Форми крони садових дерев, формове садівництво

ТЕРРА ІНКОГНІТА: Формове садівництво

Відео: Яблуня. Вчимося обрезать.формірованіе крони

Немає такої великої речі, якої не перевершила б величиною ще більша.

Ні речі настільки малої, в яку не вмістилася б ще менша.

К. Прутков

Якщо чесно, то найкраще, що можна було б зробити для садівників-любителів, це перевидати «Керівництво» Гоше цілком. Сподіваюся, коли-небудь я зможу зробити це.

Книга приносить справжню насолоду: Гоше з однаковою майстерністю і талантом вирощує дерева, висловлює свої думки і малює з натури. Вникаючи в його працю, відчуваєш, як виростаєш в власних очах і навіть відчуваєш себе інтелігентною людиною. І нарешті розумієш, наскільки дерево благодатно для співжиття, який величезний резерв чуйності і слухняності прихований в ньому, і як неприродно і безглуздо те, що ми не тільки не користуємося ним, але навіть зовсім про нього не підозрюємо. Може бути, ця глава дасть вам більше, ніж вся література по садівництву, прочитана досі.

Формовий ПЛОДОВИЙ САД

В цьому році я «зробив відкриття»: на південній стіні все росте навесні вдвічі швидше, ніж на грядках при найкращому харчуванні. Гоше більше ста років тому не уявляв собі, як можна вирощувати сад, не будуючи спеціально стін для формування дерев. У Німеччині він вільно вирощував відмінний виноград, абрикоси, персики і навіть інжир. І щосили пропагував свої успіхи.

«... Стіни суть саме ті споруди, які збільшують і нагромаджується теплоту, усувають вітри і стримують шкідливі впливи клімату. ... Що для любителя квітів оранжерея, то для любителя плодів добре закладений формовий сад. Тільки при його допомоги уможливлюється виховувати дерева таких сортів і збирати з них плоди такого досконалості і доброти, щоб можна було змагатися з плодами з країн, щасливіше розташованих.

... Ніщо так не привертає погляду відвідувача, як подібний сад, притому протягом цілого року. У формовому саду немає мертвого сезону: зимою тут радують око прекрасні форми, весною багате, чудное цвітіння, влітку - розвиток листя, пагонів і плодів, влітку і восени - самі плоди всіляких квітів, форм і величин. До цього приєднується ще збір плодів і споживання їх від літа до весни. Яке задоволення для малого і старого - збір плодів! З якою гордістю прикрашаємо ми стіл плодами своєї власної культури! З яким хвилюванням поглядають на них і пробують їх на смак!

... Пристрій розкішного парку коштує набагато дорожче. Часто одна оранжерея коштує дорожче, ніж весь пристрій а засадження формового саду ... Не у вартості закладки, а тільки в нестачі аматорства і в труднощі отримати здатного садівника лежать причини того, що ця корисна розкіш досі так мало поширена ».

У нас на півдні не потрібні і стіни - і так тепло. А шпалеру або каркасік влаштувати зовсім недорого. Адже при цьому дерево почне приносити потрійну користь: давати добрі плоди, викликати інтерес і радувати око красою.

Найдоцільніше ФОРМИ ДЕРЕВ

Число штучних форм - легіон, і майже немає такої форми в природі, якої не брало б формове дерево. Воно було перетворюваність в форми мавп, гусей, верблюдів, баранів, ослів і т. П., Але історія замовчує, чому в формах саме цих звірів знаходили люди задоволення, ми ж самі не наважуємося підшукувати правдоподібних причин того! Крім цих тварин форм, спотворювали дерева ще й іншим чином.

... Форма плодових дерев ні в якому разі не повинна визначатися примхою або проізволом- вона повинна перш за все відповідати двом важливим умовам: освіту її та догляд за нею повинні брати якомога менше часу, і ми повинні отримати на даній площі можливо більшу кількість плодових гілок. (Далі Гоше, як ні в чому не бувало, перераховує дев`ятнадцять кращих форм. Ми їх переглянемо в основному в картинках). Всі інші форми ми вважаємо за іграшки, які слід було б викорінити, а не сприяти їх поширенню ».

Ну, я б не був таким категоричним. Життя, в кінці кінців, - це гра, і якщо людина знаходить радість в колекціонуванні химерних форм, я підтримаю його від щирого серця. Все ж ми - не хлібом єдиним, і не фруктами єдиними - сад наш. Колекція форм Гоше який суперечить цій думці.

Піраміди. «... Піраміда - це найпрекрасніша форма з усіх існуючих, дає, при хорошому вихованні дуже великі і хороші врожаї. Правда, вона вимагає для свого ведення більше роботи і більше знання, ніж інші форми-однак, справжній садівник вважає ці труднощі річчю другорядною і з задоволенням віддається праці, аби мати в саду дійсну красу. Де б піраміда не знаходилася, вона являє величний вигляд ... »

Найбільше піраміда підходить для груш, яблунь, айви, слив, а також для агрусу, смородини (крім чорної), йошти, аронії, ірги. Виводиться вона двома щорічними обрізками. Рано навесні (восени) саджанець укорочують до 50-60 см (рез - на нирку). Верхня нирка дасть продовження стовбура - ця втеча і так буде найсильнішим. Нам же треба отримати 4-6 бічних гілок (рис. Зліва). Щоб пробудити нижні нирки, над ними роблять напівмісячний надріз ножем або дахоподібний надріз пилкою (краще - полотном ножівки по металу) (рис. Праворуч).

Чим нижче нирки, тим надріз ширше і глибше: два верхніх, що примикають до кінцевої нирці, надрізають символічно, а дві найнижчих - на третину окружності стовбура і разом з міліметровим шаром деревини.

