Сибірський сад, особливості агротехніки сибірського саду

З книги «Розумний сад. Як перехитрити клімат ». Н. І. Курдюмов, В. К. Железов

«&hellip-

глава 10

У СИБИРИ ВСЕ НЕ ТАК

СКІЛЬКИ поливають - АБО ЯК поливати?

- Щось ваші насіння погані. Огірки не ростуть. Купую найдорожчі - не ростуть!

- А ви як поливаєте?

- Та хто їх поливає, в поле-то!

від Сергія Журавльова

У нас в Сибіру все не так, як в зонах традиційного садівництва. Наприклад, в Хакасії, всього в декількох кілометрах один від одного, можуть бути сусідами гірська, тайгова і степова зони. Гори заливаються дощами, а в трьох кілометрах дерева страждають від посухи. В степу з неба не падає ні краплі води протягом двох, навіть трьох місяців.

Саяногорск - кордон степу. Засухи в моєму саду - явище майже постійне. В особливу суша поливаю розплідник. Селекційний сад не поливаю взагалі: веду жорсткий відбір на витривалість. Відібрані і адаптовані дерева виживають без особливих проблем, в звичайні роки витримуючи і літні, і зимові сухі вітру. Щороку вони наочно демонструють моїм гостям, що означають коріння сіянця, який ніколи не пересідав.

А ось пересаджені дерева часто страждають від нестачі вологи. Поливають їх по-різному. Але часто більше шкодять поливами, ніж допомагають. Поливи стають все більш технологічні - тобто зручніше для нас. Але в наявності загальний результат: сибірські сади як гинули, так і гинуть. Тому давайте розберемо способи поливу «по кісточках».

• Полив через свердловини або шурфи - ямки, вириті по периметру крон. Вода подається безпосередньо до коренів дерев. Зручно, нескладно, корисно: вирив шурфік на два багнети, забив його органікою, залив туди відер п`ять води, вкрив травою і забув на два тижні. Вода не вилетить від спеки, а дістанеться коріння, та ще з харчуванням. Але уявіть, як в цей час страждає від сухості вся ґрунтова живність неполитой голою грунту між шурфами. А адже черви, грибниця і прикореневі бактерії - одна з основних причин стійкості рослин! Крім того, в безсніжні зими такі ямки - відкриті «люки» для морозу. Не можу собі уявити, що в моєму дёрне зяють дірки. Як їх ні вкривати, дернину не заміниш. Знову виходить: на півдні - добре, в морозному кліматі - погано.

• Крапельний полив. Технічно найскладніший. У великих містах, особливо в європейській зоні, проблем уже немає: все для нього продається. Проблема одна: не дай Бог, поливна система вийде з ладу: засолити, порветься під час відсутності господаря. Крім того, вода подається зверху, потроху, і влітку дерева, особливо щеплені на карликів - поверхневими корінням, звикають до постійної «випивки» зверху. У посушливій зоні - все ж ризик.

• Аричную. Вода тече по канавах, виритих змійкою під ухил. Просто, але дуже багато непродуктивних втрат води. І ті ж кляті рани на грунті.

• Найдивніший, але, на жаль, найпопулярніший - пристовбурне спосіб. Водою заповнюють чашоподібний пристовбурні кола. Бажання викручуватися «посадкову ямку» саджанця зрозуміло, хоча і згубно - в цій «чаші» випревают кореневі шийки. Але навіщо поливати під стовбур - 5-річне, а тим паче 15-річне дерево, коріння якого давно пішли в міжряддя, за межі крони ?!

• Дощування. Мій улюблений спосіб. Але наука його не любить. Багато книги наводять три головні недоліки дощування:

Відео: Насіння сибірської селекції

Перший: падаючи з великої висоти, краплі води сильно ущільнюють грунт. Дивне твердження. Чекаєш, чекаєш дощу як манну небесну, а він щось, шкідливий, грунт ущільнює! До слова сказати, мій сад задернён - «ущільнюваної грунту» майже немає.

Другий недолік: краплі води на листках перетворюються в своєрідні лінзи. І сонячні промені, проходячи через краплі, «пропалюють» листя. Провів не один досвід: спеціально обливав крони саджанців у спекотні сонячні дні. Переконався: в теорії - точно пропалюють, а на практиці - ніколи.

Третій заборона на дощування - не можна поливати холодною криничною водою. У спекотну погоду це нібито призводить до стресу і хвороб дерев.

Всупереч цьому твердженню поливаю саме холодною водою зі свердловини. Інший просто немає. І саме в сонячні спекотні тижні, коли дерева страждають від спраги. Насос включаю вранці або ввечері. Сильним струменем збиваю з листя пил, тлю, шкідливих комах. Після цього деревця виглядають свіжими, ошатними, повеселілими, розправляють скукожілся від спеки листя. Всякий раз в саду надовго зберігається свіжий, вологий, прохолодне повітря. Можливо, в європейській зоні це і приведе до хвороб. Але у нас в Сибіру їх, слава Богу, дуже мало. Ніякої шкоди або хвороб за двадцять років не спостерігав.

Зібрав просту систему дощування, піднявши вертушки-розбризкувачі на велику висоту (фото 62). Одна вертушка захоплює майже сотку розплідника. А у мене їх декілька, все під`єднані до одного насосу і працюють по черзі. Ніякого ущільнення грунту - справжній дощ. Ще частина води подається в бочки: вкорінюються чагарники поливаю теплою водою і настоями органіки. Це - для швидкості вкорінення.

Справедливості заради зазначу: жорсткої колодязної водою поливаю не від хорошого життя. Просто вибору немає. Якщо у вас є можливість качати воду з озера, річки, струмка, зібрану дощову або снігову - не пропустіть цей шанс. Немає нічого кращого м`якої річкової води! Глибинна вода зазвичай жорстка, з високим вмістом важкорозчинних солей кальцію і магнію. Будете лити її багато - знищите родючість свого грунту.

Ще кажуть, що при дощуванні коріння також переходять ближче до поверхні, і тому повинні висихати або промерзати взимку. Теж дуже дивна думка. Може, природа помилилася? У ній-то дощ іде зверху! Але дерева не вимерзають. Чому? Та тому, що виростають з насіння. Тому і я постійно говорю про дерева на сіянцевих підщепах з не зворушеним стрижневим коренем. Він гарантує подачу воду в будь-яку погоду. А бічні, що живлять коріння, що стеляться в поверхневому шарі під мульчею - так їм сам Бог велів тягнутися наверх, до будь-якого дощику.

В цілому ж товща природної грунту зволожується рівномірно: зверху - дощі, знизу - грунтові води. Крім того, жива грунт поглинає, «вдихає» і бере в облогу вологу повітря в вигляді підземної роси. А «трубопроводи» для руху води - канали коренів, ходи черв`яків і капіляри ґрунтових порід.

Тепер про кількість води. Наука з`ясувала: доросле дерево може випаровувати більше ста літрів води за добу. Звідси розраховувалися і норми поливу. При цьому не враховувалися ні волога підземної роси, ні робота глибинних стрижневих коренів, ні ранкова роса, яку п`ють листя, ні мульча, ні здатність дерев регулювати випаровування. Логіка проста: скільки випаровується, стільки і вилий, за вирахуванням опадів.

Мабуть, виходячи з цього примітивного розрахунку, більшість книг ясно і доступно повідомляє: за літо потрібно дати три, максимум чотири поливи, але рясних, «про запас». Виходить, треба раз на місяць виливати до 100-150 літрів на квадратний метр. Уявляєте таку прірву води? Для всієї грунтової живності - біблійний потоп!

