Яким саджанців віддавати перевагу досвідченим садівникам при закладці інтенсивного саду

Яким саджанців віддавати перевагу досвідченим садівникам при закладці інтенсивного саду

Основними вимогами будь-якого сучасного інтенсивного саду, за даними фахівців, є:

- раннє (на 1-2 рік) вступ саду в плодоношеніе-

- стабільний і високий урожай плодів ВИСОКОГО качества-

- висока продуктивність праці при виконанні основних технологічних операцій (обрізка, боротьба з шкідниками і хворобами, збір врожаю тощо.) -

- сорту, що задовольняють вимоги споживачів і користуються попитом на ринку-

- короткий термін (12-15 років) експлуатації саду, що дає можливість швидко замінювати сорти відповідно до запитів ринку.

Виходячи з викладеного, в сучасному садівництві переважають конструкції насаджень, що забезпечують при оптимальній густоті найбільшу кількість дерев на одиниці площі. Саме такими насадженнями є сади на карликових (в країнах Західної Європи, США, Канаді, Україні та на півдні Росії переважно типу М9) підщепах з округлою кроною типу стрункого веретена або його модифікацій, з використанням сортів високого світового рейтингу, ніж забезпечуються швидкий вступ дерев у плодоношення, швидке повернення витрачених коштів і надалі найвищу їх продуктивність і рентабельність. Для наших умов підщепу М9, який має низьку морозостійкість кореневої системи і низьку зимостійкість надземної частини, не підходить. Найбільш близькою заміною йому у нас може служити підщепу 57-146, але він має велику ламкістю деревини. Більш гірші результати можуть бути отримані з підщеп 134 і 62-396, дають більш високорослі дерева з більш пізнім терміном початку плодоношення. Закладка таких садів і вимагає самостійного вирощування саджанців досвідченими садівниками, оскільки подібні саджанці практично не вирощуються місцевими розплідниками.

Розглянемо існуючі на сьогодні модифікації саджанців яблуні:

- звичайні однолеткі-

- кроновано однолеткі-

- дворічки з однорічним кроною ( «кніп-баум») -

- дворічки «звичайні» за відомою традиційної технології-

- саджанці зі штамбообразующей вставкою.

Якість саджанців істотно впливає на стан саду і його врожайність. Такий посадковий матеріал повинен вирощуватися на безвірусній основі, на високому агрофоні і з зрошенням. Спеціальні спостереження показують, що це забезпечує надалі збільшення врожаю на 30-40%. Правда, в Свердловській області, та й в сусідніх з нею областях, немає ніякої гарантії безвірусного наявних там маточників зазначених карликових підщеп, так як не проводилося перевірки їх на наявність вірусів.

З метою скорочення непродуктивного періоду в інтенсивному садівництві некронірованний посадковий матеріал, як правило, не використовується через його неефективність, а найбільше поширені кроновано однолітки і особливо цінуються дворічні саджанці яблуні з однорічною кроною «кніп-баум», які невідомі нашим садівникам. Саджанці «кніп-баум» при дотриманні агротехніки забезпечують на підщепі М9 врожайність 150-300 кг з сотки на другий рік після закладки саду та активне її нарощування до 400-600 кг з сотки в наступні роки. Досліди показали, що посадка кроновано саджанців забезпечує в перші 8 років плодоношення збільшення врожаю 29% в порівнянні з некронірованнимі. У наших кліматичних умовах при використанні зазначених вище підщеп плодоношення дерев в перші роки і в подальшому має бути, природно, нижче.

Можна більш детально оцінити ефективність застосування для посадки кроновано посадкового матеріалу. Посадивши однорічні окулянти без крони, садівник матиме великі проблеми з регулюванням зростання і вступом саду в плодоношення. Чи не кроніруя, сформувати осеобразную крону і отримати пристойні результати можна тільки на 4-5-й рік, хоча якість таких дерев в саду ніколи не досягне рівня аналогічного «Кніп». Кроновано однолітки мають значно менше плодових бруньок, ніж «кніп», а на кінцях гілок їх, як правило, не буває. Бічні гілки у них інтенсивно ростуть у другій половині літа і, як наслідок, закінчуються ростовими бруньками, також мають більш гострі кути відходження бічних гілок. Тому після посадки такі саджанці ростуть значно сильніше «Кніп», а це викликає опадання зав`язі, якщо вони сталися. Крім того, активність зростання пригнічує закладку плодових бруньок.