Якщо і це не допомагає, в кінці травня лідера укоротите до двох нирок (він ще встигне відрости), а два-три верхніх втечі ополовіньте.

Влітку, в червні, деревце врівноважують:

а) верхній втечу - стовбур - не чіпають. Ну, якщо тільки є попелиця, потрібно видалити все до здорових листя-

б) бічні гілочки прирізають так, щоб вони стали однаковими по силі: сильніші (зазвичай ті, що вище) вкорочують сильніше, а слабші - слабкіше, або взагалі не вкорочують. Сенс в тому, щоб до осені все гілочки зрівнялася б по висоті-

в) за допомогою розпірок або відтяжок гілочки нахиляють на 45 ° і розподіляють рівномірно по окружності-

г) нарешті, якщо є зайві пагони, їх видаляють зовсім. До осені виходить перший ярус (рис. Праворуч).

На наступний рік і лідер * і гілочки рівненько зрізають над 5-6-й ниркою, тобто ополовінівают. На лідера повторюють торішню операцію: верхню нирку відпускають рости, а кілька нижніх пробуджують надрізами. Бічні гілки подовжують зростанням кінцевих пагонів, а все відгалузилися від них перетворюють на плодові гілочки (див. «Як самому виростити Плодушки»).

Влітку знову прибирають зайві пагони, врівноважують другий ярус, а якщо треба, то і перший, і надають гілках потрібні положення. Виходить деревце з двома ярусами (рис. Внизу). Нагадую: чи не зрізайте плодушек!

На третій рік з приростом повторюють ті ж операції: зверху створюють ще один ярус, а бічні гілки вкорочують і врівноважують. І так років 5-6. Потім форму дерева підтримують, щорічно видаляючи майже весь приріст при ранневесенней обрізку. Розміри пірамід можуть бути різними: від 2 до 6 м в висоту.

Для збереження напряму гілок Гоше застосовував обрізку на шип. * Вище самої верхньої робочої нирки залишається відрізок втечі в 3-4 нирки, якісь повністю видалені - шип. Зростаючий втечу продовження влітку прив`язується до шіпу і без всяких відтяжок приймає потрібний напрямок. У липні шип видаляють. Таким способом Гоше створював прямизну гілок, яку вважав дуже важливою. Ось як виглядає піраміда восени п`ятого року, перед обрізанням.

Правильна піраміда відрізняється ідеальною прямизною гілок і тим, що вони розташовані строго один над одним через ярус: яруси зміщені один щодо одного на половину кута розбіжності. Виводиться на каркасі.

«Правильна піраміда є справжній витвір мистецтва-хто її зможе виростити, той справжній майстер своєї справи-він, звичайно, зуміє подолати всі труднощі, які зустрічаються при вихованні фірмових дерев взагалі».

Крилата піраміда - це правильна, у якій все гілки розташовані строго один над одним і утворюють площини - крила. Кожен «поверх» повинен бути не менше 35 см по висоті. Виводити простіше тим, що в якості каркаса досить жердини і п`яти-шести дротів. Саме стільки крил - оптимум для пірамід (рис.).

Канделябровие піраміда. «... Ці піраміди можуть бути виращіваеми тільки з груш на айвах, яблунею на дусене і райках (тобто на карликових підщепах - автор) ... Чим сильніше зростання сорту, тим ширше і вище має їх формувати. ... Добре веденная канделябровие піраміда являє премилий вид. Легкі і елегантні сучки її під час цвітіння здаються квітковими гірляндами, а восени - плодовими. Вона може служити прикрасою на малих грядках, газонах, городах, в фірмових садах, словом, усюди, де їй можна знайти приміщення ... »

Перші три (для 6-сучня) або чотири (для 8-сучня піраміди) гілки отримують також, як у випадку звичайної піраміди. Залишають так само і лідер. У червні юні гілочки прив`язують до горизонтального каркасу. Для більш сильного їх розвитку центральний лідер прищипують, коли він досягне півметра. Закріпивши 30-40 см бічних гілок, їм дозволяють рости вгору. Гоше обрізає їх знову до горизонтальної частини лише взимку (навесні). Я ж вважаю, що при хорошому зростанні ще в червні, відрізавши піднеслися після прив`язки верхівки бічних гілок, можна отримати з кожної два втечі. Правда, немає гарантії, що їх буде два, а не один. Щоб не ризикувати, Гоше робить це навесні наступного року: тут можна застосувати надрізи.

Шип не потрібен: два з`явилися втечі прив`язують на початку червня горизонтально і V-образно (рис. Внизу). Прив`язавши ті ж 30-40 см, всі пагони відпускають рости вгору. Тепер потрібно добитися їх рівності з лідером, тому лідер прищипують частіше і коротше, поки бічні суки не догонят його. Коли вони виростуть вгору на 30-50 см, їх прив`язують до дроту каркаса. Надалі сучки ведуть по дроті, а лідер регулярно прищипують, щоб він їх не обганяв. На самому верху всі пагони, інтересу заради, можна аблактіровать * один до одного.

Примітка: карлики самі покриваються Плодушки по всій довжині гілок. Але можна використовувати і не карлики. При цьому: а) підстава стовбура щорічно вузенькі кольцуем, щоб зменшити зростання і б) сучки ведемо вгору, регулярно обрізаючи і прищипуючи, як у простий піраміди. Висновок займе більше часу, і плодушек не буде так багато, але, думаю, все одно це прийнятно для нас.

Ваза. «У посадках, головна мета яких - збір плодів, немає місця для вази- тільки там, де бажано різноманітність форм, де на першому плані стоїть розвага, прикраса, задоволення смаків господаря, тільки там доречна ваза».

