Досвід вирощування винограду в суворих кліматичних умовах південного сибіру в виноградарем алексєєвої

На любов виноград відповідає любов`ю

(Для садівників-любителів - з особистого досвіду вирощування сонячної ягоди в Сибіру професіоналом)

В останнє десятиліття культура винограду набула досить широкого поширення, в тому числі і в багатьох регіонах Південного Сибіру. З`явилося і багато всілякої інформації (книги, статті, відеофільми) про виноград. Не применшуючи значення інших джерел, хочу поділитися з початківцями виноградарями своїми знаннями і більш ніж 20-річним досвідом обробітку сонячної ягоди в місцевих умовах, застерегти початківців виноградарів від можливих помилок, які потім важко виправляти. (Садівникам, успішно займаються вирощуванням винограду та вважають свої знання достатніми, даний матеріал можна залишити без уваги).

Частина 1

Мінімум знань з ніжним дитям

Виноград - одне з найулюбленіших рослин людства з найдавніших часів. Виноград - це ягода життя. Його цінність визначається, перш за все, вдалим поєднанням смаку плодів з їх поживними і дієтичними достоїнствами. Плоди винограду містять легко засвоювані цукру, глюкозу і фруктозу, органічні кислоти: винну, яблучну, лимонну і інші.

Крім органічних, в соку ягід знаходяться до 1,5 відсотка мінеральних речовин: калій, натрій, фосфор, залізо, йод, бром та багато інших макро- і мікроелементи. Ягоди винограду багаті вітамінами А, С, а також вітамінами групи В. Гармонійне поєднання органічних і мінеральних речовин обумовлює приємний смак і аромат як свіжих ягід, так і продуктів їх переробки.

Вирощувати виноград в місцях, далеких від його споконвічного виростання, і професіонали, і любителі почали ще з петровських часів. Причому «просування» винограду на північ йшло успішніше, ніж інших південних культур. Під «просуванням» на північ малося на увазі його вирощування в середній смузі Росії або трохи північніше. Про Сибіру мови не йшло.

Виноград і Сибір - це два, здавалося б, несумісні поняття. Здавалося, що «ніжне дитя» південних широт, цей улюбленець сонця несумісний з сибірським кліматом, адже навіть в дикому вигляді виноград ніколи не виростав ніде в Сибіру. Але невтомне плем`я садівників давно вже звернуло увагу і на це суто південна рослина. І до теперішнього часу сонячна ягода півдня вже міцно зайняла своє місце в садах майже всієї Південної Сибіру.

Головне в розведенні винограду в нетрадиційних для нього зонах - це вибір сорту, якому вистачало б річного тепла для дозрівання ягід і лози. Ще для успішного вирощування винограду на сибірській землі треба дотримуватися кількох необхідних правил: а) висаджувати виноград тільки на добре освітлених сонцем участках- б) не розташовувати виноградні кущі занадто тісно, при загущених посадці врожайність знижується-в) не перевантажувати кущ урожаєм і пагонами, це його пригнічує і послаблює зімостойкость- г) не проводити з кущем ніяких маніпуляцій, в тому числі і так званих «зелених операцій», призначення яких точно не знаєш-д) не виробляти на винограднику ніяких робіт під час його цветенія- е) вчасно проводити поливи , підгодівлі, боротьбу зі шкідниками і болезнямі- ж) грунт під виноградником містити тільки в чистому від бур`янів, помірно вологому і пухкому стані-і) не залишати виноград в зиму без надійного укриття.

Далі коротко про біології винограду і способи його обробітку, тобто мінімум знань, які повинен мати майбутній виноградар.

Етапи великого шляху

Річний цикл розвитку виноградного рослини складається з декількох періодів.

Неспокійний період СПОКОЮ. Період спокою виноградної лози підрозділяється на кілька видів. З них основними є - органічний період спокою і вимушений. Органічний спокій починається восени: при зниженні температури повітря припиняється ріст пагонів, відбувається листопад, нирки втрачають здатність до розпускання. У цей період в рослині тривають процеси, що сприяють визріванню лози і накопичення в ній поживних речовин.

Але в наших умовах цей період найчастіше починається після перших осінніх заморозків, які прибивають листя. Органічний спокій закінчується в середині зими, а потім настає період вимушеного спокою (менш глибокий), який триває до весни. Однак в разі тривалого потепління виноградна рослина може прокинутися і взимку, що загрожує загибеллю прокинулися нирок при подальшому зниженні температури. Зимове укриття рятує його у нас і від передчасного пробудження, так як температура повітря під ним більш стабільна. Після періоду спокою і впливу знижених температур виноградна рослина готове почати новий річний цикл розвитку.

ДИВА вегетаційного періоду. Вегетаційний період виноградного рослини включає в себе кілька фаз, протягом яких він активно росте, плодоносить і визріває. Цей період починається навесні з того дня, коли на лозах починають розпускатися очі. Це відбувається при середньодобовій температурі повітря близько плюс 10 градусів за Цельсієм, тому плюс 10 для винограду (європейського) вважається біологічним нулем. Вегетація амурського винограду і створених з його участю гібридних форм (ГФ) починається при середньодобовій температурі повітря плюс 8 градусів. Закінчується вегетаційний період восени при аналогічній температурі.

А) Фаза сокоруху у винограду настає при температурі грунту близько плюс 8-10 градусів за Цельсієм для сортів європейських і при дещо нижчою - для сортів амурських і ГФ, вона залежить від температури і вологості грунту, а також і від сорту, В цей час відбувається рясне виділення пасоки (плач лози) з ран виноградного куща. Вважається, що доросла потужний кущ може втратити її більше двох літрів за весняний сезон. Від початку сокоруху до початку розпускання бруньок проходить 12-20 днів. У цей час поживні речовини переміщаються з кореня в надземну частину куща. Після розпускання бруньок сокорух припиняється.

До закінчення цієї фази (відразу після зняття зимового укриття) слід провести профілактичну обробку лоз від шкідників і хвороб, обробити і полити теплою водою грунт під кущами. Лози необхідно підняти і підв`язати до нижньої дроті шпалери. Для більш раннього прогрівання грунту в кореневмісному шарі і інтенсивного пробудження лози над виноградними кущами можна спорудити тимчасове плівкове укриття. Воно також послужить захистом для розпускаються нирок і молодих пагонів від зворотних весняних заморозків.

Захист буде більш ефективною, якщо плівку комбінувати з нетканим покривним матеріалом (під плівку). Більший ефект буде в тому випадку, якщо між двома шарами укриття передбачити повітряну подушку. Укриття не треба робити занадто високим, досить 50-60 см від ґрунту (краще прогрівається вдень і менше втрачає тепла вночі), але вкриває матеріал не повинен стосуватися лоз і тим більше зелених молодих пагонів. У теплу, сонячну погоду торці укриття потрібно відкривати. Коли мине загроза поворотних заморозків, укриття забирається, а виноградні лози підв`язують до дроту шпалери.

Б) З закінченням сокоруху настає фаза розпускання бруньок, а також ріст пагонів і суцвіть. це - наступна фаза розвитку виноградного рослини. (Для довідки: загибель злегка набряклих очок навесні відбувається при температурі мінус 3-5 градусів, а розпустилися нирок і листя, як і суцвіть: при нулі - мінус 1 градус за Цельсієм.) Першими на лозах розпускаються верхні оченята, з них ростуть найбільш сильні пагони, які швидко збільшуються в розмірах, висуваються суцвіття. Причому чим сприятливіші погода, тим швидше це відбувається.

