Правильна обрізка плодових дерев в саду

Щоб плодовий сад радував, за ним треба грамотно доглядати. Правильне формування і розумна обрізка дерева - неодмінний елемент такого догляду. Але обрізка - це свого роду хірургічна операція, яка болісно сприймається рослиною, особливо при безграмотному її виконанні. Невміле втручання може призвести до важко виправити результатами, аж до загибелі.

Правильне формування і розумна, грамотна обрізка плодового дерева - неодмінні елементи догляду за садом. Багатьох помилок можна уникнути, знаючи будову дерева і функціональне значення основних його органів і тканин, які діють взаємопов`язано і не замінюють один одного.

Розглянемо все це на типових деревах яблуні або груші, називаючи їх просто дерево.

ази біології

Звичайне сортове дерево складається з кореневої системи і надземної частини. Кожна з них має свої «обов`язки». Коріння - це і годувальники-поїльники, і фундамент дерева. Вони закріплюють його в грунті, а головне - забезпечують водою з розчиненими в ній мінеральними речовинами. У міру зростання дерева коренева система теж розростається і вшир, і вглиб, виходячи далеко за межі посадкової ями (ріс.1-1).

Мал. 1

Те місце, де коріння переходять в наземну частину, називається кореневою шийкою (рис. 1-2). У звичайних (НЕ карликових) дерев її не можна заглиблювати при посадці і подальшому догляді. Часто за кореневу шийку приймають місце щеплення, але воно може перебувати на висоті 10-15 см і більше від неї.

Сортові дерева отримують за допомогою щеплень на підщепу, які зазвичай вирощують з насіння. Насіннєве потомство зберігає ознак сорту, які виросли з них дерева найчастіше бувають дикими, з непридатними для використання плодами. Тому підщепу прийнято називати дички, а щеплений сорт - це щепу.

Місце щеплення зазвичай добре проглядається у саджанців і молодих дерев. Воно, як правило, виділяється помітним викривленням і рубцями або невеликим напливом в місці з`єднання підщепи з привоем. Всі пагони, що відростають нижче місця щеплення, не є сортовими, їх називають дикої порослю. Таку поросль треба своєчасно видаляти, так як вона розвивається на шкоду дереву.

Наземна частина дерева складається з стовбура (рис. 1-4), зазвичай вертикально зростаючого, від якого відходять бічні відгалуження, що утворюють крону. Ствол - це центральна частина дерева від кореневої шийки до самого верху. Він є опорою для крони, а його внутрішні тканини служать «шляхопроводом» для переміщення води і різних поживних речовин.

Нижня частина стовбура від кореневої шийки до першої скелетної гілки називається штамбом (рис. 1-3). Висота його може бути різною, зазвичай не нижче 50 см (для зручності в догляді) і не вище 1 м (для прийнятною висоти дерева). Стовбур вище штамба і до самого верху називається центральним провідником, або лідером. Він закінчується однорічним втечею продовження (рис. 1-7).

Гілки, що відходять від стовбура, утворюють як би кістяк крони, тому їх називають скелетними (рис. 1-5). На них розміщуються гілки другого, третього і наступних розгалужень, які закінчуються обростають гілочками з щорічними приростами (пагонами) (рис. 1-6). Межі приростів помітні по зовнішнім річним кільцям у вигляді вузьких рубців кори. За ним можна визначити вік гілок. Кожен приріст закінчується верхівкової ниркою, а в пазухах листків формуються вегетативні (ростові) нирки. Навесні з них проростають листя і нові пагони. У скороплідних сортів на однорічних приростах утворюються і квіткові бруньки, які виділяються більшими розмірами.

У більшості сортів урожай формується на плодових утвореннях обростають гілочок. Найкоротші з них (1-5 см) - кольчатки, які потім розростаються в розгалужені плодухі. Їх продуктивний вік близько 10 років. Довші плодові освіти (5-15 см) називають копьеца, а найдовші (від 15 см) - плодовими прутиками. Вони закінчуються квітковими бруньками, що дають одночасно плоди і розетки листя або нові пагони. Більшість сортів має змішаний тип плодоношення.

Сорти з кольчаточним типом плодоношення найкращими є. Як правило, вони скороплідні, врожайні, з компактною незагущающейся кроною. Але через перевантаженість цвітінням і урожаєм у сортів з кольчаточним типом плодоношення буває загасання зростання і дефіцит листя, що призводить до подрібнення плодів, їх Обсипальність, зниження зимостійкості. У таких випадках необхідна спеціальна обрізка, стимулююча ріст пагонів.

Саме пагони є основною базою листя, а вони - такі ж годувальники дерева, як і коріння, тільки продукти харчування дають різні. З ґрунту по деревині стовбура і гілок вода з розчиненими в ній мінеральними речовинами надходить до листків. А вони в процесі фотосинтезу утворюють органічні речовини (асиміляти), необхідні для росту і розвитку всього дерева (в тому числі і коренів), створення врожаю і благополучній перезимівлі. Асиміляти надходять до всіх органів дерева низхідним струмом по судинах кори гілок і стовбура.

Між корою і деревиною знаходиться особлива «будівельна» тканину - камбій. На око він непомітний, але в період сокоруху, в кінці весни і влітку, - це ніжний слизький шар під корою. З весни до осені камбій активно працює, відкладаючи зовні клітини кори, а всередину - деревини, за рахунок чого стовбур і гілки товщають. Завдяки камбію зростаються щеплення, гояться рани: на пораненої поверхні його клітини швидко діляться і утворюють наплив калюсу, а з нього - кора і інші тканини з судинами.