Гоше підкріплює цю думку розрахунком: піраміда такого ж діаметру (близько 2,5 м) несе втричі більшу довжину гілок, що на формовому дереві означає і пропорційне збільшення врожаю. З огляду на те, що більшості з нас не потрібен великий урожай, ми пробачимо вазі то, що вона не дотягує до рекорду. До того ж, після виправлення більшість дерев якраз і набуває вигляду вази, тільки дикої і позбавленою естетичної вишуканості.

Підстава вази виводиться так само, як підставу канделябровие піраміди, а далі сучки направляються по каркасу, утримуючись в рівновазі прищипкою, і прирезей навесні для створення бічних гілочок, що перетворюються в плодушки (рис.)

Примітка: очевидно, ви помітили, що всі форми строго симетричні при розподілі гілок в ширину. Чому? Тому що інакше одні гілки будуть рости набагато сильніше інших, і навіть сильної прищипкою їх не врівноважити. Це - одне з головних правил форміровкі дерев.

Веретено або колона. «Веретено дуже придатне тому, хто бажає підібрати у себе в саду численний сортімент- веретено дуже легко вивести, воно не вимагає такого безперервного догляду, якого вимагають багато інших форм, воно скоро починає народити, плоди на ньому розвиваються відмінно і, при висоті не більше 3-4 м, не так легко зриваються вітрами, як з пірамід. Ми не можемо, однак, промовчати, що врожайність веретена менша, ніж піраміди (але ж і садити їх можна вдвічі частіше - автор). ... Ми вживаємо веретена для проміжних посадок, тобто їх садять між пірамідами на дичках, а коли піраміди зажадають для себе більше місця, веретена видаляють. До цього часу пройде 15-20 років (нічого собі! - Авт.) І веретена послужать свою службу - отримають користь з пустого простору між пірамідами.

Веретено незамінне для освіти цілих груп, а й поодинокі дерева на газонах також дуже хороші, так само як хороші вони і для посадки на грядках городу, де вони менш, ніж піраміди, затінюють сусідні овочі ».

Для веретен годяться тільки карлики. «Підщепи з власних сіянців не годяться тут ні для груш, ні для яблунею, тому що веретено за своїми малим розмірам вимагає короткої обрізки бічних гілок, А при цих підщепах залишені нирки на верхівкової і па бічних гілках утворюють тільки ростові пагони (ті самі, які «прут і прут», якщо господар не доробляє обрізку влітку - автор), чому плодоношення часто запізнюється і зменшується ... »Однак якщо застосовувати три літніх прищіпки, я думаю, можна отримати веретено, для нас задовільний.

Виводиться, в загальному, як проста піраміда, по є «геометричні» відмінності: а) центральний лідер щорічно ріжуть не так на 4-5, а на 7-8 нирок-б) бічні гілки, навпаки, вкорочують сильніше, до 2-3 нирок нового пріроста- в) шипів НЕ оставляют- г) не роблять поверхів, а намагаються пробудити все нирки на стовбурі, для чого роблять надрізи над усіма, при потребі прищипуючи лідера-д) більше залишають «зайвих» і нерозвинених пагонів і використовують їх як плодові гілочки.

По суті, колонновідние яблуні при підрізуванні бічних гілок і верхівки легко перетворюються у вузькі веретена, (рис. Внизу).

Пальмети. «Під ім`ям пальметт (в старих книгах це слово пишеться з одним« т »- автор) розуміють дерева, сучки яких розвиваються в одній площині і до того ж один над іншим, в одному напрямку. ... Число відомих пальметт нескінченно велике, і жодна форма не має такого разнообразія- проте, між ними дуже небагато вдалих, тобто таких, які цілком покривали б відведену для них площа шпалера ». Однак є ще дві проблеми, пов`язані з пальметтами: важко утримати в рівновазі горизонтальні гілки і раннє ослаблення і старіння нижніх горизонтальних гілок. Ми поступово підійдемо до того, як вирішилися ці труднощі.

Всі горизонтальні гілки (сучки) ведуться перш за все, як косі, під 30 ° до горизонту. На 3-му році життя ці сучки опускаються, якщо потрібно - з підпиляти. Якщо намагатися відразу горизонталь довгі сучки, то вони занадто слабшають і віддають всю силу лідеру, якого, навпаки, дуже важко стає стримувати. І це - ще одне з головних правил форміровкі (рис.)

Щорічно, обрізавши лідер на висоті нового поверху (35-40 см), пробуджують на ньому для роботи три нирки: дві - для суків і верхню - для стовбура. Як бачите, вирівнювання нахилених гілок йде по горизонталі - так, щоб нижні сучки завжди були сильнішими, інакше вони ослабнуть і загальмуються в зростанні. Згадайте: соки переважно віддаються наверх. Тому і далі: «не можна допускати всіх поверхів на однакову довжину навіть тоді, коли всі вони готові, а навпаки, поверхи повинні завжди зменшуватися догори настільки, щоб довжина самого верхнього була б не більше половини довжини самого ніжнего- в іншому випадку нижні відстануть в зростанні , стануть безплідними і стануть поступово відмирати »(рис.)

Однак при такій різанні верхніх поверхів вони недодають урожай. І Гоше знайшов вихід: дозволив двом нижніх поверхах рости вертикально! «Завдяки тому, що ... два нижні поверхи можуть розвиватися довше інших, - дерева стають здоровими, довговічними і родючими».