Протягом цієї фази вегетації на винограднику необхідно провести виломкі слабких пагонів, прибираючи в першу чергу пагони без квітконосів, а також пагони «двійники» і «трійники» (виростають з того ж вічка, що і основний втечу). Коли залишені пагони досягнуть довжини 18-20 см, їх починають підв`язувати (вертикально). Цю роботу потрібно проводити дуже акуратно і обережно, так як молоді пагони дуже крихкі, легко відламуються. Грунт необхідно підтримувати в пухкому і чистому від бур`янів стані. В цей же час проводиться полив і перша підгодівля кущів.

В) Цвітіння триває від тижня до двох тижнів (в основному це перша і друга декада червня, іноді пізніше). Виноградне рослина цвіте з 6-7 до 11 години ранку. Найбільш сприятлива для цвітіння винограду температура повітря плюс 20-25 градусів за Цельсієм. При температурі нижче плюс 15 градусів зав`язування ягід не відбувається.

Погано зав`язуються ягоди і при дуже високій, вище плюс 35 градусів температурі (характерно для теплиць в сонячну погоду- для зниження температури повітря необхідно інтенсивне провітрювання). У сиру (дощову) погоду ягоди також погано зав`язуються. Навіть в сприятливих умовах цвітіння запилюються не всі зав`язі в суцвіттях. Зазвичай обсипаються до 40-60 відсотків квіток від загального їх числа в суцвіттях, особливо у сортів з великими кистями. Така вже біологічна особливість винограду.

Ще треба враховувати, що частина сортів винограду має функціонально жіночий квітка (одностатевий). Таким сортам для якісного плодоношення потрібні сорти-запилювачі з двостатеві квітками, а іноді і додаткове запилення. Негативно позначається на плодоносінні і зрошення виноградника під час цвітіння.

г) Зростання ягід починається в 3-й декаді червня і закінчується з початком дозрівання (у надранніх, дуже ранніх і ранніх сортів цей період триває від 35 до 50 днів). В цей же час в пазухах листків формуються зимуючі бруньки, а в них зачатки суцвіть наступного сезону.

Листовий апарат виноградного куща в період росту ягід досягає найбільшого розвитку. Найоптимальнішою температурою для виноградної рослини в цей період є плюс 25-30 градусів за Цельсієм. При такій температурі виноград швидко росте, активно цвіте, добре зав`язується і закладає плодові бруньки. Із закінченням росту ягід сповільнюється і ріст пагонів.

Про припинення росту пагонів можна зрозуміти зі зміни положення їх верхівок: вони випрямляються «знак питання» на кінці втечі зникає. У фазі росту ягід виноградні кущі вимагають гарної забезпеченості вологою, а також їм необхідні підгодівлі на початку цієї фази і в другій її половині.

Так! Після закінчення фази росту ягід винограду починається їх дозрівання. Але перш, ніж перейти до опису цієї фази вегетації винограду, трохи уваги хочу приділити темі вибору сорту.

Частина 2

Вибір є, і до нього треба підходити осмислено

Найчастіше ми купуємо і висаджуємо то, що нам пропонує торгівля або те, що вдається отримати з нагоди. На початковому етапі свого заняття виноградарством і я не була винятком, але в ті роки (більше 20 років тому) у початківців виноградарів дійсно не було вибору. Зараз вибір вже є, і для того, щоб заняття виноградом було більш успішним, до цього вибору треба підходити осмислено.

Головним критерієм у виборі сорту повинен бути термін його дозрівання, тобто перевагу треба віддавати сортам з коротким періодом вегетації. Для дозрівання ягід надранніх сортів необхідна сума позитивних температур (вона складається з середньодобових температур вище плюс 10 градусів) 1900-2000 градусів за Цельсієм, це приблизно 80-90 днів. Для дуже ранніх - -2000-2200 градусів (90-110 днів). для ранніх - -2200-2300 градусів (110-125 днів).

Звичайно ж, межі поділу груп сортів не можна вважати чіткими: вони можуть залежати від зони вирощування, агротехніки, погодних умов. Часто в різні роки дозрівання одного і того ж сорту може сильно коливатися за термінами, як і сума позитивних температур. Крім того, класифікація сортів за термінами дозрівання дається, найчастіше, для південних регіонів Росії.

У нашій зоні термін дозрівання того чи іншого сорту може варіюватися як в більшу, так і в меншу сторону. Наше літо, безумовно, коротше південного, і Сума позитивних температур набагато менше, але у нас влітку довший світловий день, а також досить висока сонячна інсоляція.

У кожного сорту винограду - свої примхи

Але, незважаючи на це, сорти з тривалим періодом вегетації (понад 130-140 днів) і в тепле літо не завжди встигають у нас визрівати у відкритому грунті (Арсеніївська, Отаман, Атлант Дона, Восторг чорний, Восторг червоний, Кеша, Кеша-1 (Талісман), Кишмиш променистий, Ізабелла, Молдова, Сапеварі північний, Страшенский, Міленіум, Квітковий і інші). Перераховано тільки деякі з зустрічаються в продажу сортів. У нашій зоні їх можна культивувати, але тільки створюючи умови для продовження терміну їх вегетації.

Сорти і гібридні форми (ГФ) з терміном дозрівання від 110-115 до 125-130 днів також краще вирощувати або в теплиці, або ж під тимчасовим плівковим укриттям навесні і восени. При дотриманні цієї умови багато з названих нижче сортів добре визрівають не тільки в теплиці, а й у відкритому грунті. (Амірхан, Надія АЗОС, Різамат, Русбол, Русбол мускатний-21, Русбол покращений (Ельф), Батьківщина, Подарунок Запоріжжю, Пам`яті Кострикіна, Пам`яті хірурга, Надія Аксайського, Кишмиш Аксайського, Вікторія, Аркадія, Аркадія рожева, Августин (Плевен стійкий, феномен), Мускат річний, Пам`яті Домбковской, БЧЗ (бессемянним чорний зимостійкий, «двійник» сорти Пам`яті Домбковской, Лора, Кодрянка, Королева виноградників, Русский фіолетовий, фіолетовий ранній, Лідія (сіянець Ізабелли), Альфа і інші).

До речі, сорт Альфа недосвідчені любителі часто плутають з сортом Ізабелла. У Ізабелли значно більші гроно, ягоди теж крупніше, а їх смак більш насичений і солодкий, але в наших умовах перевага сорту Альфа в тому, що володіючи гарною морозостійкістю кореневої системи, він є оптимальним подвоем для менш морозостійких сортів. Сорти з ще більш пізнім терміном дозрівання (середньопізні та пізні) в нашій зоні висаджувати безглуздо. Через тривалого періоду вегетації вони будуть потрапляти під заморозки з недозрілими ягодами і невизревшей лозою.

А ось сверхранние і дуже ранні сорти здатні визрівати у нас і без штучного продовження терміну їх вегетації, а й їх навесні, і восени краще оберігати від заморозків, щоб навесні вони гнулися раніше, а восени листя на них зберігалася якомога довше. Сортовий склад цієї групи досить різноманітний. Назву лише деякі сорти, які вже акліматизувалися в нашій зоні, і сорти, на які варто звернути увагу.