Будь-яке кільцеве пошкодження кори разом з камбієм на гілці або стовбурі призводить до їх загибелі, так як перериває харчування. Тому не можна допускати врізання в кору всяких обв`язок, мотузок і т.п., що викликають перетяжки.

Мета і завдання обрізки

Обрізанням називають часткове або повне видалення деяких гілок відповідно до тих задач, заради яких вирощують насадження. Наприклад, декоративні дерева та чагарники підстригають для створення різних форм і конфігурацій. Маточно-Черенкова рослини спеціально дуже сильно обрізають з метою масового відростання молодих пагонів, необхідних для розмноження в розплідниковий господарствах. Такі прийоми абсолютно не підходять для споживчих садів.

Основна мета обрізки плодового дерева - формування правильної міцної крони в молодому віці і її корекція в період плодоношення для отримання якісних врожаїв якомога швидше і на тривалий період.

Конкретні завдання обрізки можуть відрізнятися в зв`язку з віковими змінами рослин. У молодому віці (умовно до 8-10 років) обрізка повинна бути мінімальною і лише допоміжною для формування правильної крони. У цей період важливо:

• Забезпечити оптимальний розвиток центрального провідника для своєчасного відростання на ньому міцної крони.

• Рівномірно розмістити гілки на стовбурі, щоб кожна з них перебувала в сприятливих умовах сонячного освітлення і аерації (тобто вільного доступу повітря).

Під час повного плодоношення, крім названих, з`являються і нові завдання:

• Регулювати оптимальний ріст і плодоношення.

• Оберігати крону від загущення і розростання в висоту.

• Продовжити продуктивний період дерева.

У період старіння дерева (якщо воно зимостійка і нічим не пошкоджено) омолаживающей обрізанням можна оновлювати крону.

терміни обрізки

Обрізка дерев - одна з найбільш ранніх робіт в саду. Найкращий час для цього - початок весни, коли вже немає небезпеки морозів і нирки ще не почали розпускатися. У зимовий період обрізку проводять тільки в тих південних регіонах, де ризик пошкодження морозами невеликий. У середній частині Росії зимова обрізка небезпечна непередбачуваністю настання морозів, під час яких пошкоджуються не тільки оголені тканини зрізів, але також кора і камбій біля них. Іноді, навіть в так звані м`які зими, після тривалих відлиг в кінці лютого - початку березня бувають морози до -20-25 °. У таких випадках особливо небезпечно нанесення великих ран при обрізанні скелетних гілок в нижній частині стовбура, близько до поверхні снігу, де температура завжди буває нижчою, і вона може виявитися критичною для поверхні зрізів.

Конкретні календарні терміни оптимального періоду весняної обрізки можуть змінюватися в залежності від погодних умов. У Підмосков`ї вони зазвичай наступають з середини березня, коли сніг ще повністю не зійшов і ноги не грузнуть в сльотавій землі. Але головний критерій своєчасної обрізки - встигнути провести її до початку сокоруху. Що це таке? Коли середньодобова температура повітря встановлюється на рівні вище 5 °, починається вегетація рослин. Вона супроводжується активним весняним сокоруху, тобто подачею корінням води з розчиненими в ній мінеральними речовинами вгору по судинах деревини до всіх органів і тканин наземної частини. В інтенсивності сокоруху легко переконатися з добре відомого факту виділення березового соку.

При своєчасній обрізку до початку сокоруху поверхню зрізів буває сухий, і до неї легко пристає садовий вар, який необхідний для захисту оголених тканин від підсихання, підмерзання і потрапляння хвороботворних мікроорганізмів на весь період до заростання рани. Крім того, перерізані в цей час судини відразу ж заповнюються повітрям, який як пробка закупорює їх і запобігає витікання соку при подальшому сокоруху. А при запізнілою обрізку під час сокоруху все судини вже заповнені вологою. Вар сам по собі погано прилипає до вологої поверхні, та ще й відторгається як би фонтануючим з рани соком. Такі «засмучені» дерева виснажуються даремно. Крім того, що стікає по корі сік стає живильним середовищем для шкідливих патогенів, і зокрема - сажістих грибів. Їх чорний щільний наліт закупорює продихи (дрібні отвори) кори, порушуючи при цьому необхідний повітрообмін і знижуючи зимостійкість. Тому для обрізки і встановлений оптимальний термін.

Але якщо зима була морозною, з обрізанням слід почекати до тих пір, поки не виявляться очевидні пошкодження. Видаляти відразу треба тільки явно загиблі частини крони.

Незалежно від сезону проводять лише так звану санітарну обрізку - вимушене, незаплановане видалення зламалися, хворих, що засихають і т.п. гілок або їх частин. Санітарну обрізку виконують відразу ж у міру виявлення небезпечних дефектів, щоб запобігти подальшому погіршенню стану дерева. Наприклад, від сильних вітрів, налиплого мокрого снігу часто надломлюються гілки з задиром кори на стовбурі. Якщо таку «висить на ниточці» гілку своєчасно не зрізати, пошкодження кори посилиться.

Якщо з`явиться необхідність обрізки в зимовий час, то робити її треба в період відлиг. У морозну погоду деревина буває тендітна, від ріжучого інструменту вона сколюється, пошкоджуючи при цьому розташовані нижче тканини. При спилювання товстої гілки необхідно спочатку залишити пеньок завдовжки 15-20 см, щоб він прийняв морозний удар на себе, а не оголена поверхня великої рани. А вже навесні цей пеньок треба видалити за всіма правилами обрізки - на кільце.