Дворічні саджанці з однорічним кроною ( «кніп-баум») в порівнянні з кроновано однолітками мають велике навантаження плодовими нирками, в тому числі на кінцях гілок. Гілки відходять від провідника під великими кутами. Тому такий саджанець після посадки відчуває більший стрес і практично не матиме приросту. Взагалі, саджанці типу «кніп» готові до інтенсивного плодоношення відразу ж після посадки, тоді як кроновано однолітки плодоносять значно слабкіше. Такого рівня врожайності, який «кніп» дає на другий рік, кроновано однолітки досягають на четвертий рік після посадки. Так, з дерева «Кніп» У рік посадки отримують від 1 до 3 кг плодів (більше не допускається проріджуванням). На другий рік - 6-8 кг. За два перших роки одне дерево дає 9-10 кг. Кроновано однолітка в перший рік плодів, як правило, не дає. На другий рік в середньому дає 3 кг плодів.

Саджанці типу «кніп-баум» вирощують в дворічному циклі переважно способами зимового щеплення і річної окулірування сплячим вічком, отримуючи посадковий матеріал з кореневою системою дворічного віку, що забезпечує хороше приживлення в саду.

Зимова щеплення. Підщепних матеріал для зимового щеплення слід відбирати з якісної кореневою системою. Особливо придатний дворічний дорощенний, вегетативно розмножений підщепу, щеплення виконується на відстані 40 см від основи (п`яти) підщепи. Значення висоти окулірування заслуговує більш детального розгляду. Численними дослідженнями встановлено, що висока щеплення або окулірування підсилює позитивний вплив вегетативно розмножуємо підщепи на плодове дерево, індукує бистроплодность, зменшує силу росту дерев, сприяє отриманню більш високих врожаїв плодів високої якості. До висадки в поле виконані зимові щеплення зберігають у холодильнику або підвалі при температурі 0 ° C.

Літня окулірування сплячим вічком. Підщепи висаджують з початком весняних робіт по схемі 60х8-10 см з діаметром кореневої шийки 4-6 або 6-8 мм на глибину 20 см. В кінці липня - початку серпня (у нас не пізніше 20-25 липня) підщепи окулірують на висоті 20-25 см над рівнем грунту способом вприклад, що забезпечує приживлення вічок в більшості випадків через три тижні. Тоді як окуліровка традиційним способом в Т-подібний розріз - через 1,5 місяця. Швидке приживлення зумовлюється кращим поєднанням камбия прищепи і підщепи, при цьому окулянти краще ростуть. Восени підщепи з прижилися очками викопують і протягом всієї зими зберігають в холодильнику, підвалі або спеціальному прикопа, уникаючи підсушування кореневої системи, при температурі 0 ° C.

Перше поле. З початком весняних робіт, в найбільш ранні терміни підщепи із зимовою щепленням або річної окуліруванням висаджують за схемою 70-90х40 см на глибину 20 см. Потім підщепи зрізують на щеплення або вічко, покриваючи рану водоемульсійною фарбою, додаючи фунгіциди, ґрунт у міжряддях розпушують на глибину 10 см. при хорошому зростанні культурного втечі після посадки, кілька разів видаляють дикі пагони на підщепі, при слабкому зростанні з їх видаленням поспішати не слід. На зимових щеплення, коли культурні пагони матимуть, по крайней мере, по 8 листя, кращий з розвитку втечу залишають, а більш слабкі видаляють. Після цього на протилежній від культурного втечі (прищепи) стороні підщепи встановлюють дерев`яну опору, до якої щепу підв`язують не менше ніж у двох місцях. Це запобігає викривлення однолітки, травмування кореневої системи і відламування надземної частини під дією вітру. З весни і протягом усього вегетаційного періоду повинна проводитися ретельна захист рослин від шкідників і хвороб.