це - Алёшенькін, Серпневий, Агат донський, Біле диво, Восторг, Русский ранній, Тамбовський білий, Перли Саба, Тимур, Тукай, Ранній Магарача, Загадка Шарова, Великий Шарова, Зілга, Кишмиш Потапенко, Катир-2, Коринка російська, Муромець, Мускат сверхранний червоний, Ольга (Краса Півночі), Амурський Потапенко-7 (Один, Амурський прорив), Амурський тріумф (Потапенко-8, Пам`яті Тура Хейєрдала), агат, Восторг, ГФ № 42, Первозванний, Новий російський, Супер-екстра, Башкирська ранній , Чарлі, Неретінскій, Елегант надранній, Рілайнс пинк сідліс (кишмишні сорт, США)). І це далеко не повний перелік сортів цієї групи.

Інформація до роздумів

Незважаючи на таке розмаїття доступних сортів, починати заняття виноградарством краще все ж з сортів перевірених, які пройшли адаптацію в місцевих умовах. В останні роки з`явилося багато сортів і ГФ аматорської селекції не тільки з дуже раннім терміном дозрівання, але і дуже великими і красивими ягодами. Але не все так однозначно.

Початківцям виноградарям не варто купувати сорти, яких не перевірено місцевих умовах, і вже, тим більше виписувати саджанці з південних регіонів: крім небезпеки отримати заражений хворобами екземпляр, існує велика ймовірність того, що почало своє життя на півдні рослина буде просто не здатна пристосуватися до більш суворих умов.

При виборі сорту для свого виноградника ми повинні звертати увагу не тільки на період дозрівання його ягоди, а й на ступінь визрівання лози за короткий вегетаційний період. Перевагу треба віддавати сортам, у яких лоза визріває рано і добре, так як від цього в ньому червоною мірою залежить і збереження сорту взимку, і його врожайність в наступному сезоні. Також треба звертати увагу на морозостійкість сорту і на його стійкість до хвороб і шкідників, які, на превеликий жаль, вже почали з`являтися на наших виноградниках.

Важливо знати і силу росту сорту, розмір грон і ягід (всю інформацію про сорти винограду можна дізнатися з довідкової літератури, в місцевих клубах виноградарів або у більш досвідчених садівників). Сорти і ГФ винограду, стійкі до хвороб, шкідників, морозам і інших несприятливих факторів вважаються комплексно-стійкими (К / В).

Що куплено махом, то і піде прахом

Оскільки мова зайшла про вибір сорту, не можна не зупинитися на правилах вибору посадкового матеріалу.

По-перше, купувати саджанці потрібно тільки у надійних продавців і краще у тих, хто сам їх вирощує: менше ймовірність пересортиці. Як правило, такий продавець повинен знати повну характеристику пропонованого на продаж сорти, у нього можна отримати грамотну консультацію, можна попросити показати і матковий кущ. Якщо продавець не йде на такий контакт, в чомусь плутається, але неодмінно вам щось хоче продати, краще пройдіть повз.

Не варто купувати вегетирующие (зелені) саджанці з відкритою кореневою системою. І вже точно не варто брати посадковий матеріал з підсохлими корінням і зів`ялими листям. У осінніх саджанців повинна бути визріла (як мінімум на 30-40 см) не дуже тонка лоза, і якщо коріння відкриті (не в контейнері), то лист повинен бути зрізаний, так як через листя рослини інтенсивно втрачають вологу. Відкриту кореневу систему слід уважно оглянути. Коріння повинні бути свіжими, вологими, їх повинно бути не менше 5-7 штук довжиною не коротше 15-20 см, зріз живого кореня завжди білого кольору.

До речі, жива одревесневшая (визріла) лоза на зрізі повинна бути яскраво-зеленого кольору. Навесні, як правило, продають вегетирующие саджанці в контейнерах. Вони повинні мати «міцненький» зелений пагін (а краще два) з добре розвиненими здоровими листям (без ознак ушкодження). Крізь прозорий контейнер можна побачити численні білі корінці. Якщо горщик не прозорі, то хоча б переконайтеся, що в ньому саджанець з корінням, а не просто встромлений в грунт відрізок лози з листям.

Зовсім не варто купувати посадковий матеріал, у «південних» продавців за згаданими вище причин: можлива зараженість посадкового матеріалу і труднощі адаптації «жителя півдня» до наших більш жорстким умовам. Крім того, абсолютно немає гарантії, що заїжджі продавці продадуть вам саме той сорт, який ви хочете придбати. Часто, на жаль, пересортиця буває і в фірмових магазинах, де продають закуплений оптом посадковий матеріал.

Сонячної ягоди грона запашні

Але повернемося до перерваної розгляду фаз розвитку виноградної рослини. Отже, фаза дозрівання ягоди винограду починається після припинення росту пагонів, вусів, листя. Її тривалість залежить насамперед від сорту, погоди і догляду за виноградником. У надранніх і дуже ранніх сортів вона триває зазвичай близько 20 днів, а у середньоранніх і середньопізніх сортів може розтягнутися і до двох місяців.




Оптимальною температурою повітря для дозрівання ягід всіх сортів вважається плюс 28-32 градуси: дозрівання ягід відбувається швидше, цукрів в них накопичується більше, кислота зменшується інтенсивніше. При холодній погоді дозрівання всіх сортів затягується, а накопичення цукрів в ягодах значно зменшується.

Зовнішніми ознаками початку дозрівання є зміна забарвлення ягід: у темних сортів з`являються відтінки синього, червоного та інших темних кольорів, а у белоягодних сортів забарвлення стає світлішою, ягода набуває еластичність, прозорість і покривається пруїном. В кінці фази настає повна, або фізіологічна стиглість ягід, при якій ягоди набувають властиву сорту забарвлення, в них накопичується максимальна кількість цукрів. Ягоди легко відриваються від плодоніжки, насіння в них набувають коричневого забарвлення.

Протягом фази дозрівання ягід кущі необхідно підживити калійними і фосфорними добривами. Поливи в цей час не рекомендуються (при дуже сухій погоді можна полити на самому початку цієї фази), але грунт повинен бути помірно вологої, пухкої і чистою від бур`янів.

Останні звуки заключного акорду

Природний листопад в нашій місцевості спостерігається дуже рідко: лише в умовах теплої осені (без нічних заморозків) у надранніх і дуже ранніх сортів можуть пожовтіти і опасть з кущів нижнє листя.

Найчастіше вегетацію винограду у нас припиняють заморозки, які вбивають листя.

Щоб продовжити вегетацію (для кращого визрівання лози та нирок), кущі винограду після попередньої обрізки слід зняти з верхніх дротів шпалер і розташувати лози паралельно грунті {на відстані 40-50 см від неї}, потім виставити дуги і вкрити по дугам з таким розрахунком, щоб укриття соприкасалось з листям. Вдень в сонячну погоду виноград потрібно обов`язково відкривати, хоча б з одного боку. Для тимчасового укриття годиться як нетканий покривний матеріал, так і п / е плівка, але краще використовувати їх в комплексі: безпосередньо над лозами - покривний матеріал, потім - плівка.

Протягом заключної фази вегетації (визрівання пагонів і листопад) всі поживні речовини в рослині мобілізуються для підготовки до перезимівлі та вегетації в наступному році. Чим довше виноград не потрапляє під заморозки і зберігає листовий апарат, тим краще у нього визрівають лози. А при хорошому визрівання лоз краще проходить їх гарт і перезимовка, і, відповідно, більш висока врожайність в наступному сезоні (іншими словами: чим довше зберігається листя на кущах восени, тим вище урожай наступного року, адже через листя в процесі фотосинтезу рослини отримують і харчування , і енергію).