Однак і такі пальмети НЕ врівноважують самі себе і вимагають багато уваги, і пошуки продовжилися. «... Треба було багато часу і роботи, поки вдалося, нарешті, побудувати форму так, щоб вона рівномірно живила всі свої сучки, добре покривалася плодущие деревиною і цілком покривала відведену для неї площа стіни або шпалери».

Канделябровие пальметта. Два нижніх сука ведуться горизонтально, а потім загинаються вгору! З горизонтальної частини по всій довжині виростають пагони, які пускаються також вгору. Виходить величезна «гребінець» (рис.)

Але і тут невдача! Сучки, що ближче до стовбура, ростуть набагато сильніше зовнішніх. Як же досягти симетрії? І з`являється двом і четверний «U» (рис.)

Тут сучки харчуються абсолютно однаково! Але - знову не так: надто пустує низ шпалери, але головне - виведення одного тільки підстави вимагає 3-4 роки. І форма знову не прижилася. Нарешті вихід був знайдений.

Пальметт Верье. «Цю форму кожна розумна древовод вважає наілучшею- вона робить зайвими всі інші пальмети, будучи одно придатною як для рослих, так і для слабких сортів, як для високих, так і для низьких шпалер, як на схилі, так і в долині. Її можна виводити з 3-16 і більше суками, без зменшення її достоінства- виводити її, безсумнівно, легше, ніж навіть все інші канделябровие пальметти- саме ж головне - сучки її утримуються в рівновазі без особливих труднощів, при цьому обробка плодових гілок у вищій ступеня проста, а висота пальметт може збільшуватися необмежено ... Нам, у всякому разі, зовсім невідомі темні сторони цієї форми, і серед наших знайомих також немає таких садівників, яким вони були б відомі »... Цікаво, правда? А скринька просто відкривався: пальметта Верье - це коса пальметта, рівномірно загнута нагору. З косих пальметт пальмети Верье найлегше і робляться.

У будь-якому випадку при виведенні Верье нижні сучки повинні обганяти верхні, для чого вони вирощуються похило і далі з підйомом і, тільки досягнувши довжини свого поверху, пригинаються і прив`язуються горизонтально до каркасу (рис.).

Верье годиться для всіх плодових культур, аж до вишень. Оптимальний розмір - 6-8 сучків, на більші форми йде дуже багато років.

Для отримання правильних кутів нахилу, особливо при переробці пальметт, Гоше використовує підпиляти, згадані раніше. Надрізи він робить пилкою до половини товщини сука. З їх допомогою він гне гілля з однаковим успіхом і вниз, і вгору. Він із задоволенням описує, як перейняв цей прийом у столяра, і тому переконався в його повній нешкідливості. «Для мене це відкриття було найбільшим придбанням, за допомогою якого я взявся за виправлення невдалих екземплярів з числа моїх пальметт. Майже всі сучки ... до перетворення в пальмети Верье, підпилюються, навіть без крайньої необхідності, а єдино для попередження відламки їх від стовбура. Результати, досягнуті цим прийомом, такі прекрасні, що я вважав своєю обов`язком поділитися з публікою цим маловідомим способом ». (Приємно усвідомлювати, що прийом, до якого ти дійшов сам, великий Гоше перейняв у столяра!)

На схилах Верье ведеться в одну сторону (рис.) Вона також виконується і в обсязі як чотирьох- і шестикрилий пальметта (рис. Внизу). А для краси їй можна надати кругову форму (рис. Внизу). Але особливо чудова вона на стінах будівлі.

А тепер повернемося в «кам`яний вік пальметт».

Віялова пальметта. «Під цим ім`ям ми розуміємо так звані голландські шпалери, тобто дерева, виведені несиметрично, задовольняючись видаленням зайвої деревини і плоскою прив`язки залишається там, де є місце. ... Тепер до віяловим формам застосовують обрізку, тоді як раніше їх не обрізали.

... Проте, ми згадуємо про ці формах, так як вони, не підходячи фахівцям, представляють деякі переваги для всіх тих, кому бракує знань і часу для правильного ведення дерев. Віялові пальмети дають врожаї стерпні, якщо не якісно, то кількісно, незважаючи на те, що форма ця виглядає не так красиво ... Але в моїх очах плоди без деревних форм все-таки краще, ніж деревні форми без плодів. І розумна людина не повинен думати, ніби коли-небудь настане час виняткового існування абсолютно правильних форм плодових дерев-це недосяжно. Тому що ... кожна людина, що займається плодоводством попутно, відпочинку та розваги ради, не знайде достатньо часу для виконання всіх тих робіт, без яких неможливо скористатися всіма перевагами раціональної фірмовий культури-за таких умов треба радіти, якщо люди полюблять щось досяжне для них ..." (Мал.).

Далі Гоше описує плюси і вигоди віялових дерев: простота, дешевизна, можливість вирощувати на півночі південні плоди, використання стін будівель, легкість заповнення площі і хороше плодоношення. І робить висновок: «Аби досягти того, щоб всі підходящі стіни були одягнені шпалерними деревами, і сільські жителі будуть вміти краще нинішнього обходитися з плодовими гілками, а ми будемо вважати це великим прогресом в народному господарстві, зовсім не бентежачись, якщо народ стане виводити не має класично правильні форми ».

Ура! Нарешті Гоше згадав і про нас. І як вчасно! У Росії його книга вийшла в 1899 році. Століття пройшов, виток зроблений, я просто підписався під кожним словом великого майстра, і ми можемо разом здійснювати його заповіти.