Отже, при нормальному догляді в першому полі виростає однолітка висотою 1,0-1,4 м з діаметром штамба 9-12 мм, і цього достатньо. Не слід прагнути мати дуже розвинені однолітки, так як з них може вирости дуже сильний, не завжди бажаний для садівника саджанець типу «Кніп». Крім того, пагони можуть всихати після кронування внаслідок інтенсивного «плачу» в місці зрізання.

Друге поле. Ранньою весною однолітки кронують на повторний ріст. Висота кронування залежить від сили росту сорту: для слаборослих - 60-65 см, середньорослі - 65-70 см і для сильнорослих - 80-85 см від поверхні грунту. За традиційною технологією, зрізуючи однолітку на висоті 75-80 см і видаляючи бічні пагони в зоні штамба при досягненні ними 10 см, отримували кроновано дволітка. На відміну від цього, коли формують саджанець типу «кніп-баум», нижче місця кронування залишають тільки один найсильніший культурний пагін, з якого і вирощують провідник, а все інші видаляють поступово в три прийоми, орієнтуючись на активність росту провідника, у напрямку зверху вниз. Наприклад, якщо провідник досяг довжини 15-20 см, на такій же відстані видаляють всі бічні розгалуження у верхній частині штамба і так далі. Коли залишений провідник матиме 7-8 листків, необхідно використовувати відомі прийоми, активно впливають на кронообразованіе окулянтов, так як кількість гілок - один з головних чинників цінності саджанця.

Освіта пагонів з розташованих в пазухах листків бічних нирок стимулюється синтезованими кореневою системою цитокининами і гальмується ауксинамі, синтезованими щойно утвореними листочками і точкою зростання провідника - апексом, причому останні, як правило, домінують. Активність процесів росту значною мірою визначає схильність саджанців до кронообразованію, а в умовах недостатнього агрофона і дефіциту вологи в грунті вони будуть галузитися погано. Температурні умови навколишнього середовища значно впливають на розгалуження окулянтов. Дослідженнями встановлено, що процес розгалуження інтенсивніше відбувається при температурі 21 ° С і високої вологості повітря. Це сприяє також закладці плодових бруньок і подальшого утворення повно якісних суцвіть. Серед способів активного впливу на процес кронообразованія за кордоном значного поширення набуло застосування синтетичних регуляторів росту, таких як промалін (США) або патуріл (Угорщина).

Отже, коли залишений провідник матиме 7-8 листочків, починають прищипивание його верхівки методом відкручування і одночасного відриву недорозвинених листя, розташованих навколо верхівкової бруньки ( «чубчика»), з метою сприяння розгалуження в процесі росту (зниження рівня ауксинов рослини). Таке спеціальне прищипивание виконують 5-7 разів з відповідними інтервалами, які залежать від температури навколишнього середовища. Якщо температура близька до оптимальної (2 ° С), досить прищипивание виконувати один раз в 10 днів. У спеку, коли температура близько 30 ° С, прищипування необхідно проводити через 4-5 днів. Якщо температура занадто низька і розгалуження провідника затримується, його верхню частину додатково обприскують зазначеними або іншими ростовими речовинами. Але це провокує утворення бічних розгалужень з більш гострими відходження від провідника.

При хорошому агрофоні на провіднику виростають численні бічні пагони з майже прямими кутами відходження, сприяючи тим самим диференціації плодових бруньок, в тому числі на кінцях приростів. Слід підкреслити, що досягти закладання плодових бруньок можна тільки за умови високого агрофону та використання високоякісного оздоровленого підщепних і прищепного матеріалу.

Дослідження, проведені в Західній Європі і Північній Америці, показали, що для закладки сучасних інтенсивних яблуневих садів з раннім вступом у плодоношення, швидким поверненням коштів на їх закладку, мінімальними витратами праці на догляд і збір урожаю найбільш ефективними виявилися сади на карликовій підщепі типу М9, закладені дворічними саджанцями з однорічною кроною ( «кніп-баум») і значно поступаються однолітки з кроною.