Що необхідно для виконання обрізки

Основним інструментом для обрізки є секатор (для тонких гілок) і садові (але не столярна) пилка для товстих гілок. Весь інструмент повинен бути справний і гостро заточений. Від цього залежать не тільки легкість виконання роботи, але і правильність зрізів з найкращим зарастанием ран. Тому знадобляться ще брусок (точильний камінь), брусок і напилок для заточення пилки. Садовий секатор повинен мати завужені на кінцях леза, широко розходяться в робочому положенні. Секатори з широкими кінцями лез складно наблизити до ліній зрізу, залишаються труднозарастающіе пеньки. Секатор треба відрегулювати таким чином, щоб між ріжучим лезом і протіворежущей пластиною в процесі роботи не утворювався зазор, що призводить до заклинювання і м`ятим ран на гілках. Хороший секатор повинен правильно різати всією поверхнею леза, особливо - кінчиком.

Для більш точних і акуратних зрізів товстих гілок краще використовувати спеціальну садову пилку, а не секатор-сучкорез (з довгими ручками), часто залишає пеньки. У хорошій садової пили повинно бути якісне ріжуче полотно з завужені кінцем і з міцним кріпленням до рукоятки (в його підставі не повинно виникати зазорів при перевірці рухом вправо-вліво). У правильної пилки бувають широко розведені (трохи більше подвійної товщини полотна) і гостро нагостреного, що дозволяють легко робити прямий і зворотний хід.

У деяких випадках необхідний також гостро заточений садовий ніж (серповидно-зігнутий) для загладжування нерівних зрізів, надрізання кори при певних операціях і т.д.

Всі зрізи чи інші рани діаметром більше 1,5-2 см вимагають поверхневої захисту оголених тканин від висихання і потрапляння шкідливих патогенів. Для цього використовують різні садові замазки, найкращим варіантом яких є садовий вар. Хороший вар - завжди м`який (навіть на морозі), легко наноситься без попереднього розігріву і нормально прилипає до зрізів. Варом треба ретельно покривати всі поверхні ран, але не накладайте його занадто багато, досить тонкого шару його жирової основи. Надлишки вару шкідливі, так як, розплавлений на сонці, він буде стікати по корі, закупорюючи її мікроскопічні отвори (продихи) і ускладнюючи необхідний повітрообмін. Не забувайте, що всі роботи в саду треба проводити осмислено, не порушуючи природну фізіологію рослин.

Техніка виконання зрізів

Перш ніж приступити до обрізку, треба обов`язково освоїти техніку виконання її прийомів. Не поспішайте підходити до плодового дерева з ріжучим інструментам, потренуйтеся спочатку хоча б на дикорослих деревах.

При обрізанні використовують два основних прийоми: видалення гілки цілком і укорочення її. В тому і іншому випадку необхідно навчитися правильно робити зрізи. Однорічні прирости і тонкі, завтовшки до 2-3 см, гілки зазвичай підрізають або видаляють секатором. Секатор треба тримати таким чином, щоб чотири пальці знаходилися на ручці ріжучого (широкого) леза. При цьому ручка протіворежущей пластини повинна спиратися на долоню під великим пальцем (рис.2). При неправильному положенні цього інструменту в руці, коли пальці захоплюють ручку протіворежущей (вузької пластини), по-перше, потрібні додаткові зусилля, а по-друге, це призводить до м`ятим ран на дереві і відторгнення кори.

Мал. 2. Вирізання гілок секатором: А - правільное- Б - правильний зріз секатором- В - неправильне положення секатора (не можна його встановлювати зверху вниз)

Для видалення гілки секатор підводите знизу, розташувавши його нижнє лезо на поверхні кільцевого напливу. Легке притягання гілки рукою полегшує виконання зрізу, і він виходить рівний.

Запам`ятайте важливе правило - будь-який зріз треба робити не абиде, а тільки над добре розвиненою ниркою або гілкою, спрямованої в потрібну для крони сторону. У таких випадках зазвичай говорять: обрізка на нирку або переклад на гілку.

Щоб розширити занадто стислу крону, обрізайте на зовнішню нирку (або гілку), тобто робіть зріз над тією ниркою, яка розташована на зовнішній стороні гілки. Схилену крону можна, навпаки, підняти, обрізаючи на внутрішню нирку або гілку (рис.3).

Мал. 3. Результати обрізки дерева на зовнішню (А) і внутрішню (Б) нирку. Чорним кольором показано колишній напрям зростання

Важливо правильно зробити сам зріз над ниркою (рис.4). Він повинен бути злегка похилим, для стоку потрапляє на нього води, але з мінімальною поверхнею. Верхня частина зрізу повинна бути на рівні верхівки нирки або на 2-3 мм вище. Не можна залишати над ниркою вищий пеньок, так як він буде заважати заростання. Не можна також робити занадто низький косий зріз - його велика поверхню викличе засихання нирки, розташованої навпроти такого зрізу. Такий же принцип зберігається і при укороченні гілок, коли перекладом на різні розгалуження можна направити зростання в потрібне місце крони. Якщо з`явиться необхідність видалити гілку цілком, то зрізають її «на кільце». Що це означає? Подивіться на підставу гілки, що відходить під кутом більше 30 °, і ви побачите кільцевої наплив (рис.5).

