніговим покривом, але і в умовах малосніжних районів і особливо в степових районах Сибіру. Цей метод заснований на використанні сприятливих умов пріпочвенном клімату. Дерева за способом Кізюріна вирощуються в стелеться формі, причому вони починають плодоносити вже з 2-річного віку. Я посадив у себе в сланкий формі кілька осінніх і зимових сортів яблунь: Сари синап, Кримський сорт, Апорт алматинський - середньоазіатський сорт, Кравченко південного походження, включений в стандартний сортимент області, Штрейфлинг голландського походження, мічурінські сорти: Слов`янка, Пепин шафранний, Бельфлер китайку, Боровінка нову і інші- вишні: Родючий Мічуріна, Красу півночі, Аморель Козловську, а також груші та сливи.

Суть методу проф. Кізюріна полягає в наступному. Вивчення пріпочвенном шару повітря на висоті 30 см від землі показало, що в цій зоні добре можуть зростати все європейські та мічурінські сорти яблунь, груш, слив та вишень, так як в пріпочвенном шарі повітря температура вище, ніж в більш високих шарах, вологість повітря в цій зоні також вище, що особливо важливо в посушливому кліматі і, головним чином, в степових районах Сибіру. Рух вітру в приземному шарі слабке, концентрація вуглекислого газу сильніше. У зимовий час, перебуваючи під покровом снігу, яка стелилася культура добре зимує. Завдяки такій сукупності сприятливих умов в пріпочвенном кліматі стеляться сади значно раніше, ніж дерева інших форм, починають плодоносити.

Спосіб формування дерев стелеться культури і взагалі вся агротехніка надзвичайно прості і доступні кожному працівникові. Для сланких насаджень, особливо велике значення має вибір місця і напрямок схилу. Я вибираю для сланких насаджень місце з легким схилом, де не здувається сніг. Низинні місця (котловини), низькі долини і місцевості, облямовані з усіх боків високою і густою рослинністю, в яких зазвичай холодне повітря застоюється рано навесні і восени, зовсім не підходить. Мало придатні схили південні, на яких температура повітря в пріпочвенном шарі в літні місяці іноді досягає +60 градусів і дерева часто страждають від прикореневих опіків. Найкращим місцем для сланких дерев є ділянки, захищені від холодних вітрів, зі схилами південно-західного і західного напрямку, допускаються й рівні південні, що не затінені і мають багату поживними речовинами грунт. Чим більше відкрита ділянка для сонця і в той же час чим більше взимку нагромаджується на ньому снігу, тим він цінніший. Ділянки, з яких сніг зноситься вітром, під стелеться сад непридатні. Всі сланкі форми вельми чуйні на добрива, особливо на перегній. Його треба щорічно вносити в кількості 20 тонн на гектар. Після розкладання в землі перегною, рослина отримує від нього не тільки поживні речовини, але і пог