Принципово немає особливої складності в вирощуванні дворічних саджанців з однорічною кроною ( «кніп-баум») і у нас досвідченими садівниками і закладки саду з цих саджанців. Звичайно, карликову підщепу М9 абсолютно не годиться для наших умов, і використовувати доведеться підщепи 57-146, 62-396, 134 або інші більш морозостійкі і зимостійкі. Але і у цих підщеп необхідно буде захищати (утеплювати) на зиму не тільки кореневу систему в разі відсутності снігу, а й надземну частину до місця щеплення, так як її довжина становить 20 см. Можна спробувати вирощування саджанців типу «кніп-баум» і з використанням карликової вставки із зазначених підщеп, зробивши її більш довгою (більше 20 см), для зниження розміру майбутнього дерева. Правда, це подовжить час вирощування саджанців. Для щеплення слід використовувати найбільш цінні місцеві, зимостійкі, стійкі до парші сорти. Найбільшу трудність в реалізації ідеї вирощування у нас саджанців типу «кніп-баум» я бачу в знаходженні і придбанні безвірусного маточного підщепних карликового матеріалу.

В. Н. Шаламов

(Уральський садівник № 23, червень 2014 року)

Інші статті В. Шаламова в розділі Шаламов Віталій Миколайович: статті по садівництву

Сад інтенсивного типу на клонових підщепах

Сади інтенсивного типу - це епоха сучасних садів, що стали давно звичайними для більшості країн Європи, південних регіонів і центральної зони нашої стани. Іншими словами в аграрному секторі це високотехнологічні яблуневі сади, високопродуктивні, менш витратні, з кращою якістю одержуваних плодів, як в промисловому, так і в присадибному садівництві.

У нас же (в зоні Уралу) цей напрям в садівництві не отримало розвитку. Наш ринок як і раніше забезпечує садівників саджанцями яблунь, одержуваних щепленням на насіннєвий підщепа, тобто на дичка. Сад інтенсивного типу створюється з посадки саджанців яблуні, щеплених на спеціальних низькорослих клонові підщепи.

Переваги таких підщеп:

1. Стримують зростання плодових дерев, в результаті: а) за ними зручно доглядати і знімати урожай- б) невеликі крони краще висвітлюються, процеси фотосинтезу йдуть активніше, краще формується урожай- в) невисоким деревах легше сховатися снігом, а значить, і перезимувати.

2.Заставляют дерево раніше вступати у фазу плодоношення і швидше нарощувати урожай в наступні роки.

3. Покращують смакові якості, забарвлення і розміри плодів.

4. Знижують періодичність плодоношення.

5. Дозволяють вирощувати дерева там, де поблизу грунтові води.

6. Дозволяють збільшити щільність посадки, а відповідно, і кількість сортів яблунь на малих садових ділянках.

Мінуси низькорослих підщеп:

1. Зимостійкість клонових підщеп нижче, і там, де випадає мало снігу, існує небезпека підмерзання кореневої системи.

2. Відсутність центрального кореня знижує зчеплення кореневої системи з грунтом, стійкість (якірних) дерева, внаслідок чого при високих навантаженнях врожаєм під вагою плодів дерева можуть відхилятися від вертикального положення, тому потребують опорах. Я роблю шпалеру з обох сторін, тому що потім використовую її для підв`язки гілок, навантажених плодами.

3. Термін продуктивного плодоношення у яблунь інтенсивного типу менше, приблизно 20-25 років.

4. Ціни на саджанці на вегетативних підщепах поки вище через дефіцит останніх.

З різних інформаційних джерел відомо, що фахівцями, садівниками нашої зони випробовувалися подібні підщепи, але висновки були обнадійливими. Що ж підштовхнуло мене зайнятися створенням саду інтенсивного типу?