(Сади Сибіру № 1, січень 2013)

частина 3

Закладка виноградника

ЯКЩО СОНЦЕ пригріє, ТО ВСЕ поспіє. Успішне обробіток культури винограду на садових і присадибних ділянках багато в чому залежить від вибору місця під виноградник. Якщо є можливість вибору ділянки, то під виноградні посадки краще використовувати середні та верхні частини схилів південного, південно-східного і південно-західного напрямків. На схилах більше тепла (приблизно на 1-1,5 градуса в будь-який час доби, а сума активних температур вище на 200-300 градусів), менше ймовірність зворотних весняних і ранніх осінніх заморозків.

Теплими вважаються і всі ділянки височини (але не вище 300 м над рівнем моря). Західні схили у нас можна використовувати за умови захисту від панівних вітрів, північні мають меншу освітленість сонцем, тому холоднуваті для винограду. Не варто закладати виноградник і в низинах (висока ймовірність заморозків, можливо близьке стояння грунтових вод).

Але наші садівники-любителі, як правило, обмежені у виборі місця. І все-таки, задумавши посадити виноградник, садівник повинен враховувати мікроклімат своєї ділянки і підібрати найбільш сонячне місце вище і без близького (менше 1,5-2 м) залягання грунтових вод. Якщо немає можливості посадити виноградник на відкритій ділянці, то його можна посадити з південної, південно-західної і південно-східної сторони будинку, якихось будівель (так звана пристінна культура вінограда- зростаючий біля стіни виноград забезпечується від неї додатковим теплом, зріє на кілька днів раніше, але його треба захистити від стікає з даху води). Також виноград можна висаджувати з південного боку парканів, альтанок, якихось будівель.

Можна закласти виноградник і з південної сторони високорослих плодових культур, але за межами зони їх кореневої системи. Головне, щоб протягом дня виноградні кущі мали максимальне освітлення сонцем. Адже недаремно виноград називають сонячною ягодою.

Шкідливі для винограду дуже сильні вітри, особливо сухі і жаркі, листя страждає від осушення, а тендітні паростки винограду можуть зламатися. Сильні весняні та осінні вітри можуть зривати і плівкові укриття, тому виноградні ряди доцільніше розміщувати в напрямі панівних вітрів. Крім того, вітер значно знижує температуру повітря, особливо в приземному його шарі. З огляду на це, необхідно подбати про ветрозащіте.

А ось легкий літній вітерець робить позитивний вплив на виноградна рослина: усуває застій повітря, сприяє просихання ягід і листя від дощів і роси, охороняє кущі від зайвої вогкості і грибкових захворювань. Навіть вважається, що слабкий вітерець сприяє кращому визріванню ягід і більшого накопичення в них цукрів.

А ХТО У НАС В сусідів? Отже, задумавши посадити виноград, садівник повинен ретельно оцінити можливості своєї ділянки, вибрати місце, оцінити свої власні сили, так як культура винограду трудомістка (особливо в нашій малосніжною зоні), що називається, не для ледачих. Виходячи з цього, краще заздалегідь визначитися з вибором сорту, кількістю кущів. Всі кущі краще розміщувати в одному місці - це надалі спростить догляд за ними, особливо при влаштуванні шпалери і укритті на зиму.

Не можна не враховувати і можливість запилення: у сортів з жіночим типом квітки (Вікторія, Башкирська ранній, Лора, Кеша-1, Північний, Мадлен Анжевін і інші) поруч повинні перебувати одночасно з ними квітучі сорти з двостатеві квітками (Алёшенькін, Альфа, Восторг, Кодрянка, Коринка російська, Перли Саба, ранній Магарача, Краса Півночі, Космонавт, Маленгр ранній і інші). Мінімальна відстань між кущами в ряду 1,5-2 м, якщо є можливість, то краще 2,5-3 м, це залежить від сили росту сорту і форміровкі куща.

Звичайно ж, найчастіше наші присадибні та дачні ділянки не дозволяють нам кожен кущ розмістити привільно, але треба пам`ятати, що сильне загущення виноградника веде до зниження врожаю і його якості, причому, чим далі з півдня на північ, тим густота посадки винограду повинна бути менше. Ще треба мати на увазі, що занадто густа посадка веде до раннього старіння кущів.

Відстань між рядами при їхньому напрямку «північ - південь »має бути не менше 2-2,5 м, а при направленні« захід - схід » - 2,5-3 м залежить від висоти шпалери, ряди не повинні затінювати один одного). На сухих південних схилах і терасах допустимо і трохи менше 2 м. Слаборослі сорти не повинні затінювати сильнорослими побратимами, тому їх потрібно висаджувати на передньому плані щодо сонячного освітлення, сильнорослі - позаду них.

І ще, виноград не любить сусідства з деревами, що мають потужну кореневу систему, а також не любить горіхові дерева і ліщина (ліщину). Крім того, пригнічують виноград і ростуть в безпосередній близькості від нього деякі овочеві культури: томати та інші пасльонові, салати, кукурудза, соняшник, хрін, багаторічні луки.

Не слід допускати в виноградник ніякі бур`яни: вони є конкурентами винограду в харчуванні, а також значно затінюють ґрунт, що погіршує її тепловий режим. Особливо шкідливо для винограду сусідство з такими бур`янами і лікарськими травами як кульбаба, пирій, кропива, подорожник, горець, деревій, суріпиця, полин, календула та інші. Але є і рослини (баклажани, огірки, дині, гарбуз, петрушка, часник, ріпчаста цибуля, білокачанна капуста), які виноград спокійно приймає до себе в сусіди, любить він сусідити з морквою і суницею.

ЯКА ЗЕМЛЯ - ТАКИЙ І УСПІХ. Визначившись з місцем під виноградник і кількістю висаджуються кущів, приступаємо до розбивці ділянки і підготовці посадкових місць. На жаль, на наших грунтах можна закладати виноградник, що називається, «під лом». Треба зауважити, що виноград - культура довговічна (на одному місці може рости при сприятливих умовах від 30 до 60 років).

У наших умовах такої довговічності від плодових рослин, звичайно, не варто очікувати, але, тим не менше, від того, які умови ми створимо нашу вихованцеві, буде залежати і його довговічність, і здоров`я, і врожайність. Більш того, саме від перших місяців розвитку виноградного куща залежить, наскільки швидко він вступить в пору плодоношення, наскільки стане сильним і врожайним.




Але перш ніж приступити до цієї роботи, виноградар повинен визначити тип ґрунту на своїй ділянці. Хоча виноград і вважається дуже невибагливої до грунтів культурою, здатної виростати на будь-яких землях (крім солончаків і боліт), він все ж краще росте і плодоносить на грунтах структурних, багатих поживними речовинами: з хорошою вентиляцією і достатньою вологістю.

Також виноград добре росте на кам`янистих і піщаних землях, на них його ягоди зазвичай дрібніше, але накопичують більше цукрів і дозрівають трохи раніше. Але у піщаних грунтів є і істотний недолік: вони менш родючі, сильніше висушуються влітку, а взимку швидше і глибше промерзають.