Мал. 4. Обрізка на нирку: А - правільная- Б - неправильна (занадто висока, пеньок буде заважати заростання рани) - В - неправильна (зріз занадто низький і великий)

У нестарих дерев з еластичною корою наплив злегка зморшкуватий, складчастий. Саме там, під корою напливу, зосереджені особливі тканини, за рахунок яких відбувається заростання рани. Тому зріз треба робити, орієнтуючись по вершині напливу (рис. 5 А), не залишаючи пенька і в той же час не зачіпаючи стовбур, тобто не заходячи глибоко за межі напливу. Так як в цьому випадку збільшується поверхня зрізу (а вона завжди повинна бути розумно мінімальної), але головне - зрізається настільки цінне «кільце» і утворюється важко гоїться рана (рис. 5 В).

Мал. 5. Вирізка на кільце: А - правильна (по вершині кільцевого напливу) - Б - неправильна (залишений пеньок) - В - неправильна (занадто великий, кільцевої наплив вирізаний)

Поширена помилка - залишення пенька при видаленні гілки (рис.5 Б). Занадто довгий пеньок, залишений, як правило, «з жалю», в перший же рік обростає новими пагонами. В результаті замість однієї гілки, зрізаної для проріджування або зниження крони, утворюється багато нових.

Короткий пеньок, як правило, не дає нових пагонів, найчастіше він засихає. Але при засиханні кора поступово як би «сповзає вниз», оголюючи деревину. Якщо вчасно не усунути помилку, зрізавши пеньок як годиться, «сповзання» кори і всихання деревини можуть погубити стовбур некрозом тканин, дуплом, впровадженням хвороб і шкідників, тому навіть якщо виникає необхідність тимчасово залишити пеньок (шип), щоб прив`язати до нього втечу, що не забудьте пізніше видалити його.

Якщо треба зрізати росте під гострим кутом гілку, навколо якої наплив непомітний, для визначення правильної лінії зрізу скористайтеся простим прийомом (рис.6) - крейдою (або подумки) проведіть лінію вздовж стовбура або гілки, від якої відходить відрізається гілка (АВ), а другу - перпендикулярно обрізана гілці (АГ). Розділіть кут між ними навпіл і по цій лінії направляйте зріз (АБ).

При спилювання гілок підпиляєте спочатку їх знизу, інакше відбудеться задір кори, після якого рана важко заростає (рис. 7А). Великі, важкі гілки краще видаляти по частинах: спочатку якомога глибше (поки не заклинить пилку) підпиляти гілку знизу на відстані 30-40 см від її заснування. Потім, відступивши ще на 10-15 см від підстави, пиляйте гілка зверху. Під власною вагою вона відламана, але задирака кори не відбудеться завдяки нижньому підпиляти. Після цього залишився пеньок видалити за всіма правилами на кільце не важко (рис.7 Б).

Мал. 6. Визначення правильного напрямку зрізу гілки, що відходить під гострим кутом

Всі зрізи і спиляти повинні бути рівними і плоскими, не робіть на них ніяких заокруглень. І не забувайте відразу ж замазувати їх садовим варом.

Біля великих ран зазвичай починається відростання нових пагонів-Волчков. Якщо вони не потрібні для заміни гілок чи іншої корекції крони, їх треба вчасно виламувати, не даючи розростатися, інакше доведеться потім знову вирізати.

Мал. 7. Відпилювання великих гілок: А - неправільно- Б - правильно- 1 - перший підпил знизу 2 - другий підпил зверху-3 - вирізка пенька

При обрізанні не можна в один рік наносити на стовбур багато ран, тим більше близько розташованих. Це порушує цілісність кори, по судинах якої відбувається низхідний відтік продуктів фотосинтезу до коріння. В результаті починається їх голодування і як реакція на це - поява дикої порослі, яка буде послаблювати дерево.

"самоліквідація" непотрібних гілок

Буває, що пагони починають рости в важкодоступних для спилювання місцях, наприклад, між стовбуром і скелетної гілкою. Їх треба своєчасно виламувати, поки вони ще не встигли одревеснеть. Але зазвичай їх спочатку не помічають, а звертають увагу, коли вони вже стають міцними гілками і створюють загрозу небезпечних гострих кутів. Ні пилою, ні секатором не підібрати до місця необхідного зрізу: або рана буде занадто велика, або залишиться засихають пеньок, а це викличе пошкодження кори під ним. Що робити?

Я в таких випадках використовую свій власний прийом «самоліквідації» непотрібної гілки за принципом перетяжки. Для цього її треба туго перетягнути дротом в тому місці, де повинен бути зріз. Таке спеціально влаштоване кільце поступово вріжеться в товщає гілку, і вона сама потім легко буде відламана в потрібному місці. Дріт повинна бути гнучка для щільного обхвативанія окружності і не тонка (не менше 3-4 мм), інакше краю перерізаною кори просто зімкнуться і зростання триватиме. Щоб дріт не зсковзувала, її можна закріпити за допомогою надрізу на корі в будь-якому зручному місці.

Без гострих кутів

Для плодового дерева особливо важлива міцність крони, здатна витримати вагу великих врожаїв влітку і налиплого снігу взимку, сильні пориви шквалистих вітрів і т.д. Міцність залежить від зимостійкості: пошкоджена деревина стовбурів і гілок поступово стає трухлявих і тому легкоранимої. Але чому ж часто відламуються гілки навіть у самих зимостійких сортів без найменших ознак підмерзання, про що свідчать світлі щільні тканини на зламах? Зазвичай такі відлам бувають у дерев з гострими кутами відходження гілок від стовбура.

Багато хто не звертають уваги на рослину змолоду, пускаючи його розвиток на самоплив. Це призводить до різних дефектів крони, найнебезпечнішим з яких є роздвоєння стовбура або тісно притиснуті до нього скелетні гілки. У таких випадках між ними утворюються гострі кути, небезпечні для конструкції дерева. Їх шкідливість проявляється поступово і полягає в наступному.

