Способи осушення болота на садовій ділянці

Як я осушував болото

Двадцять років тому я почав освоювати садову ділянку на торфовищі. Справа ця була для мене новим. Тому перш ніж взяти в руки інструмент, вивчив відповідну літературу, адже за фахом я не агроном, а інженер (після інституту 25 років пропрацював в Якутії на вічній мерзлоті). І тільки потім вже взявся за лопату.

Торф`яно-болотні грунти вирощуються мало, хоча вони можуть приносити хороші врожаї. Природно, за умови, що будуть належним чином підготовлені.

Що заважає використовувати такі грунту для садівництва і вирощування овочів? Нестача кисню в грунті, насиченість її болотним газом (метаном) і близьке залягання ґрунтових вод. Звідси і завдання по створенню на болоті родючого ділянки: потрібно позбутися від болотного газу, збагатити грунт киснем і істотно знизити рівень грунтових вод.

Мені довелося влаштовувати на ділянці дренажні канави глибиною від 80 до 140 см і завширшки не більше 50 см. Ширше канави робити не варто, інакше буде суттєва осідання грунту над канавою.

Ухил канав я робив по можливості рівномірним: більше 1 см на 1 пог. м не вимагається, але і менше 1 см на 1 м можна допускати.

На дно готової дренажної канави укладав гілки (хмиз). Спочатку заготовляв їх сам на неосвоєних ділянках, потім привозив гілки з міста, коли там масово підрізали зелені насадження.

Гілки накривав картоном, а на картон укладав попередньо заготовлену суху траву. Причому траву скошував до появи на ній насіння, інакше ділянку заполонили б бур`яни. Такий «листковий пиріг» робив, щоб грунт не висипається через канави. Суху траву засипав вийнятим з канави подрібненим торфом, поверх укладав грунт, і виходив невеликий пагорб. Після природної опади підсипка була потрібна зовсім незначна.




У перший рік над такими канавами багаторічні рослини я не висаджував, тому що грунт сильно осідає, і на наступний рік її довелося б підсипати. Причому пов`язувати хмиз в пучки-фашини, як рекомендують в багатьох методиках, марно.

Пристрій подібних дренажних канав дозволило одним махом убити відразу кількох зайців - позбутися від болотного газу, зробити грунт більш пухкої, насиченою повітрям і знизити рівень грунтових вод. А заодно трохи підвищити загальний рівень ділянки.

Торф - невичерпне джерело азоту. Але поки лежить недоторканим пластом, він мертвий. Варто було, проте, перекопати, подрібнити торф - дати йому ковтнути кисню, - як бактерії почали працювати, перетворюючи його в родючий чорнозем. Я помітив: чим частіше перекопують торф, тим плодороднее він стає. Перші п`ять років наш торфовище довелося «годувати» повним мінеральним добривом з мікроелементами. Ще ми вносили глину, пісок, гарний для цього також піщаний і глинистий мергель. Щоб створити пористу вологоємність ґрунту, я додавав привізну глину, пісок, тирса, які вже послужили сільськогосподарським тваринам підстилкою.

Торф добре тримає в собі вологу, до того ж служить прекрасною мульчёй і сам себе охороняє від висихання. Самий верхній шар торфу (3-5 сантиметрів) повинен бути абсолютно сухим. Це позбавить сад від багатьох хвороб і шкідників, а садівника - від прополки бур`янів.




Торфові грунти повільно замерзають і повільно відтають. І те й інше корисно. При замерзанні торф не тріскається, промерзає неглибоко, що не рве коренів. У нас жодного разу не вимерзали рослини, навіть при лютих морозах і малосніжних зимах. Повільне ж відтавання торфу затримує вегетацію, цвітіння, що важливо в наших сибірських умовах з поворотними весняними холодами, заморозками.

Відео: Як зробити дренаж грунту на дачі в саду

Таким чином, на ділянці мені вдалося створити хорошу родючий грунт, придатну для вирощування всіх районованих культур. Про вирощування ягід я вже писав в четвертому номері журналу "ПХ" за 2001 р (в статті "Суниця в Тюменському саду"), А ще на своєму торфовищі ми вирощуємо яблуні, груші, сливи, вишні, обліпиху, горобину, всі овочеві та квіткові культури. Облагородивши ділянку, отримуємо такі рясні врожаї, що на виручені від незаконного продажу фруктів і овочів гроші вдалося придбати квартиру дочки, а також виростити і вивчити двох племінників в Якутську, які залишилися сиротами.

В. Сичов, м Тюмень

Відео: Роботи по осушенню ділянки

(Присадибне господарство № 4, квітень 2011)

Способи осушення садової ділянки

Ділянка в 6 соток мені виділили в величезному масиві «Мшінская», в болотистій місцевості ще в 1981 році, коли тільки починався розвиток таких садів. Відразу ж постало питання осушення грунту (полуторфянік з близько розташованим від поверхні потужним по глибині сірим глеевого шаром з домішкою алюмінію, заліза та іншого). Я хочу розповісти, які способи і матеріали я застосовував для осушення ділянки, і що з цього вийшло. Адже пройшло багато років. Читачеві така інформація може стати в нагоді. Поверхнева вода, а про блізкогрунтовой я й не кажу, і на сьогоднішній день є.