Малопридатними для північного виноградарства вважаються холодні глинисті грунти з високим заляганням грунтових вод, але при великому бажанні можна вирощувати виноград і на таких ґрунтах, попередньо їх грамотно підготував. Не секрет, що більшість з нас не мало великої можливості вибору своїх садових і присадибних ділянок, а тому ми маємо те, що маємо, отже, і розглядати повинні свої реальні можливості, а природно-кліматичні умови Південного Сибіру дозволяють нам вирощувати це суто південне диво - виноград.

НІЖКИ ПОВИННІ БУТИ В ТЕПЛІ. Від типу грунту на нашій ділянці, її складу залежать особливості підготовки посадкового місця під виноградна рослина. Як уже було відзначено вище, зовсім без підготовки посадкового місця (ями) на наших грунтах, навряд чи можна обійтися, адже від того, як це зроблено, залежить приживлюваність рослини і його розвиток на початку життя.

Як правило, саджанці, висаджені «під лопату», якщо і не гинуть, то ростуть і розвиваються дуже слабо. На окультурених землях з достатнім родючим шаром можна копати невеликі посадочні ямки (але не менше ніж 60 на 60 см і глибиною до 80 см). На бідних органікою піщаних грунтах посадочні ями треба збільшувати як мінімум на 30-40 см.

У різних публікаціях про посадку виноградного рослини в північних (для винограду) областях можна зустріти дуже суперечливі рекомендації на цю тему, а іноді і прямо протилежні. Одні ратують за заглиблених посадку, інші стверджують, що коріння винограду необхідна тепла грунт, а вона тим тепліше, чим ближче до поверхні. Має рацію і ті, і інші.

З одного боку, дійсно, близько залягає до поверхні коренева система винограду може взимку постраждати, а то і зовсім загинути в морозну безсніжну зиму. Щоб уникнути цього і проводиться заглиблених посадка. Але з іншого боку: чим далі від поверхні в глибину, тим холодніше грунтові шари. А виноград насправді дуже не любить, коли «ніжки мерзнуть», тобто грунт в зоні залягання кореневої системи повинна бути оптимально теплою.

Тому в зонах, де немає ризику вимерзання кореневої системи взимку (багато снігу, який надійно вкриває ще не замерзлу грунт), виноград висаджують без заглиблення, а іноді і на підняті гряди з пристроєм штучних південних скосів. Але оскільки в степовій частині Хакасії хороше снігове «ковдру» - велика рідкість, а грунту в основному піщані та супіщані, то і спосіб посадки виноградного рослини відрізняється від способу посадки в інших районах північного виноградарства.

За роки заняття садівництвом у мене виробилося своє бачення агротехніки тієї чи іншої плодової культури, в тому числі і винограду, в нашій місцевості і на наших грунтах (під словом «наші» маються на увазі кліматичні умови і ґрунтовий склад степовій частині Абакана-Минусинская улоговини, зокрема - околиці Абакана).

Виноград як садова культура в силу своєї непристосованості до наших жорстким умовам вимагає до себе підвищеної уваги, але тим не менше - це дуже життєздатне і життєлюбне рослина, і дуже вдячна: при належному догляді буде щорічно радувати вас своїм урожаєм. Причому екологічно чистим, тому що нам на наших виноградниках немає необхідності використовувати стільки отрутохімікатів, скільки їх використовується на півдні.

МОЯ траншеях ВИНОГРАД береже. Виростивши в своєму саду (хоча б один раз) плодоносить лозу, потримавши в руках власну гроно винограду і спробувавши з неї ні з чим не порівнянні ягоди, вже дуже важко відмовитися від цієї рослини. Ось і я не змогла, а тому почала думати, як поєднати збереження коренів винограду взимку і їх підвищену вимогливість до ґрунтової тепла влітку.

Оскільки без заглиблених посадки в наших умовах складно зберегти виноградник взимку, я вибрала траншейний спосіб. Про цей спосіб багато пишуть в різних публікаціях. Автори більшості з них рекомендують робити траншеї шириною 40-50 см.

На мій погляд, така ширина траншеї явно недостатня: при її глибині в 25-30 см до коренів винограду (тобто, на грунт в траншеї) дуже рідко будуть заглядати сонячні промені, отже, грунт буде холодною більшу частину літа, коренева система виноградного соку не дополучит тепла, так необхідного для теплолюбних коренів винограду, а ягоди не доберуть цукристості. І що б там не говорили про складності зимового укриття широких траншей, на моєму винограднику все траншеї не вужче 110-120 см.

До зимового укриття виноградних рослин я повернуся в окремому розділі, але літній перевага широкої траншеї очевидно: грунт в ній прогрівається краще, рослини відчувають себе більш комфортно. Крім того, для кращого прогрівання грунту використовую мульчу майже чорного кольору, розкладаю на літо темні камені, темні пластикові пляшки з водою, вкриваю грунт поліетиленовою плівкою (до речі, під прозорою плівкою грунт прогрівається краще і глибше, ніж під чорної, а чорна нетканка пропускає в землю найменше тепла). Неприпустима в траншеї і будь-яка інша рослинність, крім винограду. А ще додатковому прогріванню сприяє своєрідна Формування кущів, коли лози підняті від землі, і тінь від листя під кущами мінімальна.

Звичайно, вже з другого року життя виноградні коріння «тікають» за межі і широкої траншеї, адже зона поширення кореневої системи приблизно дорівнює (або навіть трохи більше) довжині гілок (лоз) надземної частини рослини. Але основна маса коренів залишається все-таки в межах траншеї. Та й довгі лози щорічно піддаються обрізку. Грунт за межами траншеї (навколо), хоча б на 50-60 см, повинна бути чистою від бур`янів та іншої затеняющей рослинності.

частина 4

Підготовка посадкового місця для винограду

СТВОРИМО УМОВИ - ОТРИМАЄМО ПЛОДИ. МИ вже визначилися, що на піщаних і супіщаних грунтах, які переважають в нашій зоні, посадочні ями повинні бути більшого розміру, ніж на чорних ґрунтах, тобто не менше 100-120 см по сторонам (і в глибину теж). Якщо передбачається висадити кілька кущів, то раціональніше (і для кореневої системи майбутнього виноградника, і для зручності виконання роботи) копати траншею, глибиною і шириною зазначених вище розмірів, а в довжину - за кількістю кущів з розрахунку 1,5 м (мінімум) між ними.

Передбачаю протест деяких розумних «фахівців», які критикують великий обсяг роботи при підготовці траншей, але вже повірте моєму досвіду: які умови ми створимо рослині, так воно нас і віддячить! Вже один-то раз (при підготовці посадкових місць) можна і попрацювати. Розраховуючи глибину посадкової ями, треба враховувати, що кущ ми висадимо на 25-30 см нижче основного рівня грунту.

Викопавши яму (траншею) повністю, звертаємо увагу на грунт. Якщо він на дні ями (траншеї) глинистий, то необхідно зробити дренаж: засипати керамзит, бита цегла, камені тощо шаром 10-15 см, якщо ж дно піщане, навпаки, покласти шар глини (5-7 см). Потім на дно засипається родючий грунт (верхній шар городньої землі) з додаванням перегною (добре перепрілого гною, ні в якому разі - не свіжий).

Досвідчені виноградарі знають, що перегній є найкращим добривом для харчування винограду, а ще вони при посадці винограду в зону залягання коренів додають по 100-200 г будь-якого живого зерна (проростаючи і розкладаючись, воно додає в грунт харчування і масу корисних мікроорганізмів).