Мій досвід говорить зворотне: поливати треба частіше і не так багато. Більшість наших грунтів - суглинні. Влітку вони навіть тріскаються. Виходить, спочатку ми висушуємо суглинок, а потім починаємо заливати його по «поливної нормі». Що виходить? Половина води стікає по схилах, ще частина йде по тріщинах. Деревам залишиться мала частина вилитого. І це в кращому випадку! У гіршому вода нікуди не піде: ваш сад в улоговині. Тоді ви просто влаштуєте болото, і коріння почнуть задихатися. Ось так і поливаємо «рясно»: то висушуємо, то затоплює. Спробуйте спочатку тиждень не пити, а потім за раз випити відро води!

На прирічкових супесях і того гірше: скільки не лий - через два дні літнього пекла знову сухо. Який же сенс у рідкісних поливах, якщо піщаний грунт не тримає воду?

Жива грунт, прикрита дерном, потребує не тільки в самій воді, а й у вологому повітрі. Вона сама витягує з нього вологу. Тут важлива рівномірність і частота поливу. Розплідник в посуху поливаю раз в чотири-п`ять днів - там грунт протяпана і не прикрита. Так само часто раджу дачникам поливати молоді дерева з неглибокою кореневою системою - пересаджені саджанці. Норму визначайте за станом грунту. Вона не повинна бути мокрою до самої поверхні. Досить, щоб вона не була сухою на глибині багнета лопати.

До речі, вдумаймось в цю цифру: 100 літрів випаровування за добу. Дізнавшись її, я ще більше заповажав незайманий стрижневий корінь і ще менше став сподіватися на пересаджені деревця.

Підзимовий ПОЛИВ: ЗА І ПРОТИ

У мене багато друзів садівників з уже сформованим досвідом. І ставлення до Підзимовий поливу у всіх різний. Хтось робить все за суворими літературними рекомендаціями: рясний полив пізньої осені. Пояснення грамотне: сира грунт більш теплоємність, менше замерзає і більше дає вологи в крону. За теорією - все вірно ...

Але ось один з друзів зробив щедрий подзимний полив, і його сад, до цього благополучний, загинув. Він дотримувався ще однієї традиції - щороку повністю знищував весь дерен в пристовбурних кругах. І ось ударили морози, а снігу немає. Полив не допоміг: гола земля швидко висохла і потріскалася - в тріщини вільно проходила долоню! А значить, і мороз.

У іншого приятеля загинули всі п`ять яблунь, хоча його сад був задернён. З його слів, він кидав шланг з потужним струменем води в пристовбурні кола на цілу годину, щиро вважаючи, що рятує коріння дерев від майбутнього морозу. І тут не допомогло.

Я «танцюю», як завжди, від природи. Дерева - істоти земні, ні з Марса впали. І якщо вже вони дожили до наших днів, їх «знання» не вичерпуються примітивними реакціями на погоду. Весна і літо для них - як то кажуть, ввідні дані. Мілліоннолетній інстинкт дозволяє їм на порядок краще наших метеостанцій знати, яка осінь і зима їх чекають попереду. І вони поводяться по-різному. Гряде посушлива осінь - скинуть листя заздалегідь, щоб зберегти і сили, і вологу ґрунту для зимової життєдіяльності. Настають проливні осінні дощі - збережуть листя до самих перших морозів, викачуючи з грунту і випаровуючи «зайву» вологу по максимуму.

Упевнений: дерева не просто приймають вологість грунту, як «неминуче зло», а й частково регулюють її «свідомо». Вони намагаються привести її до оптимальної. Неспроста ліс - найстабільніша екосистема. Ви коли-небудь бачили, щоб ліс раптом затоплювало або висушувало? ..

А тепер питання: наскільки здатний передбачити зиму і впливати на вологість грунту пересаджений саджанець позбавлений стрижневого кореня? .. І чи може наша вода з шланга замінити той сольовий розчин, що добувають глибинні корені з підґрунтя, як їм і належить?

Ось і вся проблема, друзі-садівники. Спочатку ми спотворили кореневу систему і природу дерева, потім «облупленого» грунт. Зрозуміло, тепер ми стурбовані проблемою подзимних і інших поливів!

Крім того, що таке полив у виконанні звичайного дачника? Під дерево просто кинули шланг, включили потужний насос і забули на годину, а то й на два-три. І ось в чому впевнений, хоча і ніде не читав: адже так ми придушуємо грунтову екосистему. Життя дерева безпосередньо залежить від черв`яків і багатоніжок, від мікоризних грибів та прикореневого бактерій, від мурах. А несподіване затоплення - стрес, а то і загибель для грунтової живності. А попереду - зима!

Становище ускладнюється тим, що в холодних кліматичних зонах всі плодові дерева - «емігранти». Точніше - «заслані». Адже ніхто не намагається спеціально адаптувати їх до нових, більш суворих умов. І вони втрачають «орієнтацію» в часі і в кліматі. Можуть прокинутися під час відлиги пізньої осені, і навіть зацвісти. Але головне, їх рідний вегетаційний період мінімум на місяць, а часто на два місяці довше, ніж в «засланні». Нерідко вони йдуть в зиму, чи не скинувши навіть плоди. А раз листя ще зелені, значить, нирки не визріли. Саме тому європейські сорти, навіть маючи достатню морозостійкість, з першої спроби зазвичай не переживають наших зим.

А природа не стоїть на місці. Клімат, хоча і змінюється до потепління, але стрибками - почастішали критичні зими. Традиційні сади цього не витримують. Скоро знову осінь і підуть дзвінки від новачків: поливати - не поливати під зиму? Якщо і даю такі поради, то тільки своїм землякам, і тільки самої пізньої осені, коли вже зрозуміла картина в саду і можна якось спрогнозувати зиму. Можу лише порадити і вам спостерігати за погодою і рослинами, а не лити воду, дивлячись в книгу. Залити сад перед рясними осінніми дощами - значить, збити і сплутати всю підготовку дерев до зими.

Свій же сад не поливав ніколи. Він «екстремальний» - повинен вижити за будь-яких обставин. І вже виживає, навіть після «сухих» осеней, безсніжні і морозних зим. Причина - багаторічна «примусова» адаптація на диких місцевих підщепах і щеплення на сіянцях без пересадки. Слава Богу, дикі підщепи є скрізь, і їх насіння сходить без проблем!

ІСТИННО СКАЗАНО: ЗРИ В КОРІНЬ!

Зараз, перед Новим роком, по всій Сибіру знову сорокаградусні морози, і вже обіцяють, що буде ще холодніше. Втрати в садах страшні. А прийде весна, торговці-перекупники дістануть з погребів мільйони саджанців майже без коренів (фото 25 я зробив на ринку). І їх, напівсухим або підгнилими і навіть необрізаними сибіряки посадять на вірну загибель. І так щороку. Кругообіг наївності в природі! Точніше - товарообіг.

Колись я починав, як все, відчуваючи все підряд. Але частина саджанців залишав на місці, а частина пересаджував. І завжди бачив: саме пересаджені саджанці - нехай і свої, найсвіжіші - сильно відставали в рості, частіше хворіли, гірше готувалися до зими, частіше підмерзали і навіть гинули.

Але ж нам все підказує природа. У природі сіянці в перший же рік відрощують центральний корінь метра на півтора - набагато довше надземної частини. Для чого б? Ні стрижневих коренів тільки у кореневих нащадків. Наприклад, у нащадків сибірської яблуні. Вони прекрасно обходяться без центрального кореня - отримують «природний антифриз» від «мами». Перерубати навесні «пуповину», і за одне літо саджанець відрощує безліч бічних корінців. Центрального кореня у такого дерева немає. Але тільки суперморозостойкіе сибірки, аборигени тайги, можуть обходитися без стрижневих коренів в Сибіру. У будь-якому випадку краще мати саджанець яблуні з центральним коренем. А ще краще - дерево, прищеплене на місці. Чим ближче дерево до природного сіянці, тим вище його зимостійкість.