Може скластися враження, що простота і нетрудомісткі абсолютно несумісні з формового деревами. А це дивлячись про яку форму мова! Верье, дійсно, «золота середина» розумності. До неї тяжіють всі дерева, що піддаються регулярному пригинаючись і прищіпки без особливої навіть ретельності. І мої деревця - приклад того. Так якщо просто розігнути з підпиляти всі гілки звичайного молодого дерева, найбільше воно стане схоже саме на Верье. Але наша подорож триває, і на черзі форма, що відкриває ще ряд прийомів ефективного управління розвитком дерева. І це - кордони.

Горизонтальний кордон. «Цю форму можна гаряче рекомендувати через легкого ведення її, малої площі, нею займаної, прекрасних і численних плодів, принесених нею, і через красивого виду довгих гірлянд з квітів, листя або плодів. Вона була виведена Ж. Л. Жамен в 1840 році і незабаром придбала популярність і широке поширення ... (Верье, до речі, винайшов свої пальмети на початку XIX століття - автор) ... Ми вважаємо вигідним вести в ній тільки три культури: яблуні , груші та виноград. У всіх інших дерев зростання дуже сильний, щоб можна було обмежити їх настільки малим простором »(рис.)

Працюючи з кордонами, Гоше прийшов до наступних висновків: а) двосторонні кордони краще односторонніх- б) застосовувати слід карликові подвоі- в) садити односторонні дерева одного поверху не ближче 3-х метрів один від одного-г) не варто аблактіровать * кінці кордонів один з одним - це ускладнює виправлення ослаблих або хворих дерев-д) багатоповерхові кордони слід застосовувати тільки при великій необхідності: якщо ними обсаджені грядки, вони заважають ходити і працювати. І тут я живо уявляю собі грядки, обордюренние кордонами в третину метра вистій. І яблуні з грушами - рівним рядком на тлі зелені морквини. Їй богу, здорово!

Висновок кордону простий. Навесні саджанець на висоті 30-40 см згинається під можливо більш правильним прямим кутом (друге плече також має отримати прямий кут), для чого стовбур прив`язується до кілка, а плече - до дроту. Але верхівку загинають вгору: так вона буде рости сильніше, і що з`являються з плеча пагони будуть не такими сильними. На плечах пробуджуються практично всі нирки, стимулюючи відстаючі надрізами пилкою (дахоподібний надріз) над ниркою. Все обростають пагони прищипують на 2-3 нирки, не даючи їм виростати більше, ніж на 10-12 см, тобто приблизно раз в тиждень - дві. Продовження плеча взагалі не прищипують. Ближче до осені його прив`язують до дроту, знову загнув верхівку догори (рис. Вище).

Двуплечий кордон відрізняється лише створенням Т-образного розбіжності плечей. Вони створюються різними способами, що являють собою чудовий набір прийомів управління деревом. Наведу головні з них.

1. Саджанець навесні ріжеться на висоті плечей на нирку. Все що з`явилися пагони, крім двох верхніх, видаляються. У травні ще зелений нижній пагін аблактіруется до стволик, і обидва втечі загинаються (а можна і не аблактіровать) (рис. Нижче).

2. У розпліднику: після досягнення саджанцем (зростаючої окуліруванням) * півметра його зрізають на висоті плечей. Новий втечу матиме в основі два очка - поруч один з одним. Як тільки новий втечу виросте на 12-15 см, його відрізають до двох очок, і з них з`являється «вилка» * - два втечі, які в зеленому стані загинаються в сторони (рис.).

3. Окулірування не чіпають. Саджанець навесні зрізують на висоті плечей. Верхню нирку вкорочують, перерізавши ножем навпіл горизонтально. Це пробуджує два придаткових вічка, що знаходяться з боків від нирки, і з них виходить шукана «вилочка» пагонів (рис.).

4. У розпліднику. Як тільки окулірування (сортовий втечу) переріс лінію плечей на 10-15 см, на лінії плечей вибирають два очка (тобто листка). Вертикальним різом відокремлюють смужку стебла в третину стебла завтовшки, разом з верхнім оком. Рез ведуть до нижнього вічка. Відокремлений вічко відгинають. Пізніше обом паросткам надають потрібний напрямок. «Ця оригінальна операція, будучи проведена на трав`янистих пагонах, вдається чудово: тижні через три рани заживають так, що, не знаючи про них раніше нічого, не можна було б навіть помітити оперованого місця. Чудово ще й те, що опущений таким способом вічко дає втечу такої ж сили, як і з залишеного вічка ». Ось це і називається - вчасно. Працюючи з трав`янистими пагонами, можна робити чудеса! (Рис. Внизу).

Кілька прийомів пов`язані з подвійною щепленням - я їх пропущу. А ось прийом, незамінний для нас, які не звикли до садового ножа.

5. Влітку, коли сортовий втечу досяг півметра, його гнуть під максимально прямим кутом, для чого скручують в місці згину до поділу деревних волокон, або роблять підпиляти дрібної пилою з боку згину. Але при цьому на самому згині розташовують нирку (вона вже є під листом). Сік штовхає цю нирку, і вона швидко намагається стати продовженням стовбура - дає втечу. Його тут же загинають в іншу сторону. Далі відстає втечу вирощують більш піднятим догори, і він за рік вже наздоганяє свого «батька» (рис. Зліва).

Двуплечего кордони Гоше садив на відстані 7 метрів, а якщо плечі виростали занадто довгими, вів їх один над одним або влаштовував на кінцях спіралі, за якими і вів закінчення плечей. «Ці спіралі ... своєї красою викликають подив усіх відвідувачів саду» (рис.).