Далі додаються мінеральні добрива і деревний попіл з розрахунку на один кущ: 500 г гранульованого суперфосфату, 200 г сірчанокислого калію (хлористий калій краще не використовувати) і 1-2 кг деревної золи (багата мікроелементами). Калій можна замінити золою, збільшивши її дозу. Азот в чистому вигляді в посадочні ями не вноситься, його досить в органіці.

Внесені добрива потрібно добре перемішати (перелопатити) з грунтом і органікою, потім досипати яму до потрібного рівня родючим грунтом (без добрив). Якщо ґрунт недостатньо родючий, можна ще додати органіку. До важкої (глинистої) грунті необхідно додавати крупний пісок, краще річковий, дрібний гравій та інші розпушувачі.

ВСЯК ДОГЛЯД НЕ ЖИВЕ без клопоту. На важких грунтах поливи та підживлення винограду краще проводити через труби (азбоцементні, пластикові та інші, крім металевих) діаметром 10 см, які виставляються до заправки ями грунтом. У цьому випадку підготовка посадкової ями дещо відрізняється.

По-перше, яма викопується з таким розрахунком, щоб її дно мало невеличкий ухил від місця, де буде поставлена труба. По-друге, відразу на дно (якщо воно глиниста, то на невеликий шар дренажу) засипається родючий грунт (органіка), змішаний з суперфосфатом і калієм, потім - дренажний шар товщиною 10-12 см (крупний щебінь або гравій).

Якщо є можливість, то дренажний шар краще зробити з керамзиту. Оскільки він є досить вологоємність матеріалом, то добре згладжує скачки вологості між поливами, що не злежується, добре пропускає коріння і забезпечує їм нормальне дихання. На дренажний шар встановлюється труба, її верхній край повинен бути вище загального рівня грунту (на 10-15 см) і закриватися кришкою від попадання сміття.

Щоб дренаж НЕ замулювався, його нещільно прикривають шматками дощок, уламками шиферу і тому подібного. Далі яма заправляється як зазвичай. Влітку полив і підживлення рослин проводиться тільки через труби, а коріння зосереджуються там, де більше харчування і вологи.

ПРИ ПОСАДЦІ САДЖАНЦІВ дрібниці НІ. Висаджувати виноград в нашій зоні можна тільки навесні, а краще на початку літа, коли мине загроза поворотних заморозків, а грунт уже досить добре прогріється: в холодній грунті виноградні коріння погано приживаються, не розвиваються.

Готувати посадочні ями під весняну посадку треба восени.

Причому заливати їх водою не потрібно: грунт повинен ущільнитися природним способом, за рахунок осінньо-весняних опадів і зимових морозів.

Якщо ж в силу обставин посадочне місце готується навесні, то від заправки ями до посадки повинні пройти хоча б 2-3 тижні, а рослина, з урахуванням опади грунту, висаджується трохи вище.

Не поспішайте висаджувати на постійне місце знову придбаний посадковий матеріал, особливо якщо він кволенький, з поганою кореневою системою. Як правило, такі саджанці не встигають добре розвинутися і зміцніти, в основному через те, що температура грунту навесні не оптимальна для успішного вкорінення молодої рослини. Восени їх все одно доводиться викопувати (можуть взимку загинути) і зберігати в підвалі.

Такі саджанці спочатку краще посадити в якісь контейнери об`ємом не менше 5-7 літрів. Я помітила, що для цього найкраще підходять старі оцинковані відра (гірше рослинам в емальованих відрах і зовсім погано - в пластикових), непогано саджанці ростуть і в квіткових горщиках обсягом 10-12 літрів. Через рік саджанці будуть з гарною кореневою системою і безболісно перенесуть пересадку в грунт.

Але при посадці саджанця в ємність треба дотримати певні умови: обов`язкова наявність дренажу і дренажного отвору, хороша родючий грунт (НЕ важка), в нижній шар грунту можна додати трохи (половину чайної ложки) комплексного мінерального добрива, що містить і мікроелементи (наприклад, «Кеміра -універсал »). Літній догляд за саджанцями в контейнерах полягає в догляді за грунтом (повинна бути пухкої й помірно вологої) та підв`язці зростаючої лози до опори. Якщо саджанці придбані восени, їх також слід посадити в ємності потрібного розміру і поставити в світле місце на укорінення.

Після листопада лозу треба обрізати, залишивши 3-4 добре виражених вічка, і прибрати на зимове зберігання в приміщення з температурою від плюс 2 до нуля градусів. Грунт під рослиною не повинна бути дуже сухою, 1-2 рази за період зберігання її можна зволожити.

Саджанці, висаджені в ємності навесні, також після листопаду обрізаються на 3-4 добре виражених вічка. Якщо на кущику за літо відросте кілька пагонів, то залишаються тільки два найбільш сильних (інші вирізаються, але краще все зайве видаляти на початку відростання, щоб рослина не витрачала марно сили на непотрібні пагони). Решта пагони також обрізаються на 3-4 очка. Потім саджанці прибираються на зимове зберігання.

У 1-ій половині квітня ємності з саджанцями винограду переносяться в світле приміщення з позитивною температурою. У більш ранні терміни виносити саджанці з підвалу не варто, так як від нестачі освітлення лози можуть занадто витягнутися. Зауважу, що для формування майбутніх рукавів необхідно два сильних вічка, зайві залишаються для страховки. Остаточна нормировка проводиться навесні: залишаються два найбільш сильних втечі, інші виламуються на початку їх відростання.

(Сади Сибіру № 3, лютий 2013)

Завершимо цю частину, розпочату в попередньому номері, розповіддю про посадку виноградного саджанця. Отже ...

ПОСАДКА віноградних саджанців - ТІЛЬКИ ОПТИМАЛЬНИЙ ВАРІАНТ. Ще раз підкреслю, що найоптимальнішим часом для закладки нового виноградника в нашому регіоні є кінець весни, коли грунт вже досить прогріється. Під час висадки саджанця з відкритою кореневою системою уважно оглядаємо його коріння - вони повинні бути добре розвинені, здорові, насичені вологою, а кущик правильно обрізаний.

У центрі підготовленої заздалегідь посадкової ями викопаємо невелике заглиблення (достатня для вільного розміщення всіх корінців), на дні поглиблення ставимо кілочок, навколо якого формуємо горбок з родючої землі, по пагорбу розподіляємо (розправляємо) коріння і акуратно присипаємо їх грунтом, злегка ущільнюючи її руками ( не топтати!), рясно поливаємо (теплою водою). Оголилися від поливу корінці знову присипаємо грунтом, ще раз добре поливаємо, знову підсипає ґрунт і мульчіруем її. Все треба робити дуже обережно, але максимально швидко, щоб уникнути висихання корінців.

Якщо втеча довгий, то підв`язуємо його до кілочка еластичним матеріалом (кілочок повинен бути досить високим, так як влітку він буде необхідний для підв`язки зростаючих пагонів). Заглиблення кореневої системи саджанця має бути оптимальним, тобто коріння не повинні «визирати» з землі, але і не повинні бути занадто заглиблені: грунт в прикореневій зоні повинна добре прогріватися.

Хороші результати дає посадка молодого рослини в «конус» (воронку) глибиною близько 25-30 см: посадкова лунка (після посадки) формується у вигляді воронки, в нижній частині якої знаходиться саджанець (грунт у його коренів прогрівається краще, її вологість більш оптимальна) . До осені коріння встигають добре розвинутися, конус засипається родючим грунтом до потрібного рівня.