Але навіть центральний корінь - ще не все. У різних видів різна морозостійкість коренів, у різних сортів - теж. І навіть у різних дерев одного сорту коріння розрізняються по морозостійкості: підщепи-сіянці, навіть з одного дерева-мами, неоднакові.

Буває, навесні дерево вчасно прокидається, цвіте і навіть зеленіє, а потім на очах засихає. Причому не даючи ніякої поросли біля основи стовбура. Тут все ясно: коріння мертві. Вмираюче дерево виштовхнуло квітки за рахунок поживних речовин скелета. Витратило їх і загинуло.

Отримав вже кілька повідомлень, і навіть з європейської зони: мої сортові клони, щеплені там, навесні розпустилися на вимерзлих коренях і скелети місцевих підщеп, що вважаються зимостійкими. У Сибіру таке особливо часто буває саме з кістяковими щепленнями. Наприклад, після двох останніх суворих зим я спостерігав, як розпустилася зливу, прищеплена в кроні абрикоса Королівського, що росте на коренях маньчжурцев. «Виснажений» такими при виття ми і критичної безсніжною зимою, корінь загинув, штамб Королівського - теж, а слива, не чуючи біди, розпустилася прямо на мертвому скелеті, і ще цілий місяць тягнула до світла листочки, витягаючи життя зі своєї деревини.

Ось один з моїх експериментів. Якось не встиг продати до зими три саджанця - підщепи з потужними грудками землі на коренях. Ось і вирішив перевірити, хто виживе в снігу й наступної зими. Як на замовлення, така і прийшла. Наступного літа все стало ясно: коріння у суперморозостойкіх слив замерзли, а у абрикоса (він в центрі) виявилися живими. Чому? Порівняйте потужні і м`ясисті корені цього абрикоса (фото 63, зліва) з корінням одного з сіянців китайської сливи (там же, праворуч). У сливи корінці тоненькі, короткі і проморожувалися легше.

Ще тут видно, що у китайки поверхневий тип їх залягання - центральний корінь виражений слабо. Тому китайка легше переносить пересадку, але більш чутлива до посухи. Мабуть, її батьківщина - грунту з близькими грунтовими водами. Звідси ж і здатність давати масу кореневих нащадків: вони не лізуть вглиб, але життя дерева продовжують. Ось чому я раджу власникам підтоплюються ділянок, у яких вже загинули сади: чи не саджайте знову все підряд, а обмежтеся корнеоприсковимі деревами - яблунями, сливами і вишнями, використовуючи їх нащадки, як підщепи, і вирощуючи з них корнесобственні дерева.

У всіх інших сіянців наших дерев яскраво виражений «стрижень». Він і є «стрижень життєстійкості» дерева в буквальному сенсі. Трохи пізніше ви переконаєтеся: коренева система живе своїм життям і зовсім не схожа на скелет надземної частини, як малюють автори численних публікацій.

ЩЕ РАЗ ПРО добрив

Очікувати рясного плодоношення від швидко виріс жирного дерева - все одно, що сподіватися на високі спортивні досягнення розгодованого, ожирілого дитини.

А. К. Кондаков

У розділі про посадковій ямі ми вже частково торкнулися теми мінеральних добрив. Я їх взагалі не застосовую - тільки органіку у вигляді мульчі. Однак знаю: дачники все одно їх купують, читають книги і сиплють «за нормою». А мінералка в невмілих руках - як сокира, а в Сибіру, де будь-яку шкоду подвоюється морозами - як граната. Чи можна застосовувати мінералку в Сибіру не шкодячи, а з користю? Чи можна за допомогою добрив підвищувати морозостійкість? Якщо так, то як?

Особисто у мене з мінералкою пов`язаний тільки негативний досвід. Якось знайшов занедбаний склад і відвіз звідти два десятка мішків аміачної селітри. Розсипав її рівномірно по пристовбурних кіл. До сих пір шкодую про це. Бушувала тільки трава - вимахнула в мій зріст! А саджанці росли погано, ніби щось їх гнітило.

Сотні разів, відповідаючи на одвічне питання «чому гине дерево ?!», з`ясовував ситуацію і переконувався: старанний господар, схильний до агроекстремізму, старанно «доглядав» за деревом, в тому числі щедро сипав під нього мінералку. Результат такої «турботи» завжди один: перегодовування і перелив. Переконавшись в цьому, даю універсальна порада: залиште дерево в спокої!

Професор Мічурінського ВНДІ садівництва, покійний А. К. Кондаков десятками польових і виробничих дослідів довів: перегодувати юне дерево - значить втратити його НАЗАВЖДИ. Повторю його золоті слова: «Очікувати рясного плодоношення від швидко виріс жирного дерева - все одно, що сподіватися на високі спортивні досягнення розгодованого, ожирілого дитини». Звикнувши з дитинства «їсти» поживні розчини, дерево програмується жити так все життя. І довго не утворює плодових бруньок - «йде в дрова». Та й потім утворює їх дуже мало. Це - картина «нормативного» добрива посадочних ям на чорноземах, типова для Чорнозем`я і півдня.

Ось головна проблема мінеральних добрив: як не благай дачників «удобрювати дуже помірно» або «тільки до природної родючості», вони все одно перегодують дерева! Тому що немає у нас агрохімічних лабораторій, і немає ніяких знань про правильне добриві. Зате є наше російське «чим більше, тим краще». А сибірське дерево, залите і перегодованих азотом - просто не жилець. Надлишок азоту - тканини водянисті, вегетація затягнута, визрівання до зими ніякого. Перший хороший мороз - кінець молодому деревцю. Ось так і відбувається: своїми руками сипали селітру, угробили морозостійкість, а потім нарікаємо: «сорт неморозостійку»! Хто скаже, скільки реальною морозостійкості ми провалюємо добривами?

Вдумайтеся, любителі сипати добрива! Дерево - НЕ помідор, його неможливо годувати саме для цього конкретного врожаю. Сьогоднішні квітки - продукт минулого літа. І продукт оптимального харчування, а не максимального! І щоб вони нормально залягали, щоліта потрібен цей оптимум харчування. Мало, або зовсім немає врожаю - харчування не витрачається, і добриво тільки на шкоду. Обрізав, зменшив крону - те саме, що удобрив, тут знову добриво на шкоду. Будеш бездумно удобрювати щороку - виростиш дрова. А в Сибіру - швидко вимерзають дрова!

За чверть століття не раз переконувався: на звичайній худої грунті дерева розвивають найпотужніші коріння, ростуть здоровими і гранично зимостійкими. Приклад, який можна побачити і зараз - мій розплідник.

В останні роки поступово прикупив у сусіда ділянку, 11 соток. Земля в крайньому ступені виснаження. Картопляне поле ніколи не бачило органіки. Останній мізерний урожай господарі навіть не викопали - назавжди махнули рукою. А мої підростаючі маткові дерева нещадно витісняли з саду розплідник. Виходу не було. Знаючи, що перегною купити не зможу, все ж переніс розплідник на цей безплідний ділянку.

Початок не обрадувала саджанці смородини з вкорінених живців тут тільки мучилися. Половина мертвих, половина жалюгідних - при тому, що води на полив не шкодував. Але сіянці і щеплені на них саджанці дерев явили справжнє диво! Найпотужніший зростання і морозостійкість на тій же виснаженої землі, без перегною і регулярних поливів. В чому причина? У потужних коренях. Вони розвиваються саме в бідних грунтах - активно освоюють величезний обсяг в пошуках харчування. Саме ці саджанці - найздоровіші. При обов`язкової передпродажної обрізку у них не виявляється жодних слідів підмерзання! Після двох критичних зим вони навіть частково цвітуть.