Простий вертикальний кордон. «... Немає іншої форми, яку можна було б вивести так легко і скоро і за якою було б так просто доглядати. Стовбура від верху до низу доводиться утворити і живити тільки плодові гілки і нічого турбуватися про підтримці рівноваги гілок, не треба видаляти одні частини для посилення інших. При нормальних умовах шпалери повністю закриваються вже на третьому році, і з цього року можна вже отримувати плоди. Можна стверджувати по совісті, що поки інші форми доводиться ще виводити, з вертикальних кордонів вже збирають врожаї ».

Ця форма можлива тільки для карликових підщеп. Але я думаю, що річна прищипка укупі з кільцювання підстави стовбура дозволяє отримати стерпні кордони, особливо на кореневласних * саджанцях.

Відео: Обрізання і формування плодових дерев // FORUMHOUSE

Всі гілочки кордону перетворюються в плодові, а лідер ріжуть щорічно так, щоб тільки пробудити всі бруньки, яким допомагають надрізами. Коли кордон досяг своєї висоти, приріст щорічно відрізають по осені майже повністю. При необхідності заповнити порожнє місце в ряду потрібного побіжу просто дають рости і прив`язують до каркасу (рис.) Якщо роздвоїти саджанець внизу, виходить подвійний кордон. Він хороший особливо для персиків. Нарешті, є косою кордон (рис.).

До речі, про пробудження нирок доводиться дбати, виводячи майже будь-яку форму. Ю. І. трощили з Васюринській користується тваринним клеєм (столярний клей, кістковий клей, або просто виварені до густоти кістки). Якщо намазати клеєм точку росту в травні, коли пагони почали рости, то, за словами Юрія Гнатовича, нижче по побіжу пробуджується набагато більше нирок, ніж при відрізанні верхівки.

ПРИРОДНІ ЗАКОНИ РЕЗКИ

Наводжу цю главку, як звід законів для «повішення» в рамці на стінку дачі. Ці закони, встановлені і зведені в спеціальну главу самим Гоше, послужать як резюме до всього, до сих пір тут згаданого.

«Дванадцять наступних правил нерозривно пов`язані між собою. Як ланцюг, яка розривається і робиться непридатною до вживання, якщо лопне одна з ланок, так і правила ці дозволяють перемогти всі труднощі лише при застосуванні їх цілком, не відступаючи ні від одного з них ».

1. Листя виробляють поживні для дерева речовини і обумовлюють утворення вічок (нирок) на гілках. Дерево, на якому видалені (пошкоджені) листя, страждає, а плоди його не досягають повного розвитку за величиною, красою і доброякісності.

Потрібно суворо уникати всього того, що викликає руйнування листя.

2. Найбільшою гарантією успіху посадки дерева з обпадаючими листям служить виробництво посадки під час вегетаційного * спокою.

Якщо дерево викопується ще з листям, їх слід відразу зрізати, залишаючи черешки: випаровуючи воду, листя витягують її з саджанця, приводячи його тканини в непридатність. Садити ж дерева восени або навесні однаково благодатно, якщо саджанці належної якості. А погані саджанці в будь-який час приймаються погано, і Гоше взагалі не вважав за можливе використовувати їх: «... якщо ж якість дерев невисоко, то ніяке час посадки не в змозі виправити цього недоліку, і всі турботи пропадуть дарма».

3. Перша остаточна, обрізка у зерняткових * проводиться тільки після того, як дерево візьметься (в нормі - па майбутній рік). Кісточкові ж дерева »особливо персикові, навпаки того, обрізають безпосередньо після посадки або, у всякому разі, до початку розпускання бруньок.

Це очевидне в минулому правило зараз вимагає роз`яснення. Закорінені й основані пересаджені деревця, природно, ведуть себе по-різному. Вкорінені дерево має розвинені коріння. У будь-якому випадку у нього коріння не менше, ніж нирок, а якщо щось зрізати, коренів більше, ніж нирок-при такому співвідношенні приріст забезпечено і чим коротше обрізка, тим він сильніший.

Пересаджене дерево має великий дефіцит коренів - у нього коріння менше, ніж нирок. Тут як коротка різка, так і відсутність різання, погано: якщо зрізати коротко, залишиться занадто мало листя, і до коріння буде надходити занадто мало продуктів фотосинтезу, що сильно сповільнить і послабить укорененіе- якщо взагалі не різати, все розкрилися листя зажадають води, яку обрізані при пересадці коріння дати не можуть, в результаті саджанець зневоднюється і гальмується в зростанні, аж до загибелі. Вихід в оптимальній обрізку.

Нормальний річний саджанець зерняткових - прутик, а саджанець кісточкових тієї ж сили являє собою деревце з гілками. Баланс для зерняткових досягається укорочуванням прутика на третину або наполовину, що є неостаточної обрізанням (остаточна - для форми - набагато коротше і її роблять на наступний рік.

Кісточкові ж доводиться вкорочувати до нижніх гілочок, що служить остаточної обрізанням. Коріння більш сильнорослих кісточкових сильніше, і така обрізка дає пагони нормальної сили. Так я розумію третє правило Гоше, але на практиці його відстежити важко: деревця згаданого якості майже не зустрічаються серед саженцев- я бачив їх тільки серед сіянців на родючому ґрунті. Тому в кожному випадку використовуйте принцип рівноваги коренів і нирок, дивлячись на коріння і нирки своїх саджанців.

4. Форми, що складаються з декількох гілок, повинні бути симетричні. Тільки в цьому випадку сучки легко зрівноважити в зростанні і розвитку.

5. Рівномірний розподіл соку по всіх частинах дерева необхідно для збереження форми його (і довговічності частин - автор).

Соки прагнуть вище, і тим сильніше, чим ближче до центру. Цьому необхідно перешкоджати, застосовуючи послідовно наступні прийоми:

а) Приріст у сильнорослих гілок обрізають коротше, ніж у тих, що слаборослих, і чим більша різниця в силі, тим більша різниця в обрізку. Зовсім слабкі гілки не обрізають зовсім.