Якщо після посадки виноградної рослини встановиться недостатньо тепла для нього погода, то для підвищення температури грунту в прикореневій зоні, отже, і для кращої адаптації рослини, над «конусом» можна зробити плівкове укриття. У сонячну погоду треба стежити, щоб рослина під плівкою не згоріло, а при встановленні стабільно теплої погоди укриття прибрати, грунт в посадкової лунці замульчувати або застелити плівкою.

Далі розглянемо варіант посадки саджанця із закритою кореневою системою або висадка його з ємності. Принцип посадки той же, але лунка викопується глибше і більше. Як правило, за рік-півтора вирощування в контейнері виноград розвиває потужну кореневу систему, яка заповнює його повністю.

Велика помилка - висаджувати земляний кому з контейнера цілком: основна маса коренів залишиться всередині цього кома (коріння не будуть працювати належним чином), а рослина буде нарощувати нові корені від головки куща, тобто близько до поверхні.

Тому, вийнявши земляний кому з відра (горщика), його на якийсь час треба опустити у велику за обсягом ємність з теплою водою (або слабким розчином стимулятора росту). Коли земляний кому досить добре розмокне, його потрібно акуратно перемістити в посадкову лунку. Коріння, обережно вибираючи їх з кома, розподілять по пагорбу. Далі все, як описано вище: засипаємо і поливаємо в кілька прийомів

Ще раз підкреслюю: ущільнювати грунт треба тільки руками і ні в якому разі не втоптувати ногами, як радять в деяких «розумних» публікаціях. Утоптуючи, можна ненароком обірвати корінці, а рослина при пересадці і без цього переживає стрес. Та й земля, занадто втоптана в зоні коренів, буде перешкоджати їх нормальному диханню, отже, і розвитку.

Потрібного ущільнення грунту сприяє і полив. Якщо на саджанці за період його дорощування в контейнері сформувалися вже дві лози, то одного опорного кола в центрі лунки для нього недостатньо. Як мінімум потрібно два кілочка по краях лунки, а ще краще ростуть пагони відразу пов`язувати (вертикально) до встановленої шпалері.

Після закінчення формування посадкової лунки грунт в ній потрібно замульчувати (мульчу краще використовувати темного кольору) і поливати, не допускаючи її пересихання, але й не занадто заливаючи. Грунт завжди повинна бути помірно вологої і досить пухкої. Коли рослина приживеться і рушить в зростання, поливи потрібно скоротити і поливати в міру необхідності. З другої половини липня всі поливи припиняються: лози повинні визрівати і готуватися до зими (в разі спекотної сухої погоди полив молодих рослин допустимо до початку серпня).

Під час висадки декількох рослин в траншею необхідно попередньо розмістити всі посадочні місця (краще за допомогою шнура і рулетки), тільки потім приступати до посадки. Нові посадки лунки близько кущиків також можна оформити у вигляді конусів, які зрівняються з грунтом траншеї восени: І ще: висадкою рослин займатися краще в похмуру і вологу погоду. Якщо погода сонячна, то треба подбати про оберігання відкритою кореневою системи від обвітрювання, особливо це важливо для дрібних всмоктуючих (волосяних) корінців.

Можна використовувати глиняну бовтанку, мокрі ганчірки, місцеве затінення тощо. А краще займатися висадкою у вечірній час. Зовсім не годиться для посадки рослин сонячна погода з сильним сухим вітром.

«Південні» ТЕХНОЛОГІЇ - НЕ ДЛЯ «Сибіряка». На закінчення розділу не можна не торкнутися ще одного важливого моменту. Я вже писала про те, що «південні» технології обробітку винограду не годяться для сибірського виноградарства. Це відноситься до катаровку виноградних кущів. катаровка - видалення верхніх ( «росяних») корінців винограду - застосовується на півдні для більш сильного розвитку п`яткових (глибоких) коренів, придумуються навіть різні прийоми щодо запобігання росту верхніх корінців.

Катаровка проводиться як при посадці, так і під час вегетації винограду. У південних регіонах вона, напевно, необхідна, так як на півдні поверхнева коренева система приносить виноградному кущу швидше за шкоду, ніж користь: рослина сильніше страждає від посухи, а при дощовій погоді ягоди в період дозрівання сильніше схильні до розтріскування.

У північному виноградарстві катаровка безглузда, так як в нашому кліматі глибокі шари грунту не прогріваються до оптимальної температури, необхідної для хорошого розвитку кореневої системи винограду, тому наш виноград харчується і живе за рахунок верхніх коренів. І саме тому зусилля наших виноградарів повинні бути спрямовані на створення хороших умов для коренів винограду в верхньому, більш теплому шарі грунту, а взимку на збереження кореневої системи від вимерзання.

частина 5

Опори для виноградника

Догляд за молодими посадками винограду

лозі - МАКСИМУМ КОМФОРТУ. Після висадки виноградного рослини на постійне місце треба подбати про підв`язці його зростаючих лоз. Звичайно, в рік посадки можна обмежитися підв`язки лоз до кілків, про які я вже згадувала, але з другого року життя виноградного куща вже обов`язково пристрій різних опор, так як в силу своєї біологічної особливості виноград не може рости без опори.

У дикій природі гнучкий стовбур (ліана) винограду може досягати великої довжини: найчастіше піднімається в крони високих дерев, прагнучи піднятися ближче до сонця (в південних регіонах деякі сорти винограду, що ростуть в пристенной культурі, можуть підніматися по балконах до висоти 5-б- го поверху). У культурі зростання винограду обмежують обрізанням, застосовуючи різні форміровкі куща. Але при будь-форміровке виноградний кущ вимагає опори.

Найбільш раціональні дротові шпалери - це один з кращих видів опор, який сприяє створенню оптимальних умов освітлення і провітрювання кущів, зростання пагонів і отримання високоякісних врожаїв. Причому врожайність і якість ягід безпосередньо залежать від освітлення кущів сонцем, так як на сонячній стороні листя краще асимілюють (накопичують) пластичні речовини. Також достатня сонячне освітлення і провітрювання виноградного куща сприяє його здоров`ю (зменшується можливість ураження його грибковими хворобами).

Найбільш зручні як у виконанні, так і у використанні вертикальні 3-4-дротові одноплощинні шпалери (уздовж ряду встановлюються кілька стовпчиків висотою 2-2,5 м, на які натягується дріт), тому вони найбільш поширені. Буває, що дорослому Сильнорослий куща тісно в одній площині, тоді використовують двохплощинні шпалери: до стовпчиків прикріплюються поперечні планки, а на них натягується в двох площинах дріт.

Можна виставити і два ряди стовпчиків, відхилених в їх верхній частині один від одного. Кущ підв`язується до обох площинах шпалери, з`являється можливість збільшити кількість рукавів, отже, зростає врожайність куща з одиниці площі виноградника. Перевага двухплоскостной шпалери ще і в тому, що краще висвітлюється і провітрюється середина куща, де і розташовується основна маса пагонів.

Кущами винограду можна декорувати різні альтанки та інші зони відпочинку: кущ отримує готову опору, а господар - прекрасну тінь від літньої спеки. А якщо південну стінку альтанки виконати з ухилом на північ, то освітленість сонцем всього куща збільшується в рази. У практиці виноградарі використовують і інші види опор, мета одна - максимум комфорту для виноградного куща і максимум зручностей для виноградаря по догляду за ним.