Спостерігаю таке не один рік, і ніколи не стану рекомендувати будь-які мінеральні добрива в садах Сибіру і Півночі. Стверджую: чим їх менше, тим менше ризик і шкоди садам. Упевнений, що єдине добриво, однозначно корисне деревах - природне: шар дерну або органічної мульчі на грунті, як на фото 23. Як «підгодівлі» тут годиться тільки природний матеріал: трава, перегній і деревний попіл.

Природа годує величезні дерева без «допомоги» хімічної промисловості: вуглекислим газом і органікою за допомогою мікробів і грибів, мінеральними і органічними розчинами. Весь цей процес чудово описаний в книзі Н. І. Курдюмова «Мир замість захисту», де наведені цікаві, оригінальні праці алтайського садівника-природник А. І. Кузнєцова і башкирського вченого О. В. Тарханова. Виявляється, органіка - не просто «їжа», а в прямому сенсі енергія, буквальне паливо для всіх живих грунтових процесів і кругообігів, чого агрономія не враховує. Виявляється, ми можемо розводити в садах повноцінні спільноти мікоризних грибів, які допомагають плодовим рослинам. Виявляється, вуглекислий газ поглинається, швидше за все, не з повітря, а прямо з грунтових розчинів ...

А ось ще спостереження - на додаток до сказаного. Перед очима картина: відвали наших кар`єрів. Товща кам`яної крихти - шар мармуру або граніту в 5-10 метрів. І на цих відвалах ростуть сіянці різних дерев. І навіть багаторічні трави. Ростуть впевнено, міцно, без слідів будь-якого «азотного голодування»! Спробуйте висмикнути такий сіянець, і якщо вдасться, то побачите: коренева система найпотужніша - часто важче крони. І наявний факт: дерево примудряється отримувати достатньо азоту навіть на голому камінні. Мабуть, спеціальні коріння відгодовують і розводять бактерій-азотофіксаторів. Таким розумним коріння сіянця не страшні ніякі «збіднені» ґрунту!

РОЗУМНІ КОРІННЯ РОЗУМНИХ ДЕРЕВ

Ми б зрілі в корінь! Так лінь викопувати ...

Тема розумних коренів невичерпна: як з`ясовується, ми майже нічого про них не знаємо! І ось ще доказ, прислане моїм співавтором: відкриття башкирських вчених В. К. Трапезникова і його колег. Вони відкрили механізм вибірково-точкового засвоєння харчування корінням рослин. Інакше - локальне харчування. Цю тему давно і активно просуває мій добрий знайомий по інтернету, садівник із сорокарічним стажем Геннадій Федорович Распопов. У Новгородській області, де нещодавно вимерзли багато садів, йому вдалося виростити немислиме - величезний сад колонновидних і карликових яблунь, який не просто не вимерзла, а плодоносив після минулих критичних зим.

Звикнувши до «очевидною» догмі, що будь-які добрива треба розподіляти рівномірно і всюди, ми якось ніколи не замислюємося: а чи так це в природі? Виявляється, не так! Грунт - зовсім не «рівномірна суміш» харчування. У ній є все, але аж ніяк не скрізь. Макро- і мікроелементи - в окремих згустках або шматках мінералів. Органіка - окремими купками або смугами: мертві стовбури, гілки, окремі кущі, послід або трупи тварин. Крім того, концентрація речовин постійно змінюється: випав дощ - розчини розбавили, настала посуха - сконцентрувалися майже в сіль. І нам, освіченим, невтямки: рослини давно навчилися отримувати максимум користі з цього хаосу. Задовго до появи динозаврів!

Коріння дерев ще набагато розумніші, ніж може собі уявити вчений-агроном. Вони не просто поглинають все, що знаходять по шляху, як вчить агрономія.

По-перше, вони активно шукають харчування «по нюху». Багато спостерігали міцне коріння дерев, відросло за кілька метрів, щоб «всмоктатися» в зливні ями, під тепличні грядки, під компостні купи, так просто під фундамент. Це не секрет, явище Хемотропізм - «руху за хімічними слідах» - давно описано. Тільки ось до кінця не зрозуміло. Ну просто уявіть: корінь, буквально як самець нічного метелика, ловить молекули і іони, визначає, в який бік підвищується їх концентрація, і рухається до їх джерела. І це - тільки одна здатність живої істоти по імені «коренева система».

По-друге, різне коріння спеціалізуються на різній харчуванні. Ми вже знаємо: глибинні корені - для підгрунтової води, що живлять - для роботи під мульчею у поверхні. Але і це не все. Коріння не просто різні - вони стають різними в кожному пункті харчування. Для води тут же утворюються низькосольову, або водяні коріння. Для різної органіки - свої типи коренів. А для згустків мінералів рослина створює спеціальні високосолевие коріння. Вони здатні поглинати самі насичені розчини. Якщо звернути в кальку жменю добрива - наприклад, нітрофоски, і закопати навесні біля куща або деревця, восени ви знайдете тут грудку тонких коренів навколо спорожнілій папірці. І при цьому ніякого «сольового отруєння»!

Пристрій різних типів коренів, їх біохімія та способи поглинання елементів - різні. І ці типи постійно створюються, активно освоюючи середу. Поглинувши знайдений «склад» харчування, корінь шукає новий і, знайшовши його, стає таким, який потрібен саме тут. Уявіть цю картину в масштабах всієї кореневої системи і прискорення, як в прискореному кіно. Представили?

А тепер додайте по-третє: виявляється, будь-який корінь видобуває харчування для всього дерева. Тобто, якщо один корінь знайшов одну купку гною, це харчування дістанеться всьому дереву, а не окремій гілці.

Важко в це повірити! Адже ми знаємо: обрубати з одного боку коріння у куща - і з цього боку гілки «опускають вуха». Але згадайте давно повалені дерева: дві третини коренів вивернути, в грунті залишилася третина - але вся крона обростає новими гілками і продовжує жити.

Зрозуміло, у дерева є свої усталені канали, пучки судин. Але ж вони живі і пов`язані між собою. І можуть частково перебудовуватися. Камбій, отримавши сигнал про загублену частини, теж перебудовує свою роботу, і нові судини утворюються з урахуванням «поранення». Просто на це потрібно багато часу, запасних речовин і енергії. А в перший момент гілки, звичайно ж, в`януть. Ми і думаємо: ага, кожна гілка до свого коріння підключена! Але вдумаймось: якщо такі види і були, вони давно відбраковані еволюцією. Ураганні вітри, землетруси, повені, інші катаклізми - так у них не було жодного шансу вижити на цій планеті! А глибока оранка міжрядь в садах? Катастрофа для коренів! Будь у них пряма і жорстка зв`язок з кроною, все крайні гілки повинні були б тут же скидати листя і припиняти приріст.

Висновки, друзі, парадоксальні. Виходить, найрозумніший і природний спосіб годувати дерева - локальний. Тобто класти гній або компост купками між деревами. І добрива, якщо вже закортить - в окремі ямки, як я - свої кухонні відходи. У цьому випадку дерево вільно обирає і сама вирішує, скільки, чого і звідки брати. Так воно має надлишковий запас харчування, але ніколи себе не перегодувати - візьме тільки те, що потрібно для найкращого розвитку, дозрівання і зимівлі.

Відчуйте різницю: свобода вибору або насильницьке відгодовування тим, що спало нам в голову. Ось вам ще одна штучна проблема, створена традиційної агротехнікою.