Відео: як відвести воду з ділянки

Моя ділянка, що дістався за жеребом, виявився нижче трьох сусідніх. Це була свого роду западина. Відмовлятися від такого ділянки тоді було не прийнято, іншого ніхто б не надав, довелося освоювати. У нашому садівництві був виконаний загальний водозливної дренаж. Але виконаний він був так, що вода з канавки між сусіднім ділянкою і моїм зливалася не в водовідливну канаву, а, навпаки, в нашу з сусідом. І він, і ми постійно її чистимо і поглиблюємо, але становище залишається колишнім. Кожен тепер це питання вирішує по-своєму, піднімаючи по можливості свою ділянку. А оскільки у кожного можливості різні, то посилений підйом ділянки одними сприяє тому, що заливається ділянку інших. Якщо повернутися до хронології осушення ділянки, то послідовно один за іншим я випробував всі відомі мені різновиди дренажу, крім свердловини, закладеної фашина і прикритої зверху купою каменів. Як зараз я розумію, це ні до чого не привело, тому що пропускає шар підґрунтя у нас дуже щільний, і вода по ньому йде дуже, дуже повільно.

Перше - відкриті водовідливні канавки в тих місцях ділянки, де води накопичується неприпустимо багато. Я зробив їх стільки, що дружина з труднощами проходить по ділянці, щоб не потрапити в них ногою. Начебто і нічого для спуску води, крім того, що перерита ділянку, в зимовий час вода сильно промерзає і навесні не відразу відтає. Так я перейшов на закритий фашина дренаж. Це вузька канавка глибиною 1,5 багнета лопати і дном не ширше 32 см. На дно навскіс клав пов`язаний в пучки хмиз, починаючи з верхнього кінця рову, таким чином, щоб Комельков Хворостін укладалися на дно канавки на невелику відстань вбік ската канавки, а верхівки були б трохи підняті і звернені до вершини канавки. Що з цього виходить? Товсті частини фашин, що знаходяться на дні канавки, допускають вільний стік води, верхні ж дрібні гілочки перешкоджають засміченню канави землею і збирають воду. Але значного, помітного успіху це не принесло. Ні стоку води по канаві.

Перейшов до іншого способу. Фашини зв`язуються в пучки, а на дні канави встановлюються дерев`яні хрестовини. На ці хрестовини укладають кілька пучків фашин (залежить від глибини канави), прикривають дерном травою вниз і засипають канавку землею. Краще, але знову по ряду причин (головна - недостатній стік) мене це не влаштовувало. Потім на дно канави просто насипав дрібного кругляка, покрив зверху дерном і засипав землею. Спосіб виявився невдалим. Ніякого впливу на стік води він не надав. Якщо хтось побажає цей прийом випробувати, то раджу замість дрібного кругляка або щебеню насипати гальку. Може бути у вас вийде.

Природний ухил в сторону відвідного общесадоводческого водоприймача незначний, тобто менше 3 ° по довжині ділянки, тому водовідливні система кюветів (канав, прокладених уздовж дороги по садівництву) не зводить воду. Ми з сусідом, для того щоб на наші ділянки бурхливо не поширювалися потоки води, вирили в двох місцях водозбірники - котловани шириною по 1 м, довжиною по 5 м і глибиною по 0,6-0,8 м. Там, правда, завжди присутній вода, але стримуючу роль по ослабленню потоків на наші ділянки вони виконують. Також вони виконують роль накопичувачів води для поливів і для інших господарських потреб. Крім цього, по тильній частині ділянки, що виходить на лісосмугу з чагарниками, у мене прориті уздовж всієї ширини ділянки (20 м) канавка шириною 30 см і глибиною 40 см для стримування надходять вод з лісу. Як бачимо, де потрібно, все пооране, але чи була вирішена проблема перезволоження грунту на ділянці? Адже в нашому районі окультурення ділянки має поєднуватися з усуненням перезволоження грунту. Довелося піти на єдиний в вищевказаних умовах шлях вирощування культур на гребенях і піднятих грядках, а дерев і ягідних кущів на насипних земляних горбках висотою 40 см. Можна б і вище, але поки я дотримуюся одного з тверджень, що в Нечорноземної зоні вирощування плодових дерев і ягідних кущів на пагорбах вище 40 см безглуздо. Яблуні, вишні та інші культури прекрасно ростуть і плодоносять. Ширина горбка для дерев біля основи 2,5 м, у вершини 1,7 м. Для чагарників - біля основи 0,7 м, у вершини 0,4 м. Грунт вноситься (насипається) на попередньо перекопаний грунт, а не на цілину.

Особлива турбота про грядках. Вони у мене, незалежно від того, що я вирощую, все насипні, навіть і для озимого жита і картоплі. Висота грядок коливається від 30 до 35 см. Насипна грунт складається з суміші: перегній, пісок, дернова земля, торф (1: 1: 1: 1). На кожне відро суміші вноситься півлітрова банка деревної золи. При відсутності або нестачі золи - доломітове борошно. Оскільки проходи між грядами в основному заповнені водою, я укладаю туди хмиз, потім на нього дернини 20x20 см, травою вниз, пісок або оброблені кальцієвої селітрою тирса. За цим проходах ми пересуваємося при догляді за рослинами. Так ось відбувається підйом ділянки за рахунок підвищення рівня грядок і пристовбурних кіл. Такими прийомами я домігся підйому ділянки приблизно на 30-40 см.

І. Кривега

джерело: https://gazetasadovod.ru


Увага, тільки СЬОГОДНІ!

» » Способи осушення болота на садовій ділянці