Гілки, що відходять від стовбура під гострим кутом, мають нетривке зрощення в місці їх з`єднання і з часом відламуються. На малюнках 8 і 9 наочно видно причини отлома гілки через гострого кута відходження. У першому випадку гілка відходить від стовбура під кутом, близьким до прямого (рис.8). Цифрами позначено послідовне освіту деревини в щороку зростання. Наростання річних шарів відбувається за рахунок діяльності камбію (позначений літерою С), що знаходиться між корою і деревиною. Нагадаю, що камбій - це особлива, дуже тонка, але виключно важлива рослинна тканина. Шляхом ділення її клітин відкладаються нові шари деревини і кори, тому гілки товщають.

Мал. 8. Рис. 9.

При великому куті відходження гілок від стовбура тканини деревини безперешкодно зростаються, і зв`язок в місцях їх з`єднання виявляється міцною. Такі гілки можуть гнутися до самої землі, але від ствола не відламуються.

В іншому випадку (рис. 9) видно річні шари деревини на кожній гілці, але вони не можуть зростися один з одним. Цьому перешкоджають нижні ділянки кори (Ко), які поступово, при потовщенні гілок, виявляються затиснутими між ними. У міру зростання товщина затиснутою всередині кори збільшується і стає як би розпіркою між гілками. Крім того, в розвилці накопичується волога і поселяються шкідливі мікроорганізми. В результаті і без того вразливе місце всередині загниває (ГК), що ще більше знижує міцність кріплення гілок. Тому не допускайте освіти в кроні гострих кутів, формуйте дерево змолоду, своєчасно виправляйте виникли порушення.

Особливо небезпечним може виявитися роздвоєння стовбура на верхівці, яке треба виправляти відразу після появи видаленням однієї з частин (рис. 10). Якщо час втрачено, то в міру дорослішання дерева між супротивно розташованими стовбурами почнеться роздираючи. Спочатку він помітний по утворилася тріщині, яка згодом може привести до розщеплення стовбура до самої землі. Скріплення намітилося роздираючи металевими скобами або різними джгутами, як зазвичай рекомендують в таких випадках, врятує ненадовго.

Мал. 10.

Щоб запобігти цьому, треба вибрати краще розвинену частину стовбура, а іншу спочатку сильно вкоротити. Років через два домінуюча частина, залишена без обрізки, стане набагато товщі раніше укороченою, і тоді колишнього конкурента можна спиляти дощенту на кільце. В цьому випадку рана заросте швидше, тому що вона буде менше діаметра стовбура.

відгинання гілок

Несформований п`ятирічне дерево, яка утворила роздвоєння стовбура: 1 - гілка, вирізати до підстави- 2 - гілка, що залишається для формування правильної крони

Уникнути гострих кутів допоможе відгинання гілок у молодих рослин, поки вони тонкі і гнучкі. Для цього використовують підв`язування гілок до стовбура або до вбитих у землю кілків, відтягування розпірками або грузиками (рис. 11). Відгинання потрібно проводити до одревеснения пагонів, яке починається в липні. Тоді відігнуті гілки зберігають поставлене ним кут відходження від стовбура. Цей прийом також прискорює плодоношення, обмежує розміри дерева, забезпечує хорошу освітленість всередині крони. В результаті урожай буває рясніше і кращої якості.

Мал. 11.

У багатьох країнах з розвиненим плодівництва прийоми відгинання гілок застосовують у зовсім молодих дерев. У Польщі, наприклад, таке формування проводять в самому ранньому віці, коли у однорічного рослини ще тільки починають відростати бічні розгалуження і мають всього 15-30 см в довжину. Причому використовують для цього звичайні білизняні прищіпки (тільки дерев`яні). Прищіпку закріплюють на стовбурі таким чином, щоб роздвоєнням вона впиралася в основу втечі, відхиляючи його в горизонтальне положення, тобто прищіпка служить розпіркою між стовбуром і втечею. Цю роботу необхідно провести своєчасно, приблизно в середині літа (в залежності від погодних умов і ступеня розвитку рослин). Важливо встигнути впливати на молоді пагони до їх одревеснения, коли вони ще гнучкі і їх легко відігнути, щоб при цьому не травмувати і не зламати.

Білизняні прищіпки використовують також для прикріплення до вже здерев`янілим паросткам невеликих цементних важків з короткою петлею (щоб не травмувати рослини при розгойдуванні грузика). Зрозуміло, величина грузика повинна бути сумірною з втечею, щоб він не відламався.

Можна спростити все це, поклавши, наприклад, невеликі камінчики в тряпочние вузлики і закріпивши їх таким чином, щоб бічні пагони взяли горизонтальне положення.

Однак ефект буде досягнутий лише за умови, якщо гілках надавати строго горизонтальний напрямок, а не відгинати їх як попало. Якщо, наприклад, вони візьмуть дугоподібне становище, то в найвищому місці дуги з`являться сильні вертикально зростаючі пагони - дзиги, які лише загустіть крону. Тому не слід прибивати гілки цвяхами або прив`язувати до стовбура за кінці - в цьому випадку якраз і утворюються непотрібні дереву дуги. Відтягнути гілку треба, прив`язавши шпагат за її середину або ближче до основи.

Гілки товщиною 2-3 см в діаметрі відгинати вже важко, вони відламуються з задираками кори на стовбурах. Збільшити їх кут відходження від стовбура можна тільки з попереднім підпилюванням (рис. 12). Підпиляти роблять знизу біля самої основи гілки приблизно на 1/4 її діаметра. Тонкої гострої пилкою знизу гілки біля її підстави зробіть 6-8 надрізів на відстані близько 2 см один від іншого. Після того, як гілка буде відгинатися, її треба закріпити двома розтяжками до кілочків. Ранки від підпилювання при нахилі затискаються і швидко заростають.