Тепер уявіть, що ми, «як положено», наситили добривами всю грунт, розкидали їх по всій поверхні. Дощ чи рясний полив, а потім висихання - рослина потрапляє в капкан суцільних сольових розчинів, які змушене «їсти» насильно, разом з необхідною вологою. Це те ж саме, що тримати вас в сауні, а пити давати тільки сироп. Або насильно годувати здорового таблетками. Ось тут можливі будь-які перегодували і отруєння. Тут добрива можуть вступати в антагонізм, блокувати засвоєння один одного. Наприклад, А. К. Кондаков довів: нітрати * блокують засвоєння фосфору - найважливішого для коренів елемента. Навпаки, аміачна ** форма азоту, внесена в ямки або борозни, допомагає і фосфору засвоюватися. Начебто один і той же - азот, а яка різниця в ефекті! Може, тому мої саджанці, удобрені селітрою, страждали і не хотіли рости?

Відео: Томати відкритого грунту в Сибіру

Що можу до цього додати? Хіба що згадаю про позакореневих підгодівлі. На бідних грунтах, при явних дефіцити якихось елементів, вони будуть корисні: доза тут мікроскопічна. Зараз легко купити призначені для цього комплексні добрива з мікроелементами. При нашому короткому літі годяться тільки ті їх модифікації, що призначені для літнього і позднелетнего застосування. У них мінімум азоту, більше калію і фосфору.

* Нітрати - солі азотної кислоти. Технічне назву - селітри.

** Аміачні добрива - свіжий гній, аміак, солі амонію і сечовина - карбамід.

І ще відмінна річ - деревна зола. Найприродніший і комплексне кальцієво-калійно-фосфорне і мікроелементний добриво. Підвищує стійкість до хвороб, прискорює визрівання тканин до зими. Якщо вона у вас є, вам пощастило. Тільки не потрібно сипати її без міри, особливо в молодому саду! У моєму селі вже є один мертвий сад. Господар зрозумів мої слова буквально і угробив мої саджанці, сипанув навіть не під крону, а прямо на штамб кожного деревця по відру золи! Він своїми руками отруїв живлять коріння: зола - сильна луг. Досить розсипати 5-6 кухлів по периметру крони дорослого дерева. А для саджанця - кухоль з пристовбурному колі.

Підсумовуючи тему поведінки і харчування коренів, хочу показати малюнок з довоєнного «плодівництва»: кореневу систему сіянця дикої лісової яблуні-кислиці, щепленого Ранет шампанським (рис. 13).

Цей раритет знайшов Н. І. Курдюмов, ніж мене невимовно обрадував. Саджанець був пересаджений через рік після щеплення на добре дренированную грунт. Справжні вчені тих років не полінувалися розкопати коріння на багато метрів в глибину! Ясно видно три моменти:

дичка відновив «стрижень» - відростив глибинні корені і дістав ними подпочву-

поведінку коренів активну і «осмислене»: одні їх вирости знайшли «по нюху» і освоїли локальні згустки харчування, інші утворили горизонтальні сплетення над горизонтами підгрунтової води-

поверхневі живлять коріння добре розвинені, але це лише частина кореневої системи, найбільш схильна до стрибків погоди. У наявності факт: коріння дерева зовсім не «відбивають форму крони», а розвиваються абсолютно самостійно, тонко пристосовуючись до умов ґрунтового середовища і клімат.

Наостанок все те ж питання: яка коренева система активніше видобуває і точніше реагує на локальні джерела живлення і води, на зміну обстановки в грунті - природно-стрижнева або обрубаний-мочковатая? ..

МОЖЕ, І НЕ БУЛО ОБМАНА

Тут - відповідь на безліч листів. Головна тема скарг: довгоочікувані плоди далеко не такі хороші, як обіцялося: дрібні, кислуваті, що не такі красиві. Обдурили з сортом? Цілком можливо! Але не обов`язково.

В суворій Сибіру є ще кілька причин погіршення плодів.

1. Вплив самої суворості клімату. За багато мільйонів років плодові рослини пережили всілякі катаклізми, і тому володіють неймовірною жизнестойкостью. Здрібніння плодів - звичайна реакція прийшлих сортів на стрес в жорстких умовах. Передчуваючи можливу загибель, дерево кидає всі сили на турботу про потомство. Його завдання - дати якомога більше насіння. Мічурін ще говорив так: більш суворий клімат направляє якості організму в бік диких предків. Агробіологія вважали: організм «вбирає середу» і клімат усіма своїми клітинами, і включає саме ті якості (гени), які затребувані умовами. Так чи інакше, нове середовище змушує дерево перестаіваться з метою виживання. А вже як перебудуватися, дерево вирішує саме.

2. Екстремальні зими. Мертвіє вимерзлими частина деревини. Реакція дерева та ж: воно в паніці закладає величезну кількість плодових бруньок, але вигодувати нормальні плоди не в змозі. Ось чому сибірякам і жителям півночі треба обов`язково розвантажувати гілки, нормувати врожай: чим більше перевантаження, тим дерево слабкіше! Одночасно потрібно мульчувати грунт органікою - давати їжу. Інакше переобтяжене дерево взагалі ослабне - потім і мінус тридцять не витримає.

3. Передчуття загибелі. По-перше, дерева безпомилково передчувають і пророкують екстремальні зими. Небувалі, обвальні врожаї відразу на багатьох деревах у всій окрузі - сигнал: караул !! - Буде смертельна зима! Так і сталося у нас в 2004 і 2009-му.

По-друге, дерева відчувають власну загибель від пошкоджень або старості. Тоді вони теж «співають лебедину пісню» - дають неймовірну кількість плодів. Природно, дуже дрібних.

врятуватися самим - задача другорядна, хоча теж важлива. А головне завдання дерев - продовжити свій рід. Знаючи, що все одно загинуть, вони урожай не скидають: пізно! Бачите небувалий невеликий урожай - значить, кинуті вже всі сили, всі резерви на «передсмертні пологи». На півдні вдається врятувати навіть такі дерева, зрізавши в травні-червні 70% крони, особливо старих гілок і плодушек. У Сибіру цей шанс мізерний - лише якщо дуже пощастить із зимою. Довели дерево до такого перевантаження - вважай, вже запізнилися.

4. Вплив диких підщеп на культурні щепи. Необхідна плата за підвищення морозостійкості. Іноді підщепу, сильно впливаючи на щепу, змінює його плоди частково в свою сторону. Приклад, бачений Н. І. Курдюмовим, - три дерева, щеплення абрикоса Академік на мій маньчжурец. Два з них - великоплідні - сильно постраждали взимку 2009/2010-го. Третій постраждав набагато менше: підщепу здорово зменшив плоди, змінив їх форму в свою сторону, але і морозостійкість свою передав.

Тому я і веду відбір на крупноплодность, а не просто на морозостійкість. Але цей розкид поки до кінця не усунув - занадто мало часу працюю.

5. Погана сумісність з підщепою. Зазвичай видно у вигляді здуття в місці щеплення, різниці в товщині штамбів. Почавши плодоносити, дерево з кожним роком втрачає в рості, плоди дрібнішають на очах, лист жовтіє і скидається занадто рано - це проявляється відторгнення.

6. Вплив геопатогенних зон. Мета дерева та ж - тривати в потомстві за всяку ціну.

7. Запилення великоплідних сортів дрібноплідний. Мічурін описав це явище як «ксении». Іноді чужа пилок впливає не тільки на насіння, а й на розвиток навколоплідника - форму, колір, величину і смак плодів.

8. Засуха, що не підходить підґрунтя ...