Шпалеру встановлюють на дерев`яних, залізних (і з інших матеріалів) стовпчиках. Найбільш зручні, хоча і менш довговічні, дерев`яні стовпчики товщиною не більше 10 см (їх термін служби можна збільшити, зануривши їх, попередньо очистивши від кори, на 50-60 см в бочку з 5-6-процентним розчином мідного купоросу і витримавши їх в цьому розчині 10 діб).

У літературі можна зустріти рекомендації по установці на початку і кінці ряду якірних стовпів, які забезпечують хороше натягнення шпалерної дроту. Але на присадибній винограднику, де, як правило, мало вільного місця, якірні стовпи можна не встановлювати.

Досить перед тим, як натягувати дріт, щоб уникнути її провисання скріпити стовпчики між собою у верхній їх частині дерев`яною рейкою. У моїй практиці ця рейка замінює верхню дріт шпалери. Звичайне відстань між рядами дроту - 40-50 см, від землі - 30-35 см. Відстань від землі може бути збільшено. Кількість рядів натягиваемой дроту залежить від висоти використовуваних стовпчиків і сили росту кущів, зазвичай буває достатньо 3-4 рядів.

Розуміння найбільш зручного і раціонального пристрою шпалери приходить з практикою, але, в будь-якому випадку вона не повинна бути занадто дорогою у виконанні, не повинна заважати обробці грунту під кущами, а також не повинна заважати зимового укриття виноградних кущів. Хоча практика показує, що перед зимовим укриттям винограду шпалеру краще все-таки розібрати, незважаючи на трудомісткість роботи.

Сходи та врожаю

Догляд за молодими посадки винограду спрямований на створення найкращих умов зростання надземної частини куща. Завдання виноградаря полягає в тому, щоб в перший рік життя винограду на кожному кущі виростити по дві лози довжиною 1,5-2 м і забезпечити їм гарне визрівання до кінця вегетації (при оптимальному виборі посадкового місця, правильної посадці і доброї агротехніки це цілком реально навіть в умовах нашого короткого літа).

Навесні на кущі можна залишити три втечі - два основних і один запасний, який виріже восени, всі інші виламуються в міру їх появи, а пасинки на лозах прищипують над 3-4 листом або повністю видаляються на початку відростання.

Якщо грунт при посадці виноградного саджанця була заправлена за відповідними нормами, то 2-3 року молодий кущ винограду потребує тільки 8 підгодівлі, але протягом усього вегетаційного періоду він не повинен бути обділений увагою виноградаря: його треба вчасно полити і підживити, підв`язати зростаючі пагони до опор. Грунт під кущем повинна бути пухкої й чистої від бур`янів.

Помічено, що ущільнення грунту на винограднику - одна з причин його поганого росту і плодоношення. На пухкої ж грунті врожаї значно зростають, грона і ягоди стають більшими, а прирости збільшуються. Крім того-в ущільненої грунті коріння не вистачає кисню (а на брак кисню коріння реагують сильніше, ніж на недолік якогось елементу живлення), від цього часто виникає хлороз.

Мелодії дорослішання винограду

ПЕРШИЙ РІК. Для гарного росту і визрівання лоз виноградник в перший сезон вегетації підгодовують три рази. чим підгодовувати - вибір самого виноградаря. Але треба пам`ятати, що при перших двох підгодівлі необхідно дати більше азотовмісних добрив, які повністю виключаються при третьої підгодівлі.

Зовсім відмовитися від мінеральних добрив на наших грунтах можна, так як виноградні кущі в міру свого зростання забирають з грунту певну кількість елементів живлення, які повинні щорічно поповнюватися (на бідних грунтах можна виростити сильні кущі і отримувати з них в подальшому хороші врожаї).

Найкраще використовувати рідкі підгодівлі, в яких органіку (коров`як, пташиний послід, настої трав тощо) поєднувати з мінеральними добривами. Різні настої рідкого добрива готуються і розбавляються відповідно до рекомендацій. На кожне відро готового розчину додається по 20-30 г аміачної селітри (або карбаміду), 30-40 г суперфосфату і 10 г калію (краще сірчанокислого).

При відсутності готових мінеральних добрив їх в якійсь мірі можна замінити настоєм деревної золи. У ній міститься більшість елементів, необхідних для живлення рослин, але дуже небагато, їх кількість залежить не тільки від того, що спалювали, а й на яких ґрунтах це росло. Фосфору в золі зазвичай міститься небагато: від 2 відсотків при спалюванні хвойних порід до 11 відсотків - листяних.

У золі виноградної деревини вміст фосфору - 15 відсотків, калію - 21 відсоток. Найбільш багата калієм зола соняшника (40 відсотків). У деревної золи присутні і деякі мікроелементи, але теж в дуже невеликій кількості. Тому для повноцінного харчування виноградного куща золи під нього треба вносити багато, перевіряючи при цьому кислотність грунту. Якщо немає можливості вносити багато золи, то не обійтися без готових мінеральних добрив.

Їх необхідно вносити строго по нормі (інструкції на упаковках), використовувати краще комплексні мінеральні добрива, які містять як макро-, так і мікроелементи. Від мінеральних добрив буде більше користі, якщо їх внести в рідкому (розчиненому вигляді).

Ще один важливий момент: підгодовувати коріння винограду краще в зоні їх основного залягання (через шурфи, труби), так як поверхневе внесення добрив провокує підйом нових живлять корінців до поверхні грунту, що може призвести до їх зимовим ушкодженням. Дуже добре виноградна рослина реагує на позакореневе підживлення (по листю), які можна чергувати з внесенням добрив під корінь. Також виноградник добре відгукується на внесення в грунт (в зону залягання основної кореневої системи) правильно приготовленого компосту.

Перша підгодівля проводиться на самому початку вегетації (у нас це зазвичай перша декада травня) і спрямована на посилення вегетативного росту молодих пагонів. Друга робиться в червні з використанням тих же елементів у зазначеній вище дозуванні. Третя спрямована на ослаблення зростання лоз і краще їх визрівання і проводиться в другій половині липня: вноситься розчин фосфорно-калійних добрив (на відро води береться 40 г суперфосфату і 10 г калію). Всі підгодівлі виноградника можна поєднувати з поливом, а краще їх проводити на наступний день після поливу.

Поливати молодий виноградник у відкритому грунті треба в залежності від погодних умов, але не менше 6-7 разів за вегетацію. Потрібно враховувати і склад грунту під виноградником: на легких піщаних ґрунтах поливати доводиться більше. Від грунту залежить і кількість води під кущ: в будь-якому випадку воно повинно бути достатнім для промокання грунту на всю глибину залягання кореневої системи. І ще - від поливу і підгодівлі буде набагато більше користі, якщо використовувати теплу воду.

Восени першого року життя, перед зимовим укриттям кущів, їх обов`язково обрізають. Приблизно в 1-й декаді вересня зрізається вся невизревшіх частина лози. Обрізати краще перекладом на пасинок, який має точку росту, а тижні через 2-3 проводиться остаточна обрізка. Якщо на кущику за сезон добре сформувалися і визріли дві лози, то кожна обрізається


Увага, тільки СЬОГОДНІ!

» » Досвід вирощування винограду в суворих кліматичних умовах південного сибіру в виноградарем алексєєвої