Мал. 12.

Щоб зрозуміти суть цього прийому і відчути його користь, потренуйтеся спочатку на якомусь іншому дереві з гнучкістю гілок, схожою на яблуню.

Всі названі правила і прийоми допоможуть правильному формуванню і обрізці дерева.

формуємо новосадкі

Існують різні системи формування дерев, але для аматорського садівництва основний тип - вільно зростаюче дерево, округле, з деяким обмеженням габаритів в подальшому. У кроні повинно бути правильне співвідношення скелетних гілок і центрального провідника (верхня частина стовбура). Він повинен домінувати над гілками по висоті і товщині. Після досягнення бажаної висоти дерева провідник вкорочують.

У дорослого дерева скелетні гілки повинні розташовуватися по стовбуру рівномірно з усіх боків на відстані не ближче ніж 30-40 см одна над іншою для їх нормального освітлення і загального розвитку. Гілки не повинні налягати один на одного, переплітатися і т.д.

Формування треба починати з новосадок - так називають молоді деревця протягом перших двох-трьох років після посадки. Вже з весни у них може бути неоднакове розвиток, пов`язане з різною приживання, підмерзання, підсиханням і т.п., тому і підхід до кожної рослини повинен бути індивідуальним.

Ідеальний варіант для однолітки - коли розпускаються все нирки, в тому числі верхівкова (рис. 13), і вже в кінці червня бувають прирости по 20-30 см. У такий однолітки треба лише вирізати шипик - пеньок, що залишився від дички при підв`язування в нього втечі (зріз показаний на малюнку суцільною лінією).

Часто у одноліток підмерзають невизревшіе верхівки (рис. 14). Ображати навесні підмерзлу частина на сильну нирку, залишивши приблизно 10-12 см в якості шипика для підв`язування до нього втечі, який з`явиться з верхньої живий нирки (пунктирна лінія). Згодом шипик видаліть.

Якщо вимерзла наземна частина до рівня снігу, рослина можна відновити аналогічним чином (рис. 15).

Але якщо таке підмерзання буде щорічно повторюватися - це ознака незимостійких сорти, його непридатності для даної місцевості.

Мал. 13. Рис. 14. Рис. 15.

Деякі деревця можуть зацвісти в перший же сезон після посадки. Це властиво скороплідний сортам, у яких квіткові бруньки закладаються на однорічних приростах. У зв`язку з тим, що квітки молодого рослини витрачають той запас харчування, який потрібно для розвитку деревця, бутони треба обірвати до їх розпускання. А на наступний рік квітки вже можна буде залишити, якщо, звичайно, дерево нормально росте і формується.

Тепер розглянемо найбільш типові несправності крони дворічних рослин, схематично представлені на малюнках. Рисками позначені місця необхідних зрізів. Слід звернути увагу на різні кути нахилу рисок, які означають правильний нахил зрізу над нирками.

На рис. 16 центральний пагін закінчується погано сформованими бруньками, до верхівки сильно стоншується. Його треба вкоротити, обрізавши над сильною, добре розвиненою ниркою. З тієї ж причини і так же обрізають гілки 1, 3, 4 і 5-ю. При цьому 3,4 і 5-ю гілки обрізають на зовнішню нирку для розширення крони, а схилену 1-ю - на внутрішню, щоб підняти її. Гілка 2 цієї статті не обрізається, так як вона закінчується добре розвиненою верхівкової ниркою.

Мал. 16. Рис. 17.

На рис. 17 верхній бічний пагін (5) не поступається за силою росту центрального провідника (6), став його конкурентом, так і відходить він під гострим кутом, що неминуче призведе до розлому стовбура. Тому конкурента треба видалити або сильно обрізати на зовнішню нирку. Пагони 3 та 4 обрізають на сильну зовнішню нирку приблизно на одному рівні крони з урахуванням підпорядкування гілок, а пагони 1 і 2 цієї статті не обрізають, так як вони закінчуються добре розвиненими верхівковими бруньками.

На рис. 18 центральний провідник занадто сильний, росте на шкоду нижнім боковим гілках. Тому його укорочуємо майже наполовину. Нижні пагони злегка підрізають на сильну нирку тільки в тому випадку, якщо їх верхівкові нирки розвинені слабше нижчих.

На рис. 19 центральний провідник виявився коротшим нижче розташованих бічних пагонів. Тут два шляхи виправлення крони. Якщо центральний провідник досить потужний (нормальна товщина, добре розвинені нирки), але верхівка була зламана, його можна залишити, відповідно скоротивши нижні пагони для підпорядкування гілок в кроні. Якщо нижче розташований втечу - конкурент (3) розвинений сильніше, то його переводять у вертикальне положення (показано пунктиром), прикріпивши підв`язками до центрального провідника (5), який згодом вирізують. Щоб втечу (4) не виявився конкурентом, його можна видалити, але, з огляду на оголеність крони, його залишають, сильно скоротивши на зовнішню нирку. Решта пагони при необхідності вкорочують.

Мал. 18. Рис. 19.

На рис. 20 представлений випадок, коли центральний провідник відсутня. Тут сильний нижній пагін (6) треба перевести в вертикальне положення. Але оскільки його підв`язати ні до чого, то до верхньої частини стовбура прикріплюють реечку, до кінця якої підв`язують «вісімкою» втечу.