б) Піднімають слаборослі органи, а сильні нахиляють тим сильніше, чим більше потрібно послабити їх. Чим вертикальнее втечу, тим він сильніший.

в) Зайві пагони з сильних гілок видаляють якнайшвидше (червень, липень), а з тих, що слаборослих - якомога пізніше (в період спокою).

г) Те ж саме стосується прищіпки зелених пагонів протягом літа. Чим довше і сильніше росте втечу, тим сильніше він притягує сік - підключає кореневі зв`язку до гілки.

д) шпалері (прив`язують) сильні пагони частіше і міцніше, а слабкі - пізніше і лише злегка закріплюючи.

е) Робляться півмісяцеві і дахоподібні надрізи над слабкими гілками (це їх підсилює) і під сильними (це їх послаблює). Чим більший потрібен ефект, тим глибше робиться надріз, але завжди не глибше зовнішнього річного кільця деревини.

ж) Слабкі пагони гілки поздовжньо борозни - це їх підсилює (детально про це прийомі - в розділі «Захист замість боротьби»).

з) Слабкі пагони обприскують по листю залізним купоросом (сірчанокисле залізо) - 1,5 г на літр води. Я б ще додав стільки ж сечовини. Для прилипання розчину додайте пучку будь-якого миючого засобу. Обприскувати треба, коли немає сонця.

і) На сильних гілках залишають більше плодів, видаляючи їх частина з більш слабких.

к) Вищий пілотаж: під слабким суком садять деревце, яке потім до нього прищеплюють аблактіровкі.

л) На сильних гілках видаляють половинки листя, відрізаючи їх поперек.

м) Сильнорослі гілки з весни затінюють навісами.

По-моєму, ви тепер і уві сні будете впевнені в тому, що якщо вам знадобиться щось посилити або послабити, способів для цього достатньо.

6. При рівній силі гілок, чим коротше обрізана гілка, тим сильніше втечі з неї розвиваються. Обрізаючи коротше, ми отримаємо ростові пагони (сильні), а залишаючи пагони довше, отримаємо більше плодушек (вони слабкі). Адже у соку-то в обох випадках - однаковий тиск, але в другому випадку воно розподіляється вже значно більшою кількістю ночек.

7. Дуже важливо для довговічності дерева, щоб при будь-якій формі, і навіть після повного завершення її, щорічно на кінцях гілок розвивалося б по молодому, сильному побіжу. Ці пагони зрізаються тільки восени або навесні.

По-перше, вони забезпечують ріст кореневої системи: адже всі бічні гілки прищипують і ріжуться все літо для отримання плодушек.

По-друге, коли росте пагін продовження, він відволікає на себе соки, бічні гілки ростуть слабше і легше перетворюються в плодові.

8. Верхівкове нирки завжди розвиваються сильніше бічних. Значить, якщо потрібно подовження гілки, її не ріжуть, а залишають верхівкову бруньку - вона найсильніша. Або треба зрізати гілку над сильною ниркою. Якщо ж приріст не потрібен, то центральні нирки (крім них збоку є ще недорозвинені придаткові) можна обламати, і з додаткових бруньок вийдуть пізні і слабкі пагони, що легко перетворюються в маленькі плодові прутики, яких, однак, не вийде нормальних плодових гілок.

9. На дворічних гілках сплячі нирки (ті оченята, що взагалі не прокидаються і знаходяться на голих частинах гілки) розвиваються звичайно тільки під впливом дуже короткої обрізки. Тобто, якщо залишити голими дворічні частини гілок, то потім ні прищипкою, ні надрізами нирок не пробудіть- сік вже «пливе» повз. Тому пробуджувати нирки потрібно або влітку, або в перший рік, на річному пагоні.

10. Чим вертикальнее ростовая гілка або втеча, тим коротше його потрібно різати. Щоб пробудилися нижні бруньки вертикального втечі, потрібно зрізати половину його навесні. Якщо втеча нахилений на 45 °, сплячими залишаються лише третина нижніх нирок і досить відрізати третина втечі. Гілки, близькі до горизонталі, пробуджують майже всі нирки самі і вимагають іноді лише незначної допомоги у вигляді надрізів над нирками.

11. Чим більше ускладнюється сокообращеніе, тим слабкіше виростають пагони і тим краще покриваються вони плодовими нирками. Гоше формулює це з точки зору науки досить наївно, але зате абсолютно правильно по суті: «Спостереження природного ходу розвитку дерев вчить нас, що для появи плодоношення потрібно повільне звернення соків, щоб вони могли піддатися більш повної обробці в листі і деревних тканинах, - переробці , без якої сік виробляє тільки листові (ростові) нирки ». Для «уповільнення сокообращенія» (зменшення росту) використовуються такі прийоми:

а) Обрізати дуже довго, а то і взагалі не чіпати ростові пагони зерняткових. Але це збільшує крону.

б) Прищипувати і скручувати бічні пагони ростових і плодових гілок. Якщо робити це регулярно, досягається шукане ослаблення зростання.

в) Розгалуження плодових гілок, які переросли 10-12 см, щорічно обрізають, і чим вони сильніші, тим коротше ріжуть. Грубо: їх вкорочують до 3-4 очок.

г) Всю зимову обрізку проводити пізно навесні, коли пагони вже вийшли на 16-20 см. Це послаблює все дерево в цілому. В цьому і полягає користь літньої обрізки.