Напевно, цей список можна продовжувати. Але є ще один момент - часто він головний і єдиний! Ось він:

9. Побачивши красиві фотографії з величезними плодами, ви якось не подумали: а адже вони зроблені з кращих, обраних фотографом гілок. І у мене вони не однакові. В інтересах селекції я зрізаю майже весь приріст з гілок, де перед цим висіли кращі, найбільші плоди. Гілки проріджуються, харчування не відволікається на зростання - звідси і крупність плодів. Повірте, просто неможливо фотографувати дрібниця, бачачи поруч розкішну гілку! Тому, навіть у кращих садівників, плоди завжди дрібніше сфотографованих. Це нормально. Ви просто повинні знати: на фото - кращі плоди. От і все.

Цвіте, АЛЕ НЕ плодоносять

Відео: Садові квіти. сибірські іриси

Ох, як часто наш брат-садівник в своїх очікуваннях виявляється обдуреним. П`ять, десять років обходить улюблені дерева. Нарешті зацвіло! А плодів як не було, так майже і немає.

Причин тут багато. Давайте розберемося, в чому справа. Розповім про них за ступенем важливості.

Несамоплодность. Природа захищає плодові дерева від деградації, у багатьох випадках за винятком «близькоспоріднених зв`язок» - запилення власним пилком. Для цього, наприклад, маточки і тичинки на одному дереві дозрівають в різний час. Такі сорти несамоплодни - для зав`язування плодів потребують сортах-запильниках. Наприклад, такі більшість деревовидних вишень, вишні-черешневі гібриди - Дюкі, багато культурні сливи і деякі абрикоси. І якщо поруч е вашим деревом не росте запильник, який цвіте майже в цей же час, то масової зав`язі вам ніколи не дочекатися.

Як дізнатися кращих запилювачів для вашого сорту? Зазвичай їх вказує автор сорту в описі. Але якщо ви купуєте саджанці на ринку, то і сортів своїх не знаєте! Тут порада одна: саджайте поряд мінімум по три-чотири різних сорти кожної культури. Хоч якась гарантія перезапилення.

Відео: Гортензія в сибірському саду

Аномально холодні зими. Бувають раз в декілька років. Квіткові бруньки просто вимерзають. Дай бог, щоб дерево залишилося жваво.

Відлиги і поворотні заморозки. Чи не суворі морози, а саме відлиги приносять квітковим ниркам більше шкоди! Особливо небезпечні вони на початку і кінці зими. Нирки прокинулися, втратили морозостійкість - а тут мороз. З цієї простої причини в Черноземье і навіть на півдні страждають, підмерзають від невеликих морозів наші сибірські «моржі» - яблуні-сибірки, маньчжурські абрикоси, амурський виноград. Їм байдуже мінус п`ятдесят, але ось проти лютневої або березневої відлиги вони безсилі - прокидаються, незважаючи на короткий день!

У нас відлиг поки мало. Зате навесні поворотні морози бувають до двадцяти! І це те, проти чого безсилі сорти європейської зони. А тепер, зі зміною клімату, відлиги підбираються і до Сибіру.

Великі вітрові навантаження. Садова Сибір - не стільки тайга, скільки лісостеп, степ і передгір`я. А в степу особливо складно виростити плодоносний сад. Тут дачні ділянки коштують на крижаному вітрі «голі». Плодові бруньки просто вимерзають - висушуються морозним вітром. Іноді чітко видно: ось тут дерево підморожене, а поруч, заховане від вітру за будинком - в плодах. Жителям степів треба починати будь-яку садівництво з закладки потужних і високих ветроломних захисних лісосмуг. Захистишся від вітру - будеш з плодами.

Відсутність запилення бджолами. Таке трапляється у нас практично кожну другу весну. При температурі нижче дев`яти градусів бджоли відсиджуються в вуликах, а дерева щосили цвітуть. Буває, що під час цвітіння ллють дощі - бджіл теж немає. Надія тільки на диких комах-запилювачів.

Недостатнє освітлення. У суцільний тіні дерева можуть просто не закладати квіткові бруньки. Їм не до того: всі сили йдуть, щоб витягнутися до світла. І ця проблема тим гостріше, чим сильніше зростання. У південних областях, на тамтешніх чорноземах, дерева на сіянцевих підщепах виростають просто гігантами. А продають таких саджанців ще чимало. Посади їх 4 на 4 метри - виростуть голі «дрова» восьмиметровой висоти з окремими плодами на верхівках. У Сибіру все навпаки: зростання дерев помірний, та ще морози стримують. Тут 4 на 4 - навіть занадто рідко. А сонця у нас більше, ніж в Краснодарі - всім ниркам вистачає. Інша справа - суцільна тінь від будинку або від величезного густого дерева. Тут замість врожаю - батоги, плодових бруньок мало і вони неповноцінні.

Надлишок азотного харчування. «Ожирілу» дерево не поспішає давати плоди, особливо при надлишку азотних добрив. Це ми вже обговорили. Такий же ефект дає надмірний полив на родючому ґрунті. Дерево охоче формує ростові нирки і неохоче - квіткові.

Невідповідне місце рельєфу. Багато дачні масиви і селища розташовуються в низинах і западинах, за високими насипами і горами, де в безвітряну погоду накопичується холодне повітря. Залишається тільки поспівчувати тим садівникам, які намагаються виростити там плодовий сад.

Сильна посуха - без коментарів. Зав`язь просто скидається.

Тут потрібна мульча, задернение саду і поливу.

Наявність геопатогенних ЗОН призводить скоріше до загального пригнічення дерев, ніж до відсутності плодів. Що стосується хімічної «агресії» різних рослин, яку вивчає алелопатія, то серед плодових дерев я такого не спостерігав. Швидше, вони допомагають один одному.

Ось про цю взаємодопомоги поговоримо докладніше.

Загущені посадки - КЛЮЧ ДО ВРОЖАЮ

Мій сад здається дуже загущених. Але я його не проріджують. На досвіді переконався: в нашому сухому, вітряному і морозному кліматі густа посадка дає деревам масу переваг. Головний аргумент - у мене немає проблем з урожаєм. Навіть якщо поворотні заморозки знищують частина квіток на багатьох деревах, різко скорочуючи запилення, частина дерев завжди плодоносить.

Причину бачу в тому, що тримаю максимальну кількість дерев по ущільненої схемою, не дотримуючись ніякої прямолінійною планування. Дерева сидять буквально через два-три метри. Спочатку посадки були ще густіше, але потім йшов цілеспрямований відбір найпотужніших, а значить найбільш життєздатних дерев. А поки їх спостерігаєш, проходить року три-чотири - вже і пересаджувати пізно. Так сад перетворюється в справжні джунглі. Випадків загибелі дерев мало, так що і природного проріджування майже не відбувається.

Скажете: а як же наукові рекомендації садити через 5-6 і навіть 8 метрів? Повірте, це не для Сибіру. Наші дерева - майже карлики в порівнянні з південними, і хвороб у нас мало. Садити їх рідше, ніж через три метри, немає необхідності. Висипайте щороку пару візків перегною та іншої органіки по проекції крон та поливайте в посуху, і коріння не будуть конкурувати за їжу і воду.

У суворому вітряному кліматі свої проблеми, і саме загущення їх багато в чому вирішує. Судіть самі. Загущений сад:

- притеняют грунт і втрачає менше вологи-

- дозволяє посадити максимальну кількість сортів - потенційних запилювачів, чим збільшує шанси на запилення і урожай- - багато сортів - в повному обсязі одночасно потраплять під весняні заморозки, щось завжди отплодоносіт-

- краще захищає сам себе від вітру, з усіма витекающімі-

- після екстремальних зим і втрати деяких дерев дозволяє все ж зберегти сад з уже більш традиційної планіровкой-

- загущення посадка «мимоволі» зробить вас селекціонером: навіть на невеликій ділянці ви зможете спостерігати масу різних сортів!