Обрізку інших пагонів проводять за тими ж правилами, що і в попередніх прикладах. Всі залишені в кроні гілки, що відходять від стовбура під гострим кутом, необхідно своєчасно відігнути в горизонтальне положення, домагаючись при цьому збільшення кута відходження.

Мал. 20.

Мал. 21. Сортові особливості дворічних гілок яблуні: А - Пробуджуваність нирок і розгалуження хороші (Мелба) - Б - Пробуджуваність нирок хороша, побегопроізводітельность слабка (Грушівка Московська) - В - Пробуджуваність нирок погана, розгалуження слабке (Коричне смугасте)

При подальшому формуванні та обрізку слід враховувати Пробуджуваність нирок і побегообразовательную здатність, які залежать від сортових особливостей і вікового періоду дерев (рис. 21). У сортів яблуні з поганою Пробуджуваність нирок і слабким розгалуженням (Коричне смугасте, Маяк, Медуниця і ін.) Без обрізки гілля виходять голінасті (оголені), крона нетривка, що складається з розвилок, а плодоношення швидко переміщається на периферію. У сортів такого типу для посилення розгалуження і утворення плодових гілочок необхідно застосовувати переклад на бічні розгалуження на дворічної деревині (рис. 22).

Мал. 22.

Дерева сортів з гарною Пробуджуваність нирок, але слабкою побегопроізводітельной здатністю (Грушівка московська, Боровинка, Бессемянка Мічуріна і ін.) Зазвичай самі добре формують крону і не потребують сильного проріджуванні. У них лише при необхідності треба видаляти «конкуренти», соподчінять основні гілки центрального провідника і трохи вкорочувати сильні однорічні прирости.

Дерева з хорошою Пробуджуваність нирок і середнім розгалуженням (Антонівка звичайна, Папировка, Уелс і ін.) В період формування вимагають помірної обрізки. У них соподчінять скелетні гілки центрального провідника, проводять обрізку на бічну гілку.

Сорти з хорошою Пробуджуваність нирок і хорошим розгалуженням (Штрейфлинг, Мелба, Зірочка, Північний синап і ін.) Схильні до загущення. У них не слід в молодому віці вкорочувати сильні гілки, так як це збільшить загущення, але треба в подальшому постійно проріджувати крону.

гірлянди плодів - добре чи погано

Рясне цвітіння дерев, а потім і гірлянди плодів на них зазвичай всіх радують. Дійсно, адже це свідчення їхньої доброї перезимівлі, а також високого рівня адаптації до непогодам минулих років. Значить, правильно підібрані сорти, вони і зимостійкі, і продуктивні.

А тепер треба подивитися і з інших позицій: якщо квітками покриті всі гілки до самих кінчиків - значить зовсім немає молодих приростів з листям-годувальниками. Урожай в такому випадку змушений розвиватися тільки за рахунок тих небагатьох листя, які бувають поруч з плодами. Але цього занадто мало, особливо для сортів, плодоносних «гірляндами» (фото на обкладинці). Спеціальними дослідженнями встановлено, що для нормального росту і розвитку одного плоду яблуні або груші потрібно не менше 30 листів. Вони ж необхідні для загального розвитку дерева: харчування коренів, закладки майбутнього врожаю, підготовки всіх органів і тканин до перезимівлі тощо Тому дефіцит листя створює проблеми і дереву (зниження потенційної зимостійкості і продуктивності, загальне пригнічений стан, ослаблення стійкості до шкідників і хвороб), і садівникові (занадто дрібні плоди, їх передчасна обсипальність, погане зберігання і т.п.).

Який висновок з цього всього випливає? Не можна запускати дерево до такого стану, коли у нього не буває приростів. Зазвичай це спостерігається у дерев поважного віку, яким потрібна омолоджування крони. Але загасання зростання може відбуватися і у ще не старих дерев з переважанням кольчаточного типу плодоношення. Це найбільш властиво багатьом сортам груші (Лада, Чіжовская, Петровська, Юр`ївська і ін.). Щорічні, з раннього віку, врожаї виснажують їх, і крім правильного, збалансованого харчування, їм потрібно періодична коригуюча обрізка, стимулююча ріст пагонів.

Оптимальними для плодоносного дерева вважають пагони довжиною не менше 50-60 см у верхній частині крони (тут вони завжди бувають сильніше), 30-40 см - в середній частині і 20 см - в нижній. Зменшення цих розмірів - сигнал для своєчасної обрізки, яка допоможе відновити необхідний баланс між генеративних (плодообразующімі) і вегетативними (ростовими) частинами дерева.

Мал. 23.

У запущеного дерева таку обрізку проводять за принципом зниження, проріджування і загального омолоджування крони. Схематично вона показана на рис. 23 до і після обрізки. Зверніть увагу, що при зниженні крони можна залишати зверху супротивно розташовані гілки - від тяжкості врожаю відбудеться розлом. На представленому малюнку обрізка проведена правильно.

без Волчков

Якщо правильно формувати і своєчасно обрізати, то і видаляти занадто багато не доведеться, і дереву це тільки на користь. Недарма один авторитетний учений писав: «Великі купи обрізаних гілок під плодовими деревами &hellip- служать звинуваченням проти власника саду і вказують на те, що в попередні роки він не виконував своїх обов`язків ». І дійсно, адже обрізка для дерева - це знищення вже виробленої ним роботи, марна втрата накопичених поживних речовин. Але головне - сильна обрізка стимулює відростання безлічі нових пагонів, які називають вовчками.