д) Загинати гілки вершиною вниз. Гоше застерігає: якщо гілка довго нахилена нижче горизонталі, то соки зовсім перестають надходити в неї, і вона припиняє ріст і поступово всихає. Тому загин повинен бути тимчасовим. Або ж вийшов з згину сильний дзига повинен на другий рік направлятися як заміна нагнути гілки, і, коли сну застаріє, залишається замість неї.

Це, до речі кажучи, і є техніка омолодження гілок при їх нагинанні.

е) Навесні робити кільцювання біля основи стовбура: пропилювати кільце товщиною 2-3 мм і настільки ж вглиб деревини.

ж) Цілий рік не різати дерево зовсім. Це - посилений пункт «а».

Ще більш жорсткі заходи застосовуються для дуже сильнорослих дерев:

з) Відкопати бічні корені і залишити лежати на поверхні.

і) Викопувати по весні дерева і садити знову.

к) Весною обкопати дерево кругової канавою, обрубавши по шляху все коріння.

Примітка. Якщо дерево добре цвіте, але не плодить кілька років поспіль, значить, швидше за все, вам попався самобезплідний сорт. Тут ніякі заходи не допоможуть, і краще за все спиляти стовбур і перепрівіть дерево «в пеньок», що ми розглянемо пізніше більш детально. Від себе додам: прийоми від «з» до «до» через їх трудомісткості я взагалі не вважаю придатними до застосування на дачах.

12. Все, що прагне зменшити ріст пагонів, сприяючи притоку соку до плодів, сприяє розвитку плодів.

Тут Гоше перераховує все прийоми збільшення плодів, взятих мною з брошури професора Рудзкого. (1904 г.) і вже згаданих в главку про вирощування виставкових фруктів. Очевидно, Рудзкій використовував матеріали Гоше. Крім згаданих, Гоше описує і прийоми обрізки, що сприяють посиленню плодів:

а) Краще використовувати карликові дерева: груші на айвах, яблуні на дусене * або райку * (парадизке), вишні на Антипко, * персики і абрикоси - на айвах. (Ніде не зустрічав такого, але не думаю, що це помилка).

б) Всі гілки, непотрібні ні для утворення форми, ні для створення плодових гілок, видаляються щорічно при зимової обрізку. або:

в) Всі пагони, які не потрібні ні для плодових гілок, ні для продовження гілки, виламують і прирізають якомога раніше протягом літа.

г) Всі плодові гілки, завдовжки не більше 12-15 см, розташовують безпосередньо на провідних гілках або гілках.

д) Коли дерево досягло своєї форми і величини, щорічно при зимової обрізку видаляють майже повністю весь приріст, який розвинувся за літо на кінцях гілок.

е) Пагони, що ростуть з плодових гілок, прищипують (обезглавлюють), як тільки вони досягнуть 12-15 см, що відбувається вже в травні.

Якщо ж ви хочете виростити дуже великі плоди, до ваших послуг весь арсенал «Клубу гігантських фруктів». Але, на щастя, ви можете цього і не робити.

Так чи інакше, дозвольте вас порадувати: ми наблизилися до фінішу, можна розслабитися, скинути чари Гоше, повернутися в наш час, згадати про нашу милою дачі. Більше не буде ніяких гілок, пагонів і плодушек - ми з цим покінчили! Просто забудьте про все це на час. До весни ви виявите, що з усієї цієї каші залишилося зовсім небагато - саме те, що ви не проти застосувати на ділі.

А наостанок - думка Гоше про сортознавстві, часто видається за основу плодівництва.

«Право, нам давно пора кинути цю святкую забаву, не тільки марну, але навіть прямо шкідливу, так як поклоніння помології веде за собою прагнення виростити якомога більше сортів, три чверті з яких нікуди не годяться.

... Число сортів постійно зростає, і, наприклад, у груш, вже перевершило тисячу. ... При такій кількості сортів віднесення даного плода на пам`ять до даного сімейства, розряду * класу і підкласу є справою рішуче неможливим. До чого ж тоді помологические системи? Невже для того, щоб кілька старанних писак могли похизуватися псевдонауковими прийомами, можна наповнювати садові журнали шаблонними описами, а голови учнів - дурниця?

На наше переконання, слід абсолютно викреслити помології з числа предметів навчання в садових школах. Якщо до того ж буде кинутий звичай нагороджувати на виставках переважно «великі і точно певні колекції», то у нас будуть шанси звернення на користь справи тих сил, які нині витрачаються даремно. Менш буде у нас сортів, менше буде, в очах профана, походити наше знання на науку, але зате ми станемо вирощувати набагато більше фруктів ».

Як схожі праці Гоше і Мічуріна! Та ж зрозумілість і коректність, то ж дотепність і та ж прямота і безкомпромісність. Впевненість практика, точно знає свою мету і досяг високих результатів. Рідкість в нашій літературі, і в житті взагалі. Нехай же приклад Миколи Гоше нагадує нам про те, що, навіть живучи в суспільстві, ми тільки самі повинні вирішувати, що добре, а що погано. Інакше успіху не домогтися. Результат - дивовижна річ: варто його побачити і захотіти, як він починає неминуче вимальовуватися. Це дійсно так. Можливо, це найвища милість Бога, дар небес. Решта залежить від того, наскільки ми віримо собі. І нехай буде так!

Микола Курдюмов

З книги: Розумний сад в подробицях. Н. Курдюмов. Ростов-на-Дону. ВД Владис. 2006.

Значення слів, позначених зірочкою (*), шукайте на сторінці: Тлумачний словничок садівника. Н. Курдюмов

Інші роботи Миколи Івановича на сторінці

Інші статті даної тематики дивіться в розділі Обрізання і формування плодових культур і ягідних кущів