Нарешті, загущення посадка стимулює вас стати справжнім садівником. Адже ви починаєте вирощувати дерева САМІ. Якщо зробите все правильно, від посадки насіння до плодоношення прищепленого сорту пройде всього чотири-п`ять років.

Обійдемося БЕЗ теплолюбних бджіл

Менше меду - менше дьогтю!

Є ще один неоціненний плюс густого саду, про який хочу сказати окремо: такий сад краще запилюється дикими комахами навіть при відсутності бджіл в холодні весняні дні. Особливо це помітно, коли крони вже зімкнуться.

Взагалі-то бджоли - народ працьовитий. Але кожну другу весну в садах Сибіру панує тиша. Що таке справжній бджолиний гул, не чув з самого українського дитинства. На запиленні трудиться невеликий загін загартованих джмелів. Прямо чаклунство якесь: як цвітіння - так похолодання, навіть заморозки, і бджоли ховаються в вуликах. Якщо холодніше десяти градусів, їх звідти не виманити.

Як в Сибіру з цим впоратися? Чому у мене і в холодні весни плоди в`яжуться непогано? Бачу два фактора, які напевно допомагають пилку потрапляти за призначенням, запилювати квітки і перетворюватися в урожай.

По-перше, квітучі дерева одного виду ростуть близько - їх крони часто змикаються і переплітаються. Коли квітки поруч, пилок, цілком ймовірно, потрапляє на маточки і по повітрю.

А по-друге, в інтересах селекції доводиться випробовувати безліч сортів. На кожному дереві - три-п`ять скелетних щеплень. Але тут хочу зробити застереження. Останні критичні зими показали: саме скелетні щеплення більш уразливі для сильних і тривалих морозів. По-справжньому морозостійка дерево - щеплення одного сорту в кореневу шийку дичка. Тут доводиться шукати свої компроміси, погодившись з місцем і цілями. Я готовий жертвувати скелетними щепленнями заради селекції і відбору. Тут я нічого не стверджую - просто констатую свою ситуацію. Але все ж раджу і вам спробувати.

Але навіть якщо погода тепла, не факт, що бджоли добре обпиляться всі дерева. І в цьому випадку густий сад має переваги.

Перше: навесні буває особливо сильний вітер. Помічено: при вітрі бджоли запилюють в двадцять разів менше квіток! Ще б пак: літати важко, половина шляху - проти вітру, запахи здуваються, та ще нектар у квітках висушується. Густий сад здорово полегшує роботу комахою: вітру тут менше в рази.

Друге: маса різної пилку - краще стимулюються маточки.

Крім того, приймаючи суміш різної пилку з черевця бджоли, товкач «вибирає» найкращу для себе - відбувається виборче запилення. Про нього ми ще скажемо.

Третє: не всі сорти виділяють однаково солодкий і рясний нектар. І ось уявіть: стоять самотньо і вільно два дерева - одне «смачне», інше «пусте». Правильно здогадалися: всі бджоли рушать на смачне, а несмачне майже не помітять! А в сплетених «джунглях», як не крути, спробують все квітки.

Нарешті, додамо сюди ще одну знахідку співавтора: дослідження відомого потомственого садівника, доктора наук І. С. Ісаєвої. Вона виявила, що різні сорти яблуні мають чотири типи квіток - у них різний взаємне розташування пиляків і маточки. І на різних типах квіток бджоли поводяться зовсім по-різному. І від їх поведінки залежить якість, терміни і масовість запилення квіток. А від цього, безпосередньо - загальне навантаження врожаєм, скидання зав`язі, періодичність плодоношення і якість плодів. Але ж не тільки у яблунь квітки різні!

З усіх боків виходить: чим більше сортів і чим ближче їх квітки, тим більше шансів на запилення і зав`язування.

ЛУНА ЗНАЄ КРАЩЕ?

Кому осика - «Груша», тому і Місяць - агроном!

Знаєте, скільки місячних календарів і гороскопів друкується (і купується!) Щороку? Десь промайнула цифра: сто мільйонів. На кожен дачну ділянку Росії - по чотири штуки! З глузду з`їхати, наскільки ми звикли, щоб хтось вирішував за нас, що і коли нам робити!

До порад журнальних астрологів для повсякденного життя можна ставитися тільки з гумором. Наприклад, вам радять в якийсь день «бути обережним при здійсненні фінансових операцій». Це як?. Особливо уважно вважати здачу на ринку або з особливою підозрілістю отримувати пенсію ?. Або радять «бути попереджувальним в стосунках з близькими». А що, є дні, коли потрібно бути егоїстом? .. Над хитрою подвійністю цих «порад» можна сміятися окремо. Загалом, прочитали «пророцтво», похихотіли і забули.

А як бути беззахисним деревах? Вони-то в чому винні? Сибірське садівництво - межа виживання плодових культур. Нам потрібна не «місячна», а своя агротехніка, розумна і земна, тобто прив`язана до конкретної ситуації.

Місяць - річ серйозна. Вона впливає на морські припливи, на нас і на рослинне життя - хто б сперечався. Взагалі, астрологія - серйозна наука. Але це аж ніяк не «гороскопи на кожен день», а шлях самопізнання. У журналах і книгах справжня астрологія не друкувати. Там - попса для тих, хто не хоче думати сам.

З рослинами все ще заплутаніше. Основна теорія: Місяць «росте» - значить, більше вологи в надземної частини рослин. Убуває - навпаки, в коренях. Відповідно рекомендуються операції в саду і городі. Тільки ось чому саме ці - незрозуміло. У «гороскопщіков» своя логіка, «місячна». Адже вони, судячи з їхніх порад, рослин ніколи не вирощували.

Кажуть: є справжні агрономи, які, мовляв, науково перевіряють і доводять вплив Місяця. Є й спостереження простих дачників: посадили «за Місяці» - все росте інакше! Але якщо вдуматися, ці факти нічого не доводять. Може, в момент посадки дощ був? Або тепло прийшло? Або насіння хороші попалися? Насправді, на рослину впливають сотні факторів, мінливих кожен день. Нехай хто-небудь пояснить мені: яким чином з них можна виокремити фактор Місяця?

Судячи з усього, головний фактор тут - психологічний. Збіглося, вийшло - тоді хвалять Місяць і радісно пишуть в журнали. А якщо навпаки? .. Тоді просто махають рукою і забувають. Вгадайте, яких випадків більше? ..

Сама Марія Тун - головний адепт європейської місячної агрономії - пише про це більш ніж розпливчасто. Наприклад, призводить масу прикладів, де результат сильно відрізняється в різні терміни посіву, але не роз`яснює, що ж брати за точку відліку: момент замочки, момент проростання або день появи сходів? .. І сама ж зізнається: звичайно, Місяць - це важливо, але головне для хорошого врожаю - вірні основи агротехніки.

Ну, тоді давайте розбиратися самі. Почнемо з головного: жоден з відомих мені садівників, які досягли успіху, не дивиться на Місяць і в місячні календарі! Цікавився спеціально. Інших аргументів мені вже не потрібно. І все ж візьмемо відомий садівничий журнал і почитаємо тверезими очима. Так би мовити, разом з астрологами «притягнемо Місяць до Землі».

Місячний календар радить виконувати в саду безліч операцій включаючи і нічний час. І що особливо розчулює, з точністю до однієї хвилини. Намагався уявити, як роблю ювелірну щеплення з ліхтарем в зубах - трохи «дах" не з`їхала. Добре, хоч вдень не заборонили працювати.

Тут же ще один «цінний» рада: робити обрізання з 1 по 25 вересня. «Квартирно-міські» астрологи і не здогадуються, що в суворих зонах осіння обрізка небезпечна і згубна! Інша газета радить сибірякам обрізати в червні, липні, серпні, вересні, листопаді ... Ох, я б подивився на сад такого «астролога»!