Вовчки - це потужні «жирні» (тому їх і прозвали «жировиками»), інтенсивно ростуть вгору пагони. Вони з`являються з різних причин: після механічних пошкоджень стовбура або крони дерева, при неправильному (дугообразном) відгинанні гілок, незбалансоване харчування (з надлишком гною, азотних добрив), у старіючих дерев і т.д. Але найчастіше освіту Волчков - природна реакція на сильне обрізання коренів, які прагнуть відновити своє співвідношення з колишнім обсягом крони.

Напевно багато хто стикався з таким явищем, коли після сильної знижує і омолоджуючої обрізки старого дерева в перший же сезон виростає цілий ліс Волчков висотою до 1,5-2 м і по товщині значно більші звичайних приростів. А на наступний рік вони вже розгалузилися і наростили непотрібні 2 і 3 «поверхи» дерева замість необхідного зниження крони. Мало того, що дерево тепер стало вище колишнього, так ці молоді поверхи ще й розвиваються на шкоду плодоношення і розвитку крони, затінюючи її, забираючи цінні поживні речовини (звідси і назва - дзиги) і послаблюючи в цілому.

Тому грунтовну обрізку на зниження або омолодження крони краще проводити не відразу, а поступово за 2-3 роки, тоді волчкованіе буде менше. У перший рік треба відкрити центр крони, укоротив зверху центральний провідник перекладом на сильну бічну гілка (рис. 24). На другий рік - вирізати з середини крони великі загущаючі гілки. Після цього - вкоротити інші гілки на перший-другий ярус розгалуження перекладом на відгалуження, орієнтовані на периферію крони, і видалити самі нижні пониклі гілки. Природно, слід вирізати і всі хворі, засохлі, що труться одна об одну гілки.

Мал. 24. Схема обрізки дорослого дерева з заущенной кроною. Чорним кольором показані гілки, що підлягають видаленню: А - периферія крони- Б - центральний Провідник В - великі загущаючі ветві- Г - нижні пониклі гілки

Непотрібні дзиги треба виламувати відразу ж після початку їхнього росту, не допускаючи подальшого одревеснения. В середині - наприкінці літа видаляти їх таким способом вже пізно, а вирізати секатором на кільце - ризиковано, так як буде занадто багато ран, які до осені не встигнуть зарости. Але можна обрізати, залишивши пеньки в 5-10 см, а навесні не забудьте видалити їх за всіма правилами. Врахуйте, що на таких пеньках навіть на початку осені можуть з`являтися молоді пагони, їх треба без побоювання виламувати.

Без дикої порослі

Одним з неодмінних елементів весняної обрізки є видалення дикої порослі, тобто пагонів, що відростають нижче місця щеплення. Вони стають конкурентом на воду, харчування і тому виснажують дерево.

Зазвичай гілки дикуна помітно відрізняються від культурного сорту листям, нирками, кольором кори і іншими ознаками. Але часто цього не помічають, і в результаті на одному дереві ростуть і культурний сорт, і дикун. І лише коли його гілки починають плодоносити, виникає подив: чому яблука стали зовсім іншими, сорт чи переродився?

Щоб такого не сталося, пагони дикої порослі треба обов`язково виламувати біля самої основи, як тільки вони починають відростати. На жаль, часто на них звертають увагу, коли вони вже одревеснелі і потрібно вирізка секатором, а в запущеному випадку - і пилкою. Якщо цю роботу проводять одночасно з обрізанням ранньою весною, коли сніг навколо дерева ще не розтанув, зазвичай залишаються пеньки. Незабаром вони обростають безліччю нових молодих пагонів, перетворюючись в цілі кущі навколо дерева. Щоб не допустити цього, як тільки зійде сніг, пеньки треба вирізати дощенту. При необхідності доведеться і відкопати землю, щоб дістатися до місця відростання поросли. Зрізи замажте варом і знову засипте грунтом.

Однак важливо не тільки правильно видалити дикі пагони, а виявити, усунути і не допускати надалі причини їх появи. Вони можуть бути різні, найчастіше такі.

• Результат сильної обрізки відразу багатьох гілок. Поросль з`являється у відповідь на дисбаланс між країнами, запрограмованими на колишній обсяг листя в кроні, і різким зниженням надходить від них харчування.

• Чи не зняті своєчасно обв`язки, етикетки і т.п. врізаються в товщають в процесі росту гілки. При цьому переривається спадний відтік пластичних речовин, який відбувається по зовнішнім тканин від листя до коренів. Коріння, позбавлені необхідного харчування, змушені допомагати собі освітою порослі. Тому не прив`язуйте нічого впритул до стовбура або гілок.

• Слідство голодування коренів через фізіологічної несумісності підщепи з привоем, коли між ними порушується обмін поживними речовинами. Це явище зазвичай супроводжується помітним потовщенням над місцем щеплення, занадто раннім вступом у плодоношення і при цьому слабкими або відсутніми приростами, передчасним осіннім фарбуванням і опаданням листя, зниженням зимостійкості. Такі дерева поступово гинуть.

• Сигнал про зимових та інших пошкодженнях, які вчасно помічені не були: морозобоїни, сонячні опіки і розтріскування кори, ураження її цитоспорозом, чорним раком та іншими хворобами. При сильних пошкодженнях наземна частина поступово гине, а здорові коріння, що вимагають пластичних речовин, дають поросль. У двох останніх ситуаціях засихають дерева треба спиляти до землі, а сильну поросль можна використовувати для щеплення більш зимостійкого сорти.

Н. Єфімова, кандидат сільськогосподарських наук

(Сад та город, бібліотечка газети № 3, 2008)

Інші статті даної тематики дивіться в розділі Обрізання і формування плодових культур і ягідних кущів