Сувора зима 2009-2010 рр. залишилася в пам`яті у багатьох садівників. Ця зима забрала у мене все плодові дерева, які більшою частиною своєї маси перебували вище рівня снігового покриву. Це молоді (5-7-річні) почали плодоносити яблуні на насіннєвих підщепах. І не дивно, адже температура на ділянці, за твердженням сторожів опускалася до мінус 52 градусів. Пташки на льоту замерзали. У живих з плодових після тієї зими залишилися лише невисокі посадки яблунь-одноліток, так колонновідние яблуні, велика частина надземної маси яких перебувала під снігом. Бажаючи швидше відродити плодоносний сад, повів активну роботу зі створення саду інтенсивного типу (до цього був захоплений випробуванням колонновидних яблунь). Благо клонові підщепи маю свої. Маточник таких підщеп закладав для колонновидних яблунь.

Місцем випробування плодових рослин інтенсивного типу стали околиці м Пермі, це північ від Єкатеринбурга на 1, Челябінська на 2 градуси північної широти. Основний мій ділянку в 12 соток розташований в низині, на березі річки, з північного заходу відкрите поле, від холодних вітрів не захищений. Температура на 5-7 градусів нижче, переданих по зведеннях р Пермі. Два інших ділянки по три сотки мають більш сприятливі умови.

Вихідним матеріалом у мене для отримання саджанців яблунь інтенсивного типу служать клонові підщепи: карликові 62-396 і Р-60 середньорослі 57-545 і 54-118. Такі підщепи для яблунь у мене добре ростуть і розмножуються за інтенсивною технологією із застосуванням органічного субстрату.

Початком активної роботи по випробуванню штамбових яблунь, щеплених на клонові підщепи, можна вважати 2010 рік. Багато з посаджених у 2010 р одноліток вже через рік дали перші плоди. Це Папіроянтарное, Космонавт, Алтинай, Сінап Минусинский, Джерельна, Соколівське, Толунай, Гірський синап, Дачна. Через два роки після посадки урожай дали сорти: ВЕМ жовтий (Данила), первоуральск, Мамровское, Осіннє смугасте, Уральське велике, Аніс Свердловський, Аромат Уктуса, ВЕМ рожевий, Семан, ДЛ-34-104.

Були й такі, які дали плоди в рік посадки: Торопижка, Аксьонов, Відмінник, ДЛ-11-12-120, ДЛ 22-105, гібрид 25, але на наступний рік вони, як правило, відпочивають. Тому перші квіточки краще видалити, щоб саджанець зміцнів, сформував хорошу кореневу систему, крону, листовий апарат. З кожним роком виходять на плодоношення нові сорти і радують своїми характерними, цінними цікавими ознаками.

З`являються сорти-лідери з цінних господарськими ознаками. Проба плодів кожного нового сорту - це цікава подія, як маленьке свято. Всі клопоти, турботи про компактних деревцях виправдовуються, коли взимку насолоджуємося, споживаючи соковиті, смачні, красиві, корисні для здоров`я свої яблука.

В даний час на випробування перебувають понад 75 сортів штамбових яблунь, не рахуючи колонновидних. Довелося придбати додатково ще дві невеликі ділянки, кілька з кращими мікрокліматичними умовами. Що стосується застосовуваних мною вегетативних підщеп, то за шість років не підвели ні разу. Випадків підмерзання ні в маточнику, ні в плодових деревах не було. Сніговий покрив на моїх ділянках буває не менше 40-50 см, цього достатньо, щоб у верхньому шарі грунту температура опускалася при наших морозах не нижче -7 ...- 10 ° С, а коренева система моїх підщеп витримує за описом до -16 ° С.

Хочу відзначити хорошу укореняемость всіх підщеп, особливо 62-396. На двох сотках розмножуються за інтенсивною технологією із застосуванням органічного субстрату отримую щорічно не менше 3500 тис. Вкорінених, придатних для щеплення підщеп. Маю можливість поділитися ними в цьому сезоні.

Беклемишев С. І.

Тел. 8-902-646-64-61

[email protected]

(Уральський садівник № 50, 16 грудня 2015)

Якщо ви шукаєте посадковий матеріал: саджанці, живці, насіння і інше, уважно подивіться всі адреси в розділі Розплідники. саджанці