У ці ж дні, 9-11 жовтня, пропонується робити подзимний полив. А якщо раптом затяжні дощі? Але навіть якщо їх немає, поливати ще занадто рано. Дерева перестануть скидати листя і готуватися до зими - почнуть інтенсивно випаровувати вологу. Так і підуть в зиму з зеленим листям.

Обв`язка стовбурів в суворій Сибіру - прийом поширений, але робиться це після перших сильних морозів. До цього відбувається природне виморожування шкідників, що зимують в тріщинах кори. Календар радить це робити 20-25 жовтня. А у нас минулої осені в ці дні стояло літнє тепло. Комахи дуже затишно влаштувалися б на зимівлю під вашою обв`язкою!

А ось порада - хоч плач, хоч смійся. Заготівля живців: з 16 годин 44 хвилин 9-го жовтня (Боже - яка точність!) До 20.06 год 11 жовтня. Загадка в одному: кому потрібні такі живці? Навіть в Сибіру в ці дні буває тепла погода, і багато дерев стоять з міцними зеленим листям. А вже на півдні і тим більше. Найцікавіше - ці «найточніші терміни» публікуються на всю Росію! Причому в різних журналах - різні ...

Ура! Я здогадався: у них, у «астрологів» у кожного своя персональна Місяць. І не на небі - на стелі намальована. Туди вони і дивляться!

Намагався опублікувати ці міркування в десятці видань, де мої публікації користуються популярністю. Нічого не вийшло. Редактори самі зізнаються: мовляв, вибач, ми в першу чергу комерсанти, а величезні тиражі місячних календарів приносять нам дохід. Дохід - зрозуміло, необхідний. Але навіщо продавати наївним людям збірники губительнейших рад? !!

Спочатку переживав. А потім «в`їхав»! Друзі мої, адже продається те, що ми купуємо. Думали б своєю головою - не було б ніяких гороскопів. Серйозні садівники цієї «попсою» тільки грубки топлять. Вчені взагалі їх на дух не переносять. Але поки наївні обивателі сподіваються, що їхні проблеми повинні вирішувати інші, їм будуть продавати те, що вони хочуть - «поради від Місяця». І вони будуть їм вірити, і вбивати свої сади своїми руками.

До анекдотів ж доходить. Дзвонить жінка з Новосибірського Академмістечка (!). Купила груші з зеленим листям і голими корінням, і тримає на балконі. Листя вже почорніли, коріння сохнуть, а посадити боїться: місячний календар ще не дозволяє!

Представили? І адже таких дзвінків чимало. Ну, і що тут вдієш ?!

І ВСЕ Ж ДО ЗИМИ ГОТУВАТИМЕТЬСЯ ТРЕБА!

Миша і кішка - два домашніх тварин.

У Сибіру наслідки суворої зими позначаються дуже довго - мало не все літо. Багато років спостерігаю за станом різних садів після зим. І бачу все той же «парадокс»: в занедбаних старих садах дерева вмирають набагато рідше і дають плодів більше, ніж в старанно доглянутих, красивих садах начитаних дачників. Ось вже певно сказано: головний шкідник наших садів - їх господар!

Всіх питань тут не охопиш, торкнуся найголовніших.

Ось зійшов сніг, і відкрилася сумна картина: в безлічі садів миші знищили кору молодих дерев. Лікуєш, підсаджують, оплакуєш передчасно загиблих в зубах голодних гризунів ... А тут і нова зима вже на носі. І адже, здавалося б, у чому проблема? Журнали з року в рік пишуть: обкладають дерева ялиновим гіллям, накручуйте старими колготками, і т. Д. І т. П. А переді мною листи: лапник не допоміг, а колготки з`їли разом з корою!

Скільки ж можна «наступати на граблі», друзі? Свої проблеми з гризунами я вирішив трьома способами.

По-перше, завів двох котів. Саме кішок, а не котів! Приносячи приплід за приплодом, ці природжені мисливці ловлять мишей для прохарчування і виховання кошенят, навіть коли ситі. Зникають щоночі, а вранці на порозі будинку лежить рядок мишачих трупів - приносять «для звіту», смачний корм заробляють. Результат - миші залишили дерева в спокої.

Але все ж перестраховуюся: наляканий численними трагедіями в садах друзів, і не хочу, щоб і ви даремно ризикували. Миші часом примудряються обглодать кору аж до метра і вище! Як їм це вдається? Підкажіть, хто знає. Я так і не зрозумів. Тому знайшов ідеальний захист для молодих дерев, «три в одному»: звичайну склотканина. Продається в будівельних магазинах. Правда, тут же треба купити респіратори або марлеві пов`язки: найдрібніша скляний пил небезпечна для здоров`я.

Ріжу тканину на смуги шириною 10-15 см і довжиною в метр-два. Трохи зчищаю стирчать задирки кори, якщо вони є. Обмотую штамби дерев, починаючи від самої землі, а часто і основи скелетних гілок (фото 64). Особливо ретельно обмотую молоді деревця.

Спосіб дуже простий, але вирішує відразу три найважливіших проблеми: дає стовідсотковий захист від мишей, утеплює штамб і надійно захищає кору від весняних сонячних опіків. Кора не пріє - тканина дихаюча, нагріву кори немає - вона біла. Вапно більше не потрібна: насправді, від неї дуже мало толку. А ось спалити вапном молоду кору дуже легко.

Третій спосіб - для розплідника. Всі саджанці стеклотканью НЕ обернешся. А до весни миші «звіріють» від голоду і кора для них - єдина їжа. Доводиться труїти. Трохи зрізаю горлечка у пластикових пляшок - так, щоб крім мишей ніхто не проліз. Розсипаю в пляшки по 100-200 г отруєного зерна. І розкладаю пляшки в місцях самої густої трави або сіна. До сих пір шкоди в розпліднику не було.

А зараз я вас приголомшити черговий «примхою». У будиночку і гаражі я мишей цькування. Якось, перевіряючи зберігалися пакети з живцями, побачив: кілька штук вже роздеребанити. І знаєте, що я зробив? Купив пару кілограмів пшениці та щедро розсипав по кутах. І світ був укладений. Жодна миша більше не торкнулася ні живців, ні картоплі! Хочете - смійтеся. А для мене це гуманний і дуже ефективний спосіб самозахисту. Звичайно, для розплідника і саду він не годиться. Хоча знаменитий майстер природного агрокультури Зепп Хольцер надходить саме так: садить в саду спеціально для мишей їх улюблені кормові рослини. Миші ситі - дерева цілі. Тут є і нам над чим подумати.

Наступна проблема - «захист коренів від вимерзання». Все цим стурбовані, і в кожному виданні пишуть, як захищати коріння від морозу. Але ж проблема зовсім не в коренях. Коріння наших диких підщеп практично не вимерзають. А якщо їх не пересаджували і зверху є природний захист - взагалі не вимерзають. Мені вистачає опалого листя, дерну або килима з мітлиці, і немає ніякої проблеми! Проблема - в «імпортних» ринкових саджанцях. Один Бог знає, на що вони щеплені, але кожен другий, якщо не кожен перший, вимерзає з корінням.

Тут журнали сходяться в одному: радять прикривати пристовбурні кола будь-яким матеріалом, аж до старих килимків і руберойду. Дійсно, така «мульча» служить теплоізоляційним прошарком. Головне, вчасно її прибрати. І ось тут поради стають суперечливими. Одні пишуть: відгрібали або чорний сніг, щоб грунт швидше прогрілася і дерева раніше прокинулися - адже літо